Как сделать деревянный пол по грунту?

Можно ли постелить полы прямо на грунт в дачном доме

Многие люди, слыша фразу «пол по грунту» представляют себе деревянные доски, уложенные прямо на грунт, находящийся внутри контура дома. Это, конечно, неверное представление и так полы никто не делает.

Для того чтобы разобраться с этим понятием, нужно иметь хотя бы начальное представление о конструкции пола.

В те времена, когда полы в основном были деревянными, их укладывали на деревянные же лаги.

В качестве опоры лаг могли служить две конструкции:

• Специальные опорные балки, которые укладывались в гнезда, устроенные в каменном фундаменте дома или опирались на нижний венец (если дом деревянный).
• Кирпичные столбики, которые устраивались в подпольном пространстве и могли служить как основанием для опорных балок, так и опорой непосредственно для лаг.

И, если плиту монтируют непосредственно на фундамент, то подушка заливается внутри него и распределяет нагрузку непосредственно на грунт, находящийся внутри контура фундамента.

Поэтому понятие «полы по грунту» в настоящее время включает в себя два варианта устройства пола первого этажа здания:

• устройство внутри фундамента бетонного основания пола;
• устройство деревянного пола, опирающегося на кирпичные столбики, выставленные в подполье и никак не связанные с фундаментом или стенами дома.

Бетонный пол по грунту

Это конструкция, напоминающая пирог, включающий в себя множество слоев, устройство каждого из которых является обязательным условием нормального функционирования пола:

• грунтовое основание пола – выровненное и утрамбованное;
• подушка из песка и гравия;
• черновая бетонная стяжка;
• пароизоляция;
• утеплитель;
• полиэтиленовая пленка;
• слой армированной бетонной стяжки;
• непосредственно конструкция пола.

Есть несколько вариантов обустройства бетонного пола, каждый из которых имеет право на жизнь, но основная структура та же.

Поскольку дачные домики в качестве фундамента имеют мелкозаглубленную ленту или вообще бетонные столбики, только слегка заглубленные в землю, то этот вариант отпадает.

Для его воплощения в жизнь совершенно необходимо выполнение нескольких условий:

• низкий уровень грунтовых вод на участке (желательно не выше 5 м);
• плотный и сухой грунт (не подверженный силам морозного пучения);
• желательно чтобы здание отапливалось зимой.

Нарушение этих условий может стать причиной того, что весь период осень-зима-весна бетонное основание будет «гулять», причем не всегда равномерно по всей площади. Чистовой пол при этом также будет подвижен. Если же думать о трудозатратах на устройство такого пола в сезонном жилье, используемом исключительно в теплый период времени, то вопрос целесообразности его устройства отпадает сам собой.

Деревянный пол по грунту

Этот вариант используется давно и полностью себя оправдывает при строительстве частных домов.

Порядок его монтажа таков:

• Из подпольного пространства удаляется лишний грунт на глубину примерно 50 см, затем основание тщательно выравнивают и трамбуют.
• Затем устраивают подушку из песка, гравия и щебня, поливают ее водой и снова трамбуют.
• Далее идет установка опорных столбиков для лаг. Их выкладывают из красного обожженного кирпича. Размер столбиков зависит от их высоты – чем выше столбик, тем больше его размеры. Можно отлить бетонные столбики. Верхний уровень столбиков нужно проверять по уровню, чтобы получить горизонталь.
• Поверх столбиков укладывают 2 – 3 слоя рубероида, который призван защитить деревянные лаги от сырости.

• Далее можно поступить двумя способами: либо уложить на столбики деревянные опорные балки, а по ним – лаги, или сразу смонтировать лаги ( но тогда их размер должен быть довольно большим – в такой ситуации часто используют пластины сечением 50*150 мм).
• Далее идет укладка деревянного пола. Если это легкое дачное строение, то вполне достаточно уложить доски в один слой. Если же предполагается эксплуатация дома с ранней весны до поздней осени, то лучше сделать двойной пол с утеплением.

При устройстве пола на лагах необходимо обязательно предусмотреть в конструкции фундамента продухи, которые служат для проветривания подпольного пространства. На зиму их можно заткнуть.

Таким образом, если речь идет об устройстве полов для летнего домика, то лучшим вариантом будет именно деревянный пол на столбиках, установленных непосредственно на грунт. Это простая и надежная конструкция, легкая в исполнении и недорогая. Единственным условием является правильное устройство всех слоев грунтового основания и устройство гидроизоляции на столбиках для защиты лаг от гниения.

Устройство пола в деревянном доме

Деревянный дом — мечта многих горожан. Древесина — материал красивый, но требовательный в уходе, да и нюансов при строительстве достаточно. Причем это касается не только возведения коробки, — внутреннее обустройство тоже имеет особенности. Например, устройство полов. Как сделать пол в деревянном доме правильно, чтобы он был теплым и долговечным? Способов достаточно, но надо знать технологии.

Какой пол сделать в деревянном доме

Сначала поговорим о конструкции пола в деревянном доме. Есть две разновидности — по грунту или на лагах. По грунту делают обычно бетонный пол, по лагам чаще деревянный или со сборной стяжкой. По лагам можно сделать бетонный пол, если лаги в состоянии выдержать такую нагрузку.

Выбирать, какой пол можно сделать, нужно исходя из достоинств и недостатков каждого варианта. Начнем со стоимости. Дешевле (значительно) получается пол по лагам — если бюджет ограничен, выбор очевиден. Он же быстрее в устройстве. Но надо будет найти поставщика качественной и сухой древесины. От этого зависит, насколько хорошим будет пол. Или брать влажный пиломатериал и сушить самостоятельно. Но, при наличии материала, саму конструкцию можно собрать за несколько дней/недель. Зависит от площади и количества работников.

Два способа устройства пола

Недостаток пола по лагам в том, что сделать его без скрипа достаточно сложно. Да и не получится он настолько теплым, чтобы соответствовать современным критериям энергоэффективности.

Бетонный пол в частном доме по грунту делать дорого и долго. Потребуется пару месяцев или даже больше для того, чтобы сделать все качественно и правильно. Но можно его сделать так, что затраты на отопление будут небольшими. И бетонное основание совместимо со всеми покрытиями, а пол по лагам надо подбирать.

