Монтаж и сборка каркаса для стен для гипсокартона

Стены

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Содержание:

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

• Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

• Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
• В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
• А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

Условные обозначения для гипсокартона

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

• ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
• ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
• ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
• ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

• ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
• ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
• ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
• ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
• ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
• ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

Дополнительные элементы

• Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
• Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

• Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм.
• С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

Метизы

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

• если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

• К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
• Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы – лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
• Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
• Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

Последовательность работ

• Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
• Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
• Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
• Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
• Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

Монтаж потолочного каркаса

• Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
• Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
• Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

• По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
• Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
• Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
• Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

• Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
• В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
• Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
• Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

• Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

Каркас стены из металлопрофиля

• Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
• Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

• Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
• Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
• Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

• К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
• Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
• Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

• Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
• После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
• Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
• Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

Как крепить каркас для гипсокартона: 3 шага и рекомендации

Гипсокартон – это строительный материал, который состоит из наполнителя гипса с примесями и двух слоев плотного картона с одной и с другой стороны. Такой материал широко используется при внутренней отделке помещений, из него делают перегородки, подвесные потолки, выравнивают стены и т.д. Можно сказать что это универсальный материал, широко применяемый в строительстве.

Рекомендации: как установить каркас для гипсокартона на стену

Одним из наиболее часто встречающихся вариантов отделки помещений данным материалом является его монтаж на вертикальные поверхности, в частности на стены. Для того чтобы установить гипсокартонные плиты на стены, необходим каркас, который, как правило, состоит из металлических профилей и в некоторых случаях из дерева. Перед планировкой установки каркаса, следует учитывать электропроводку, вентиляционные короба и т.д.

Для установки каркаса понадобится несколько разновидностей профиля, специальные подвесы, инструменты, метизы.

В начале работы нужно определить наиболее выступающую часть стены, где будет возводиться каркас, сделать на полу в этом месте отметку, и перенести ее на потолок, с помощью уровня следует провести горизонтальные линии, от этой точки. Это будет основа для монтажа горизонтальных потолочных и половых направляющих.

Дальнейшие действия:

1. После профиль по проведенным линиям крепится к стене и потолку, после устанавливаются вертикально профили. Расстояние между каждым из них должно быть равно 40 см. Чтобы вертикальные профили не смешались, их дополнительно закрепляют несколькими П-образными деталями, проверяя при этом уровнем вертикаль.
2. После монтажа на всех стенах металлического профиля можно приступать к установке гипсокартонных плит на саморезы с потайной головкой. Если плиты нестандартные (меньшего размера), то стоит с помощью детали, называемой крабом, установить дополнительные горизонтальные профили.

Следует постоянно контролировать процесс с помощью уровня. Плиты крепятся к друг другу встык, впоследствии необходимо зашпаклевать стыки плит и места вкручивания саморезов.

Производим монтаж каркаса под гипсокартон на потолке

Вместе с отделкой стен выполняются отделочные работы потолка. Для того чтобы сделать подвесной потолок из гипсокартонных плит следует также использовать металлический профиль.

Но при этом есть ряд особенностей:

1. Сначала от самой низкой точки на потолке необходимо отмерить 4 см. Далее с помощью уровня под потолком нанести отметки для горизонтального профиля, крепящегося на стены. Профиль крепится на стены по периметру с помощью дюбель-гвоздей.
2. На потолке на равномерном расстоянии друг от друга наносятся линии, на которых будут крепиться подвесы для профиля, который будет установлен на потолке.
3. После крепятся профили к горизонтальному установленному на стене, сначала поперек помещения, далее они выравниваются с помощью уровня и крепятся к подвесам, установленным в потолке. Следует продумать места усиления, где впоследствии будут крепиться какие-либо детали, светильники, подвесы для штор и т. д.
4. Следует также в месте стыка гипсокартонных плит установить поперечный профиль, это необходимо для того, чтобы впоследствии гипсокартонные плиты не провисали и не давали трещин.

После того как каркас для потолка собран, следует еще раз все проверить, надежность крепления и ровно ли проложены все профили с помощью уровня. После этого следует приступать к монтажу гипсокартонных плит. С тем чтобы не промахнуться мимо профилей саморезами, следует на гипсокартонной плите также сделать разметку, которая будет соответствовать профилям на потолке. Крепят гипсокартон с помощью саморезов с потайной головкой, расстояние между саморезами не должно превышать 30 см.

Сборка каркаса под гипсокартон для перегородок

С помощью гипсокартона можно не только выравнивать стены и потолок, но и также делать какие-либо сложные конструкции, перегородки, арки и т.д.

Для того чтобы сделать перегородку следует сначала выполнить разметку по стенам, потолку и полу, желательно при этом использовать лазерный уровень.

Далее наступают следующие этапы:

1. Установка вертикальных профилей, начинать их установку следует с дверных проемов, достаточно обрезать профиль по высоте и вставить его в направляющие на полу и потолке. Вертикаль контролируется с помощью уровня, также ширина проема, что в нижней части, что в верхней должна быть одинакова.
2. Для усиления прочности, в вертикально поставленный профиль можно вложить деревянные брусочки по всей длине профиля и закрепить их саморезами. То же самое нужно проделать и с горизонтальным профилем, закрепляемым в дверном проеме.
3. После вертикально устанавливаются оставшиеся профили, ширина между ними должна быть равна ширине гипсокартонных плит, но следует учесть, что на один лист должно быть три вертикальных профиля, два по краям и один по центру.

После установки профиля можно приступать к установке гипсокартонных плит, начинать следует от центральной части перегородки, постепенно продвигаясь к краям. Когда одна половина перегородки будет готова, следует на нее закрепить утеплитель, который также будет играть роль звукоизоляции.

Как правильно собирать каркас для гипсокартона для сложных конструкций

С помощью гипсокартона и профиля можно также делать различные сложные конструкции, например собрать многоуровневые потолки, причем не только строго прямоугольной или квадратной формы, но и разнообразной радиальной.

Чтобы правильно сделать радиус необходимо в профиле сделать на равном расстоянии пропилы и после чего ему можно придать практически любую радиальную форму.

На основании чертежей профиль крепится к потолку с помощью дюбелей и саморезов. Если планируется многоуровневый потолок, то от закреплённого профиля вниз спускаются в зависимости от высоты подвеса гипсокартонных плит нарезки профиля, которые собираются между собой согласно чертежам.

После наступает самые ответственные этапы, это установка на всю несущую конструкцию гипсокартона:

1. Сначала производится крепление гипсокартонных плит к каркасу по всей горизонтальной плоскости. В местах закругления плиты обрезаются по уровню профиля.
2. После этого прокладываются провода, проводятся все необходимые коммуникации (вентиляция), сверлятся отверстия под лампы.

После закрепляются нарезанные куски гипсокартонных плит вертикально. Перед этим на них следует сделать надрезы. Их нужно делать на равном расстоянии друг от друга. Благодаря этому такие куски можно легко крепить практически на любой радиус.

