Как сделать раствор: описание с фото, отзывы, советы

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Раствор Бессараба своими руками – мои отзывы

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

КАК ПРИГОТОВИТЬ «РАСТВОР БЕССАРАБА» СВОИМИ РУКАМИ И ОТЗЫВЫ О ЕГО ПРИМЕНЕНИИ

Удивительные живительные растворы для подкормки растений никого из читателей не оставляют равнодушными. И вот очередной отчет об их применении. Читаем и запоминаем, как надо и, главное, как не надо делать.

Все началось со знаменитой статьи А.П. Бессараба Микробы работают, человек отдыхает. Многие его рекомендации я проверил уже в том же сезоне. Причем, готовя живительные растворы, уделял особое внимание «ассортименту» микробов, содержащихся в них.

И очень скоро убедился, что они действительно оживляют растения, даже если те уже поражены фитофторой. Больше всего в этом смысле меня поразил результат опыта над картошкой: обработал с помощью опрыскивателя микробным составом пораженную ботву, и когда через неделю приехал на дачу, обнаружил некогда больные и безнадежные кусты уже в значительно лучшем состоянии. После этого опрыскал микробами уже все посадки и вновь удивился результатам.

Например, начинавшие желтеть плети огурцов стали оживать, и на них появились яркая зелень и новые цветки.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

На основе этих первых испытаний в следующем сезоне я начал совершенствовать «микробную» методику, применяя ее не только при посадке овощей, но и для подготовки посевного материала. Первой подопытной культурой снова стала картошка. Я ведь как с ней раньше обращался? Весь семенной картофель поднимал из подвала, обрабатывал около 30 мин. в теплом слабом растворе медного купороса, марганцовки и йода, а потом раскладывал в мелкие ящики, составленные сначала в теплом помещении на свету, а потом в прохладном месте. Но ведь теперь, благодаря уважаемому А.П. Бессарабу, появилась возможность все изменить!

Кроме того, я вспомнил высказывание еще одного маститого земледельца – Юрия Слащинина, который в одной из своих брошюр предупреждал: «Еще надо вам знать, что за зиму бактерии в почве вымерзают настолько, что их обычная масса восстанавливается лишь к концу июня.

Получается, что в самый ответственный период роста растениям недостает питания: в почве еще мало бактерий, а значит, мало и перегноя». Поэтому я решил принять меры к увеличению количества микробов заранее, еще до посадки. Часть семенных клубней перед проращиванием и прозеленением поместил в микробный раствор на те же 30 мин., а после посадки (до того, как засыпать землей) полил их тем же средством. Таким образом я надеялся увеличить «поголовье» микробов в тот момент, когда их так не хватает растениям. И собранный потом хороший урожай доказал, что я не ошибся.

Изменение сознания

А вообще-то статью «Микробы работают, человек отдыхает» я взял за основу всего моего земледелия. Ведь в ней представлена новая высокоурожайная технология, которая основана на последних мировых достижениях агротехники. Прежде всего, я использовал рекомендованную схему посадки культур в шахматном порядке, чтобы расстояния между растениями всегда и всюду были одинаковыми. Например, капусту посадил с шагом в 45-50 см (рекомендовано было 46 см), и, на удивление, она выросла такой, какой никогда у меня не было ранее: листья заняли всю поверхность грядок так, что ступить было некуда (значит, и земля была защищена от солнца и хорошо удерживала влагу), а кочаны наливались буквально на глазах.

Во многих письмах дачников часто встречаются фразы типа «Я поливаю посадки настоем крапивы в пропорции 1:10» или «Я опрыскиваю раствором нашатырного спирта». И такие рекомендации стали считаться уже чуть ли не стандартными. А почему, собственно? Мало ли кто и как поливает! Некоторые, например, используют микробные растворы вместе с суперфосфатом и медным купоросом, убивая все живое. С них тоже нужно брать пример?

Я и сам раньше периодически спонтанно использовал микробные растворы (правда, тогда я даже не догадывался, что имею дело с микробами), но теперь, после внимательного изучения опыта Бессараба, к работе с ними подхожу осмысленно.

Ведь, скажем, раньше внекорневой подкормкой я почти не занимался: трудно заставить себя разводить коровяк вместе с крапивой, настаивать этот «рассол» и поливать им по листве посадки (например, начавшие плодоносить огурцы, томаты и землянику), хотя знаешь, что через неделю от него ничего не останется. А вот микробы, полученные по рецепту А.П. Бессараба, – совсем другое дело: и работа чистая, и «долгоиграющий» эффект есть.