Обустройство бетонных полов в деревянном доме по грунту: технология работ

При устройстве пола по грунту ждет большой объем земельных работ, а также придется выдерживать технические перерывы. Самый большой — для вызревания бетона/раствора в стяжке пола. Только это требует 28 дней при плюсовой температуре, а есть еще масса другой работы, которая тоже требует времени. Вот как сделать пол в деревянном доме по грунту:

• вынуть грунт;
• уплотнить и выровнять основание;
• сделать обратную засыпку с послойной трамбовкой;
• насыпать песок и щебень — снова-таки с послойной трамбовкой;

Устройство бетонного пола по грунту

Как видите, процесс непростой и длительный. Если делать все без особых задержек, за строительный сезон — с конца весны до начала осени, можно успеть. Быстрее вряд ли. Разве что использовать добавки в бетон/раствор, которые ускорят его созревание. Возможный вариант, но увеличивает стоимость. Это только один из вариантов того, как сделать бетонный пол. Есть еще вариант со стяжкой, залитой на основание, уложенное на лаги.

Как сделать пол в деревянном доме по лагам: последовательность работ

Для устройства пола по лагам, при закладке фундамента необходимо предусмотреть «посадочные» места под лаги. Есть, конечно, специальный крепеж, но намного надежнее, когда брус опирается на фундаментный выступ. Второй момент касается гидроизоляции. Везде, где древесина контактирует со строительными материалами, лучше всего укладывать гидроизоляцию. Чаще всего используют рулонные материалы, сложенные вдвое. Но рубероид лучше не стелить — он слишком хрупкий сейчас. Быстро истирается, из-за чего древесина начинает мокнуть и гнить.

Есть и монтажные пластины

Чтобы не использовать деревянный брус слишком большого сечения, под балки устанавливают опоры. Делают столбики — они принимают на себя часть нагрузки от пола и не дают балкам слишком прогибаться. Вот как их делают:

• Вынимают грунт в котлованах, которые по размерам раза в полтора больше предполагаемых размеров столбиков.
• На дно насыпают гравий средней фракции — сантиметров 10, трамбуют, стараясь вогнать щебень в грунт.
• Досыпают крупную фракцию, трамбуют до высокой плотности.
• Собирают опалубку, устанавливают арматуру, заливают бетоном.

Столбики должны быть выведены в один уровень

Дальше уже конструкция может быть разной. Может быть простой одинарный деревянный пол без утепления. Такие теперь делают в основном на даче, да и то все больше стараются утеплить. В домах чаще делают многослойный (двойной пол) с утеплением и гидроизоляцией. И в качестве настила используют не только доски, но и листовые материалы, а на них кладут современные напольные покрытия.

Что стелить на лаги

Если задача сделать в доме деревянный пол, вопросов нет. На лаги кладут шпунтованную доску, чтобы покрытие было без щелей и крепеж можно было устанавливать впотай. Можно сделать чистовой настил и из обрезной доски, но сорт нужен повыше. Обычно стараются выбирать с минимальным количеством сучков, но это на любителя. Кому-то наличие особенностей древесины, наоборот, нравится. Просто сучки не должны быть сухими, потрескавшимися и черными. Тогда это действительно «изюминка», а не бракованный материал.

Перечень материалов для настила

Если делать пол в деревянном доме планируете из ламината или линолеума, можно не класть доску. Листовой материал для пола может быть следующий:

• Фанера. Высокая прочность, износостойкость. Есть водостойкая. Недостатки: при производстве используется клей, так что ее считают неэкологичной. Второй недостаток — высокая цена.
• ОСБ. Прочная, всегда с повышенной водостойкостью. Цена ниже чем у фанеры, прочность на уровне. Недостаток — фенольные смолы, которые могут испарять формальдегид.
• ГВЛ (гипсоволокнистый лист). Натуральный, нетоксичный, но не держит форму — прогнется, если уложить непосредственно на лаги. Поэтому может быть уложен только вторым слоем на ровное основание.

Таблица характеристик различных листовых материалов

Для того чтобы настил пола был стабильным и не коробился, настилают листовой материал в два слоя. Первый и второй слой укладывают с разбежкой швов (как при кирпичной кладке). Между листами и по периметру оставляют свободное место — это так называемый компенсационный зазор. Все материалы имеют какую-то величину теплового и влажностного расширения. Этот зазор дает возможность материалам увеличиваться и уменьшаться, и покрытие при этом не вспучивается.

Второй слой материала кладут так, чтобы швы и стыки не совпадали. Этим добиваются герметичности, отсутствия сквозняков, более надежной теплоизоляции.

Что лучше и как сделать дешевле

Материалы для укладки на лаги стоит выбирать по свойствам. Прежде всего надо думать, как сделать пол правильно исходя из условий эксплуатации. Например, для ванной и кухни важна водостойкость и совместимость с плиточным клеем. Для других помещений стоит обращать внимание на тепловые и звукоизоляционные характеристики. Покрытия для жилых комнат кладутся, в основном, на подложку, так что совместимость — не самый важный аспект.

Вариант того, как можно сделать пол по лагам с утеплением

В общем, настелить пол в деревянном доме есть из чего даже без досок. Но часто доска — самый дешевый вариант. Нормальная, обрезная, но не высшего качества. Если так, то зачем платить больше? Для того чтобы обеспечить нормальную стабильность основания требуется двойной слой. Можно первый сделать из доски 25-30 мм толщиной, отшлифовать его, а сверху настелить уже слой выбранного листового материала. Почему не оставить доску? Ведь можно сделать настил из 40 мм в один слой. Можно, но доска со временем изгибается. Даже сухая. А все современные напольные покрытия — ламинат, плитка, паркетная доска, виниловая плитка, должны укладываться на ровное основание. Линолеум менее критичен к основанию, так как более пластичен, но волны на полу мало кого порадуют. Поэтому и под линолеум предпочитают на доску уложить плотный и прочный лист.

Делаем пол в деревянном доме с подогревом: конструкции

Неплохо было бы в деревянном доме сделать теплый пол. Это возможно, причем с подогревом различного типа. Подогрев пола может быть водяным или электрическим. С электрическим проще — его можно класть на фанеру, ГВЛ, ЦСП и другие материалы. Конструкция пола в этом случае не слишком изменится. Только надо будет позаботиться о качественном утеплении. Греть землю или холодный подпол — не лучшая идея.

