Технология облицовки стен кирпичом — как не допустить ошибок?

Самые распространенные ошибки при кладке облицовочного кирпича

Кроме ошибок при самой облицовке дома кирпичом, есть еще такие нюансы как ранняя закупка материала и прочие моменты. Поэтому рассмотрим наиболее частые ошибки при подготовке кирпича к облицовке и неточности самой работы.

Подготовительные работы

Заказывать кирпич нужно сразу необходимого количества и с одной партии. Причина в том, что из разных партий цвет материала, может быть на несколько тонов темнее или светлее.
Покупать нужно у проверенных производителей, при заказе товара следует проверить наличие правильной упаковки. Ведь в процессе транспортировки кирпич может получить повреждения.
Этот материал не стоит покупать за несколько месяцев до работ , так ка может образоваться плесень на его поверхности или завестись насекомые. В том случае если упакованный кирпич будет стоять просто во дворе под открытым небом.

Советы во время работ

на углах здания и дверных проемах обязательно устанавливать металлические уголки;
если на кирпич попал раствор, вытирать нужно сразу, ненужной ветошью;
весь облицовочный слой кирпича должен быть прочно связан со стенами дома.

Основные ошибки

Эти ошибки допущены в процессе работы, поэтому устранить их практически невозможно или очень сложно, рассмотрим основные из них:

между кирпичами получились неодинаковые расстояния, причина в том, что швы должны быть 10 мм. Если швы будут больше, этого значения, облицовка смотрится неаккуратно и при детальном изучении станут сразу видны недочеты;
кирпичи с трещинами, сколами, причиной может быть применение деформированных деталей. Во время работы все изделия с дефектами и изъянами нужно не применять. Так как под воздействием атмосферных влияний они быстро придут в негодность;
на поверхности облицовки видны потеки и остатки раствора, причина в том, что каменщик не устранял во время работы остатки раствора. Если на кирпич попал мокрый раствор, его убирают губкой, сухие капли можно убрать деревянным бруском;
швы между кирпичами не расшиты, это говорит о том, что работал непрофессиональный каменщик. После того как положен ряд кирпича, специальным инструментом приводиться расшивка швов.

Основные правила при работе с кирпичом

Выполняя работы по кладке облицовочного кирпича обязательно нужно соблюдать правильность рядов, который каменщик устанавливает при помощи специального уровня и отвеса.

Весь лишний раствор на кирпичах нужно убирать сразу, это же касается и швов между изделиями. Если этого не сделать сразу на очистку готовой облицовки придется потратить не один день.

Весь облицовочный ряд кирпича соединяют со стеной при помощи специальных крепежных материалов. В данном случае, это дюбели, которые вбивают в стену, на них прикрепляют проволоку, которую заводят в кладку облицовки.

В результате правильной кладки и соблюдения всех требований, будет облицован дом по всем необходимым параметрам и изъянов не будет. Ведь такие недочеты, как раствор на кирпиче, можно еще приложив усилия очистить.

А вот неправильно положенные ряды кирпича или неровные швы, это никак не устранить. Всевозможные недочеты в данной работе, могут привести к быстрому разрушению фасадной отделки.

Ошибки облицовки фасада клинкерным кирпичом

Среди материалов для облицовки фасадов сегодня популярны натуральный и искусственный камень, облицовочный кирпич, керамическая плитка.

Ошибки, допускаемые при облицовке фасада дома, трудно, а иногда и невозможно исправить. Поговорим о правильном использовании клинкерного кирпича.

Облицовка фасада клинкерным кирпичом — дорогостоящая, но надежная технология. Как показывает практика, методика кладки облицовочного кирпича требует определенных навыков, и если у вас их нет, то не стоит это делать самим. Доверьте работу по облицовке фасада клинкерным кирпичом профессионалам.

Сегодня рассмотрим некоторые ошибки, допускаемые при облицовке фасада клинкерным кирпичом, и поговорим о том, как их можно предотвратить (табл. 1). Мы же, чтобы ваш фасад прослужил долго, советуем придерживаться следующих правил:

не ведите кирпичную кладку на слабом фундаменте;

между стеной и кладкой должен быть вентиляционный зазор;

на долговечность фасада влияют правила перевязки и равномерность толщины швов;

связывайте облицовку с основной стеной;

используйте только качественные материалы.

К основанию для облицовки клинкерной плиткой есть определенные требования: к примеру, оно должно выполняться из армированного морозостойкого бетона или штукатурки, быть ровным, обладать достаточной несущей способностью, не иметь трещин, пустотных карманов, которые могут заполняться водой, и незакрепленных деталей. Обратите внимание на гидроизоляцию основания. Его также следует очистить от грязи и веществ, снижающих адгезию: жиров, пыли, смазочного масла, битумных мастик, непрочных лакокрасочных покрытий.

Непрочные осыпающиеся участки необходимо удалить, а неровные основания — выровнять. Для этого можно воспользоваться ремонтной штукатуркой. Делать это необходимо не ранее чем за 3 дня до начала укладки клинкерной плитки.

Важный момент, которому следует уделить особое внимание, — способ заливки швов кладки фасада. В этом деле все зависит от раствора, который будет применяться для кладки. При использовании обычного раствора для кладки клинкерного кирпича, например цементного, после его схватывания необходимо соскоблить верхний слой раствора из швов на глубину 1-2 см, начиная от верха фасада. При этом раствор удаляется сначала из горизонтальных швов, а потом — из вертикальных.

Через 3-5 дней после кладки подготовленные данным способом швы нужно заполнить специальным раствором — цветной затиркой для клинкерного кирпича. Технология повторяется по тому же принципу, как и при чистке швов от цементного раствора: сверху вниз, сначала горизонтальные, потом вертикальные швы.

При работе с цветным раствором, который используется одновременно и для кладки, и для затирки швов, затирка швов заключается лишь в разглаживании раствора в швах кладки непосредственно после его схватывания (примерно 2 ч после кладки клинкерного кирпича).