Напомню, что автор для выращивания микробов предложил в 1 л сыворотки растворять 1 ч.л. сметаны, а в 1л родниковой или взятой из пруда (но только не из водопровода!) воды растворять 1 ст. л. меда. После слияния этих растворов объем доводится до 10 л и настаивается несколько дней, как и те же широко используемые травы и коровяк.

Учитывая, что такие растворы нельзя хранить в металлической посуде, я их развожу теперь в обычных 6-литровых пластиковых бутылях. Поскольку им вредны еще и солнечные лучи, тару с ними держу в теплом темном месте (в летнем душе), а большую бочку с настоем трав, куда тоже добавляю микробов, прикрываю толстым резиновым ковриком. Теперь о расходе: при поливе растений добавляю в каждую лейку по 50-100 г микробного раствора.

Бесполезное молоко

Признаюсь, поначалу не все рекомендации А.П. Бессараба я применил в огороде. Например, не стал проводить обильные поливы на глубину 15-20 см, которые не только должны были насыщать водой верхний слой земли, но и вызывать прилив влаги из недр грядок. Мне это показалось тогда слишком сложным делом, так как я не мог придумать систему обеспечения таких поливов. Сделал это позже (в 2016-2017 годах), вкопав между растениями на глубину 20-25 см пластмассовые трубки диаметром 80 мм и длиной 30-40 см и замульчировав грядки ботвой, газетами и картоном. Результат – выше, всяких похвал (фото 1). Но, добившись успехов и уверовав в свои силы, я допустил грубейшие ошибки, поплатившись за свое высокое самомнение.

Например, в 2016 году настоящей, натуральной сыворотки достать мне не удалось, и я решил использовать вместо нее самодельную, полученную из молока, купленного в сетевом магазине и расфасованного в «лягушку».

Воду же, не мудрствуя лукаво, взял из скважины. Остальные ингредиенты и условия приготовления раствора соответствовали указаниям А.П. Бессараба. И что же? При первом снятии пробки с бутыли с готовым микробным раствором произошел очень слабый хлопок (должно быть наоборот), а последующие сопровождались всего лишь едва заметным шипением.

Это должно было меня насторожить, но я не обратил внимания и продолжал обрабатывать растения этими микробами. И на этот раз результаты таких обработок были весьма скромными, если они вообще были. В следующем сезоне для приготовления микробов воспользовался уже дорогим пастеризованным молоком, также купленным в магазине. И при первом открывании бутыли произошло едва заметное шипение, а при последующих – вообще ничего, т.е. микробов в бутыли практически не оказалось.

Кстати, уже не раз рассказывали про проблемы с внедрением метода А.П. Бессараба. Например З. Ермакова как раз спрашивает, почему у нее раствор тоже не шипит. Помнится, было еще одно письмо, автор которого жаловалась, что делала все по инструкции, но ничего не получилось. Скорее всего, имели место те же ошибки, что у меня.

Я же из всего этого сделал два вывода. Во-первых, делать все нужно только так, как рекомендовал автор, а не экспериментировать (хотя эксперименты я люблю). И во-вторых, пастеризованное молоко -мертвая жидкость, которую и молоком-то называть непозволительно.

И как бы в подтверждение моей правоты, увидел по ТВ передачу, где эксперты убедительно доказали, что пользы от пастеризованного молока нет ни малейшей. После этого я его полностью исключил из своего меню, но сын все-таки покупает, даже понимая всю никчемность этого (видимо, в силу привычки). Мне же остается только извлекать пользу из его покупок – собирать упаковки от этого молока, которые очень удобны для выращивания рассады, о чем я уже рассказывал в своем письме «Между окном, столом и огородом» (№2 за этот год).

Усы в пакетах

А вот о чем я еще не рассказывал, так это об использовании такой тары для укоренения усов и выращивания саженцев земляники. У пакета отрезаю обе торцевые стенки и разрезаю оставшуюся часть на три равные доли. После расправления швов получается три невысоких цилиндра. На одном крае стенки вырезаю полукруглую выемку глубиной около 1 см, через которую пропускаю ус земляники (фото 2). Отмечу, что до недавнего времени у меня никогда не было нормального урожая крупноплодных сортов, хотя с выращиванием мелкой земляники никогда проблем не возникало: ее снимаю десятками килограммов за сезон. Но Надоедает часами собирать эту сладкую «мелочь». И вот я решил за крупноплодную взяться всерьез, Осенью 2016 года в питомнике купил для развода по одному кустику сортов Альба, Дерселект, Зенга-Зенга-на, Золушка, Королева Елизавета, Монтерей и Гигантелла Максим. Следующим летом я уже продегустировал с каждого по несколько ягод и начал готовить посадочный материал. Когда-то в «Даче» прочитал, что для сохранения сил маточного куста нужно сократить время питания его усов, и решил эту операцию провести следующим образом.