Узнаем, как крепить каркас для гипсокартона (видео)

Крепить плиты к металлическому профилю следует тщательно, особенно в радиальных местах, и при этом не жалеть саморезов, чтобы вся конструкция держалась прочно и впоследствии не дала трещин или смещения. После останется провести только лишь отделочные работы, армировать гипсокартон сеткой и все тщательно зашпаклевать.

Особенности сооружения каркаса под гипсокартон для стен и потолка

Основной тип крепления гипсокартона – это каркасная конструкция, которая крепится к отделываемой поверхности. По сути, это возведение новой стены каркасного типа. Так как гипсокартон имеет определенную массу, то требования к обрешетке всегда были жесткими. Еще совсем недавно ее сооружали из деревянных брусков (реек), но это уже вы прошлом, потому что им на смену пришли более качественные материалы – металлические профили.

Хотя необходимо отдать должное, рейки иногда и сегодня еще используются, но крайне редко. Почему это произошло? Во-первых, древесина имеет свойства изменять свои размеры под действием перепадов влажности и температуры. Со временем бруски рассыхаются, трескаются, покрываются червоточиной и плесенью. Во влажных помещениях они быстро коробятся.

Все это отсутствует у металлического профиля, поэтому именно этот материал в настоящее время стал основой сооружения каркаса под гипсокартон.

Виды профилей для каркаса под гипсокартон

Производители предлагают несколько видов профилей, у каждого из которых свое предназначение.

• ПН – это направляющий профиль. Обычно это вид используется для сооружения контура будущей обрешетки. Крепится он к стенам, полу и потолку. Имеет П-образную форму, где ножки всегда стандартного размера – 40 мм, а полка 50-100 мм.
• ПС – стоечный. По сути, это та же направляющая. В его конструкции есть специальные два продольных желобка, которые увеличивают жесткость профиля. Ширина ножек – 50 мм, полки 50-100 мм. Используется этот профиль только для сооружения каркаса для стены.

Добавим к профильным изделиям прямые подвесы, с помощью которых потолочные и стоечные профили крепятся соответственно к стенам и потолку. Именно с их помощью на потолке может быть возведена подвесная конструкция.

И еще один элемент – краб. Это специальный крепеж, который помогает соединить в одной точке четыре соединяемых профиля, образующих крест.

И последнее – это саморезы. Их несколько видов, и у каждого свое предназначение. Если основа стены деревянная, то используются обычные саморезы размером 6х70 или 6х80 мм. Если поверхности бетонные, то лучше всего применять металлические дюбели или саморезы с пластмассовыми дюбелями.

Для соединения профилей между собой применяются так называемые саморезы-клопы (нередко встречаются и другие названия – блохи или семечки).

Монтаж каркаса под гипсокартон

Если в плане проведения ремонтных работ стоит задача отделать гипсокартоном и стены, и потолок, то начинать необходимо с потолка. Дело все в том, что эта поверхность редко когда имеет ровные углы (90°). И если начать выравнивание со стен, то подогнать под получившиеся размеры потолка гипсокартонные панели будет очень трудно. В конечном результате выйдет достаточно большое количество отходов.

Монтаж каркаса на потолок

В первую очередь необходимо определить самый низкий угол в комнате. Для этого вам потребуется рулетка, которой отмеряется расстояние от пола до потолка в каждом углу. Сравните получившиеся результаты, самый наименьший размер – это то, что вам необходимо. Обратите внимание, что такой способ может быть взят за основу, если пол уже был выровнен.

Итак, в выбранном углу у потолка устанавливается лазерный уровень. Место установки определяется высотою будущей подвесной конструкции. Световые лучи прибора покажут контур, расположенный в горизонтальной плоскости, именно по нему необходимо установить профили ПНП.

Теперь обратите внимание на одну рекомендацию от специалиста. Обычно комнаты имеют прямоугольную форму, длинная сторона которой расположена перпендикулярно стене, где размещается окно. Именно в этом направлении и необходимо укладывать листы гипсокартона. Если комната квадратная, то размещайте панели все равно в сторону окна.

Итак, теперь надо установить профили ПП. Для этого на самом потолке наносятся параллельные линии. Их откладывают от длинной стены через каждые 60 см. Почему именно этот размер? Ширина гипсокартона – 120 см, под каждый лист устанавливаются три профиля: один посередине, два по краям. Но учитывайте тот момент, что две соседние панели будут монтироваться на один профиль. То есть, линии на потолке – это середина профиля.

По этим линиям через каждые 30-40 см надо установить прямые подвесы. Когда эта операция будет закончена, можно устанавливать сами профили, которые своими концами будут упираться на направляющие ПНП. Там их и крепят блошками.

Под своим весом профили будут прогибаться, поэтому между направляющими длиной стены надо натянуть несколько рядов прочной нити, которые создадут горизонтальную плоскость. По ней и надо будет выровнять профили ПП и закрепить их к подвесам. Кстати, выступающие за профиль усики подвесов просто загибаются вверх.

Для придания жесткости конструкции, необходимо установить поперечины, вырезанные из ПП. Так как расстояние между профилями одинаковое (60 см), то размер известен. Установка поперечин производится вдоль комнаты с промежутком в от 30 до 60 см с шагом в 10 см. Именно здесь используется краб. Его устанавливают сверху ПП в месте соединения с поперечинами. Это крестовидное изделие с лапками по бокам. В них как раз хорошо помешаются ПП. Для крепления используются все те же блошки.

Полную инструкцию, как сделать потолок из гипсокартона своими силами, читайте здесь.

Монтаж каркаса на стену

Монтаж каркаса начинается с определения, куда наклонена сама стена. Если она «смотрит» верхним краем в помещение, то установку направляющей (ПН) надо начинать с потолка. От нее с помощью отвеса определяется место установки напольного профиля. Если «смотрит» наружу, то в первую очередь устанавливается напольный элемент. Затем отвесом определяется место на потолке.

Сборка каркаса на стене для крепления гипсокартона

Овладев приёмами процедуры, как сделать каркас для гипсокартона на стену своими руками, существует вероятность самостоятельного его возведения. Конструкция поможет решить многие проблемы, такие как маскировка изъянов, воплощение отдельной дизайнерской мысли и другие.

Пример схемы каркаса под гипсокартон Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Выбор профиля

Плюсы и минусы каркаса из профиля

Достоинствами моделей из металла являются:

1. Идеальная геометрия. Никакая влажность не может повлиять на оцинкованные стальные детали.
2. Длительный срок службы, вплоть до нескольких десятилетий.
3. Существование огромного выбора креплений, при помощи которых создаются прочные конструкции, при этом достигается оригинальность структуры стены.

Из недостатков, пожалуй, можно отметить подверженность металла коррозии, но при правильной эксплуатации помещения и создания благоприятного микроклимата эта проблема решаема.

