Как отремонтировать деревянную балку перекрытия своими силами

Ремонт деревянных перекрытий

Деревянные перекрытия до 40-х годов нашего столетия были наиболее широко распространены в практике строительства (до 80% от общего количества). Пролеты деревянных балок достигали 6. 8 м, а в отдельных случаях 11 и даже 12 м. Среднее расстояние между балками 1,1 м. Это расстояние допускалось увеличивать до 1,6 м для устройства в стенах дымовых и вентиляционных каналов или чтобы исключить опирание балок на оконные перемычки.

Наиболее распространенными дефектами деревянных перекры­тий являются загнивание концов балок в гнездах наружных стен, коррозия металлических балок, прогибы, снижение звукоизоляции и теплоизоляции междуэтажных, чердачных и надподвальных пе­рекрытий.

К основным причинам появления дефектов относится неправиль­ная заделка деревянных балок в кирпичные стены, неблагоприят­ный температурно-влажностный режим в помещениях, перегрузка перекрытий, отсутствие или повреждение звукоизоляционных про­кладок, увлажнение и уплотнение теплоизоляционного слоя чер­дачных перекрытий вследствие неправильного аэрационного режи­ма и протечек кровли.

При ремонте перекрытий производят замену или усиление кон­цов деревянных балок, замену отдельных балок, замену части наката, всего перекрытия или его части.

При повреждении концов отдельных балок под ремонтируемую балку устанавливают временную опору. Затем вскрывают пол, сни­мают засыпку и смазку, разбирают и удаляют сгнившую часть

При частичном загнивании или повреждении деревянных балок выполняются работы по замене небольших участков в местах опирания несущих элементов и в пролетах. В этих случаях сгнившие участки балок заменяются постановкой боковых деревянных или металлических накладок, подбалок либо новыми отрезками балок, которые крепятся с помощью так называемых «протезов». В зави­симости от установки (у опоры или в пролете) применяют два типа протезов: концевой и промежуточный. Наибольшее распространение получили прутковые металличе­ские протезы, деревянные и из жестких профилей.

Прутковые протезы (концевые и промежуточные) представляют собой легкие спаренные фермочки треугольной формы, изготовля­емые из обрезков круглой стали. В верхней и нижней части проте­зов находятся опорные площадки, выполненные из швеллеров, раз­меры которых определяются расчетом. Концевые протезы приме­няют тогда, когда поврежденный и удаленный концы балки не длиннее 60. 80 см. Промежуточные пролеты устанавливают в сере­дине пролета балки.

Рис. 6.1. Схема установки протезов:

а — концевой протез; б — промежуточный протез; 1, 2, 3 — после­довательность операций

При установке концевых протезов фермочку заводят снизу (рис. 6.1, а) в вертикальном положении и в этом положении надви­гают на конец балки на длину, необходимую для укладки свобод­ного конца протеза в гнезде стены. Затем протез поворачивают на 90° и сдвигают с таким расчетом, чтобы опорная часть его плотно легла в гнездо кирпичной стены. При наличии глубокого гнезда в стене концевой протез может быть заведен и сверху.

При установке промежуточного протеза (рис. 6.1, б) сменяемый участок балки спиливают и после установки протеза его заклини­вают обрезком доски с целью предотвращения опрокидывания. Во избежание прогиба в месте стыка балке придается строительный подъем в 3. 5 см на обмятие древесины под планками протеза.

Для обеспечения жесткости перекрытия не допускается уста­новка на одну балку двух промежуточных протезов, а длина балки не должна превышать 8 м.

Деревянные протезы состоят из парных боковых брусчатых эле­ментов, соединенных с балкой двумя горизонтальными накладками и вертикально расположенными болтами. Данная конструкция позволяет наращивать балки независимо .6т масштабов разруше­ния и величины пролетов балки.

Протез из жестких профилей состоит из двух пар хомутов, рас­положенных по обеим сторонам стыка восстанавливаемой балки. Хомуты, изготовленные из полосовой стали сечением 100X100 мм, устанавливают так, чтобы одна пара хомутов охватывала концы балки сверху, а другая — снизу. В отверстия вставляют с обеих сторон два швеллера № 12 или № 14 расчетной длиной до 2,5 м. Таким образом можно наращивать балку в середине пролета, а при использовании концевого протеза хомуты и швеллеры закла­дывают в гнезда стены.