Некоторые проблемы, возникающие при облицовке фасада клинкерной плиткой. Таблица 1. Перед началом кладки

Этапы	Проблема	Решение
Заказ	Партии кирпича из других поставок могут отличаться цветом	Клинкерный кирпич лучше купить весь сразу
Хранение	Материал на стройплощадке нуждается в защите от загрязнения и негативного воздействия атмосферных осадков	Храните клинкер в пленке на поддонах
Выбор команды строителей	Ошибки, совершенные во время кладки клинкерного кирпича, очень трудно, а иногда невозможно исправить	Нанимайте опытных и проверенных строителей

Таблица 2. Кладка клинкерного кирпича и затирка швов

Этапы	Проблема	Решение
Кладка	Клинкерный кирпич из разных партий отличается оттенкамиЗагрязненный облицовочный кирпич трудно очистить от остатков кладочного клея Нельзя укладывать клинкерный кирпич во время морозов, а также во время дождя, т.к. происходит вымывание раствора из швов	Во время кладки равномерно используйте кирпич из разных поддонов, чтобы добиться того, что отдельные фрагменты клинкерного кирпича не будут резко выделяться и придадут кладке живой видОсобо тщательная укладка кладки, защита лицевой поверхности клинкера от загрязнений раствором, прежде чем раствор успеет связаться Работы лучше вести в сухую теплую погоду
Штукатурный раствор	Трудно самому подготовить хороший раствор для кладки клинкерного кирпичаКак правило, готовые смеси для кладки или заделки швов разбавляют водой. При неправильных пропорциях кирпич может быть залит этой смесью	Используйте готовые сухие строительные смеси. Но если смесь вы все же готовите сами, то следует использовать портландцемент без добавок. В кладочный раствор нельзя добавлять известьСамый подходящий для затирки швов раствор — это консистенция пластичный кладочный раствор
Затирка швов	Рисунок швов фасада облицовочной кирпичной кладки зависит от вида кирпичной кладки и цвета раствора для швов. Темные швы делают фасад мрачным, а слишком яркие — марким и неестественным на видШвы между кирпичными блоками — слабые места облицовки, из-за них возникает выцветание и чрезмерное увлажнение, ведущее к появлению щелочного налета	Не используйте для облицовочного кирпича или фасадной клинкерной плитки под кирпич затирки швов со слишком яркими контрастными цветамиШвы должны быть правильными, т.е. выполненными вровень со стеной (ни выпуклыми, ни чересчур утопленными)

Таблица 3. Защита фасада

Этапы	Проблема	Решение
Укрытие пленкой	Во время и после облицовки клинкером фасад ничем не защищен	Если делаете перерывы в кирпичной кладке, а также в течение 2-х недель после облицовки фасад нужно защищать пленкой от дождя и солнца
Вентиляционные щели в стене с фасадом из клинкера	Если наружная стена не имеет вентиляционного зазора, а изоляция из минваты непосредственнол примыкает к стене, это может привести к намоканию и разложению утеплителя, а также появлению высолов на фасаде	Толщина вентзазоров должна быть 2,5-4 см. Их общее сечение должно составлять от 350 до 750 мм2 на 1 кв/м стены, размещаются они в верхней и нижней части фасада из клинкера, над дверьми, над и под окнами. На практике нередко в качестве вентиляционных и дренажных отверстий служат незаполненные растворами вертикальные швы, где крепятся решетки вентиляции и системы водоотвода, которые предохраняют их от грызунов, насекомых и загрязненгий
Высолы	Даже на очень качественном клинкерном кирпиче могут появиться высолы	Среди причин возникновения высолов отметим: неправильное приготовление раствора на стройплощадке, пустые швы, отсутствие гидроизоляции, отсутствие защиты стены на требуемое время. Места появления высолов говорят о том, что там происходит намокание стены. Налет можно смыть водой или использовать средства для чистки облицовочного кирпича (крайняя мера)
Анкеры или базальтовые гибкие связи	Неправильное крепление клинкерного кирпича к основному слою несущей стены	Из-за нагрузок от давления, а также воздействий ветра фасад из клинкерного кирпича необходимо крепить к основному слою несущей стены используя анкеры или гибкие базальтовые связи. На 1 кв/м стены должно быть минимум 4 анкера, анкеры нужно использовать также вдоль углов, верхнего края стены, на полках расширительных швов оконных и дверных проемов

Поделиться “Ошибки облицовки фасада клинкерным кирпичом”

Частые ошибки при кладке стен из кирпича своими руками

Типичные ошибки при строительстве кирпичных стен. На что нужно обратить внимание, чтобы построить долговечную кирпичную стену, которая прослужит долгие годы.

Классификация кирпичных стен

Стены — вертикальные конструктивные элементы, ограждающие здание от внешних воздействий и воспринимающие нагрузки от вышележащих конструкций.

каменные материалы;
деревянные;
синтетические.

По характеру работы:

По конструкции и способу возведения:

из мелкоштучных элементов (кирпич);
из кирпичных камней (блоки);
монолитные;
панельные.

прочность;
устойчивость;
долговечность;
удовлетворять требованиям тепло- и звукоизоляции, пожарной безопасности;
индустриальность;
экономичность.

Конструкции из кирпича, природных камней и других материалов, уложенные на растворе, называются кладкой.
Для обеспечения прочности кирпичных стен, их возводят по правилам:

кладку выполняют с перевязкой швов, со смещением вертикальных швов горизонтальных радов;
камни располагают горизонтальными рядами.

Ширина стены всегда кратна четному или нечетному числу половинок кирпича: 120, 250, 380, 510, 640 мм — ½, 1, 1.5, 2, 2.5 кирпича.

Наружная поверхность (фасадная) кирпичных стен называется лицевой версткой. Кладка, расположенная между лицевой и внутренней верстой называется забуткой.

Кирпич, уложенный длинной стороной вдоль стены образует ложковый ряд, уложенный короткой стороной вдоль стены — тычковый ряд. Чередование ложковых и тычковых рядов называется системой перевязки. Наиболее распространенная однорядная (цепная) система перевязки (чередование ложковых и тычковых рядов). Многорядная система перевязки через 3-5 ложковых рядов один тычковый.

Толщина горизонтальных швов 12 мм, вертикальных — 10 мм.

Игнорировать теплотехнические расчеты — себе дороже!

Вы все взвесили и окончательно определились с материалами и толщиной стен будущего дома? Начиная строительство, с пакетом проектных документов вы получите теплотехнические характеристики вашего нового жилища с точными данными предстоящих теплопотерь, рассчитанными именно с учетом выбранных вами материалов. Так не меняйте же своего решения! Отопление улицы — дело неблагодарное и дорогостоящее, а именно туда и будет выходить через стены, крышу и перекрытия тепло вашего очага. И тем быстрее, чем больше отступлений от первоначального проекта вы себе позволите.

Вам не нужен проект, или он есть уже готовый? В этом случае придется позаботиться о теплотехнических расчетах отдельно, что будет очень предусмотрительно с вашей стороны.