Для ускоренного роста почти ежедневно кусты поливал и подкармливал микробами 1 раз в 7-10 дней. Когда же у усов начали появляться маленькие корешки (буквально по несколько миллиметров), я под каждым вкапывал по обрезанному молочному пакету так, чтобы корешки оказывались прямо по их центру (усы при этом проходили через вырезанные выемки в стенках пакетов) и засыпал все землей, оставляя розетки над ее поверхностью.

Усы при этом прижимал к почве кусками алюминиевой проволоки длиной около 10 см, изогнутыми в виде буквы «П». Все потом хорошо замульчировал травой и ежедневно поливал. Приблизительно через неделю отрезал усы от материнских кустов, предварительно проверив, прижились ли они. А еще через неделю пакеты с усами (предварительно полив их) начал аккуратно вынимать штыковой лопатой. Так как земля у нас тяжелая, то после снятия паке-

тов с комьев земли они оставались довольно плотными и не рассыпались в руках (фото 3). Поэтому пристроить их вместе с растениями на новой грядке было делом нескольких минут. Отдельно отмечу при этом, что вся корневая система этих усов была довольно мощной. Попытался проволочкой у одного саженца стряхнуть лишнюю землю, и оказалось, что весь ком был пронизан белыми нитками корешков, идущих от центра розетки лучиками вниз и в стороны.

Вскоре вокруг каждого материнского куста появились новые усы, которые топорщились во все стороны, как иглы у ежа. Я прикопал самые сильные из них в те же пакеты и примерно через две недели сделал пересадку новой партии саженцев. Дальше эту работу я приостановил, так как был уже конец сентября: только обрезал активно росшие усы и на материнских кустах, и на высаженных. На следующий год стало ясно, что все саженцы прижились и дали первый урожай. Пусть он был и небольшим, но я хотя бы убедился в качестве каждого сорта. Вывод: быстрое отделение усов действительно позволяет сохранить силы материнского куста для зимовки и подготовиться к плодоношению на следующий год.

На днях просмотрел в подшивке письма не менее знаменитого среди читателей Николая Розшиби-а. Очень интересные и полезные размышления. Как я понял, для идеального роста земляники нужно, чтобы ее корни быстро разрастались во все стороны и при пересадке не повреждались, имея возможность расти в глубину, не загнивая. Точно! Именно такое направление и состояние корней я и наблюдал, когда пересаживал землянику на грядку после снятия пакетов.

Эта статья подтвердила мое интуитивное предположение в правильности быстрой посадки рассады, т.е. время от начала укоренения до пересадки в грунт должно быть минимальным.

Кстати, на основе полученного опыта прошлым летом я продолжил работу по размножению крупноплодной земляники. Правда, теперь сделать это безболезненно не получилось из-за недостатка земли – пришлось пожертвовать картофелем, хотя после него сажать эту ягоду не рекомендуется. Дождался конца августа, выкопал одну гряду картофеля и тут же пристроил на освободившееся место заранее подготовленные усы (правый ряд на фото 4). Через две недели с левой стороны высадил следующую партию усов. Хоть разница потом в развитии растений из этих партий была значительной (все определялось степенью развития перед высадкой их корней), все растения нормально прижились.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Раствор Анатолия Бессараба – отзывы (Москва)

Обработка растений составом Бессараба – мои отзывы

А что, это же очень удобно – во всех неудачах винить погоду. Особенно в своих собственных ошибках. Только погоде как-то и дела мало, а одни и те же дачники повторяют одни и те же ошибки из года в год. И никакой Бессараб с его гениальными рецептами им не указ: главное, чтобы без новшеств.

Даже без урожая, лишь бы по-старому…

«Слоеный пирог» для дачника-новичка

Несколько слов о погоде. Некоторые люди (а таких не так уж мало, яркий пример – моя супруга) всегда ею недовольны: им то холодно, то жарко, то светит слишком ярко. Я же уважаю любую погоду и радуюсь каждому новому деньку.