При полной замене отдельных сгнивших балок выполняют сле­дующие работы:

сгнившую балку выпиливают и удаляют по частям, чтобы сохра­нить возможно большую часть перекрытия; эту работу обычно вы­полняют с дощатых настилов, переброшенных через соседние здо­ровые балки;

углубляют гнездо во внутренней несущей стене здания на двойную длину заделки (при тонких стенах пробивают сквозное отверстие), при этом верхнюю поверхность гнезда делают наклон­ной для удобства заведения конца новой балки. Глубину заделки балок определяют из условий прочности кладки на сжатие. Между торцом балки и кладкой гнезда должен быть оставлен зазор в 4. 5 см для того, чтобы оградить торец от холодной кирпичной кладки и обеспечить возможность проветривания древесины;

новую антисептированную балку с прибитыми к ней черепными брусками укладывают сверху, чтобы сохранить возможно большую часть здоровой подшивки, которую также надо антисептировать;

после заделки концов балки в гнезда стен сохранившуюся под­шивку с участками штукатурки прибивают к нижней кромке балки снизу, а подгнившую подшивку заменяют новой, обязательно антисептированной;

восстанавливают черный пол, смазку и чистый пол, после чего ремонтируют штукатурку потолка.

Для крепления элементов деревянных перекрытий применяются металлические детали (болты, нагели, скобы, хомуты), которые должны быть защищены от коррозии масляной краской или другим антикоррозионным покрытием.

При замене части или всего наката в междуэтажных перекры­тиях производится его разборка со стороны нижерасположенного помещения, где для этой цели осматривают и устанавливают цело­стность и прочность смежных балок, черепных брусков, и если они находятся в нормальном состоянии, то новый накат устанавливают в виде щитов и плит на ширину 100. 120 см, с тем чтобы можно было произвести засыпку звукоизолирующего слоя по предвари­тельно уложенному слою гидроизоляционного материала (толя или пергамина).

Если целостность черепных брусков нарушена, то производят их замену в такой последовательности: пролет наката, примыкающий к сменяемому черепному бруску, разбирают; поверхность бал­ки со стороны сменяемого черепного бруска очищают от поверхно­стной гнили до здоровой древесины и антисептируют. Для прикреп­ления черепного бруска разрешается прибивка к балке выравни­вающей доски. Прочность оставшегося сечения подтверждают рас­четом.

При замене деревянных перекрытий на более долговечные желе­зобетонные производят разборку старого перекрытия. Разобранные элементы удаляют через оконные проемы с помощью лотков, ба­шенных кранов, кранов «в окно», подъемников и т. п.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Ремонт деревянных балочных перекрытий

Деревянные балочные перекрытия ежегодно осматривают, начиная с мест опирания несущих балок на кирпичные стены. Если установлено загнивание несущих деревянных балок, наката или других элементов, то их следует ремонтировать.

Выявление участков деревянных перекрытий, подверженных загниванию

Состояние несущей балки определяют по звуку после простукивания ее обухом топора. Глухой звук свидетельствует о дефектах в древесине. Обследовать ее можно, просверлив в ней отверстия тонким буравчиком, чтобы не нарушить структуру балки. В отверстии будет видна загнившая или поврежденная жучком древесина.

Рис. 1. Выявление участков деревянных перекрытий, подверженных загниванию:
1 – опирание балок; 2 – середина балки; 3 – деревянные лаги; 4 – деревянный пол; 5 – штукатурка по дранке; 6 – деревянная балка; 7 – деревянный накат; 8 – засыпка из песка.

Рис. 2. Крепление балок стойками для замены участков загнивания:
1 – деревянные балки требующие усиления в опорной части; 2 – прогон; 3 – стойки; 4 – лежень; 5 – уровень пола.

Различные способы укрепления балок

При повреждении концов только одной балки их очищают от загнившей древесины и антисептируют, а балку укрепляют. Для этого подводят под нее деревянную стойку. При повреждении концов нескольких балок под них подводят раму так, чтобы концы балок опирались на ее ригели.

Рис. 3. Установка парных накладок по бокам балки:
1 – гвозди; 2 – накладки; 3 – надломленная балка.

Рис. 4. Установка накладок на поврежденную балку снизу (а) и сверху (б):
1 – накладка; 2 – болты; 3 – надломленная балка.