Чтобы «костюмчик» сидел

Не стоит использовать для строительства дома проект, созданный под другие, отличные от ваших, материалы. Вы же не станете носить одежду, скроенную по чужим меркам! Так же ответственно подойдите и к облицовке стен вашего будущего жилища. Кладка, как и приличный костюм, будет красивой и элегантной только при наличии ровных и аккуратных швов, когда в ней не будут, подобно заплатам, проглядывать подрезанные куски кирпичей. Для этого между проемами дверей, окон и углами здания их должно помещаться строго определенное количество — целых!

Помогите своему дому приобрести элегантный вид: перед началом строительства просчитайте заранее, как ляжет облицовочный кирпич, возможно, придется немного сместить дверные и оконные проемы. Опытный мастер-каменщик, конечно, и без этого справится с поставленной задачей, но подумайте — хотите ли вы увеличивать продолжительность и стоимость работ, получив в итоге перекроенный «костюм с чужого плеча».

«Губит людей вода»

Дом она тоже способна погубить. Сначала появляются мокрые пятна в основании стен снаружи, затем плесень и сырость устремляются внутрь. Происходит это, когда кирпич начинает тянуть влагу из фундамента. Во избежание неприятностей, между стеной и фундаментом укладывают гидроизоляцию, чаще всего из рубероида. Не самый подходящий материал, так как имеет бумажную основу, его легко повредить еще на стадии укладки первого ряда кирпичей. Надежнее использовать аналоги рулонных материалов для кровли на основе стекло волокна. Для большей герметичности их крепят на кровельную мастику или наплавляют на фундамент с помощью газовой горелки.

Доверяй, но проверяй

Стены выложенные из поризованных керамических блоков также часто называют кирпичными, хотя они по размеру гораздо больше своих предшественников.

Горизонтально такие блоки скрепляются друг с другом не швами, а пазами и без раствора. Производители гарантируют, что этот вид крепления достаточно герметичный. Но практика разочаровывает: из пазов не отштукатуренной стены все равно тянет холодом и дует. Так что не особо доверяйте рекламным заверениям, лучше сразу затрите кладочным раствором все щели между блоками.

Холодные швы — деньги на ветер

Если вы строите уютный и теплый дом — уделите пристальное внимание швам. Современные технологии коснулись не только кирпичей, но и строительных растворов. Из вулканической породы получают вспученный перлит — наполнитель с высокими теплоизоляционными свойствами. Добавленный в цементно-песчаный раствор он препятствует его промерзанию, но из-за своей высокой стоимости подходит лишь для блочной кладки, поскольку раствора на нее нужно немного. Для простого кирпича эта идея влетает в копеечку.

Для утепления швов в толстых каменных стенах (в 2,5-3 кирпича) берется лента из вспененного полиэтилена.

Ленту в 0,1-1,2 см толщиной и 2–2,5 см шириной вкладывают внутрь шва где-то на середине стены; слой раствора таким образом прерывается, и тепло, утратив канал для выхода, остается внутри помещения.

В тонких стенах (в 1-2 кирпича) такие прокладки делать бесполезно: кирпич этим от промерзания все равно не спасешь, а прочность кладки снизится.

Стиральный порошок — только по прямому назначению!

Летом кладочный раствор быстро сохнет, а зимой замерзает, что сильно раздражает каменщиков и тормозит работу, поэтому при кладке кирпича стали использовать различные добавки для раствора. Россияне пошли еще дальше: научились смешивать его со стиральным порошком. В результате консистенция и условия работы улучшились. Здесь можно порадоваться за строителей и… посочувствовать будущим жильцам.

Последствия от таких доморощенных ноу-хау всегда непредсказуемы. Самое безобидное, что может случиться — это белые пятна на стенах — высоты. Если совсем не повезет — раствор начнет крошиться, образуя в кладке щербины, и новый дом быстро станет похож на ветхий. Так что лучше оставьте стиральный порошок хозяйкам для стирки!

Кирпич кирпичу — рознь

Оттенок — вещь не стабильная. Все, кому приходилось иметь дело с колеровкой краски, с этим охотно согласятся. Этот закон распространяется и на кирпич. Редко можно добиться одинакового оттенка в разных партиях, и даже внутри одной и той же могут попадаться разные тона. Чтобы не получить разноцветные стены, при облицовке берите кирпич вперемежку с нескольких поддонов. Хаотично смешанные оттенки будут в итоге восприниматься гармонично.

Не вынуждайте окна «плакать»

Устройство оконных проемов требует особых знаний. Любая наружная стена делится на две половины — холодную и теплую зоны. Расположенные в первой части ваши стекла и откосы неизбежно будут «плакать»: зимой на них появится конденсат, а на подоконниках — лужи. После сказанного становится очевидным, что лучше размещать окна в теплой части стены. На помощь опять приходит теплотехнический расчет, о котором шла речь в самом начале.

До того как приступить к кладке «четверти» советуем еще раз посмотреть на теплотехнический расчет и подробно расчертить что, где и как у вас будет: куда поставите раму, где положите утеплитель и как будете штукатурить откосы.

Излишки железобетона вредны для вашего здоровья

Кирпичный дом — это долговечность и прочность. Кирпич плюс железобетон — звучит еще внушительнее и обнадеживающе. Но так ли это на самом деле?

Некоторые монтируют в конструкции кирпичных стен массивные сборные железобетонные балки, другие укрепляют ими перекрытия оконных и дверных проемов, а кто-то отливает целый бетонный армированный пояс по периметру дома в качестве надежной опоры для межэтажных перекрытий. Тут не поспоришь — железобетон, действительно, придает конструкциям прочность, но такое его количество может быть оправдано только в случае, если вы строите бункер или бомбоубежище.

Для жилого здания бетон может сослужить плохую службу: он легко промерзает, в холодное время года на его поверхности скапливается конденсат; повышенная влажность при плохой вентиляции гарантированно даст вам плесень и грибок, особенно при внутренней обшивке стен гипсокартоном. Правильное и единственное решение для застройщика, который не желает негативных последствий, — подобрать толщину стен и марку кирпича так, чтобы их не пришлось дополнительно усиливать железобетоном.

Как построить кирпичный дом и не допустить непоправимых ошибок?

Технология возведения зданий из кирпича отработана давным-давно. Казалось бы, действуй согласно ее правилам — и гарантированно получишь качественный, добротный дом. Но нет. Раз от раза застройщики допускают одни и те же ошибки. А ведь они могут быть и непоправимыми.

Выбор материала

В частном домостроении применяют рядовой керамический и силикатный кирпич, а также крупноформатный керамический поризованный камень.

Пустотелый керамический кирпич

Рядовой керамический кирпич подразделяется на полнотелый и пустотелый с пористостью 8–12% и 13–43% соответственно. Полнотелый предназначен для основной кладки, но, в свою очередь, может быть изготовлен методом пластического или полусухого прессования, и материал второго типа не подходит для строительства фундаментов и цоколей.