Систематизация профиля

англ.Обозначение

на русскомВеличина ммХарактеристикаЦенаПотолочныйCDПП60×27Форма сечения в виде буквы П

Применяются как основополагающие части

каркаса для потолка и стен.от 95 р.СтоечныйUDПС50×50;

100х50П-образная форма торца, используется для

оформления каркаса стен. Ставится в вертикальном направлении в направляющие профили UW.от 150 р.НаправляющийUWПН50х40;

100х40Разрез П-образной формы. На эти профили крепятся

прочие элементы каркаса.от 60 р.Потолочный направляющийCWПНП28х27Применяется для скрепления потолочных профилейот 65

р.УгловойПУ20х20

35х35Уголки с перфорацией, укрепляют и

выравнивают стыки у стен.от 26 р.Модифици

рованныйUA50x40x2

150x40x2Вариант CW- профиля, жёсткий,

имеет толстые стены.от 110 р.МаячковыйПМ6×22Служит для выравнивания плоскости,

создания откосов.от 18 р.Арочный(наружный и внутренний)CDПА60х27Применяется для изготовления конструкций с

изгибами определённого радиусаот 89 р.

Знаком «U» обозначаются элементы, имеющие ровные стенки, «C» — с выступами, прочные на изгиб, типовая длина их обычно бывают 3-4 метра.

Соединяют части каркаса посредством анкерных подвесов, крабов, муфт, саморезов по металлу, дюбель-шурупов.

Особенности деревянного каркаса

Производят его из бруса с поперечным сечением от 40х70 и наличием элементов 30х50, расположенных горизонтально, в основном из хвойных пиломатериалов с влажностью от 15 %, обработанных специальным антисептиком.

• из положительных качеств древесины, пожалуй, можно отметить её относительную дешевизну;
• использовать подобные каркасы стоит только в сухих помещениях.

• материал для каркаса из древесины нужно тщательно перебирать, отдавая предпочтение ровным рейкам;
• древесина разбухает в сырую погоду и коробит при этом гипсокартон, из-за этого могут появиться трещины;
• срок службы у деревянных конструкций меньше, чем у металлических. Они подвержены влиянию гнили, плесени, насекомых и уже через 10-15 лет могут прийти в негодность;
• без специальной обработки древесины не обойтись, но это только делает материал дороже.

Вернуться к оглавлению

Необходимые приспособления для возведения каркаса

Прежде чем собрать каркас своими руками, подготавливают средства и материалы для его производства.

Чтобы изготовить простую межкомнатную перегородку, имеющую толщину до 10 см, понадобится;

1. Наличие профилей UW и CD. Если происходит прокладывание коммуникаций, то подойдут виды UD и CD, на стенах должны находиться закреплённые с определённым шагом параллельные направляющие.
2. Из крепёжных элементов потребуются прямые подвесы и шурупчики под названием «блоха», имеющие наконечник-сверло, а также дюбели из пластика и ударные саморезы.
3. Для обшивки готового каркаса понадобятся гипсокартонные листы: серые или зелёные, толщиной 12,5 мм и на краях располагающие обширными срезанными фасками. Листы второго цвета – влагостойкие, пригодные для помещений, где наблюдается повышенная влажность.
4. Чтобы усилить проём двери гипсокартоном в каркасе потребуется профиль вида AU, а также подойдёт брус из дерева.

Материалы для каркаса

Инструменты

Для сборки каркаса из профиля для гипсокартона нужно будет пользоваться следующими инструментами:

• уровнем;
• рулеткой;
• правилом;
• шнуром;
• отвесом;
• ножницами по металлу;
• перфоратором;
• дрелью с реверсом или шуруповертом.

Инструменты для каркаса Вернуться к оглавлению

Сборка каркаса для перегородки

Образцом сооружения модели может служить использование элементов CW и UW. Сначала потребуется очертить область нахождения будущей модели. Обращают внимание на некоторые факты:

• В старинных постройках редко обнаруживаются прямые углы в стыках стен. Здесь учитывают тот факт, что расстояние в противоположных стенах может различаться, поэтому размечая очередную перегородку, стоит привязку конструкции выполнить относительно параллельных стен, усредняя расстояние, чтобы уберечься от зрительного искривления в пространстве;
• Размеченная черта на плоскости стены будет являться ориентиром при монтаже направляющих. Перегородку нужно немного «сдвинуть» на размер толщины обшивки из гипсокартона и слоёв обработки. Следом за разметкой пола при помощи любого из уровней идёт проецирование размеров на потолок. Полученные очертания на них соединяют по стенам, для проверки вертикального расположения воображаемой перегородки применяют уровень;
• Если результат будет положительным, закрепляют направляющие UW профиля с предварительным использованием ленты для уплотнения, укладываемой между металлическими частями и первоначальной плоскостью. Опоры крепят на краях с шагом в полметра;
• Потом закрепляют стойки CW профиля у краёв направляющих;
• Там, где будет будущая перегородка,формируют дверной проём двумя стойками опорного профиля. Начинать крепить их лучше к нижним направляющим, потом вдевают их в верхнюю часть профиля UW, контролируя вертикальное расположение уровнем. Затем стойки опор фиксируются сверху в одну из направляющих, остальные стойки располагают лицом к сторонам проёма.

Для усиления дверных и оконных проёмов размещают бруски в стойки и фиксируют их саморезами. При этом брус должен быть такого же сечения, что и ширина профиля. Дерево вообще возможно заменить металлическим элементом AU.

• Последующим шагом станет размещение опорных профилей верхней и нижней направляющих во всю длину намеченной перегородки. Сначала элемент CW устанавливают с интервалом 55 см от близлежащей стены, а другие до 60 см, измеряя одновременно промежуток от центра стоек, а также проверяя вертикальное расположение уровнем;
• При формировании верха проёма двери или зоны окон, имеющих горизонтальное расположение в каркасе, необходимо задействовать UW разновидность, его используют с запасом в 30 см. На полки профиля наносится пара делений, размещённых в 15 см от краёв, и по ним полки профиля урезают под углом в 45 градусов до его основы. Кромку сгибают, получается фигура в виде буквы П;
• Форму надевают в стойки проёма по бокам отогнутыми местами, затем поднимают её до нужной высоты, закрепляя кромки саморезами к профилям, расположенным сбоку.

Пример каркаса для перегородки

В дальнейшем образовавшуюся модель из металла покрывают ГКЛ.

Каркас для арки

Осуществляя его монтаж, нужно учитывать некоторые особенности:

• Каркас монтируют, отступая в глубину 15 см.
• Наверху проёма дюбелями крепится направляющий металлопрофиль к перекрытию. На боках стен с обеих сторон также устанавливаются подобные элементы, начиная с верхнего угла до окончания закругления свода. Они закрепляются саморезами.
• Получается П-образная рамка каркаса арки, к ней прикрепляются заранее изготовленные дугой металлические части, а для придания жёсткости закрепляют в пространство между дугами элементы UD профиля. Чтобы арка была правильной, достигают одинаковых элементов деталей конструкции по обеим сторонам проёма.