Пол в деревянном доме по грунту с водяным подогревом от отопления

С водяным подогревом несколько сложнее. Обычно трубы прячут в стяжку, так что оптимальной будет конструкция бетонного пола по грунту. В финальную стяжку — ту, которая с армированием, добавляются трубы теплого пола. Они привязываются к армирующей сетке, а затем все вместе заливается бетоном.

Так можно сделать теплый пол от отопления без бетона и стяжки

Есть вариант водяного теплого пола по лагам без стяжки. Так называемая полистирольная или деревянная конструкция. Поверх утеплителя укладывается черновой настил. Поверх него монтируется доска или нарезанный на полосы листовой материал (чаще всего ГВЛ, ЦСП) с промежутками. В промежутки укладываются теплораспределяющие металлические пластины (обычно алюминиевые). В желобки этих пластин кладут трубы теплого пола. Сверху накрывается еще одним слоем листового материала. В данном случае критерий — переносимость нагрева, высокая теплопередача.

Минус такого способа устройства теплого пола — низкая эффективность. Хоть пластины и распределяют тепло более равномерно, накрыты они листовым материалом. А сверху напольное покрытие. Чтобы пол был ощутимо теплым, приходится гонять достаточно горячий теплоноситель. А древесина и материалы из нее сделанные, высокие температуры не слишком любят. Так что такой вариант делают только тогда, когда балки и лаги перекрытия не выдержат веса стяжки. Если их несущей способности (и фундамента) достаточно для того, чтобы можно было залить стяжку в 5 см толщиной (это минимальный слой), делают теплый пол по лагам, но в бетонной стяжке.

Пол в деревянном доме с подогревом от отопления по лагам

В этом случае и лаги, и настеленный на них черновой пол должны быть мощными, прочными, защищенными от гнили, пропитанными влагостойкими составами. На них придется значительная нагрузка от железобетонной плиты, да еще и труб, заполненных водой. В общем, прочность на первом месте.

Деревянный пол на лагах на первом этаже частного дома

Деревянный пол на лагах позволяет при строительстве дома на первом этаже обойтись без использования железобетонного перекрытия или устройства другого бетонного основания, стоимость возведения которых довольно высока.

Эффективная вентиляция деревянного пола по грунту на лагах в частном доме — необходимое и обязательное условие надежности и долговечности конструкции.

Деревянный пол на столбиках по лагам

На рисунке представлен вариант конструкции деревянного пола на лагах в частном доме с подпольным пространством.

Пространство под полом образуется за счет того, что лаги уложены на довольно высокие столбики из кирпича или бетонных блоков. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа при минимальном объеме засыпки грунтом цокольного пространства.

Здесь цоколь и цокольное пространство под полом находятся снаружи, за пределами теплозащитной оболочки дома, и будут холодными.

Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.

Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.

Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.

Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять.
Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.

Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.

В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.

Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.

При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции.

Схема эффективной вентиляции подпола в цоколе частного дома через вытяжной канал
Подробнее . . .

Для проветривания подпола частного дома, коттеджа выгодно использовать эффективную вентиляцию через вытяжной канал. Такая схема вентиляции является единственно правильным вариантом для дома с утепленным цоколем или с подвалом.

Как сделать деревянный пол на столбиках

В старых книгах и нормативных документах по строительству можно найти конструкции полов на столбиках с использованием НЕ эффективных тепло- гидроизолирующих материалов.

Современные полы на лагах в частном доме делают так

Опорные столбики выкладывают из керамического кирпича или бетонных блоков. Расстояние между соседними столбиками вдоль лаги (пролет) рекомендуется принимать не более 2 м. Основанием столбика может служить слой уплотненного щебня толщиной 50-100 мм, пролитый битумной мастикой. Либо вместо мастики используют гидроизоляционную пленку.

Верх столбиков выравнивают в один уровень раствором. При толщине раствора более 3 см. в раствор утапливают кладочную сетку. Верх столбиков закрывают листом гидроизоляционного материала.

На слой гидроизоляции укладывают деревянные балки-лаги. Расстояние между соседними балками-лагами (шаг лаг) определяется их сечением, а также несущей способностью и жесткостью вышележащих слоев пола — обрешетки, чернового пола, финишного покрытия. Обычно принимают шаг, удобный для укладки между лагами стандартных плит минераловатного утеплителя, около 600 мм.

Для указанных выше шага лаг и пролета между столбиками, с учетом толщины утеплителя и обрешетки, с обычными нагрузками на пол, сечение лаг достаточно 100-150х50 мм. По низу лаг, лежащих на столбиках крепят стальную оцинкованную сетку. Вместо сетки можно прибить в разбежку доски, рейки толщиной не менее 20 мм.

Поверх сетки (досок) и лаг укладывают ветрозащитную высоко пароПРОницаемую пленку.

Такая пленка препятствует выдуванию тепла из минераловатного утеплителя , затрудняет унос частиц утеплителя потоком воздуха (образование пыли), но не препятствует испарению влаги из утеплителя и деревянных деталей.

Полотнище ветрозащитной паропроницаемой пленки укладывают сверху, поперек лаг, и приспускают с обеих сторон каждой лаги до упора в стальную сетку так, чтобы между лагами образовался лоток. Пленку прибивают степлером к каждому боку всех лаг.

В образовавшийся канал между лагами, на ветрозащитную пленку настилают минераловатный утеплитель. Можно обойтись без ветрозащитной пленки, если для нижнего слоя использовать специальные плиты утеплителя с уплотненным ветрозащитным слоем.

Как определить толщину утеплителя пола

Толщину утеплителя пола выбирают по расчету, обеспечивая нормативное сопротивление теплопередаче R=4-5 м 2 о К/Вт. Если цоколь не утеплен, то толщина теплоизоляции пола определяется из условия, что температура пространства под полом равна температуре наружного воздуха. Рекомендуемая толщина минераловатного утеплителя в этом случае не менее – 150-200 мм.

Для дома с утепленным фундаментом и цоколем толщину теплоизоляции пола можно уменьшить так, чтобы сумма сопротивлений теплопередаче цоколя + пола была не менее нормативной (смотри выше).

Как сделать расчет толщины теплоизоляции пола (перекрытия) читайте здесь.