Пустотелый кирпич, имеющий видимые сквозные и несквозные полости различной формы, за счет наличия в теле воздушной прослойки обладает повышенными теплоизолирующими свойствами и также используется для кладки коробки дома. Такой кирпич на 25–40% легче полнотелого, что уменьшает нагрузку на фундамент.

Стены, сложенные из рядового керамического кирпича, подразумевают дальнейшую отделку штукатурным слоем либо облицовку.

Силикатный кирпич, изготовленный из извести и кварцевого песка, отличается высокой прочностью, обеспечивает отличную звукозащиту, но гигроскопичен и не жаростоек, из-за чего не годится, например, для возведения цоколей, дымоходов и др.

Керамический поризованный кирпич

Керамический поризованный камень, выпускаемый в виде крупноформатных блоков, набирает все большую популярность у частных застройщиков, и в немалой степени потому, что благодаря размеру изделий ускоряется процесс строительства. Кроме того, материал обладает отличными техническими характеристиками, в частности — низким коэффициентом теплопроводности (0,29 Вт/м·°С; для сравнения: у обычного кирпича он составляет 0,39–0,42 Вт/м·°С), что позволяет возводить стены толщиной 64 см и выполнять их отделку лицевым кирпичом без прокладки слоя теплоизоляции.

Какой бы вариант стенового материала вы ни выбрали, перед покупкой нужно убедиться в его качестве. Нарушения технологии производства изделий проявят себя при простом осмотре. Слишком темный цвет, нечеткая форма, склонность к крошению — кирпич пережжен. Горчичный цвет и глухой звук при ударе — недожжен. И тот и другой для строительства непригоден. В частности, недожженный кирпич, сильно подверженный воздействию влаги, не обеспечит кладке необходимой морозостойкости (способность переносить циклическое замораживание-оттаивание в водонасыщенном состоянии): в условиях средней полосы России следует использовать изделия с маркировкой по морозостойкости F50 (минимум F35).

“Правильный” кирпич должен в прямом смысле слова звенеть при ударе, иметь четкие грани и более насыщенную окраску в сердцевине, чем по краям

О прочности материала говорит его принадлежность той или иной марке. Максимальная прочность кирпича, то есть предельная нагрузка на него, составляет 300 кг/см². Для кладки двух-трехэтажного дома специалисты рекомендуют использовать изделия с показателем 100 кг/см² (марка М100).

«Привет, геолог!»

На намеченном для строительства участке земли, еще до подготовки проекта дома (а лучше сказать, для его подготовки), необходимо провести геологические изыскания. Они выявят состав грунта, определят его несущую способность и степень пучинистости, отметят уровень подземных вод, что в конечном счете обусловит выбор конструкции фундамента и глубину его закладки. К сожалению, печальных примеров, когда застройщик пренебрегал данной процедурой, немало. Бывало, что хозяева еще не успевали заселиться в свой новенький кирпичный дом, как стены деформировались, кладка растрескивалась, а подвал наполнялся водой. А все потому, что под зданием оказывался плывун или подземный водоток. Исправить здесь уже ничего нельзя, и деньги потрачены впустую. Выход один — разбирать дом и браться за новое строительство.

Возведение фундамента и цоколя

Даже грамотно рассчитанный и правильно заложенный фундамент (при массе кирпичной стены 1,2–2 т/м² его подошва должна быть расположена ниже глубины промерзания грунта; для МО это не менее 1,5 м) может начать разрушаться, если рабочие приступают к кладке стен или сооружению перекрытия до того, как он наберет необходимую прочность (см. СНиП 3.03.01-87).

Во многом прочность и долговечность фундамента, а вместе с ним и цоколя зависит от того, насколько качественно они защищены от влаги. Если не преградить ей путь, она будет впитываться в поры бетона и, расширяясь при замерзании, вызовет появление в нем трещин.

Важное условие выполнения гидроизоляции фундамента состоит в том, что наносить ее следует только на высушенное (с влажностью не более 5%) и предварительно покрытое грунтовкой основание. В противном случае надежно зафиксировать ее не удастся, и вода получит прямой доступ в подвал. Если применяется гидростеклоизол, имейте в виду, что перед укладкой материал должен вылежаться минимум сутки при комнатной температуре.

Устройство отсечной гидроизоляции

Серьезное нарушение технологии — отсутствие отсечной (горизонтальной) гидроизоляции, призванной оградить стены здания от проникновения в них капиллярной влаги из фундамента. В домах, где нет подвального помещения, ее выполняют на уровне цоколя в 20 см над отмосткой. Если подвал есть, отсечную изоляцию предусматривают еще и в основании его пола.

Нельзя забывать, что гидроизоляция стен фундамента не отменяет необходимости в системе дренажа. А если заслон для влаги к тому же небезупречен и эта «линия обороны» имеет слабые места, то отсутствие или неграмотное устройство дренажа сильно усугубляет ситуацию и может привести к затоплению подвала. В результате придется осушать и заново отделывать подвальное помещение, демонтировать «пирог» цоколя, опять выполнять гидроизоляцию и, наконец, создавать дренажную систему по всем правилам (с расчетным уклоном, диаметром труб и числом смотровых колодцев).

Корень зла, или Почему в кирпичной кладке образуются трещины?

В подавляющем большинстве случаев причиной появления трещин являются проблемы, связанные с основанием здания.

Диагональные трещины, проходящие через оконные проемы, говорят о том, что вследствие разной несущей способности грунта под фундаментом дом осаживается неравномерно.

Расширяющиеся кверху вертикальные трещины могут стать результатом деформации фундамента, которому не хватает жесткости, чтобы противостоять гидростатическому давлению. Осадочные процессы в первые год-полтора после строительства дома тоже порой приводят к растрескиванию кладки по вертикали.

Горизонтальные или дугообразные трещины, возникающие, как правило, в районе оконных проемов, вызваны неправильным распределением нагрузок от перекрытия либо изгибом недостаточно прочной надоконной балки.

Точно установить, насколько критичны разрывы в кладке, подлежат ли они реставрации и каким способом ее нужно проводить, помогут специалисты компаний, занимающихся стройэкспертизой.

Если трещины небольшие, их заделывают цементным раствором. При более серьезных, глубоких повреждениях разрушенные бруски удаляют и восстанавливают кладку, устраивая кирпичные замки. Бывает, что стены приходится укреплять с помощью металлических скреп.

Кладка стен

Ошибки, допускаемые при кладке стен, оборачиваются нарушением их геометрии и отклонениями по осям. Чем раньше будет выявлена кривизна, тем проще ее будет устранить.