Вернуться к оглавлению

Усиленный каркас

Подбирая стоечный профиль к различным видам стен, применяют индивидуальный подход. Лучше всего сооружать усиленный или двойной каркас, используя узкий CW профиль, у которого спинка 50 мм, чем брать широкий для одинарного. Прикрепляют его дюбелями, для каждого материала применяют специальное крепление.

Усиленный каркас из профиля

Предварительно нужно обозначить две параллельные черты для закрепления пары направляющего профиля в области пола и потолка. Разметку тщательно проверяют, также как и при монтировании одинарной модели.

Установка шумоизоляции

Шумоизоляцию гипсокартона при возведении каркаса легко осуществить своими руками.Этапы установки следующие:

1. Стартовый профиль укрепляется саморезами на полу и потолке. После создания несущих конструкций, между ними прокладывают полоски эластичного материала, такого как «Вибростек» или его аналогов.Используются также подвесы «Вибростек-КС».
2. Для достижения лучшего эффекта шумоизоляции места вертикальных креплений обрабатывают силиконовым герметиком.
3. После полного изготовления каркаса одну его сторону лучше обшить гипсокартоном, чтобы при заполнении звукоизоляцией материал не выпадал.
4. Шумопоглощающий материал следует укладывать без оставления пустоты, поверх него можно установить мембрану звукопоглощения или использовать ленту с порами также «Вибростек».
5. В целях лучшей звукоизоляции листы гипсокартона крепят в два слоя со смещением швов на 20 см. Их тщательно обрабатывают герметиком или армированной лентой.

Установка рулона шумоизоляции в каркас Вернуться к оглавлению

Каркас для короба

Короб из гипсокартона изготавливают, чтобы скрыть газовые и другие трубы, канализацию, стояки, не вписывающиеся в дизайн. Обязательным элементом является каркас – из дерева или металла.

Прежде всего, выполняется разметка, здесь учитывают толщину материала.Непременным условием станет точность, для этого используют лазерный уровень.

Этапы установки:

• по готовым разметкам укрепляется направляющий профиль UW дюбель-гвоздями с шагом в 50 см на уплотнительную ленту, избавляющую углы от трещин.;
• на потолке также монтируются направляющие UW с углом в 90 ͦ к вертикальным профилям;
• там, где они пересекаются, крепится ещё вертикальный профиль;
• затем устанавливаются перемычки на расстоянии 40 см для обеспечения жёсткости конструкции. Дальше можно выполнять обшивку гипсокартоном.

Вернуться к оглавлению

Каркас для ниши

Сборка каркаса из металла осуществляется согласно размеченным линиям. Процесс сборки:

1. Направляющие профили закрепляют с интервалом в 40 см. Если у ниши изогнутые формы, то необязательно надрезать профиль, в магазинах имеются направляющие различной формы, этот факт облегчит работу.
2. После размещения направляющих конструкции придают объём. На потолок и пол крепятся профили с вертикальными концами. Применение уровня, как всегда,неизменно.
3. С лица изгибается профиль, формируется угол в 90 ͦ и крепятся саморезами к направляющим, расположенным вертикально.
4. При наличии небольших размеров, простых линий, сглаженной поверхности, каркас из профиля собирают на полу, а затем конструкцию укрепляют на стену.

Сборка каркаса для потолка

Подобная модель собирается по общепринятой схеме:

1. Проводится разметка с помощью подвеса или лазера.
2. По периметру плоскости, согласно намеченным линиям, дюбелями устанавливаются профили UD.
3. Соблюдая определённый шаг, также по разметке прикручиваются подвесы в форме буквы П.
4. Замеряют и отрезают несущие профили, размером меньше на 1 см,пристраивают в направляющие и фиксируют ln-креплениями. Подвесы сгибают и привинчивают к профилю. Несущие элементы закрепляют с помощью натянутой нитки, их придерживают, чтобы они были прямыми.
5. Следующим этапом является прикручивание крабами поперечин, которые будут образовывать ряд, находящийся в 2,5 см от стены.

Вернуться к оглавлению

Установка деревянного каркаса под гипсокартон

Когда принято решение соорудить данную модель, запасаются:

• ножовкой для гипсокартона;
• дрелью;
• металлическими уголками;
• саморезами по дереву;
• строительным уровнем;
• монтажными дюбелями;
• шуруповёртом.

Материалы для деревянного каркаса

Сборка деревянного каркаса

1. Эта конструкция также требует создания чертежа с руководством по указанию величин и точек нахождения проёмов.
2. Вначале создания дюбелями и саморезами укрепляются бруски верхней и нижней части.
3. Далее, фиксируются вертикальные распорки, которые размещаются под контролем уровня.
4. Следующим этапом происходит закрепление поддерживающих горизонтальных реек с сечением 30х50, между стойками из дерева.
5. Одна из сторон обшивается ГКЛ, внутрь каркаса помещается утеплитель под гипсокартон и все необходимые сооружения, затем идёт обшивка второго края.

Деревянный каркас для стен

Эта модель будет целесообразна в помещениях с высотой стен больше 3 м, имеющих плохую штукатурку или неровности.

1. Размечается плоскость, и выявляются области с изъянами.
2. Сооружается обрешётка под гипсокартон, начинающаяся с закрепления на полу бруса, расположенного горизонтально.
3. Далее, прикрепляют вертикальные рейки с отступом 10 мм от края и шагом в 60 см.
4. Проверив их уровнем, на потолок фиксируется горизонтально другой брус, к которому идёт прикрепление концов стоек. При неровностях на полу, под брус подкладывается рейка, кусочки ДСП.
5. Там, где расположены окна и двери, находящиеся вертикально стойки сдвигаются на определённую длину. Этим будут исключены вырезания в гипсокартоне.

Второй способ сборки подобного каркаса – создание его на участке пола. Измеряют размеры стены, соответственно её величинам собирают раму из горизонтальных и вертикальных брусьев. Фиксируют перекладины и рейки на расстоянии 60 см, конструкция закрепляется на стену, её заполняют изоляцией, обшивают ГКЛ.

Собирая каркас для гипсокартона, нужно не забывать, что подобная конструкция уменьшает габариты помещения. Особо этот факт относится к небольшим комнатам. Но всё равно выбор остаётся за владельцами жилья.

Каркас из профиля под гипсокартон: обшиваем стены, собираем перегородки и конструкции

При ремонте квартир и частных домов широкое распространение получили различные конструкции из гипсокартона. С помощью этого доступного материала можно выравнивать стены и потолки, прятать в короба коммуникации, возводить перегородки, модифицировать дверные проемы, создавать ниши и полки, украшающие интерьер помещения. Качество ремонта во многом будет зависеть от того, насколько правильно смонтирован каркас для гипсокартона. Поэтому ему следует уделить самое пристальное внимание.