Теперь о делах на даче.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Сразу скажу, что уже 15 лет не копаю землю. Сначала рыхлили грядки мотыгой, а с тех пор, как я приобрел ручной культиватор (лет семь назад), обрабатываем земельку только им: получается и быстро, и относительно легко, особенно для мужчин. Для обновления и улучшения почвы ежегодно вношу компост, провожу мульчирование, а недавно начал применять сидераты (чаще всего белую горчицу).

Известкование почвы пушонкой применяю давно. Сейчас редко приходится иметь дело с целиной, тем не менее осенью позапрошлого года я приготовил участок размером 5×5 м следующим образом. Скосил на нем траву и укрыл всю площадь картоном от старых больших коробок, намочил его из лейки или шланга. Сверху насыпал слой скошенной травы (можно сено, солому) толщиной 15-20 см, далее слой компоста такой же толщины. Можно эти слои повторять, чередуя, и получится «слоеный пирог».

Этот способ особенно полезен для дачников, которые приобрели новый, необработанный или заросший участок.

Не сразу, конечно, а постепенно его можно привести в порядок. Но где взять компост? Сейчас в литературе, предлагается много способов приготовления компоста из скошенной травы (особенно мелкой) за два-три месяца. На приготовленном с осени участке я посадил шесть кабачков и одну тыковку (фото 1). Хотя это место находится в полутени, урожай кабачков в прошлом году я получил отменный, независимо от погоды: май, июнь и половину июля ежедневно шли дожди.

Сразу оговорюсь: в прошлом сезоне я для всех растений использовал «волшебный» состав Анатолия Петровича Бессараба (см. его статьи.), за что выражаю ему огромную благодарность. Использовал я этот состав и при выращивании рассады (томатной, огуречной, кабачковой, подсолнушков).

Обрабатывал им в течение сезона все выращенные рассадой растения, картошечку, озимый чеснок, лучок, морковку, всякую зелень (салат, петрушку, шнитт, лук на перо), а также клубничку, земляничку и цветы (50 кустов роз, ромашки, гладиолусы, бархотцы и др.). Кусты клубники и земляники выросли высокостоящими, как будто их подвязали или поставили мощные подпорки, а урожайность была превосходная и как никогда длительная (фото 2).

Сомневаетесь? Пробуйте!

Огурчики сажаю и выращиваю в тепличке размером 4×2,5 м и высотой 2,2 м обычной рассадой, на каждой стороне в один ряд по 6 росточков. В прошлом году урожай огурцов начал снимать уже в конце июня, а у соседей первые огурчики появились только через месяц. Они все ждали, а я их угощал отличными огурцами! Сами ели всей семьей (пять человек), засолили два десятка 3-литровых банок прекрасных зеленцов (фото 3-4). Весь сентябрь плодоносили наши красавцы. Помидоры тоже порадовали хорошим урожаем, правда, в августе немного похозяйничала фитофтора, и были небольшие потери.

А розы цвели с июля по октябрь, причем два куста выросли высотой 1,5 м (не плетистые) и были сплошь усыпаны бутонами и цветками -необыкновенная красота! Такого цветения еще ни разу не наблюдалось в прошлые годы: это работа наших неутомимых помощников – аэробных микробов.

Дорогие дачники! Я не хочу навязывать вам свое мнение, но личная практика и ее результаты – лучшее мерило, поэтому советую всем сомневающимся опробовать «волшебный» раствор на одной культуре и сравнить вашу прежнюю технологию с предложенной Анатолием Бессарабом. Сами все увидите и поймете.

© Автор: Валерий Иванович КОРАБЛЕВ. г. Москва

Печь своими руками из кирпича: чертежи простых и практичных конструкций печи. 115 фото изготовления различных моделей

Идеально построенная печь – это качественное устройство для обогрева, служащее еще и для приготовления еды.

Как сложить печь из кирпича своими руками не вызовет затруднений у опытного мастера. Однако человеку, который сталкивается впервые с этим делом, могут понадобиться четкие инструкции.

В данной статье пойдет речь о том, какие выбрать строительные материалы, раствор, как положить фундамент.

Фундамент печи

Даже небольшая печь, установленная в бане либо на даче тяжелая. Ее примерный вес около 1 тонны. Следовательно, ставить ее ни в коем случае нельзя на пол, нужен фундамент. Самое главное, срез фундамента сверху должен равняться уровню чернового пола.