Стены начинают выводить с углов, ровняя их по угольнику. Горизонталь каждого ряда выверяют с помощью правила и уровня не менее двух раз. При этом небольшие неровности допустимо компенсировать следующими рядами кладки, а вот серьезные отклонения уже подразумевают разбор кирпичей и переделку работы.

Для упрочнения кладки ее армируют, закладывая стальную сетку в раствор между кирпичами как минимум чем через каждые пять рядов. (Усиление стен из крупноформатных керамических блоков производят согласно инструкции производителя.)

Надежность кирпичной кладки напрямую зависит от качества исполнения швов. Их небрежное заполнение под предлогом того, что фасады все равно будут обложены облицовочным кирпичом, недопустимо, так как это снижает прочность стеновой конструкции и ухудшает ее теплоизоляционные характеристики. Обратите внимание: выполнение шва по методу «в пустошовку», когда его не заделывают полностью и оставляют щель, оправданно только в случае последующего нанесения на кладку слоя штукатурки — смесь будет попадать в щель и крепче сцепляться с основой.

Толщина швов должна быть выдержана максимально точно по всей площади кладки. Если в разных частях стены размеры шва будут сильно варьироваться, это может создать в ней неравномерные напряжения и даже привести к обрушению. Среднее значение толщины горизонтальных швов (на высоту одного этажа) 12 мм, вертикальных — 10 мм.

Качественный шов должен быть одновременно и прочным, и пластичным. Чтобы получить швы толщиной 10–12 мм, кладочный раствор нужно наносить слоем 20–25 мм

Система трехслойной кладки с облицовкой декоративным кирпичом

В настоящее время весьма востребована так называемая трехслойная кладка, состоящая из несущей стены, слоя утеплителя и стенки из лицевого кирпича толщиной 120 мм. Вести ее можно как параллельно, так и последовательно — сначала сложить стены, а затем теплоизолировать их и облицевать. Но, берясь за реализацию данной технологии, строители зачастую игнорируют ее главное правило, касающееся обязательной установки закладных деталей в процессе возведения несущих стен, а не по его окончании. Гибкие связи необходимы для соединения между собой двух кирпичных конструкций. Строители же просто сверлят уже готовую кладку, вставляя в нее арматуру или стекловолокнистые стержни. Понятно, что такие связи не способны обеспечить прочного сопряжения несущей и облицовочной стен.

Кроме того, допускаются нарушения и при устройстве теплоизоляционного фасадного «пирога», который предусматривает наличие пароизоляционного слоя под утеплителем и гидроветрозащитной пленки — поверх него. При этом сам утеплитель должен иметь плотность не ниже 80 кг/м³ и отделяться от облицовочной стены 5-сантиметровым воздушным зазором. В нижней и верхней части кладки необходимо создать приточно-вытяжные отверстия.

В строительстве используют кирпич одинарный (250 × 120 × 65 мм), полуторный (250 × 120 × 88 мм) и двойной (250 × 120 × 138 мм). Индекс NF обозначает, сколько одинарных кирпичей заменяет один крупноформатный керамический камень

Система наружного утепления со штукатурным слоем

Что касается технологии кладки с наружным утеплением и штукатурным слоем, то и здесь строители нередко идут против правил, используя в качестве теплоизолятора пенополистирольные плиты — абсолютно паро- и влагонепроницаемый материал. Итогом становится отсыревание стен и с внешней, и с внутренней стороны дома. Как показывает практика, полумеры типа организации принудительной вентиляции и дополнительного утепления кровли к положительному эффекту не приводят. Выход один — удалять штукатурку, менять пенополистирол на волокнистый утеплитель (минвату) и по новой отделывать фасады.

Пересолили!

Высолы, проявляющие себя в виде белесого налета на кирпичных фасадах, — проблема, казалось бы, далекая от чисто строительной проблематики. Однако их появление также вызвано ошибками, допускаемыми исполнителями работ при кладке лицевого кирпича.

Соли изначально содержатся как воде, которой затворяют монтажную смесь, так и в самом кирпиче. Выходя на поверхность стен, они не просто портят их внешний вид, но и, кристаллизуясь в теле кирпича, разрушают его изнутри. Что же нужно учитывать в процессе кладки, чтобы предохранить фасады от высолов?

1. Готовя строительный раствор, рекомендуется применять цемент, не содержащий никаких добавок, а следовательно, работы придется вести в теплое время года, иначе без специальных присадок не обойтись.

2. Желательно избегать попадания смеси на лицевую сторону кирпича или сразу же смахивать ее сухой кистью.

3. Не следует производить кладку в условиях высокой сырости, а на случай дождя для нее необходимо предусмотреть укрытие.

4. По мере возведения стен нужно постоянно обрабатывать их водоотталкивающими составами на силиконовой основе. Помимо прочего, гидрофобизация повышает морозостойкость фасадов.

Если, несмотря на предохранительные меры, стены дома все же покрылись высолами, с ними можно и нужно бороться. О том, как победить симптомы «Солёной болезни», читайте на нашем сайте.

Технология облицовки стен кирпичом — как не допустить ошибок?

Декорирование стен — это не только оклейка помещений обоями, покраска, декоративная штукатурка и прочие, это все относится в большей степени к внутренним работам. Но есть еще и внешняя часть стены, которая также часто нуждается в декорировании. Отличный вариант декора — облицовка стен кирпичом.

Достоинства кирпича

Кирпич, как материал, для обывателя достаточно простой, но на самом деле, он бывает очень и очень разный. С его применением не только декорируют, но и строят целые здания. Конечно, как основной материал, он уже не так популярен, из-за появления более дешевых стройматериалов для постройки, таких как, газобетон, но в качестве облицовки, ему пока нет равных.

Почему выбирают кирпич для облицовки стен своего дома? Причин этому несколько. Благодаря привлекательному внешнему виду, и разнообразию форм и оттенков, с помощью кирпича, можно сделать даже самое унылое и обветшалое здание, новым. Говоря «новым», речь не идет о чисто визуальном восприятии, кирпич способен продлить жизнь, любому зданию, как минимум лет на пятьдесят.

Кроме того, облицовка стен кирпичом, защищает здание от негативного воздействия внешней среды, от ветров, дождей и холода. Это очень крепкий материал, который не боится перепадов температур, а благодаря своим теплоизоляционным свойствам, позволяет экономить на отоплении.

Таким образом, используя кирпич в качестве облицовочного материала, можно сделать дом, построенный из дешевых и практичных пеноблоков, более респектабельным на вид, и защитить здание от преждевременного разрушения.