Материалы

В подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается каркасу из металлического профиля. По сравнению с обрешеткой из деревянного бруса он имеет много преимуществ: долговечность, устойчивость к воздействию внешней среды, прочность, небольшое количество отходов. Для монтажа металлокаркаса используют следующие виды профиля:

• Направляющий (стартовый). Делится на потолочный (маркировка ПНП или UD) и стеновой, или перегородочный (ПН или UW).
• Несущий (основной, стоечный). Для возведения вертикальных стоек и горизонтальных перемычек используют стеновой металлопрофиль для перегородок (ПС или CW), а также потолочный (ПП или CD).
• Угловой (перфорированный уголок). С его помощью укрепляют внутренние и внешние углы конструкций из ГКЛ.
• Гибкий арочный профиль (ПА). Используется при монтаже арок и других криволинейных конструкций. Впрочем, его с успехом можно заменить и направляющим, сделав надрезы на боковых полках через определенные промежутки. Это позволит без проблем придать ему нужный радиус изгиба. Чем он меньше, тем чаще надо делать надрезы.

Перед монтажом приобретаются в нужном количестве различные крепежные элементы:

• Прямые подвесы. Пригодятся при выравнивании стен и потолков.
• Дюбель-гвозди. С их помощью к базовой поверхности крепятся элементы каркаса. Самые популярные размеры 6 × 60 мм и 8 × 80 мм. При большом слое штукатурки рекомендуется выбрать дюбели подлиннее.
• 9-ммиллиметровые саморезы по металлу . Называемые в народе «блошками» или «клопами», они используются при сборке каркаса. Некоторые профессионалы обходятся без них, соединяя металлические профили при помощи просекателя.
• Демпферная лента. Наклеивается на плоскость профиля, прилегающую к перекрытиям и стенам, и обеспечивает шумоизоляцию конструкции.
• Дополнительные элементы крепления – соединители типа «краб».

Набор инструментов

Список необходимых приспособлений остается стандартным независимо от сложности гипсокартонной конструкции. В него входят:

• Перфоратор с буром нужного диаметра. Ударная дрель далеко не всегда справляется с железобетонными плитами перекрытий.
• Шуруповерт. В дополнение к нему можно использовать просекатель, но это приспособление редко присутствует в арсенале обычного домовладельца.
• Разметочный инструмент: уровень, отвес, рулетка, карандаш.
• Ножницы по металлу. При нарезке профиля пользуются ими, а не болгаркой. При применении последней страдает оцинкованное покрытие изделий.

Виды конструкций из ГКЛ

Своими руками можно собрать любой конструкцию из гипсокартона качественно и в полном соответствии с действующими СНиП. Это могут быть:

• Обшивка стен и подвесные потолки. Выравнивание гипсокартоном – самый быстрый и наименее трудозатратный метод подготовки к финишной отделке неровных поверхностей.
• Внутренние перегородки, в которых могут быть устроены дверные или оконные проемы, а также другие функциональные или декоративные детали интерьера.
• Короба различной формы, скрывающие коммуникации или несущие элементы дополнительной подсветки.
• Полки, ниши, шкафы и даже декоративные камины, которые также успешно делают из ГКЛ.

Каркас при выравнивании стен

Пошаговая инструкция по возведению каркаса для выравнивания стены будет включать:

• разметку;
• монтаж и соединение профилей.

Обратите внимание! Для выравнивания перекрытий чаще используются профили СD и UD, которые относят к потолочным. CW и UW, имеющие более широкие полки, подойдут для перегородок, на которые приходится большая нагрузка.

Разметка

На начальном этапе намечаются границы будущего каркаса, положение профилей и места крепления подвесов:

• На потолке проводится линия, являющаяся верхней внешней границей будущего каркаса. Расстояние между ней и стеной выбирается в соответствии с толщиной используемого профиля и коммуникациями, которые планируется разместить или закрыть гипсокартоном. Чем меньше это расстояние, тем лучше: больше сохранится свободного пространства помещения.
• При помощи уровня линия переносится на пол.

• На стене необходимо сделать разметку вертикальных стоек. Листы гипсокартона имеют стандартную ширину 120 мм, поэтому оптимальный шаг для крепления стоечного профиля – 60 см.
• В большинстве случаев одного листа не хватит, чтобы закрыть всю стену сверху донизу. Стандартный ГКЛ «Кнауф» или любой другой марки имеет размеры 2500 × 1200 мм. Поэтому размечается местоположение горизонтальных перемычек.
• На этом же этапе стоит проставить метки в точках крепления подвесов. Расстояние между ними по технологии должно составлять 70–100 см. Оптимальный шаг – 80 см.

Все инструкции по возведению гипсокартонных конструкций отмечают, что элементы обшивки из ГКЛ обязательно должны стыковаться на поверхности профиля.

Сборка конструкции

После разметки начинается установка каркаса:

• На прилегающие к стене стороны направляющих наклеивается демпферная лента, после чего они закрепляются на полу и потолке дюбелями с шагом 60–80 см.

Если перекрытия деревянные, то применяют шурупы с широкими шляпками или обычные саморезы по дереву, снабженные дополнительной шайбой.

• По точечным отметкам на стене сверлятся отверстия под дюбели и крепятся прямые подвесы.
• Вертикальные стойки подрезаются на 1–2 мм короче высоты комнаты и вставляются в направляющие. К ним они крепятся при помощи просекателя или саморезов по металлу. Их расположение в одной плоскости контролируется уровнем и фиксируется при помощи подвесов. Для этого их прикрепляют к стойкам саморезами, вкручивая в подходящие отверстия. Выступающие части отгибаются руками по направлению к стене.

• Горизонтальные перемычки отрезаются с запасом в 1–2 см. На краях срезаются боковые полки, после чего эти своеобразные «язычки» крепят шурупами к стойкам.

Все конструкции из ГКЛ имеют существенный недостаток: они не выдерживают нагрузки. Поэтому следует заранее спланировать, какие элементы интерьера будут крепиться к стенам и где. Эти места следует дополнительно усилить: скрутить вместе два профиля или вставить в полость стойки деревянный брус подходящего размера.

После выполнения указанных операций можно обшивать каркас листами гипсокартона.

Каркас перегородки

Этот тип конструкции отличается от облицовки стен тем, что в нем не используются прямые подвесы. Кроме того, в перегородках часто делаются дверные проемы, требующие дополнительного усиления. Алгоритм возведения прост:

• Осуществляется разметка, в ходе которой очерчивается контур будущей перегородки на полу, потолке, стенах.
• По контуру монтируются направляющие, проклеенные демпферной лентой. Расстояние между крепежными элементами (дюбель-гвоздями или саморезами) – 30–50 см.
• Монтируются вертикальные стойки с шагом 40 или 60 см.