Верхнюю плоскость необходимо поставить по уровню, она должна быть идеально ровной. Это способствует ровной кладки, без перекосов, что существенно упрощает работу мастера.

С целью защиты конструкции от проникновения воды на фундамент кладется рубероид в два слоя либо крепкой пленки для строительства.

На такую изоляцию выкладывается стальной лист. И только потом начинается основной процесс кладки первого слоя будущей печки.

Печной раствор

Основное отличие печного раствора от обычного то, что он не должен быть замешен на цементе. Как правило, это раствор из смеси глины и песка. Здесь необходимо учитывать состав кирпича.

Для одного варианта состав будет готовиться с помощью каолина либо мергеля. Их сильная сторона огнеупорность, эти минералы выдержат высокую температуру. И отлично подойдут, если вы будете делать печь для бани из кирпича своими руками.

Эту смесь легко можно приобрести в строительном магазине либо торговой сети.

Второй вариант раствора — глиняный. Используется обычная глина. Такой материал вы можете найти самостоятельно либо купить в строительной сети.

Посмотрите еще здесь!

Расчет раствора очень прост. На 100 шт. кирпича у вас уйдет 40 кг. глины. Соотношение в растворе глины и песка определяют опытным путем.

Помните, что глину необходимо замочить на 24 часа. Затем все разделяют на несколько частей, обычно 5, и добавляют туда песок.

Если вы сами не уверены в качестве раствора, лучше, перед тем как сделать печь из кирпича своими руками, обратиться за помощью к опытным печникам.

От раствора зависит многое. Поэтому при наличии возможности, опытный человек всегда подскажет советом правильный.

Структура кладки кирпича

Воспользовавшись чертежами печей из кирпича своими руками, старайтесь найти самый простой способ. Как правило, такие печи получаются маленькими и способны отопить 1 комнату либо небольшой дом. Площадь около 0,4 м2. Расход кирпича малый и вес печки небольшой.

Как сделать раствор для печной кладки в закладки 65

Вы удивлены? Разве есть еще и плохой раствор? Есть и, к сожалению, не всегда печники-любители понимают это вовремя, еще до кладки самой печи. Как избежать ошибок в приготовлении раствора и достичь наилучшего результата в работе по созданию столь же полезного, как и уютного домашнего очага — два главных вопроса, на которые мы сегодня и попытаемся вместе ответить.

Инструменты и материалы
лопата
железная или деревянная емкость (обитая жестью)
сито (размер ячеек сетки 1,5×1,5 мм)
деревянная палочка или дощечка
дрель-миксер
Ход работ:

Первое, и самое важное для нашего эксперимента — это заранее запастись необходимым материалом для приготовления раствора. Учтите, мы берем не просто какую-либо воду, какие-нибудь песок и глину.
Наши ингредиенты должны отвечать определенным требованиям:
1. Вода. Она должна быть достаточно чистой, без затхлого запах, и с незначительным содержанием минеральных солей. Если на вашем участке проблемы с водой, не работает колонка, или от колодезной воды сильно отдает тиной, позаботьтесь о ее запасах заранее, ибо для приготовления раствора понадобится не одно ведро. В среднем, из расчета на 100 кирпичей, понадобится 15-20 л воды.
2. Песок. Мы берем только мелкий песок, который нужно предварительно тщательно просеять. Для этой цели нам понадобится специальное сито для просеивания песка. В зависимости от засоренности песка гравием и щебнем для просеивания применяют сито размером ячейки сетки от 0, 25 мм до 10 мм. Для мелкого песка будет достаточно использовать сито с размером ячейки сетки 1,5 мм.
3. Глина. Именно от качества глины, которую вы будете использовать, целиком зависит необходимое количество песка для раствора. Сначала смешиваем глину и воду до получения однородной массы. Она должна быть не слишком густой и не слишком жидкой.

Песок начинаем добавлять (в соотношении литровая банка песка на одно ведро воды), когда с помощью гладкой деревянной дощечки проверим полученный раствор на пластичность. Опускаем дощечку в раствор и смотрим, какой толщиной окажется прилипший к ней слой глиняного раствора. Он не должен быть слишком толстым или слишком жидким. В противном случае добавляем в раствор песок, периодически проверяя раствор на пластичность уже известным вам способом. Слой раствора на дощечке толщиной в 2 мм считается идеальным. И, значит, в растворе были соблюдены правильные пропорции песка и глины. Такой раствор во время кладки не будет предательски прилипать к вашему мастерку и заставлять задумываться о другом способе приготовления раствора…

Впрочем, для чистоты нашего эксперимента стоит упомянуть еще несколько вариантов приготовления нашего раствора. Главное, чтобы в итоге «костюмчик сидел… Непринужденно, легко и вальяжно» В нашем случае, таким «костюмчиком» должен стать качественный раствор, который не будет трескаться в застывшем состоянии, не будет сильно усаживаться, не расколется на мелкие кусочки при 100-градусной температуре, а прочно скрепит кирпичную кладку.