Еще одно немаловажное достоинства кирпича, это огромный выбор на строительном рынке. Любой желающий произвести облицовку фасада своего дома, может выбрать материал, по своему вкусу и кошельку. Цены на кирпич зависят от его вида, которые делят по цвету, форме, а главное, по технологии производства.

Выбор материала

Так как мы говорим о кирпиче как о материале для облицовки, то и выбирать его нужно опираясь на свой вкус и представления того, как должен выглядеть ваш дом после завершения работ. Конечно, первое на что стоит обратить внимание, это цвет кирпича.

Они могут быть практически любого цвета, но непривычные для него оттенки такие, как, зеленый, синий, голубой и т. д, более характерны для чисто дизайнерского материала, такими кирпичами часто украшают печи, арки и другие подобные конструкции.

Наиболее же распространенные цвета кирпича это, темно-коричневый, который получают, путем добавления марганца в глину, желтый и белый цвета, смешивая глину с известью, красный кирпич, получают при обжиге определенного сорта глины. Все эти цвета можно сочетать между собой, их конфигурация, ограничивается только вашей фантазией.

Что еще можно сказать по оттенкам, это то, что при выборе лучше покупать сразу всю необходимую партию, в одном и том же месте. Иначе, если, в процессе облицовки выясниться что кирпича не хватает, и его нужно будет докупать, подобрать такой же оттенок будет крайне сложно.

Кирпич также делят по конструкции. Они бывают полнотелые, то есть однородные, а бывают пустотелые, такой кирпич имеет несколько внутренних сквозных ячеек. Первый вариант кирпича более дорогой и тяжелый, второй, соответственно, легче, но и дешевле.

Кроме цвета и конструкции, этот материал также делят по технологии их производства, благодаря которым они имеют различные физические свойства. По этому параметру они бывают:

Глазурованные;
Керамические;
Клинкерные;
Гиперпресованные;
Силикатные.

Глазурованные и керамические кирпичи

Производятся по одной технологии. Глазурованный кирпич, это та же керамика, но подверженная объемному окрашиванию. Это те самые кирпичи, о которых мы говорили выше, те, которые могут быть каким угодно цветом. Поэтому если вам необходимо составить дизайнерский рисунок на стене, то без этого вида материла не обойтись.

Клинкерные

Внешне выглядит как обыкновенный кирпич, но он намного крепче, благодаря особому подходу к производству. В их состав входит особый сорт глины, который при обжиге, придает кирпичу невероятную прочность. Клинкерный вид кирпича, я рекомендую использовать в местах наибольшего напряжения, таких, как цоколь, дверные и оконные проемы.

Гиперпрессованные

Технология производства этого материала, подразумевает, отсутствие обжига, глина как так таковая, так же не используется. Кирпич получают путем, очень сильного прессования различных пород. Благодаря этому, материал, имеет вид натурального камня, но стоит дешевле, и лучше поддаться обработке.

Силикатный кирпич

Самый обыкновенный и привычный материал. Сравнительно дешев и практичен, но в качестве облицовочного, не годиться. Обладает всеми не обходимыми свойствам, кроме приятного эстетического вида. Поэтому он уже не котируется на строительном рынке как облицовочный материал.

Требования к фундаменту

Облицовка стен кирпичом, требовательна не только к самому материалу, но и к основе, а именно к фундаменту здания на котором будет производиться кладка. Думаю мне не нужно объяснять, что кирпич это очень тяжелый материал.

Проводя облицовку стен, вы фактически строите еще одну стену, и она будет иметь колоссальный вес, даже если используется пустотельный кирпич. Само собой, лучше чтобы весь этот вес имел надежную опору в виде фундамента, и тут может возникнуть проблема.

Как я уже говорил, облицовка может проводиться сразу на строящемся здании, а может использоваться, чтобы освежить уже «поживший» дом. В первом случае, при постройке здания, фундамент нужно закладывать с расчетом на облицовочную кладку, для этого его нужно расширить. Закладывайте фундамент такой ширины, чтобы облицовочная кладка, не выступала за него более чем на половину своей толщины.

Не нужно закладывать винтовой свайный фундамент, он не сможет выдержать веса стены. Для этой цели лучше подойдет бетонный фундамент, укрепленный камнями бетонными опорами.

Важный момент! Несущая стена и облицовочная кладка обязательно должны находиться на одном фундаменте.

Но, что делать, если здание уже давно построено, и ширины фундамента не хватает, чтобы возвести на нем кирпичную стену? Не переживайте, из этой ситуации есть выход, доказательством тому могут служить сотни если не тысячи старых построек, облицованных кирпичом.

Для расширения основания, специалисты рекомендуют использовать стальные оцинкованные уголки, которые крепятся к основному фундаменту, с помощью стальных анкеров. Учтите, уголки должны иметь большое сечение, чтобы выдержать сумасшедший вес кирпичной кладки.

Техника кладки кирпича

Естественно, первое, что нужно сделать перед началом работ, это рассчитать необходимое количество материала. Для этого нужно положить пробный ряд кирпича, нужного размера, в несколько рядов, и учитывая получившуюся высоту кладки, приравнять к высоте несущей стены. Примерочная кладка, выполняется без использования раствора.

Рассчитав необходимое количество кирпича, и закупив всю партию, можно приступать к работам. Замешайте цементно-песчаный раствор, его консистенция должна быть достаточно густой, для более надежного сцепления, кирпича одного с другим. Густота раствора должна быть такой, что когда на него кладешь кирпич, он не должен по нему «плавать», а должен, уверенно на нем держатся.

Соблюдайте нужно расстояние от несущей стены, когда проводите облицовку, оно должно составлять примерно 30 см. Этот воздушный карман нужен для двух вещей, для улучшения теплоизоляционных свойств, и для того, чтобы не накапливался конденсат между стенами, это особенно важно, если проводиться облицовка деревянного дома. Также вам потребуются эти 30 см, если вы планируете, использование утеплителей вроде минеральной ваты или пенопласта, но о них поговорим чуть ниже.

Чтобы кладка не завалилась, ее нужно скрепить с несущей стеной. Самый лучший способ это сделать, использовать «вязку». Эта методика подразумевает, забивание металлических дюбелей в несущую стену каждые 4–6 рядов кирпича, на ширине 50–70 см друг от друга. К шляпкам дюбелей привязывается один конец проволоки, а второй прячется в кладке по ее ширине. Таким образом, часть нагрузки, ложится на несущую стену, и дает облицовке лучшую устойчивость.