Поперек лаг укладывают обрешетку из брусков толщиной не менее 50 мм. Между брусками обрешетки размещают еще один слой утеплителя. Такая двухслойная конструкция утепления обеспечивает перекрытие утеплителем мостиков холода через лаги. Расстояние между брусками обрешетки выбирают в пределах 300-600 мм., кратным ширине плит покрытия чернового пола.

Такая двухслойная конструкция основания пола (лаги + бруски обрешетки) позволяет удобно разместить как плиты утеплителя, так и плиты покрытия пола (ЦСП, фанера и др.).

Утеплитель с обрешеткой сверху накрывают пароизоляционной пленкой. Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкания пленки к стенам соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют.

Рекомендуется толщину брусков обрешетки выбирать на 25-30 мм. больше, чем толщина верхнего слоя утеплителя. Это позволит, за счет приспускания пленки с обеих сторон каждого бруска обрешетки, создать вентилируемый зазор между пароизоляционной пленкой и покрытием пола.

Паро- теплоизоляция пенофолом

Пенофол крепите степлером по бокам брусков обрешетки или лаг.

Вместо верхнего слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выгоднее уложить пенофол — вспененный полимер покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10 мм. (выпускается и под другими торговыми названиями).

Пенофол обязательно укладывают алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек брусков обрешетки и приспускают с обеих сторон каждого бруска. После этого степлером пенофол прибивают к каждому боку всех брусков так, чтобы между алюминизированной поверхностью и плитами покрытия пола образовался зазор 3-4 см.. Стыки полотнищ пенофола герметизируют алюминизированной клейкой лентой. Слой пенофола обеспечит сопротивление теплопередаче, эквивалентное слою минваты толщиной 40 мм., и необходимую пароНЕпроницаемость.

На бруски обрешетки поверх паронепроницаемой пленки или пенофола крепят доски чернового пола. Вместо досок чаще используют плиты: цементно-стружечные ЦСП (толщиной > 22 мм.), фанеру (> 18 мм.), и др. Листы, плиты кладут длинной стороной на бруски обрешетки. Под короткую сторону между брусками обрешетки закрепляют распорки. Все края уложенного листа должны иметь под собой опору — брусок или распорку.

Использование в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирольных плит не рекомендуется. Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Кроме того, минераловатный утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.

Для защиты подпольного пространства от грунтовой влаги целесообразно покрыть всю поверхность грунта гидроизоляционной пленкой (а не только под столбиками, как на рисунке). Стыки полотнищ покрытия герметизируют. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяют с гидроизоляцией стены и тоже герметизируют. Столбики пола лежат прямо на пленке.

В результате получаем вентилируемое подпольное пространство, ограниченное герметичными оболочками — сверху (пароизоляцией) и снизу (гидроизоляцией).

Такое подпольное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения радиоактивного почвенного газа радона.

Пол по лагам на промежуточных стенках

Пол по лагам на промежуточных стенках

В современных конструкциях полов балки-лаги находятся на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет применять пиломатериалы меньшего сечения, а значит и стоимости, а также удобно размещать плиты утеплителя.

Вместо кирпичных столбиков лаги бывает выгодно опереть на промежуточные стенки, выложенные поперек лаг с интервалом около 2 м. Кирпичи или блоки в стенке кладут способом сотовой кладки толщиной в пол-кирпича, оставляя увеличенные промежутки 1/4 кирпича в вертикальных швах для вентиляции подпольного пространства. Если стенка имеет высоту более 0,4 м., то не реже, чем через каждые 2 м. длины стенки, выкладывают пилястры — столбики толщиной в кирпич, для повышения устойчивости стенки.

Если шаг лаг не более 600 мм. и пролет менее 2 м., то сечение деревянной лаги достаточно иметь 100х50 мм.

Деревянный пол по грунту на лагах

Еще один вариант деревянного пола по лагам в частном доме показан на следующем рисунке:

Здесь, в отличие от первого варианта, уровень пола поднят на необходимую высоту за счет засыпки цоколя уплотненным грунтом.

Вентиляция пола осуществляется за счет движения воздуха под действием тяги вентиляционного канала.

Теплый воздух забирается из помещения и через вентиляционные отверстия в плинтусах и щель между покрытием чернового пола и стеной поступает в пространство между лагами. Далее воздух поступает в вентиляционный канал.

Для обеспечения вентиляции подпольного пространства применяют плинтусы с отверстиями или предусматривают установку плинтусов с зазором между ними и стенами.

Что-бы воздух двигался более – менее равномерно под всей поверхностью пола, щель для прохода воздуха делают разной ширины – чем дальше от вентканала, тем щель шире (2 см.). Вблизи вентканала отверстий в плинтусах и щелей между стеной и покрытием пола не делают (или щель герметизируют лентой).

Важно понимать, что в этом варианте вентиляции, в отличие от первого, подпольное пространство находится внутри теплозащитной оболочки дома, и должно обязательно быть теплым. Наружная оболочка подпола должна иметь сопротивление теплопередаче не меньше, чем стена дома. Иначе, поступление теплого воздуха из помещения может приводить к выпадению конденсата на деталях подпола.

Слой насыпного грунта делать толще 600 мм. не рекомендуется. Насыпают грунт и тщательно трамбуют слоями толщиной не более 200 мм. Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.

Гидроизоляционная пленка настилается на выравнивающий слой песка толщиной не менее 30 мм. Стыки полотнищ пленки герметизируются. Примыкания пленки к стенам обязательно соединяются с гидроизоляцией стены и также герметизируются.

Теплоизоляция укладывается на гидроизоляцию.

В этом варианте лучше использовать полимерные плиты утеплителя – пенопласт (пенополистирол). Толщины утеплителя достаточно 50-100 мм., так как температура грунта под домом всегда положительная.

Если стены и цоколь дома не утеплены, то вдоль наружных стен на ширину не менее 800 мм. следует уложить более толстый слой утеплителя, 150 — 200 мм.

У дома с многослойными наружными стенами с утеплителем снаружи, для исключения мостика холода в обход утеплителя стен и пола, цоколь снаружи утепляется обязательно (см. рисунок в первой части статьи).

Лаги пола лежат на невысоких подкладках из кирпича или бетонных блоков.

Если в качестве теплоизоляции используются плиты экструдированного пенополистирола (XPS, пеноплекс и др.), то лаги можно уложить на подкладки, нарезанные из этих плит.

Между теплоизоляцией и деревянными лагами пола следует обеспечить зазор 3-5 см. для свободного движения воздуха.