Рис. 5 . Укрепление балок подбалками снизу (а) и сверху (б):
1 – балка перекрытия; 2 – подводимая подбалка; 3 – шайба; 4 – болты крепления; 5 – прокладка из просмоленной доски; 6 – ослабленная часть балки; 7 – граница загнивания.

Усилить несущую способность балки можно при помощи:

• подбалок, которые ставят сверху и снизу основной балки. Сечение подбалок должно быть не меньше сечения основной, диаметры болтов — не менее 16 мм, расстояния между болтами, а также от болта до конца подбалки и до границы загнивания — не менее 7 диаметров болта. Для подведения подбалки поврежденную балку, как правило, вывешивают, а в стене пробивают гнездо, в которое снизу или сверху заводят подбалку. Отверстия для болтов сверлят одновременно в подбалке и основной балке. На конце болта ставят 2 сильно затянутые гайки, чтобы исключить повисание балок;
• деревянных накладок, которые крепят к основной балке болтами. При этом сечение 2-х накладок в сумме должно быть не меньше сечения основной балки. При устройстве накладок необходимо по их длине разобрать накат и снять черепные бруски;
• кронштейнов, прикрепленных к основным несущим стенам. На эти кронштейны опирают деревянный ригель, воспринимающий нагрузку от концов поврежденных балок.

Рис. 6. Укрепление конца деревянной балки боковыми накладками:
1 – подгнившая ослабленная часть балки; 2 – граница загнивания; 3 – болты крепления; 4 – основная балка; 5 – боковые накладки.

Рис. 7. Временный прогон на кронштейнах:
1 – кронштейн; 2 – болты; 3 – прогон.

Трещину, надлом или перелом в балке исправляют деревянными накладками, которые крепят у поврежденного места металлическими болтами. Накладки можно устанавливать снизу и сверху балки или по бокам. Сечение накладок в любом случае должно быть не менее толщины основной балки.

Поврежденный гнилью накат перекрытия, как правило, удаляют вместе с утеплителем. Несущие балки очищают, ремонтируют и в необходимых случаях антисептируют, прибивают черепные бруски и заново выполняют накат.

Усиление деревянных балок перекрытия своими руками: основные способы и методика

Деревянные балки чаще всего используются в конструкции крыши. Оно и неудивительно: монтаж относительно прост, вес вполне терпим, по цене элементы доступны, нагрузки выдерживают значительные, стены не деформируют. Кроме того, не оставлена в стороне и эстетическая сторона вопроса: при соблюдении правил установки и некоторой, не слишком затратной, отделке деревянные балки можно оставить в открытом доступе: они только придадут определенный шарм помещению. Стили шале или фахверк никогда не утратят своей популярности. Однако есть и определенное затруднение: при больших габаритах строения требуется усиление деревянных балок перекрытия. Ширина пролета не должна превышать 5-6 метров, иначе элементы со временем начинают проседать, что грозит обрушением кровли.

В принципе, можно обойтись и без усиления деревянных балок перекрытия: надежность конструкции обеспечивается установкой дополнительных опор либо увеличением сечения самих балок из древесины. Однако такие шаги ведут не только к перерасходу материалов (а значит, и себестоимости строения), но и к потере полезной площади помещения. Смотрите видео:

Необходимые уточнения

При всех своих положительных качествах древесина все же имеет ряд негативных параметров. Из самых основных:

• относительно невысокая выносливость как балок перекрытия, так и всей конструкции в целом. Максимальная нагрузка – 500 кг/м2, а в большинстве случаев она не превышает 200-300 кг/м2. Стало быть, прогиб весьма вероятен;
• низкие звукоизоляционные показатели, которые характерны для всех деревянных перекрытий. Они пропускают весь диапазон звуков, от воздушно-шумовых (разговор, музыка, журчание воды) до ударных, возникающих во время ремонта, передвижения мебели и даже шагов;
• огнеопасность, для борьбы с которой возникает необходимость обработки деревянных балок специальными составами;
• беззащитность перед биоатаками. Древесина подвержена гниению и поражению древоточцами, так что деревянные балки нуждаются в дополнительной пропитке не только от огня, но и от естественных врагов.