• При помощи шурупов устанавливаются горизонтальные перемычки, на которых будут стыковаться элементы гипсокартонной обшивки.

Дверной (оконный) проем

Если в перегородке предусмотрена дверь, то в нижней направляющей делается разрыв соответствующей длины. Дальше действуют по такой схеме:

• Примыкающие к дверному проему стойки выставляются вертикально при помощи уровня. Крепятся саморезами к направляющим каркаса, а затем усиливаются деревянными брусьями.

Обратите внимание! Расстояние между стойками, формирующими дверной проем, должно на 2 см превышать ширину коробки.

• Устанавливается верхняя перемычка из направляющего профиля. Она должна располагаться на 1–1,5 см выше будущей дверной конструкции.
• На линии стыковки ГКЛ над дверью крепится дополнительная вертикальная стойка, обрезанная по размеру.

Оконный проем в перегородке делается аналогичным образом, только в нижней его части добавляется еще одна горизонтальная перемычка.

Выравнивание потолка

Устройство потолочного каркаса аналогично стеновому и происходит по тем же принципам. Отличительные моменты:

• Кроме прямых, могут применяться и удлиненные подвесы, особенно для многоуровневых конструкций.
• Используются потолочные профили. Чаще всего из них формируют своеобразную сетку, позволяющую крепить гипсокартон в шахматном порядке.

• Шаг между подвесами – 40–60 см. Его уменьшение позволяет предотвратить провисание конструкции.
• Положение несущих профилей удобно контролировать при помощи натянутых между стенами шнуров.
• В местах пересечения элементов каркаса обязательно используются соединители типа «краб».

Подробнее процесс сборки полочного каркаса под гипсокартон описан в этой статье.

Формирование арок

Изгиб создается при помощи специального арочного профиля. При его отсутствии можно использовать поточную направляющую: в боковых стенках делаются вырезы в виде лепестков, после чего она легко сгибается.

Обе направляющих соединяются вертикальными стойками, к которым в дальнейшем крепится гипсокартон.

При ширине арки до 30 см горизонтальные перемычки необязательны: необходимую жесткость обеспечит нижняя плоскость из гипсокартона.

Полки, ниши и короба

Каркасы разных конструкций собираются по тем же принципам. Часть конструкции посредством направляющих закрепляется на стене, устанавливаются необходимые вертикальные и горизонтальные элементы.

При сборке полок и ниш укрепляют горизонтальные перемычки, на которые будет приходиться основная нагрузка.

Подробную инструкцию по изготовлению ниши из ГКЛ читайте здесь. Процесс создания гипсокартонных полок описан в этой статье.

Короба, закрывающие коммуникации, обязательно снабжаются дверками или лючками для проведения осмотра или профилактических работ. Необходим зазор между стенками короба и расположенными внутри его водопроводными или канализационными трубами.

Пошаговое описание процесса создания короба из ГКЛ можно найти тут.

После сборки каркаса конструкцию обшивают гипсокартоном и проводят финишную обработку: заделывают швы, отверстия от саморезов и производят грунтовку поверхности.

Вопросы по сборке каркаса любой гипсокартонной конструкции задавайте в комментариях. На них ответит квалифицированный мастер с 12-летним опытом в отделке.

Каркас из профиля под гипсокартон – подробная инструкция по сборке стеновой конструкции от профессионала

Как проще всего сделать идеальную стену под любой вид последующей интерьерной отделки? Соберите каркас из металлического профиля и обшейте его одним или двумя слоями ГКЛ (гипсокартона). Расскажем, как минимизировать сложности подбора необходимого материала и собрать каркас под гипсокартон.

ГКЛ (гипсокартонный лист) – универсальный материал для черновой отделки любых типов отапливаемых помещений. Выполненная этим материалом стеновая поверхность после минимальной доработки пригодна для нанесения покраски, поклейки обоев, укладки любых видов кафеля. Сейчас существует и часто применяется бескаркасная технология, предполагающая монтаж гипсокартонных плит непосредственно на базовую стену с использованием специализированного клея. Но все же основным методом создания стеновой поверхности из ГКЛ считается предварительное создание обрешетки, на которую нашиваются гипсокартонные листы.

Почему каркас для гипсокартона на стену в приоритете? Такая технология имеет несколько безусловных преимуществ, таких как:

• удобство скрытой прокладки различных коммуникаций (от электропроводки до труб канализации);
• возможность укладки в промежуток между базовой поверхностью и обшивкой утеплителя или звукоизолирующего материала;
• прочность конструкции и длительный срок службы;
• возможность создания ровной поверхности, отвечающей современным требованиям отделки (при монтаже гипсокартона на клей сложно добиться идеального результата).

Металлический каркас для гипсокартона ненамного дороже деревянного, но гораздо долговечнее

По используемому материалу, обрешетки под последующую обшивку бывают деревянными и металлическими. Когда технология только внедрялась, приоритет отдавался деревянным конструкциям. Причин для этого было несколько:

• в продаже не было металлических профилей для гипсокартона, если они появлялись, качество их было низким;
• не было выбора дополнительных крепежных устройств (подвесы, “крабы” и т. п.), необходимых метизов для установки каркаса под гипсокартон из металлопрофиля;
• технология сборки металлической конструкции была не освоена, поэтому мастера предпочитали металлическим изделиям интуитивно понятные деревянные бруски и рейки.

Сейчас ситуация в корне изменилась. Выбор комплектующих для сборки каркаса большой, причем качество деталей на высоте. По каждой позиции можно выбрать из 2-3 видов изделий различных производителей. По суммарной стоимости металлическая конструкция выходит немного дороже деревянной, но обрешетка из профиля удобнее в сборке и намного долговечнее. По этим причинам сейчас в большинстве случаев делают каркас из профиля под гипсокартон, а деревянные обрешетки понемногу уходят в прошлое. Технология же сборки стеновой конструкции из оцинкованного металлопрофиля досконально изучена и дополнена некоторыми усовершенствованиями отечественных мастеров. О ее правилах и тонкостях пойдет речь позже, сейчас же расскажем, какой набор материалов понадобится для работы.

Чтобы собрать металлическую обрешетку, понадобится множество различных ее комплектующих что по количеству, что по наименованию. Начнем с названий деталей каркаса и их предназначения.

Понадобится много различных деталей

Итак, независимо от объема предстоящих работ, для создания стеновой конструкции понадобятся такие материалы:

• профили двух типов – направляющие (ПН) и несущие (они же – потолочные (ПП));
• прямые подвесы или же “пэшки” (на строительном сленге);
• одноуровневые соединители профилей или “крабы”;
• специальные саморезы по металлу (“блошки”);
• саморезы для монтажа гипсокартона;
• дюбели быстрого монтажа или саморезы по дереву (в зависимости от материала базовой стены, потолка и пола);
• ГКЛ.