По строительным правилам имеется одно ограничение на устройство пола. Так как пространство под полом вентилируется через вытяжной канал естественной вентиляции, то запрещается чистовое покрытие пола делать из сгораемых материалов: из досок, паркетных досок и щитов, и т.д. Либо под ними следует предусматривать негорючее основание, например сборную стяжку из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов или черновой пол из цементностружечных плит.

В этом варианте лаги и другие элементы пола находятся в лучших влажностных условиях, чем в первом случае.

В данной конструкции вентиляционный канал служит для вентиляции не только подпола, но и помещений дома. О том, что необходимо сделать для экономии тепла, выбрасываемого системой вентиляции, читайте здесь.

Полы, грунты и фундаменты

Полы по грунту не связаны с фундаментом и опираются непосредственно на грунт под домом. Если грунт на участке пучинистый, то пол зимой и весной может «загулять» под действием сил морозного пучения грунта. Чтобы этого не случилось, пучинистый грунт под домом надо заставить не пучиниться. Проще всего это сделать, утеплив цоколь и подземную часть ленточного фундамента.

Конструкция свайных фундаментов на буронабивных (в т.ч. ТИСЭ) и винтовых сваях предполагает устройство холодного цоколя. Утепление грунта под домом с такими фундаментами, задача достаточно проблематичная и дорогая. Полы по грунту в доме на свайном фундаменте можно рекомендовать только при не пучинистых или слабо пучинистых грунтах на участке.

При строительстве дома на пучинистых грунтах необходимо обязательно утеплять цоколь и подземную часть фундамента на глубину 0,5 — 1 м.

В доме с наружными многослойными стенами c утеплителем снаружи, образуется мостик холода через цоколь и несущую часть стены в обход утеплителя стены и пола.

Кроме того, утепление цоколя поможет ликвидировать мостик холода, а также позволит уменьшить толщину теплоизоляции пола. О том, как определить необходимую толщину вертикальной теплоизоляции цоколя и подземной части фундамента можно узнать здесь.

Как сделать деревянный пол на лагах теплым, с водяным подогревом, читайте здесь.

Полы по грунту. Особенности и преимущества

Ленточный фундамент – один из самых распространённых типов основания для дома, но он не лишён ряда недостатков. Если забыть сделать в ленточном фундаменте продухи (или неправильно рассчитать их сечение), то со временем это может привести к проблемам. Из-за недостаточной вентиляции подполья деревянные лаги покрываются грибком, плесенью и сгнивают. Избыток влаги в цоколе также приводит к разрушению бетонных перекрытий пола первого этажа.

Чтобы этого избежать, можно заменить традиционные продухи на закрытое вентилируемое подполье. Об этом подробно рассказывается в статье «Нужны ли в цоколе продухи». Но есть и другой вариант – отказаться от подполья и построить на базе ленточного фундамента пол на земле, как советуют эксперты FORUMHOUSE.

Полы по грунту: что это такое

Эта конструкция представляет собой монолитное бетонное основание (стяжку). Вот устройство пола по грунту: стяжку заливают внутри периметра ленточного фундамента на хорошо утрамбованный грунт, которым засыпают пазухи фундамента и слой утеплителя. Вместе с бетонным основанием может монтироваться система тёплого пола. Эта конструкция аккумулирует тепло, поэтому хорошо подходит в качестве элемента энергоэффективного дома.

Различают следующие варианты полов по грунту:

1. На подготовленное основание (хорошо уплотнённый грунт) заливается плита перекрытия, жёстко связанная с ленточным фундаментом;
2. На подготовленное основание заливается плита перекрытия, несвязанная с ленточным фундаментом, так называемая «плавающая» стяжка.

Рассмотрим подробнее плюсы и минусы этих вариантов.

Mihail1974:

– Если залить «плавающую» стяжку, то тем самым «развязывается» конструкция ленты и пола. Если возникнет усадка, то конструкция стяжки пола по грунту «сыграет» независимо от фундамента, в конструкции не появятся трещины, т.к. нет напряжений. Это плюс. Но есть и минус – конструкция «живёт своей жизнью», отдельной от всех остальных конструкций.

При заливке жёсткой конструкции узел «фундамент/стяжка» работает, как единое целое. Стяжка не даст усадки, т.к. лежит на фундаменте. Но если грунт уплотнён недостаточно хорошо, через некоторое время он может просесть, а стяжка «повиснет» в воздухе. При большой нагрузке, если на стяжке стоят стены, перегородки, опорные элементы, это может привести к деформации основания, трещинам и потери несущей способности всей конструкции пола по грунту.

Как сделать пол по грунту

Оба варианта стяжки имеют как плюсы, так и минусы. Какого качества будут бетонные полы по насыпному грунту во многом зависит от качества уплотнения насыпного грунта и от того, насколько правильной получится конструкция.

Mihail1974:

– При заливке «плавающей» стяжки узел «стенки фундамента/стяжка» надо действительно развязать, иначе может возникнуть защемление конструкции в рамке ленты. Т.е. пол внутри рамки ленты должен относительно свободно перемещаться, иначе теряется весь смысл плавающей стяжки.

Распространённая ошибка – связать всё узлы максимально жёстко. В итоге в конструкциях возникают повышенные нагрузки. В случае плавающей стяжки элементы «пол» и «фундамент» работают независимо друг от друга.

Пол по грунту: устройство. Базовые принципы

Важное правило: хорошо подготовленное основание – залог долгого срока службы всей конструкции. Засыпное основание (лучшая засыпка пола по грунту – это песок) необходимо проливать водой и тщательно трамбовать слоями по 10-15 см. Чтобы как следует доуплотнить основание, применяется заполнение щебёночной засыпкой (щебень под полы следует уложить крупной фракции).

Благодаря засыпке щебня, при проходке по нему трамбовки возникает локальный удар, в результате происходит глубинное доуплотнение слоев грунта, лежащих на нижних уровнях. На правильной методике трамбовки песка стоит застроить внимание.

kam711:

– Во всех инструкциях к виброплитам написано, что плита трамбует песок на глубину в 20-30 см, но насколько качественно уплотняется этот слой, сомневаюсь, что достаточно. Поэтому я полагаю, что для перестраховки лучше трамбовать песок слоями примерно по 10 см. Выглядит это так:

• Раскидываем песок слоем в 10-15 см;
• Проходим по песку виброплитой «насухо»;
• Проливаем песок водой из шланга. Нужно делать это не струёй воды, чтобы не разбить слой, а через насадку-распылитель;

• Проходим по увлажнённому песку виброплитой 2 раза со сменой ориентации движения;
• Проливаем песок водой ещё раз;
• Проходим по увлажнённому песку виброплитой ещё 2-3 раза со сменой ориентации движения.