Способ для терпеливых. На приготовление раствора уйдет больше суток. Глина замачивается на 24 часа до начала кладки. По истечение этого времени в отмокшую глину добавляется вода, ровно столько, чтобы на поверхность жидкой массы всплыли легкие примеси, а тяжелые осели на дно. Затем, полученный раствор нужно процедить, добавить в него песок и хорошенько перемешать. В результате, как мы уже знаем, должна получиться однородная масса.

Способ для самых сильных. Если по удачному случаю вам досталась глина без примесей, то в нее нужно добавить ¼ воды от общего объема глины, туда же загрузить нужное количество заранее просеянный через сито мелкий песок… и все. Дальнейший успех зависит от силы ваших рук, так как процесс перемешивания песка и глины до однородной массы в этом варианте очень трудоемкий.

Все дело в ящиках. Для следующего способа необходима конструкция сразу из трех ящиков с главными составляющими — сетками и заслонками. Первые служат для процеживания, вторые — для выпуска глины. Конструкция напоминает трехступенчатые ярусы. Сначала глину засыпают в верхний ярус. Обильно заливают водой. Все размешивают. Затем открывают заслонку, чтобы дать возможность раствору стечь на сетку второго яруса. Когда глина «выпадет в осадок», ее также, как и в первых двух случаях, опускают на нижний ярус. Там к глине (в соотношении 1:2) добавляют песок. Раствор готов.

Чтобы достичь совершенства в прочности раствора иногда в него добавляется соль (100-200 г на ведро раствора) или цемент (три четверти литра на ведро). При этом соль растворяют в воде, а цемент смешивают с водой до сметанной густоты. А вот как проверить полученные растворы на пластичность, вы уже знаете.

Еще один способ, о котором стоит упомянуть, это приготовление раствора при помощи цемента. В принципе, этот способ по технологии мало чем отличается от обычных. Только в роли глины здесь выступает цемент. Его также смешивают с песком. Перед тем, как приступить к кладке кирпича заливают водой, доводят до нужной консистенции. И после проверки на пластичность (см. выше), особо не медля, используют в деле. В отличие от глиняного, цементный раствор долго хранить нельзя.

Также в состав раствора для кладки часто входят, кроме уже перечисленных ингредиентов, известь и асбест. У него только одно, но существенное преимущество — быстро схватывается. Для затвердевания ему достаточно несколько минут.

Способ, наверное, один из самых простых: песок, цемент, асбест смешиваются еще в сухом виде. К полученной смеси добавляют глиняный или известковый раствор и перемешивают до однородной массы. Иногда, для пущей крепости, полученный раствор смешивают с отдельно приготовленным гипсовым раствором.

Но помните, какой бы способ вы не избрали, самый лучший окажется именно тот, на который вы не пожалели своего времени.

Советы мамам: как сделать солевой раствор для промывания носа

Осенне–зимний период и начало весны — это пора острых респираторных заболеваний. Насморк, заложенность носа, гайморит становятся нашими спутниками. Как же бороться с этими неприятными явлениями? Конечно, сейчас продается множество средств, помогающих от респираторных заболеваний.

Текст: Эдуард Матвеев · 6 ноября 2019

Но часто мы забываем о таком простом профилактическом средстве, как промывание носовых пазух. Чем полезна эта процедура? Регулярное промывание носа очищает носовые пазухи от слизи, облегчает дыхание, служит лечебным и профилактическим средством при ринитах и гайморитах, уменьшает заложенность. Лучше всего использовать для этого солевой раствор.

Простое профилактическое средство для промывания носа

Купить изотонический раствор гидрохлорида натрия можно в аптеках, он отпускается без рецепта. В кабинете ЛОР-врача есть специальный аппарат для промывки носовых пазух, но легче и быстрее провести эту процедуру дома.