Несмотря на то что речь идет о сборке каркаса, гипсокартон приобретается сразу. Почему? Поймете из описания технологического процесса.

Теперь подробнее о каждом виде необходимых материалов. Профили для монтажа каркасов бывают самыми разными по конфигурации и размерам. Для стеновой конструкции необходимо всего два вида. ПН-профиль предназначен для создания направляющего периметра для точной установки остальных компонентов обрешетки. В торце имеет размеры 270/270 мм и гладкую поверхность. Из ПП-профиля формируется несущая конструкция, где эти детали выполняют функцию вертикальных стоек. Торцевой размер несущего профиля 540/270 мм. Его боковые поверхности (полки) имеют три продольные борозды, а лицевая поверхность спинки – множество небольших ямок. Что те, что другие профили бывают длиной 3 и 4 метра. Необходимое количество ПН-профиля считается по метражу периметров обшиваемых стен, ПП-профиль рассчитывается исходя из выбранного шага стоек (40 см или 60 см).

Прямые подвесы представляют собой жесткие перфорированные пластины из оцинкованной стали. Их предназначение – соединять несущие стойки каркаса для гипсокартона с базовой поверхностью. “Пэшками” их назвали из-за того, что в рабочем положении (после сгибания) пластины имеют П-образную форму. Подвесы бывают различной длины и жесткости. Чем длиннее “пэшка”, тем толще и жестче металл. Минимальная длина деталей 25 см (в развернутом виде), максимальная – 70 см. Для монтажа стеновой обрешетки обычно используются самые короткие (реже) или средние по длине (40 см) прямые подвесы. “Пэшки” рассчитываются так – по 3 штуки на каждую стойку высотой до 2,5 м и 4 штуки при высоте 2,5-3,5 м.

“Крабы” нужны, чтобы монтировать между стойками поперечные перемычки, нарезанные из ПП-профиля (дополнительная жесткость). Конструкция “краба” позволяет быстро и надежно соединять элементы несущего профиля в одной плоскости и взаимно перпендикулярном направлении. Часто вместо “крабов” мастера используют другие, более простые способы поперечного соединения, но если строго следовать технологии, необходимо применять именно одноуровневые соединители. Количество этих деталей зависит от числа усиливающих ребер. Нужно по одному “крабу” на каждую стойку при одной поперечине.

Чтобы соединять различные металлические детали каркаса между собой, используются “блошки” – маленькие саморезы (сленговое название получили благодаря своим размерам) оснащенные на конце сверлышком. Благодаря такой конструкции “блошек” отпадает необходимость дополнительно просверливать отверстие перед вкручиванием маленького соединительного шурупа, что значительно ускоряет работу. Количество блошек берется произвольно с запасом (саморезы дешевые и продаются упаковками от 100 до 1000 штук).

Чтобы прикрутить ГКЛ к стойкам и поперечинам обрешетки понадобятся специальные самонарезающие шурупы. Они напоминают черные саморезы по дереву, но имеют более частый шаг резьбы. Для создания стены из гипсокартона нужны самонарезающие шурупы длиной 25 мм при однослойной обшивке и 45 мм при монтаже двух слоев ГКЛ. Для качественного монтажа целого листа гипсокартона нужно примерно 50 штук саморезов.

Направляющие крепятся к стене с помощью дюбелей и саморезов

Для установки направляющих профилей и фиксации прямых подвесов к базовой стене понадобятся дюбеля или саморезы по дереву. Дюбеля (6х40 мм или 6х60 мм) быстрого монтажа пригодятся, если стена из плотного стройматериала (кирпич, бетон). Если же базовая строительная конструкция сделана из пористого материала (пеноблоки, газобетон, ракушечник) или дерева, в качестве фиксирующих метизов используют саморезы по дереву. Такая же ситуация с потолком (перекрытием) и полом при монтаже направляющих профилей. Для фиксации одного подвеса понадобится 2 крепежных элемента, для монтажа 1 м ПН-профиля 1,5-2 дюбеля (самореза).

Стеновой гипсокартон толщиной 12,5 мм бывает нескольких видов. Влагостойкий (обозначается ГКЛВ), огнестойкий (ГКЛО) и наделенный устойчивостью к влаге и температурным воздействиям одновременно (ГКЛВО). Для обычных помещений с нормальным микроклиматом выбирают простой гипсокартон, для ванных и кухонь – влагостойкий. Если же нужно обшить неотапливаемую котельную, стоит выбрать ГКЛВО. Вне зависимости от свойств, стеновые листы выпускаются в двух размерах – 120х250 см и 120х300 см. Необходимое количество гипрока рассчитывается по общей площади стен плюс небольшой (около 5%) запас на возможную выкройку.

Монтаж каркаса под гипсокартон предполагает не только наличие нужных материалов в достаточном количестве, но и подбор комплекта необходимого инструмента. Перечень инструментария для сборки обрешетки представлен в следующем списке:

• перфоратор понадобится для бурения отверстий под дюбеля, поэтому следует оснастить электроинструмент победитовым сверлом диаметром 6 мм;
• шуруповерт является самым востребованным устройством при сборке несущей металлоконструкции, к нему понадобятся две биты – обычная фигурная и с ограничителем для завинчивания гипсокартонных саморезов при обшивке готовой обрешетки;
• болгарка (УШМ) с диском по металлу или ножницы по металлу для отрезания профилей нужной длины (лучше работать ножницами, но есть мастера привыкшие использовать болгарку – кому как удобнее);
• пузырьковый уровень (ватерпас) и отвес понадобятся для контроля вертикальности при установке направляющих профилей и несущих стоек;
• малярная нить с краской поможет легко отчертить контуры, согласно которым будут крепиться ПН-профили;
• измерительная рулетка – о функции инструмента можно лишний раз не напоминать;
• толстая леска или капроновая нить понадобятся в качестве ориентира при выставлении несущих стоек в одной плоскости;
• строительный нож с комплектом сменных лезвий для кройки ГКЛ.

Резать профиль можно с помощью болгарки

Заменить отвес и во многих случаях строительный уровень может лазерный нивелир. Пользоваться этим инструментом намного удобнее и результат в итоге получится точнее, поэтому, если есть в наличии лазерный уровень, грех им не воспользоваться.

Если для резки профиля решено применить болгарку, позаботьтесь об элементарных правилах техники безопасности. Обязательно надевайте при резке металлопрофиля очки, не работайте инструментом навису и не снимайте с УШМ многим “мешающий” защитный кожух.

Собрав под рукой комплект необходимого инструмента, и запасшись материалом для сборки каркаса из металлопрофиля под гипсокартон, можно прочитать следующий раздел и приступать к практическому осуществлению задуманного.