Какую гидроизоляцию положить на пол по грунту

После тщательной подготовки основания приступаем к укладке гидро- пароизоляции, которая защитит конструкцию пола от влаги. Часто спрашивают, надо ли перед укладкой этого слоя делать подбетонку. Ведь наплавляемую или наклеиваемую гидроизоляцию, чтобы избежать её повреждения, необходимо класть на ровное жёсткое основание.

Комментарий участника нашего портала с ником al185:

– Делать подбетонку для укладки гидроизоляционного слоя нужно при напоре грунтовых вод. Это актуально для подвалов. Простой вариант полов по грунту не требует ничего, кроме простой полиэтиленовой пленки.

Плёнка толщиной в 150 мк укладывается на подготовленное основание с нахлёстом в 15-20 см с обязательной проклейкой швов. Для страховки плёнку можно уложить в 2 слоя.

В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол ПСБ-25 (пенопласт) или экструдированный пенополистирол. Рекомендуется укладывать слой утеплителя толщиной минимум 100 мм.

Следующий этап: поверх утеплителя, заливается стяжка толщиной в 50 мм. Армирование стяжки выполняется металлической сеткой с ячеёй 100х100 и диаметром прутка 3-4 мм.

Также необходимо как следует утеплить фундамент, отмостку и отвести воду от цоколя.

Плюсы и минусы

К плюсам такой конструкции относятся:

• возможность устройства на большинстве типов грунта;
• т.к. фундамент хорошо утеплён, он устойчив к силам морозного пучения;
• меньший, по сравнению с обычным плитным фундаментом, расход бетона;
• устройство по принципу «сделал и забыл»;
• не требует дополнительного утепления инженерных коммуникаций;
• залитое перекрытие одновременно является черновым полом первого этажа помещения, подготовленным для укладки плитки, паркета и других напольных покрытий;
• Простые полы по грунту исключают необходимость вентилировать подпольное пространство.

Среди основных минусов можно выделить:

• при возведении высокого цоколя приходится засыпать пазухи ленточного фундамента большим объёмом грунта, что приводит к увеличению стоимости работ и сметы на строительство.

chicken-A:

– Я эксплуатирую полы по грунту уже 7 лет, и не променял бы их ни на какую другую конструкцию. Благодаря им в доме, почти всю зиму поддерживается плюсовая температура. Важно только цоколь и отмостку утеплить.

На FORUMHOUSE вы узнаете, как правильно сделать пол по грунту, сможете почитать отзывы владельцев такой конструкции. Не можете рассчитать, сколько надо песка для пола по грунту и допускают ли высокие грунтовые воды полы по грунту – вам в помощь наш полный FAQ. Ознакомьтесь с фотоотчётом по строительству каркасника по финской технологии. А в нашем видеосюжете раскрываются все нюансы устройства малозаглублённого ленточного фундамента.

Пол по грунту — недорогая конструкция для частного дома

Полы по грунту при определенных условиях строительства могут быть более экономичным и более надежным вариантом, чем другие виды полов. Какие это условия? Очевидно, что плотные слои грунта без органики, которые бы послужили основанием полов, должны находиться на приемлемой глубине, чтобы обратная засыпка не оказалась слишком толстой. Высота слоя насыпного грунта (песок, щебень, а также супеси и суглинки при низком стоянии грунтвых вод) не должна превышать 0,6 метра, так как большая насыпь будет давать слишком большую усадку в процессе эксплуатации. Если подходящие геологические условия имеются, остается сделать такую конструкцию полов, чтобы она надежно защищала от сырости и холода жилое пространство дома. Сначала рассмотрим наиболее экономичный вариант полов по грунту для частного дома.

Экономичный вариант без слоя утеплителя

Выполнение любых полов по грунту рекомендуется совмещать с наружным утеплением стены, цоколя и фундамента ниже уровня полов минимум на 1 метр. Этим устраняется замораживание фундамента а также значительный мостик холода из здания через полы, грунт и далее на цоколь-фундамент и наружный воздух.

Нормы, требуют несколько иной вариант утепления, — укладка утеплителя под основанием полов вдоль стен полосой шириной 0,8 метра, при этом сопротивление теплопередаче этого утеплителя должно быть не ниже чем у стен. Т.е. убирается мостик холода через полы по грунту на фундамент.

Таким образом, вертикальная теплоизоляция фундамента и цоколя по периметру дома делает слой грунта под полом теплоизолированным от улицы. Верхние слои грунта под полом будут нагреваться теплом из дома, при этом теплопотери через пол не должны превышать требования нормативов. Конечно, такие полы нельзя назвать теплыми. Тем не менее, конструкция имеет право на существование без специального слоя утеплителя под всей поверхностью полов.

На рисунке представлена типичная конструкция сопряжения простых полов по грунту и стены с фундаментом.
Здесь 2 – неразрывная гидроизоляция.
3 – фундамент и цоколь.
4-5 – штукатурный слой.
6 – отмостка.
9 – пол по грунту.

Теплоусвоение полов не должно превышать требований норматива — не более 12 Вт/м2*град для жилых помещений. По другому сказать — скорость забора тепла полом, к примеру от ноги человека, не должна быть слишком большой, чтобы пол не казался »ледяным». Поэтому для напольного покрытия и стяжки в этой конструкции должны применяться материалы с небольшой теплопроводностью. Рекомендуется использовать деревянный паркет, ковролин, толстый линолеум.

Стяжка выполняется в экономичном варианте — сухая стяжка на выравнивающем слое песка. Применяется двойной гипсоволокнистый лист. Целесообразно для таких полов применить керамзитовый песок у которого коэффициент теплопроводности меньше, что только уменьшит теплоусвояемость пола.

Как делаются простые полы по грунту

В целом создание экономичных полов по грунту выполняется следующим образом.

Делается засыпка грунтом, затем щебнем крупной фракции. Каждый слой и щебень обязательно трамбуется механическим способом тщательно. Щебень нужен для создания необходимой плотности трамбовки.