Несмотря на все недостатки, деревянные конструкции не теряют своих позиций. Даже тогда, когда усиление перекрытий признано жизненно необходимым. И эта необходимость может возникнуть по разным причинам. Смотрите видео:

Усиление балок перекрытия: когда оно необходимо

Основой любого строительства является точный и скрупулезный расчет. Он гарантирует стабильно успешную эксплуатацию здания, максимально длительный срок службы любых деревянных, металлических и бетонных элементов, комфортное проживание в стенах дома его обитателей. Но жизнь, как известно, непредсказуема и любит вносить в наши планы собственные коррективы. В результате мы сталкиваемся с тем, что насущно необходимым становится усиление перекрытий. Самыми распространенными поводами для такого шага признаны следующие моменты.

• Деревянная конструкция перекрытия утратила свои качества. Проще говоря, износилась. Влажность оказалась нерасчетной, времени прошло достаточно много, вредители проявили повышенную активность, стены и прочие составляющие подверглись неожиданным температурным перепадам – вариантов может быть множество. Частный случай – изначально не слишком качественная древесина, пошедшая на изготовление балок. К сожалению, этот вариант не так уж редок. Результат один: несущая способность конструкции снижается, и строение нуждается в усилении деревянных балок перекрытия. Проверка на срочность манипуляций проста: если балка при длине в 2,5 метра прогнулась под собственным весом на 1 сантиметр – это норма. Если прогиб превышает этот показатель, элемент конструкции нужно усилить.
• Балка из древесины нуждается в усилении по «личным» требованиям. К примеру, вы решили из чердака сделать мансарду или даже полноценную жилую комнату. Нагрузки на перекрытие второго этажа обязательно возрастут. А значит, требуется изменение сечения удерживающих его деревянных балок.

Отдельно отметим: даже если перепланировка в ваших ближайших планах не значится, проверять состояние всех несущих конструкций из древесины в доме нужно ежегодно. И перекрытия в этом списке должны стоять первым пунктом. Если, конечно, вы не согласны с тем, что когда-нибудь верхний этаж просто обвалится на нижний.

Усиление балочной конструкции можно произвести разными способами. Ознакомимся с самыми распространенными.

«Малой кровью»

Большинство домовладельцев предпочтут провести усиление перекрытий таким образом, чтобы сохранялась возможность проживания в стенах здания. В большинстве случае это действительно реально. Если древесина несущей балки повреждена, но в труху она еще не рассыпалась и основные характеристики сохраняет, на элемент можно установить своего рода протезы. Причем из разных материалов.

• Прогиб балок может быть устранен наложением деревянных протезов. Накладки максимально плотно фиксируются с двух сторон от поврежденного элемента, либо с двух боков, либо сверху и снизу. Максимальное усиление балок перекрытия достигается креплением накладки по всей ее длине. При этом важно и протез, и укрепляемый элемент обработать противогрибковым составом.

• Надежное усиление перекрытия может быть достигнуто при использовании металлических накладок либо прутковых протезов. Пластины из стали используются по тому же принципу, что и накладки из древесины, только обрабатываются не противобактериальными, а антикоррозийными препаратами.

• Усиление балок перекрытия углепластиком в последнее время гораздо популярнее деревянных накладок и металлических протезов. Углеволокно выпускается в виде лент, тканей, пластин и жгутов, так что нетрудно выбрать вариант, с которым удобнее всего работать в конкретных условиях. Материал наклеивается в несколько слоев, пока не будет достигнута нужная степень усиления. Работать с углепластиком просто: он легок, пластичен, крепится на клей, что значительно облегчает монтаж, негорюч, что повышает противопожарные характеристики деревянных балок и прочих элементов конструкции из древесины. Особенно актуальным углеволокно становится в условиях стесненности помещений, где особой свободы движений не наблюдается.

Отметим, что усиление балок перекрытия перечисленными способами имеет смысл только в том случае, если прогиб элементов конструкции не сопровождается ее значительными деформациями. Укрепление таким образом балок, имеющих существенные механические повреждения, годится только как временная мера.

Дополнительные опоры

Если балки перекрытия в целом находятся в хорошем состоянии, но треснули – например, под воздействием обильного снегопада – лучшим вариантом усиления и восстановления их функциональности будет установка подпорок по обе стороны от перелома. Разумеется, если речь идет о чердаке и прочих подсобных помещениях. Впрочем, балка, снабженная дополнительной опорой, вполне может вписаться и в жилое помещение, если будет оформлена дизайнерски. Опору можно установить как деревянную, так и металлическую.