Отдельно стоит сказать о том, как класть кирпич, при облицовке, каким слоем наносить раствор. Так как наша с вами кладка несет изначально декоративные свойства, слой раствора должен быть одинаковым и не превышать 10 мм в толщину. Перед тем как положить кирпич на цементную смесь, нужно его намочить, это нужно для того, чтобы материал не забирал влагу из раствора, тем самым ухудшая его свойства.

Каждые 6 рядов кладки, проверяйте, не попал ли раствор на внешнюю часть кирпича, если это имеет место, то смесь нужно немедленно удалить. Иначе, потом это будет сделать проблематично, а так же это повышает риск выделения солей из материала в местах загрязнения.

Постоянно контролируйте уровень плоскости стены с помощью горизонтального уровня и отвеса. Также важно, задать правильный уровень, в самом начале работ, если этого не сделать, то результат может быть плачевным, вплоть до полного разбора кладки.

Чтобы получить хороший – ровный тон всей плоскости, кирпич нужно брать сразу из нескольких упаковок. Также после завершения работы, можно обработать всю стену, хлоркой, это так же позволит задать однородный цвет поверхности. В процессе работы удаляете излишки раствора из швов, это нужно делать сразу, потому что, в ином случае, придется повторно собирать леса, и усилий для удаления раствора придется приложить гораздо больше.

Предостережение! Не работайте в холодную погоду. Если температура воздуха ниже 0, то работы нужно свернуть. То же касается и дождя, с его приходом нужно накрыть кладку и материал, собрать инструмент и переждать.

Трехслойные стены с облицовкой из кирпича

Три слоя стены – это не что иное, как несущая стена, утеплитель и собственно облицовка. Самым популярным утеплителем является минеральная вата и пенопласт, а также их разновидности.

Минеральная вата, имеет лучшие свойства теплоизоляции, но она выделяет токсичные вещества, конечно, в пределах нормы, но токсичности у них от этого не убавилось. Срок ее службы меньше чем у пенопласта. Поэтому предпочтительней использовать именно его. Так как разбирать кладку, чтобы заменить утеплитель, я думаю, в ваши планы не входит.

Крепиться утеплитель к несущей стене с помощью пластиковых анкеров, которые называют «зонтами». Сначала сверлиться отверстие сквозь утеплитель в несущей стене, в отверстие вставляется анкер, в свою очередь, в него забивается расширительный стержень.

Применение утеплителя обязательно предусматривает налаживание циркуляции воздуха между несущей стеной и облицовкой. Сделать это очень просто. Нужно во время кладки кирпича, через каждые 4–5 рядов оставлять пустым один вертикальный шов, то есть оставлять его без раствора.

Также вентиляцию можно сделать более «красиво», с применением кирпича М 150, его нужно использовать во время возведения облицовки, через каждые 4-5 рядов, класть его при этом нужно набок.

Видео «Отделка дома кирпичом»

Посмотрите на этом видео, какого результата можно достичь, используя кирпич для внутренней облицовки стен.

Ошибки при облицовке стен

Облицовка натуральным камнем

Камень при строительстве индивидуальных домов используют чаще всего для цоколей. Для этой цели наиболее подходит натуральный камень, т.к. он не только красив, но и прочен.

Строительство цоколя не рекомендуется одновременно с возведением стены, т.к. после возведения над цоколем несущих стен облицовка начинает растрескиваться, в образовавшиеся трещины проникает влага, а после замерзания облицовка разрушается. Причина растрескивания заключается в том, что стена под нагрузкой имеет большую усадку, чем облицовка. Разница в величине усадки определяется тем, что в кладке стены значительно больше горизонтальных швов, чем в каменной облицовке, и она под нагрузкой сжимается сильнее. Таким образом, каменная облицовка принимает на себя дополнительную нагрузку, которую она не выдерживает, и разрушается.

При устройстве облицовки цоколя повторяют одну и ту же ошибку — не делают заливки раствора на высоту до 20 см между стеной и облицовкой. Без этого каменная облицовка стены легко повреждается, особенно под действием ударных нагрузок. При облицовке колонн раствор с тыльной стороны облицовки заливают на высоту 1 м.

Между наружной облицовкой из камня и стеной не должна проникать влага. Это происходит при некачественной заделке верхней кромки цокольной облицовки, когда вода сверху затекает по стене под облицовку. Вода замерзает и разрушает цоколь.

Ошибкой является крепление дверных блоков после устройства облицовки. Для крепления дверной коробки в стенах выдалбливаются гнёзда. Ударные нагрузки и сотрясения наносят вред раствору в швах облицовки. Иногда дверные блоки крепят к облицовке, которая не предназначена для несения таких нагрузок и часто разрушается.

В качестве покрытия ступеней наружных лестниц применяют природный камень, который хорошо выглядит и долговечен. При укладке проступи часто допускают ошибку в том, что каменнную плиту располагают не горизонтально, а с небольшим уклоном в какую-либо сторону. Допустим уклон в сторону спуска, но при уклоне в противоположном направлении на внутренней части ступеней лестницы накапливается грязь и они промерзают.

Облицовка искусственным камнем

Искусственный камень представляет собой бетон различных цветов на основе молотого природного камня и цемента. Конструкции из него по виду похожи на изделия из натурального камня и часто его заменяют.

Большинство ошибок, связанных с использованием в строительстве искусственного камня, происходит ещё в период его изготовления на стройплощадке. Цемент, используемый для приготовления бетона, часто бывает лежалым, комковатым, раствор трудно размешать равномерно и при обработке поверхности нередко проявляются пятна разной величины, которые впоследствие осыпаются. Дефекты такого рода исправить практически невозможно, поскольку недоброкачественное вяжущее приводит к порче всего использованного материала. В большинстве случаев приходится заново обрабатывать поверхность. Особенно заметны пятна на полированной поверхности искусственного камня. Здесь рекомендуют применять новое решение обработки поверхности, например зернение. Эта фактура более грубая и дефект становится менее заметным.

Если облицовочная плитка из искусственного камня отпадает от стены — это результат некачественной подготовки поверхности стены: плохо прочищены швы, не очищена поверхность от пыли, не выполнено увлажнение.

Плитки из искусственного камня для облицовки фасада в зависимости от их обработки имеют толщину 15–25 мм. Однако облицовка из искусственного камня выглядит на стене гораздо толще из-за основы из прочного основного бетона. Для крепления плит на стену крепят направляющие из арматурной стали диаметром 6–8 мм, между которыми растягивают арматурную сетку из проволоки диаметром 1,1–1,2 мм с ячейками размером не более 40 мм. Крайне желательно, чтобы арматура не касалась облицовочной плитки. В противном случае на поверхности плитки в этих местах могут в дальнейшем проступить ржавые пятна.

Облицовку из искусственного камня в местах соединения смежных стен обеспечивают температурными швами, иначе здесь возникнут зигзагообразные трещины. Температурные швы предохраняют целостность конструкции от температурных изменений. Нередко, допускают ошибку, выполняя температурный шов только в облицовке, не затрагивая бетонной основы. Под действием изменения температуры она даёт трещину в непредсказуемом месте, что ведёт к разрушению облицовки из плиток.

При устройстве тепературных швов разрывают в этом месте и арматуру. Если её оставить целой, то произойдет растрескивание бетона и коррозия арматуры.

Устраивая бетонную основу плиток, следят за тем, чтобы используемый цемент был по качеству одинаковым с искусственным камнем; содержание цемента в бетоне может быть только на 15–20% меньше. В противном случае из-за различной усадки наружный слой вздувается, трескается и обваливается.

Дефекты конструкций образуются из-за неправильного ухода за бетоном. Искусственный камень требует более тщательного ухода, чем бетон, т.к. он содержать большее количесто цемента и требует, соответственно, больше воды для схватывания. Поверхность свежеприготовленного искусственного камня увлажняют в течение 6–8 суток. Лучше всего постоянно держать поверхность увлажнённой, покрыв её мокрой мешковиной. Без увлажнения поверхность быстро «перегорает», на ней образуется сетка трещин, затем поверхность растрескивается.

Необработанная бетонная поверхность

При возведении индивидуальных домов нередко оставляют необработанными бетонные поверхности как на фасадных, так и на внутренних стенах, а также при строительстве изгородей и подпорных стенок. Такие поверхности долговечны, не требуют дополнительной обработки, достаточно привлекательны. Следует помнить, что после распалубки отсутствует возможность исправления дефектов поверхности, т.к. она уже имеет окончательную фактуру.

Неровности поверхности происходят из-за недостаточно хорошего крепления опалубки. Под давлением бетонной смеси опалубка смещается и бетон затвердевает в таком её положении. Устранить дефект на готовой поверхности невозможно, следует заранее исключить возникновение подобной ситуации.

Несоблюдение технологических операций приготовления бетонной смеси и укладки бетона приводит ко многим дефектам. Бетонная необлицованная поверхность будет пятнистой, неровной, если применять различные виды цемента, которые могут отличаться друг от друга по цвету и степени усадки, разные по цвету заполнители, что и определяет появление пятен и трещин.

Ошибки, допущенные при укладке бетона, подчас сводят на нет усилия по созданию качественной поверхности, не подлежащей облицовке. Во многих местах можно видеть на стенах кривые горизонтальные полосы, образованные крупными частицами загрязнённого бетона; к этому слою непосредственно примыкает слой бетона без щебня. Происходит это потому, что уплотняют бетонную смесь не слоями толщиной 20–30 см, как требуется по техническим нормам, а заполняют опалубку произвольно наполовину или на четверть её высоты, выполняют рабочие швы и укладывают бетон, сбрасывая с большой высоты, что приводит к его расслаиванию — щебень оказывается внизу, цементный раствор — нвверху; в таком виде бетонная смесь и затвердевает.

При создании декоративных поверхностей бетона часто случается так, что при укладке смеси в опалубку, которая хорошо впитывает воду, цементный раствор проникает в неё и схватывается. Этот слой, обладающий невысокой прочностью, находится на поверхности бетона и при распалубке осыпается. Во избежание этого при укладке бетонной смеси её подают через рукав на некотором расстоянии от щитов опалубки.

Кирпичная облицовка

Кирпичная облицовка фасадов требует особого внимания. Хорошо выполненная, она долговечна и требует небольших эксплуатационных затрат. Устройство её обходится значительно дороже, чем штукатурка, однако с годами, учитывая средства, затрачиваемые на ремонт, большая часть первичных затрат окупается.

Основное условие экономичности кирпичной облицовки — квалифицированное выполнение облицовочных работ. Наиболее распространённый дефект облицовки происходит из-за загрязнения лицевой поверхности кирпича раствором при выполнении расшивки швов. Удалить раствор очень сложно, поверхность кирпича теряет блеск, становится водопроницаемой и на ней появляются высолы.

Иногда пытаются удалить пятна от раствора и вернуть кирпичу блеск, протирая поверхность маслами, но попытки такого рода неэффективны. Однако существует относительно простой способ удаления загрязнений. Сначало обильно смачивают поверхность чистой водой, затем раствором соляной кислоты стирают цементные пятна небольшими участками. Раствор соляной кислоты в воде ( 1:10 ) применяют с осторожностью, потому что он обладает высокой агрессивностью. После смывки раствором соляной кислоты поверхность обмывают чистой водой. Известковый раствор, улучшенный цементом, удалять труднее. Целесообразнее всего начинать делать это сразу же после обнаружения загрязнения.

Характерной ошибкой при устройстве облицовки является то, что для нее используют неморозостойкий кирпич, что приводит после замерзания к преждевременному разрушению облицовки.

Морозостойкость — непременное свойство облицовочных материалов.

Морозостойкими считаются материалы, выдерживающие стандартную пробу на застывание. Сущность пробы заключается в том, что насыщенный водой кирпич помещают на 4 ч в воду комнатной температуры. Цикл повторяют 25 раз, после чего исследуют поверхность.

Кирпичная облицовка с использование морозостойкого материала чаще всего разрушается из-за того, что вода в силу каких-либо причин проникает под облицовку и, замерзая там, вызывает дефекты. Вода проникает туда различными путями. Чаще всего верхний ряд облицовки плохо заделывают и вода постепенно просачивается между стеной и облицовкой. Нередко это случается тогда, когда облицовка цоколя выступает на 1–2 см от плоскости стены или отсутствует слезник на оконном карнизе или оголовке трубы.

Вода замерзает, вызывая растрескивание в растворе, на котором укладывалась облицовка, и затем при многократном цикле замерзания и оттаивания воды туда поступает всё больше и больше, что разрушает конструкцию. Конечный результат всех этих упущений — отслоение облицовки. Восстановление верхнего ряда облицовки возможно в случае устранения протекания воды.

Ошибкой в устройстве кирпичной облицовки может явиться плохая изоляция от коррозии поверхности стального угольника, применяемого для покрытия кромок облицовки, нависающей над цоколем, или кромки облицовки перемычек. Коррозии способствует и то, что крепят их иногда с помощью быстротвердеющего гипсового раствора. Раствор этот активно впитывает влагу из воздуха, накапливает и удерживает в себе воду, необходимую для поддержания процесса коррозии.