Укладывается гидроизоляция — мембрана ложится с нахлестом, наворачивается на стены, образует неразрывный гидропаробарьер с горизонтальной гидроизоляцией фундамента. Качество этой изоляции контролируется в первую очередь.

На схеме указано:
1,2,3 – напольное покрытие.
4,5 – сухая стяжка.
6 – выравнивающая песчаная подсыпка.
7, 8,9,10 – трубопровод в металлическом кожухе закрепленном дюбелями.
11 – мембранная гидроизоляция.
12 – бетонное основание
13 – уплотненный грунт

Укладывается стяжка сборная сухая. Как сделать сборную стяжку — читайте подробнее.

Получается довольно простой, но надежный пол, который может быть сделан в частном доме и своими руками.

Отличительным достоинством полов по грунту является то, что они в процессе эксплуатации не требуют обслуживания, контроля своего состояния, как например полы с вентилируемым подполом.

Вариант с прочной бетонной стяжкой

Данные полы отличаются тем, что делается прочная армированная сеткой бетонная стяжка толщиной от 5 см. Она может быть сделанной в двух вариантах:

без обогрева на слое утеплителя экструдированный пенополистирол толщиной от 7 см (рекомендуется не менее, для снижения общих теплопотерь дома и уменьшения теплоусвояемости (холодности) полов);

На рисунке приведены слои и конструкция полов по грунту с бетонной стяжкой.
1 – грунт.
2 – насыпные слои грунта.
3 – слой песка и щебня.
4 – бетонный выравнивающий слой.
5 – неразрываная гидроизоляция.
6 – утеплитель ЭППС.
7 – цементно-песчаная армированая стяжка.

Создание основания с прочной стяжкой

На утрамбованные слои грунта и щебня делается укладка непрочного бетона для выравнивания под гидроизолятор.

Укладывается гидроизоляционная мембрана с нахлестами в 20 см и образуя сплошность с гидроизоляцией фундамента.

Укладываются слои утеплителя экструдированный пенополистирол со смещением швов в слоях.

Укладывается армирующая сетка с ячейкой 10 см из проволоки 3 см, она укладывается на ляпы раствора с возвышением в 1 см.

Производится укладка бетонной стяжки, поверхность ее выравнивается, затем при необходимости шлифуется.

Правила строительства

Важно выполнить следующие правила при строительстве полов по грунту.

Задаются уровни слоев, отсыпка и укладка выполняются, соблюдая горизонтальность, руководствуясь маяками…

Для размещения под полом кабелей, трубопроводов в песчаной подсыпке может быть обустроен короб из металла, в котором и будет располагаться коммуникация.

Между стенами и бетонным основанием полов оставляется шов, который заполняется невысыхающим герметиком. Также герметизируются все технологические отверстия на уровне полов под все коммуникации.

Если планируется установка легких перегородок (не требующих фундамента), то они могут опираться непосредственно на бетонное основание. При этом основание в этом месте и узел сопряжения обязательно армируется по известным технологиям.

Общий порядок ведения работ следующий — сначала возводится теплоизолированный фундамент, его котлован засыпается, затем делается засыпка грунта, щебня, их трамбовка. Укладывается бетонное основание. Далее укладывается гидроизоляция — поверх фундамента (горизонтальная гидроизоляция фундамента) и поверх бетонной подготовки полов, образую сплошное покрытие.

Обычно полы по грунту делаются совместно с фундаментами мелкого заложения. В тему — как сделать экономичный фундамент мелкого заложения

Как сделать деревянный пол по грунту?

Деревянный пол, смонтированный в квартире, загородном доме или других помещениях, является одним из наиболее удобных и экологически чистых вариантов покрытия. Кроме прочего, покрытие обладает прекрасной тепло- и звукоизоляцией, почему так широко и распространено при строительстве загородных домов. Дерево — это материал, который привносит в дом тепло и уют. Современные технологии позволяют купить различные деревянные покрытия, которые отлично имитируют дорогие породы дерева, такие как орех, дуб или красное дерево.

Перед укладкой деревянных полов по грунту нужно учесть, какая почва находится под полом, если уровень грунтовых вод высок то крайне необходима делать надежную гидроизоляцию.

Как известно, подвал или первый этаж имеет грунтовое основание, на котором можно обустроить всего два вида полов: деревянный и бетонный. Деревянный пол по грунту на сегодняшний день пользуется довольно большой популярностью, в особенности для подвального помещения теплого загородного дома. Что касается бетонного покрытия, то оно лучше подойдет для гаражей, веранд, кладовок и подвалов на улице.

Деревянный пол по грунту необходимо укладывать с учетом того, какой тип почвы присутствует на участке. Встречаются случаи, когда уровень грунтовых вод настолько высок, что грунт становится полностью мокрым. В этом случае необходимо сделать качественную гидроизоляцию, без которой не будет гарантирована надежность и целостность конструкции на протяжении длительного периода. Поэтому первым и наиболее важным условием любого деревянного пола по грунту является сухой грунт. Укладывать деревянный пол на почву, прежде всего, очень выгодно, так как не требуются дополнительные расходы на приобретение дорогостоящих строительных материалов. Конечно, с приобретением тепло- и гидроизоляции расходы немного увеличиваются. Но в любом случае такое покрытие на грунт является наиболее удобным и доступным.

Устройство деревянного пола по грунту

Для утепления деревянного пола минеральной ватой необходимо сначала с обоих сторон теплоизоляционного материала сделать гидроизоляцию.

Есть несколько различий между обычным напольным покрытием и полом по грунту. В первую очередь, это небольшая прослойка между грунтом и полом — вентилируемое подполье. Его высота обычно колеблется в пределах 10 — 20 см. Как уже можно было понять из названия, такая прослойка нужна для вентиляции, то есть для непрерывной циркуляции воздуха. Если эту высоту уменьшить, тогда увеличатся потери тепла, связанные с ухудшенной циркуляцией.