Порядок работ по усилению можно свести к следующим пунктам.

• Сведение концов поврежденной балки. Потребуется аналог домкрата, который позволит соединить осколки. Или слаженная и неторопливая работа бригады из трех-четырех человек.
• Крепление разлома. Можно воспользоваться любым вариантом протезов и накладок: до установки опор они расколотую часть удержат.
• Расчет места установки опоры. Вполне вероятно, им станет места раскола. Но может статься, что опор понадобится две, в тех местах, где на деревянную балку приходится максимум нагрузки. Это особенно вероятно, если балка имеет большое сечение.

Остальное – дело техники. Единственное, что потребуется от ремонтера – четко выверить перпендикулярность опоры, иначе усиление перекрытия точно не удастся.

Как отремонтировать деревянную балку перекрытия своими силами

Для демонтажа деревянных балок перекрытия следует провести подготовительные работы.

Необходимо освободить смежные с перекрытием помещения . Установить на нижнем этаже инвентарные стойки и балки предназначенные для устройства плит перекрытия в типовом строительстве( в просторечии “жаки” и “бимсы”). В основание стоек разместить брус 100 х 100 мм для распределения давления стоек на несколько балок нижнего перекрытия. В демонтируемом перекрытии достаточно подпереть три балки подряд с шагом 1,5 м. После этого можно приступать к разборке конструкции перекрытия с верху вниз, начиная с покрытия пола, демонтажа лаг, удаления старой засыпки из межбалочного пространства, затем убрать доски подбора уложенные в паз между деревянными балками перекрытий.

Если ваше перекрытие(потолок нижнего помещения) оштукатурено по деревянной дранке, то необходимо после установки инвентарных подпорок отбить всю штукатурку в местах замены балок, демонтировать электропроводку, защитить приборы отопления и окна от случайно падающих предметов, а только затем приступать к разборке перекрытия.

Итак после удаления всех заполнений из межбалочного пространства у вас остаются голые деревянные балки перекрытия. Они подперты ранее установленными стойками и бимсами, можно приступать к их распилке в удобный размер, для опускания кусками на пол нижележащего помещения. Распиловку удобнее проводить цепной электро пилой.

Балки следует демонтировать начиная с ближайшей к торцевой стене, при этом необходимо аккуратно относиться к проложенным трубам отопления водопроводу и пр. коммуникациям. Перед распиловкой закрепляйте отрезаемые куски балки канатом или ручной талью, чтобы не ронять ее на пол и не пробить нижнее перекрытие.

Оставшиеся куски балок заделанных в стены, предварительно необходимо закрепить канатом, после чего отбойным молотком разбить гнезда с боков и сверху существующей балки, на 3-5 см по периметру, затем вынуть остатки балок из стен. Образовавшиеся гнезда в стенах, если в них не будут заводиться новые балки, необходимо заложить полнотелым кирпичом на растворе с заполнением всех пустот жестким цементно-песчаным раствором.

Монтаж бетонного перекрытия по металлическим балкам с опалубкой из профнастила.

Последовательность монтажа составных балок, крепления профнастила, армирования и бетонирования с поясняющими чертежами автор готов выслать после заполнения Вами заявки через контактную форму. Решения типовые.

Замена перекрытий

Представленная фотография показывает решение устройства перекрытия над сводчатой аркой. двутавровые балки опираются на несущие стены. По верх балок укладывается профнастил, затем армирование и 10 см бетонного перекрытия. Для того что бы небыло промерзания, по низу балок укладывается 200 мм Роквул-ЛайтБатс. На фотографии показаны резаные балки с парралельным усилением накладными пластинами. Можно спорить с проектировщиками, что в данном участке перекрытия, двутавровые балки вообще не нужны. Достаточно выровнять площадь керамзитом и по готовому основанию выполнить бетонную плиту. Соответственно для бетонирования выполнить армирование. Для опирания бетонного перекрытия необходимо сделать в несущих стенах штрабу глубиной 150-250 мм, забуриться и поставить анкера из арматуры д.10 мм с шагом 400 мм. Через 1,2м сделатьуглубления в существующие стены на 300 мм в которые проложить порядка 4-х арматур д.10 мм. после всех мероприятий Ваше бетонное перекрытие простоит еще лет 50-100.