В сборке конструкции из профиля под обшивку ГКЛ вам понадобится помощник, особенно если площадь и высота стены значительны.

Прежде чем начинать сборку обрешетки, нужно предусмотреть некоторые моменты. Во-первых, сначала прокладываются все запланированные здесь коммуникации. Особое внимание уделяется электропроводке и планировке расположения выключателей и розеток. Необходимо развести кабели так (не забыв “упрятать” их в кабель-каналы), чтобы затем не заниматься поиском нужных проводов, когда каркас будет обшит ГКЛ.

Во-вторых, необходимо предусмотреть монтаж после окончания отделочных работ навесных предметов, особенно громоздких и тяжелых (“верхушка” кухонного гарнитура, бойлер, настенный котел отопления, телевизор и т.п.). Чтобы не возникло проблем с надежным монтажом таких предметов, целесообразно в предполагаемом для установки участке стены прикрепить к базовой поверхности толстые деревянные бруски и отметить на эскизе их координаты (после окончания отделки можно не вспомнить точное месторасположение крепежных подушек). Это удобнее сделать после монтажа стоек, перед их обшивкой. Главное – не забыть.

Собрать каркас из профиля для гипсокартона нужно так, чтобы все углы в помещении в итоге оказались прямыми. Для этого изначально на поверхности пола делается разметка периметра с учетом прямоугольности углов (применяется малярная нить) и расстояния от монтажной стены. Сделав такую разметку и убедившись, что углы прямые (применяем школьные знания – теорема Пифагора), приступаем к монтажу напольного направляющего профиля – кладем его на пол, чтобы наружная полка совпала с отчерченной линией и притягиваем к поверхности.

Дальше рассматриваем, как сделать каркас для гипсокартона на примере одной стены. Отрезаем фрагмент ПН-профиля на сантиметр меньше высоты потолка и вставляем его в закрепленный на полу направляющий элемент у одной из стен. Выставляем его вертикально и фиксируем к поверхности. Также делаем с другой стороны. С помощью малярной нити отбиваем прямую линию на потолке, соответствующую наружным полкам вертикально установленных профилей. Аналогично напольному, фиксируем потолочный участок ПН-профиля. В итоге получается направляющий периметр, установленный в вертикальной плоскости. Дальнейший процесс выглядит так.

1. 1. Устанавливаем несущие стойки. Отрезаем по высоте ПП-профиль и заводим в нижние и верхние направляющие элементы обрешетки. Выставляем их через равные расстояния, взяв за точку отсчета одну из стен. Если нужен усиленный каркас, выбираем шаг стоек 40 см, стандартная конструкция предполагает расстояние между несущими профилями 60 см. Другой шаг невозможен, так как он должен быть кратным ширине ГКЛ. Через 30 см монтировать стойки смысла нет – во-первых, это избыточно, во-вторых – возникнут сложности с прикручиванием профилей к подвесам.
2. 2. Фиксируем “пэшки” к стене напротив каждой стойки. При высоте потолка около 2,5 м, подвесы по высоте должны располагаться так: первый – 55-60 см от пола, второй – 110-120 см, третий – на половине расстояния от второй “пэшки” до потолка. Подвесы фиксируются прямыми, а сгибаются перед соединением их со стойками.
3. 3. Закрепив к стене повесы, натягиваем ориентировочную нить между наружными полками вертикальных направляющих профилей, прежде немного вогнув стойки к базовой стене. Ориентируясь по нити, ПП-профили поочередно выставляются по нити и фиксируются “блошками” к согнутым подвесам. Выступающие концы монтажных пластин отгибаются к стене (отрезать их не нужно).
4. 4. Последним шагом будет монтаж поперечных планок. По технологии они устанавливаются примерно на уровне метра от пола, хотя ничего не мешает установить дополнительные ребра жесткости. Чтобы еще больше увеличить прочность конструкции, можно каждую поперечину усилить установкой прямого подвеса.

Монтаж каркаса – основная часть работы при отделке гипсокартоном

Обрешетка на смежной стене делается также, с той разницей, что одна из вертикальных направляющих будет крепиться не к базовой стеновой поверхности, а к элементам собранного перед этим каркаса. Можно поступать так: сначала обшить готовый участок обрешетки гипсокартоном, а затем приступать к сборке конструкции на смежной стене. В этом не будет ошибки и на прочность смонтированной металлоконструкции такой ход никак не повлияет.

Сделать каркас под гипсокартон – большая часть работы в технологии создания черновой отделки из ГКЛ. Обшить готовую конструкцию легче и быстрее, чем смонтировать ее. Но в установке гипсокартонных листов также есть нюансы, о которых узнаете в следующем разделе.

В большинстве случаев применяется обшивка созданной стеновой обрешетки толщиной в один ГКЛ. Это вполне оправдано, если в качестве финишной облицовки предполагается керамическая плитка или другой подобный материал, придающий стене дополнительную прочность. Когда же на стене обои, покраска или тонкий слой декоративной штукатурки, вполне вероятно случайное механическое повреждение гипсокартонной обшивки, что чревато переделкой всей стены, включая демонтаж ГКЛ. Если в помещении предполагается активность (спортзал, биллиардная), лучше обшить каркас из металлопрофиля в два листа гипсокартона. Проломить двойной слой обшивки очень непросто даже при желании.

Но сначала рассмотрим монтаж одного (или первого) слоя гипсокартона. Монтаж начинается с того угла, от которого рассчитывался шаг несущего профиля. Первый лист обычно ложится без необходимости боковой выкройки, – подгоняется ГКЛ только по высоте. После проведения замеров лишнее отрезается строительным ножом – сначала делается неглубокий прорез лицевого картона, после чего ломается гипсовый сердечник и отрезается тыльная “бумага”.

Лист делается на 1-1,5 см короче расстояния от пола до потолка. Перед тем как приставить гипсокартон к каркасу под него подкладывают подставки около 0,5 см, которые извлекаются после прикручивания ГКЛ. Так формируются деформационные зазоры между отделочным материалом и строительными поверхностями. Прикручивается лист с шагом саморезов около 20 см к каждому профилю. Сильно утапливать шляпки шурупов нельзя, равно как и оставлять их выступающими над лицевой поверхностью. Правильно закрученный саморез должен быть утоплен в картон примерно на 1,5 мм. Помогает ускорить процесс закручивания шурупов и регулировать степень погружения их в гипсокартон специальная бита с ограничителем хода.

Остальные листы устанавливаются также, вплотную к предыдущим. Крайний на стене КГЛ выкраивается сбоку согласно расстоянию до смежной стены. Для прикручивания первого слоя гипсокартонных листов используются саморезы длиной 25 мм. Если же предполагается второй слой гипсокартона, понадобятся более длинные шурупы (45 мм). В установке ГКЛ вторым слоем нет ничего сложного – все делается точно так, только листы смещаются на один профиль, чтобы не совпадали швы.