Краткое описание основных этапов укладки пола:

1. Подготовить грунтовое основание — сюда входят выравнивание грунта, подсыпка щебня и утрамбовка.
2. Залить слой так называемого тощего бетона.
3. Сделать разметку — на данном этапе необходимо установить маяки и определить места размещения кирпичных “тумбочек”.
4. Уложить бетонную стяжку на подстилающем слое из бетона под “тумбочки”. Сами тумбочки должны быть выполнены из полнотелого кирпича.
5. Уложить двойной слой рубероида с напуском.
6. Установить в случае необходимости гидроизоляцию пола (мокрый грунт).
7. В обязательном порядке нужно монтировать деревянные прокладки, пропитанные антисептиком.
8. Для того чтобы утеплить пол, нужно подсыпать во время установки шлаки вдоль наружных стен подполья. Зачастую толщина слоя может достигать одного метра.
9. Уложить деревянный брус на тумбочки из кирпича.
10. К лагам прикрепить напольные доски при помощи гвоздей.
11. Далее, с помощью обычного рубанка нужно выровнять деревянный пол по грунту.
12. Следующим шагом необходимо отшпаклевать поверхность, в особенности в тех местах, где находятся стыки досок и шляпок гвоздей.

Схема устройства опорных столбиков под лаги деревянных полов.

Особенно ответственно нужно подойти к процессу шлифовки покрытия, так как от этого будет зависеть гладкость пола. Первоначально, как уже упоминалось выше, нужно пройтись рубанком по покрытию. Затем, воспользовавшись шлифовальной бумагой (наждачкой), хорошенько отшкурить и отполировать деревянный пол. Дерево имеет особенность преображаться после лакирования (выступает ярко выраженная структура и цвет), так что после шлифовки рекомендуется покрыть полы бесцветным лаком.

Все вышеперечисленные работы можно выполнить самостоятельно, если иметь под рукой четкую пошаговую инструкцию и все необходимые инструменты и материалы.

Требуемый рабочий инструмент и материалы

Для работы с деревянным полом на земле потребуются некоторые рабочие инструменты и, естественно, нужные материалы:

• рубанок;
• электролобзик;
• перфоратор или отбойный молоток;
• сабельные пилы;
• виброплита или трамбовка;
• шуруповерт — желательно с аккумулятором;
• электродрель;
• фанера ФСФ;
• расходники;
• крепежи;
• деревянные балки;
• деревянные доски;
• паро- и гидроизоляция;
• утеплитель под пол;
• пропитка для дерева.

Технические особенности рабочих этапов

Как известно людям, имеющим опыт в проведении монтажных работ, у каждого рабочего этапа есть свои особенности. Поэтому соблюдение рекомендаций по выполнению этих этапов поможет выполнить работу более качественно и быстро. Что же касается работ в собственном доме, то, прежде всего, в работе должны преобладать внимательность и терпение.

Конструкция пола представляет собой следующее: подошва, подстилочный слой, гидроизоляция, теплоизоляция, основной несущий слой, облицовочный материал.

Схема утепления деревянных полов на грунте.

Подошва — начинать работу нужно всегда с качественного и плотного основания. В данном случае нужно снять верхний слой грунта (примерно 0,5 м). Вместо него нужно засыпать крупнозернистый песок. После засыпания необходимо хорошо утрамбовать слой при помощи виброплиты или трамбовки. Для улучшенной усадки нужно поливать песок водой. Это заметно улучшит его усаживание.

Подстилочный слой — он необходим для того, чтобы равномерно распределить давление по всей поверхности грунтового слоя. В свою очередь проседание в одном месте может повлечь за собой деформацию всего покрытия. Чаще всего используется 5-сантиметровая бетонная стяжка. Также современным решением является укладка профилированной мембраны. Стоимость работы и время ее выполнения за счет этого существенно сокращаются.

Гидроизоляция — необходима для того, чтобы защитить конструкцию от попадания внутрь влаги. Помимо этого, она защищает от болезнетворных бактерий, таких как плесень, гниль и грибок. Вредоносные бактерии не только разрушают покрытие, но и существенно снижают уровень комфорта за счет сырости и запаха. Для гидроизоляции используются следующие материалы: полиэстер, битумная мастика, ПВХ-мембрана, стеклоткань.

Схема утепления деревянного пола.

Теплоизоляция — большое количество тепла всегда уходит через пол. Для предотвращения потерь тепла используется слой теплоизоляции, материал которой имеет низкую теплопроводность. Для этого подойдут: керамзит, пенополистирол, полиуретан, пенопласт, минеральная вата, стекловата. Выбирать теплоизоляцию нужно в первую очередь исходя из финансовых средств и собственных предпочтений. При наличии достаточного количества денег можно установить теплый электрический или водяной пол. Наличие тепла в доме обеспечит на долгий срок максимальный уровень комфорта и уюта.

Основной несущий слой является главной деталью в общей конструкции. Представляет собой деревянное покрытие из определенной породы дерева.

Облицовочное покрытие — в том случае, если деревянное покрытие вас не будет устраивать, то можно будет поверх него положить облицовочный материал, хотя на практике деревянное покрытие и является лучшим облицовочным материалом.

Процесс монтажа своими руками: закрепление материала

Как уже описывалось выше, конструкция деревянного пола по грунту представляет собой теплое и в первую очередь вентилируемое покрытие. Процесс самого монтажа представляет собой следующую схему.

В обязательном порядке нужно проверить грунт на прочность (подготовка грунта). В том случае, если его прочность вызывает сомнения, нужно снять небольшой слой грунта и вместо него засыпать песок, смешанный со средним щебнем. Рекомендуется добавить в раствор битума и хорошо утрамбовать всю засыпку.

При помощи строительного уровня необходимо установить маяки и определить места для будущих “тумбочек”. Рекомендуется залить тонкий слой бетонной стяжки. После заливки при помощи уровня выровнять все покрытие.

Кирпичные “тумбочки” нежелательно выполнять из силикатного кирпича и искусственного камня. Также следует учитывать, что установку “тумбочек” можно начинать только после полного высыхания стяжки. Далее, необходимо уложить гидроизоляционный и утеплительный слой.

Поверх кирпичных тумбочек и гидроизоляционного слоя можно начинать установку бруса (лагов). Для их фиксации потребуются саморезы. Главное — учитывать то, что между стенами и лагами должно оставаться свободное пространство в 2 — 3 см.

После этого начинают укладывать напольные доски. Доски должны как можно плотнее прилегать друг к другу. Для этого используются деревянные колодки. Заканчивают работу шлифовкой и полировкой покрытия. При этом сразу проявится истинная фактура (в особенности, если это дерево благородных пород).