Предельно допустимые значения параметров дефектов

для различной категории технического состояния

Как отремонтировать деревянную балку перекрытия своими силами

В большинстве старых и части новых домов при устройстве чердачного (потолочного) или межэтажного перекрытия использовались деревянные балки. Причин этому можно назвать несколько: деревянные балки перекрытия легкие, доступные, просты в монтаже. А также могут быть применены при строительстве несущих стен из разных материалов.

Однако у деревянных балок перекрытия есть существенный недостаток. А именно, повышение влажности и эксплуатационная нагрузка, неизбежно сказываются на качестве древесины, и, как следствие, на её несущей способности. В таком случае, потребуется проведение ремонтных работ.

Ремонт деревянных балок перекрытия

Виды дефектов (повреждений) балок перекрытия

В процессе проведения капитального ремонта в доме нужно осматривать балки перекрытия на наличие различного рода дефектов. К таковым можно отнести:

• гниение и повреждение плесенью. Особенно часто встречается на балках чердачного перекрытия. Плесень на потолочной балке появляется в следствие протекания крыши. Появление сгнивших участков распространено в месте врубки балки в стену. Причина – недостаточная гидроизоляция в этом месте;

Гниение и повреждение плесенью деревянных балок перекрытия

• червоточины. Жизнедеятельность древесных жучков может существенно повредить балки перекрытия;

Червоточины на деревянных балках перекрытия

• растрескивание (расслоение) – образование трещин. Изначально некачественные балки могут под воздействием перепада температур расслаиваться по длине волокон.

Растрескивание балок перекрытия

Если обнаружено что-либо из перечисленного, необходимо выполнить ремонт деревянных балок перекрытия. Кроме того, нужно устранить причину, которая привела к появлению дефектов.

Как выявить повреждения деревянных балок?

Обнаружить дефекты балочного перекрытия можно несколькими способами:

• визуальный осмотр балки. Самый простой и надежный способ. Применим в том случае, если балки открыты. Чтобы удостоверится в том, что балка прослужит еще не один десяток лет нужно провести по ней отверткой с нажимом. Если остается слегка видимый след, значит все в порядке. Если отвертка оставляет бороздку – балка нуждается в ремонте. И чем глубже бороздка, тем быстрее нужно приступать к ремонтным работам;

• выявление внешних признаков деформации – проседание (провисание) балочного перекрытия заметно даже под отделкой;

• простукивание. Если от удара слышен глухой звук, это означает, что балка нуждается в ремонте, т.е. она теряет свою несущую способность. Подтвердить подозрения можно путем высверливания отверстия в балке. Далее по нему можно оценить качество деревянного перекрытия.

Особенно важно оценить состояние деревянных перекрытий в местах примыкания к стене. Большинство случаев повреждения приходится именно на эти места.

Ремонт деревянных балок перекрытий своими руками

Восстановление (реставрацию, усиление) балочных перекрытий можно выполнить несколькими способами:

• Ремонт перекрытия с применением деревянных накладок.

В качестве накладки используется доска или брус. По высоте они должны быть равными высоте балки, а по ширине – равной половине ширины балки. Поскольку накладки устанавливаются по обе стороны балки, то получается, что накладки равны балке. Монтируются накладки вплотную к балке перекрытия и фиксируются болтами. Длина болта равна ширине балки и двух накладок.

Чтобы избежать повреждения накладок их следует обработать антигрибковым раствором.

Следует отметить, что лучше не выполнять ремонт деревянных балок перекрытия в местах примыкания к стене с использованием накладок. Для этих целей более подходит стальной протез.

• Ремонт с использованием протеза – полосы из стального листа или стального прутка. Их преимущество в том, что они занимают меньше места и более долговечны. Стальную накладку следует обработать антикоррозионным раствором.

Ремонт деревянных перекрытий в месте примыкания к стене выполняют следующим образом: поврежденную часть удаляют, а остаток удлиняют с использованием накладки или протеза. Далее с помощью болтов балку крепят к стене.

В случае повреждения значительного участка балки (более 2/3 длины) производится замена деревянных балок перекрытия. В противном случае, дальнейшая эксплуатация разрушенного деревянного перекрытия может привести к обрушению конструкции дома.