Раствор, приготовленный самостоятельно, не менее эффективен, чем аптечный. К тому же он более натуральный и безопасный, минимален риск возникновения аллергической реакции. Особенно это касается маленьких детей, которым до года нежелательно использовать синтетические лекарства. Сделать солевой раствор в домашних условиях совсем несложно.

Как сделать солевые растворы для промывания носа

Чтобы приготовить солевой раствор, вам потребуются:

1. Чистая, лучше дистиллированная теплая вода и поваренная соль.

2. На 250 мл воды 10 г соли (чайная ложка). Это стандартные пропорции.

Используйте нейодированную соль, поскольку йод будет раздражать слизистые, что может привести к неприятным ощущениям, сухости и ранкам в носу.

Как сделать солевой раствор оптимальным и не навредить? Попробуйте получившийся раствор на вкус. Он должен быть мягким, напоминать морскую воду. Если сильно щипает язык, добавьте воды.

Как промывать нос детям

Особенно помогает промывание носа при насморке детям. Эта процедура препятствует дальнейшему проникновению вируса ОРВИ в гортань и возникновению ларингита. Чтобы избежать этого, промывайте нос ребенку во время насморка.

Как сделать солевой раствор для ребенка? Слизистая носа ребенка более чувствительна, поэтому на литр воды берется 5−10 г соли, в зависимости от возраста ребенка. Для промывания носа используйте спринцевальную грушу, пипетку или шприц. Во время процедуры примите вертикальное положение, зажмите одну ноздрю и аккуратно влейте жидкость в нос, при этом слегка наклонив голову. Жидкость должна медленно вытечь через рот.

Евгений Комаровский

врач-педиатр, писатель, ведущий телепередачи «Школа доктора Комаровского»

Хорошие люди должны размножаться!

«Главная задача — активно увлажнять слизистые оболочки, поддерживая местный иммунитет, и смывать вирусы со слизистой оболочки. Покупаем физраствор — хлорид натрия — и шприцем заливаем во флакончик из-под сосудосуживающих капель. И пшикаем в нос регулярно. Особенно когда попадаете с ребенком в места скопления людей: гости, поликлиника, детский сад, магазин. Пшикать можно хоть каждые 15 минут. Раствор нужно менять каждый день. Солевой раствор полезен, чтобы очистить ребенку нос, который еще не умеет сморкаться. Аспиратор окажется бесполезен, если слизь слишком густая, поэтому ее нужно разжижать — именно при помощи промывания носа».

Бытовой ремонт №1

Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%!

1. Заполните заявку
2. Получите предложения с ценами от мастеров
3. Выберите исполнителей по цене и отзывам

Разместите задание и узнайте цены

Как сделать раствор для тротуарной плитки – этот вопрос может возникнуть в процессе ремонта частного дома, точнее ландшафтного оформления двора. В итоге смешивания определенных компонентов получается смесь бетона, которую можно легко приготовить самостоятельно. Однако при этом необходимо четко следовать всем указаниям и соблюдать правила. В процессе смешивания раствора необходимые условия – чистота, а также поддержание нужной влажности и температурного режима.

Если вы приготовите кашицу своими руками, это даст вам возможность провести некий эксперимент с цветами, а также с внешним видом плитки в плане формы. При этом форма для будущих элементов может быть также сделана своими руками. Используются самые разные геометрические фигуры.

• квадрат
• прямоугольник (в том числе с узорными краями)
• овал
• ромб

Чтобы реализовать замысел создания раствора, смеси под плитку, нужно взять смесь из полиуретана и форму, например, плитку или гипс. Для того чтобы комфортно работать с материалом, хватит 10 форм.

И все же пока рано приступать к подготовке самого раствора. Перед этим подготавливается вибростол, у которого должна быть четко ровная поверхность.

Приспособление изготавливают из разных материалов – это может быть деревянная основа, силиконовая, пенопласт, полиуретан и другие материалы. Кроме того, понадобится масляное вещество, которым нужно будет смазать формы. В качестве смазки можно использовать подсолнечное или пальмовое масла, а также подойдут даже старые моторные масла, которые уже отработали и не пригодятся автовладельцу.

Как приготовить раствор для тротуарной плитки

Состав раствора включает в себя несколько компонентов – это и материалы для получения бетона, и жидкие вещества. Итак, приготовление раствора для плитки происходит за счет размешивания в одной таре:

• цемента (чаще всего специалисты советуют использовать материал белого цвета)
• дистиллированной воды
• мелкофракционного речного песка (он должен быть просеян)
• пластификатора, который придает пластичность материалу
• гранитного щебня (фракция должна быть три-пять миллиметров)
• жидкого пигмента
• диспергатора, который делает смесь морозоустойчивой

Последний компонент (это относится и к пигментам) можно добавлять при желании, это не является обязательным условием.

Приготовить плиточный раствор: пропорции

Очень важно соблюсти верные пропорции – только в этом случае получится качественный раствор для плитки. Итак, в состав бетона для тротуарной плитки должны войти материалы в следующем процентном соотношении:

• цемента – 23
• щебня – 57
• песка – 20
• воды – 40 (имеется в виду от количества сухих компонентов)
• пигмента (700 мл)
• пластификатора – 0,5 (имеется в виду от количества цемента)
• диспергатора (90 г)

Когда готовится раствор для тротуарной плитки, пропорции сухих компонентов нужно ввести особым способом. Воду мы считаем от количества этих компонентов, а пластификатор рассчитываем, соотнеся его с объемами цемента. Диспергаторы и пигменты добавляем, растворяя вещества водой. Чтобы сделать один квадратный метр готового изделия, необходимо затратить приблизительно порядка 20 кг цемента, примерно столько же песка, 54-55 кг щебня, около 10 л воды и порядка 100 г пластификатора. В результате получится изделие толщиной 4-5 см.

Изготовление растворов под плитку тротуарную: порядок действий

В самом начале необходимо очень хорошо перемешивать песок, цемент и пластификатор. Затем идет добавление щебня, а жидкость доливают уже в самом конце, причем мелкими дозами. Если пропорции были соблюдены верно, раствор получится довольно плотный и будет хорошо держаться на инструменте. Он не должен разливаться или крошиться. Если же состав раствора для тротуарной плитки был неверным, или мастер нарушил технологию его изготовления, масса может начать растекаться. Если мы получаем слишком твердый раствор для тротуарной плитки, пропорции также были не соблюдены.

Самый надежный способ – замешивать раствор с помощью бетономешалки. Еще одним методом может быть использование строительного миксера. Это профессиональные способы, но если таких возможностей нет, можно обойтись и подручными средствами, например, подойдет обычный мастерок. Просто такой способ изготовления растворов под уличную плитку потребует больше сил и времени.

Если же вы решили, что не хотите самостоятельно заниматься приготовлением состава для тротуарной плитки, можно обратиться к профессионалам.

Заливка бетона в специальные формы

Перед тем как придать подготовленному составу конечную форму, надо дать смеси настояться.

Далее необходимо следовать алгоритму:

• разложить формы на столе (вибростол)
• смазать изделия маслянистой жидкостью, используя кисточку или губку
• убрать лишнее масло салфеткой
• залить раствор для тротуарной плитки (пропорции в данном случае определяются формой, масса заливается ровными слоями)

Необходимо знать некоторые секреты заливки. Если нужно, чтобы получился насыщенный цвет, лучше заливать в несколько слоев. Если необходимо получить эффект мрамора, нужно заливать один за другим два цвета.

После заполнения форм нужно их простучать (провибрировать) в течение нескольких минут, затем осуществить выравнивание на поверхности, накрыть пленкой и дать бетону, раствору засохнуть. Чаще всего высыхание бетона занимает один-два дня. При этом очень важно соблюдать определенную температуру. Профессионалы говорят, что температурный режим должен составлять 15-25 градусов.

Проблемы при изготовлении тротуарной плитки

Если пропорции были соблюдены не до конца, могут возникнуть самые разные проблемы.

• краска может сбиться (в этом случае может исчезнуть эффект мрамора). Это происходит, когда постукивание проводили слишком долго
• тротуарную плитку трудно разъединить с формой. Такая проблема может возникнуть из-за того, что мастер использовал недостаточно смазочного материала
• образуются пузыри и пустоты. Значит, изделие плохо простучали и в бетоне задержались воздушные пузыри. Также проблема могла возникнуть из-за того, что мастер слишком много использовал смазки
• материал ломается. Чаще всего такая проблема возникает по причине того, что было использовано недостаточно много воды или сырье было не совсем качественным

Итак, как приготовить раствор для тротуарной плитки?

Должны применяться определенные способы работы с бетоном – тогда тротуарная плитка получится крепкой, качественной. Ее можно будет использовать в любых местах – выложить красивую дорожку, украсить детскую площадку или приусадебный участок. Возможно, для кого-то попытка создать домашнюю плитку станет способом начать собственный бизнес.