Все работы по ремонту должны быть выполнены с использованием сухой древесины. А использование специальных защитных растворов существенно продлит эксплуатационный период отремонтированных балок перекрытия.

«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия

Идеального ничего не бывает… Но сделать хочется…

И так, есть 3-х этажный дом 1953 года выпуска. Сталинка – типа. Квартира на 2-ом этаже. Межэтажное перекрытие между 2-ым и 3-им этажами – деревянные балочные перекрытия (рис.1).
Перекрытие состоит из двух сдвоенных деревянных балок размером 250х80, с шагом между балок – около 800. Поперек балок лежат деревянные лаги диаметром 100-150, примерно с таким же шагом. По лагам уложены деревянные полы. С использованием черепных брусков прибиты щиты из досок (накат), на которые местами уложен рубероид или толь, а местами глина и засыпано сверху песком или шлаком. По накату прибита дранка, по которой произведена штукатурка.

1. Принципиальная конструкция.
Произведен демонтаж штукатурки. Поверхность 40-60% досок наката поражена грибком. Демонтирован накат вместе с засыпкой. То, что осталось – рис.2.
Инспекция балок показала «моральный» и физический износ некоторых балок – трещины по всей длине, загнивание концов, прогиб до 50 мм, выкручивание балок в восьмерку по линиям трещин и т.д.
Думаю, что необходимо либо часть балок менять, либо восстанавливать, либо принципиально менять конструкцию перекрытия.
Менять принципиально конструкцию перекрытия тяжело, т.к. полы 3-его этажа трогать нельзя (соседи сверху двух квартир на это не пойдут). Может, есть такое решение, например, с использованием сборных железобетонных конструкций или еще чего? Подскажите, нужна идея.
Остается менять или восстанавливать. Восстанавливать думаю несколькими путями: добавлять хорошие балки с восстановлением изношенных балок боковыми накладками. Какие накладки лучше использовать деревянные доски с двух сторон (какой толщины?) или металл (швеллер?)?
В случае замены балок – есть у кого-нибудь опыт использования, например, балок из клееного бруса, или деревянно-металлических балок, или двутавровых балок (необходимо увеличить возможную нагрузку на полы со стороны 3-его этажа без серьезного увеличения нагрузки на несущие стены самим перекрытием), или балок из алюминиевых сплавов или воспользоваться тупо заменой деревянных балок один к одному?
Возможно ли ухитриться отказаться от лаг, в случае замены балок? Это дало бы увеличение потолка.
Советуйте, пожалуйста, не знаю, куда двинуться дальше.

2. Противопожарная защита.
Полы соседей снизу и балки хотелось бы обработать антипиреном с антисептиком. Слышал, что несолевые антипирены лучше солевых. Может есть еще лучше? Также хотелось бы обработать и кирпичные стены. Чем? Какие составы можете посоветовать?
Рассчитывать надо на возможное залитие водой сверху, которое когда-то уже было при прорыве отопления на чердаке. Использовать гидрофобизатор?
Балки между собой думаю «соединить» листами ГКЛВО. Или же лучше использовать Суперлист (Кнауф)? Что лучше? Потолок выполнить, думаю, таким же образом. Получается пирог – рис.3.
Щели между листами и балками чем лучше заделывать? Что-нибудь типа герметиков?

3. Звукоизоляция.
Для звукоизоляции от соседей сверху, думаю, разделить конструкцию перекрытия так, чтобы полы и потолок были не связаны между собой. На потолок, балки и стены внутри перекрытия приклеить или прикрепить другим образом звукопоглощающий материал? Что посоветуете как наиболее эффективное средство? Может обклеить и балки полов соседей? Или совсем заполнить пустоты между полами и потолком звукопоглощающим материалом? Что наиболее эффективно попытаться подсунуть под балки в местах их опирания на стены от ударного шума? Или может в этих местах выполнить какие-нибудь «коробки»?

4. Климат.
Как себя поведет себя весь этот «пирог» в плане климата? Вентиляция у перекрытия получится минимальная. Что будет с возможной влагой? Может где-то попользовать пленки? Или вытяжки?

Советуйте, пожалуйста, хочется все продумать заранее… От себя – обещаю, огласить итоговый результат, так сказать, в копилку.

Оценка статьи:

(пока оценок нет)

Загрузка...

Сохранить себе в: