Воздухозаборник через фару своими руками

Запотела фара: 5 легких способов избавиться от влаги не снимая фары

Запотевания фар – серьезная неисправность. Потеть фары могут даже на новых автомобилях, и причин тому несколько. Игнорирование проблемы может сказаться не только на дополнительных расходах, но и на комфорте езды. Так как же исправить данную неисправность? Узнаете из этой статьи.

Чтобы правильно устранить неисправность, необходимо знать причины появления воды в фарах. Причины могут быть следующие:

  • Забитое отверстие в системе вентиляции. Внутри фар есть два сапуна, через которые происходит вентиляция воздуха. Отверстие может забиться мусором из под капота или в ходе ремонта, что очень редко.
  • Лампочку неправильно заменили. Тут все просто. Лапочка стоит криво в своем отверстии.
  • В стекле появились трещины. Это может произойти из-за ДТП или неправильной установки конструкции. Через щель, влага всегда будет попадать внутрь фары.
  • Рассохся герметик. Герметику свойственно высыхать со временем. Разгерметизация также может произойти из-за аварии.
  • Брак фары. Случаи очень редкие. Стекло может быть кривым или иметь невыверенную геометрию.
  • Сломался гидрокорректор. Поломка устройства влечет за собой протекания жидкости, которая может попасть внутрь фары.

Как устранить запотевание в домашних условиях

Приступать к самостоятельному решению проблемы можно после того, как установлена точная причина. Определить микротрещины пластика невооруженным взглядом невозможно. В таком случае, фара будет потеть по всей поверхности, а не в каком-то определенном месте.

Для проверки устройства необходимо:

  1. Снять клеммы с аккумулятора;
  2. Выкрутить лампочки;
  3. Очистить корпус;
  4. Проверить наличие трещин на швах.

В случае запотевания фары из-за трещин во швах, необходимо очистить поверхность от старого клея. Далее высушиваем фару и обезжириваем поверхность. Проклеиваем фары герметикам. Лучше всего подходит смесь на основе силикона.

Для проверки пластика на микротрещины, его опускают в воду. Наличие трещин выдает пузырьки воздуха. Исправить ситуацию поможет бесцветный герметик. Еще один способ заделать трещину – заклеить ее секундным клеем.

Забит сапун что делать

Устройство обратного клапана не везде одинаковое. Но принцип работы идентичен. Иногда клапан может не закрыться и остаться в открытом положении. Через это отверстие поступает воздух и провоцирует появление конденсата. Конечно, можно заменить деталь, но можно сделать иначе.

Засуньте внутрь фары небольшой пакетик с силикагелем. Эти шарики всасывают в себя влагу. Важно расположить пакетик в подходящем месте. Его нельзя класть вблизи лампочки. Сгореть он не сможет, но оплавится. Одного пакетика хватит примерно на осень-зиму.

Высушить скопившейся конденсат можно строительным феном. Делать это нужно аккуратно, иначе под воздействием высокой температуры, пластик может деформироваться. Старайтесь постоянно двигать фен и держать его не слишком близко. Способ хорош тем, что не нужно снимать фару с машины.

Также проблему можно решить следующим образом; снимите колпак уплотнитель с фары, и некоторое время поездите так. Температура двигателя испарит конденсат. После чего плотно закройте колпак уплотнитель. Есть риск попадания пыли и другого мусора из-за езды по грунтовой дороге. Так что старайтесь этого избегать.

Создать дополнительную вентиляцию можно, просверлив небольшое отверстие внизу фары. Иногда, заводской вентиляции недостаточно, и поэтому делают дополнительные отверстия. Часто случается и так, что отверстие усугубляет ситуацию. Тогда его можно просто заклеить.

Убрать конденсат с фары не так уже и трудно. Повозиться придется, но времени уйдет немного.

Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

Воздухозаборники в фаре – тюнерскую смекалку переняли заводские инженеры.

Детройтский автосалон 2015 (или Североамериканский международный автосалон, если вы приверженец нового названия) пришел и ушел, оставил после себя, как всегда, море эмоций и вопросов. Для нас в CARakoom самый главный вопрос: на ком они смотрятся лучше? Под “они”, мы, разумеется, подразумеваем новый тренд – огромные дырки в фарах.

За последние пару лет, только два спорткара додумались использовать это новшество. Первым был Dodge Challenger SRT Hellcat 2015 с воздухозаборником, выведенным к передней фаре, со стороны водителя. Надо сказать, двигатель V8 6.2-liter с механическим наддувом выдающий 707лс, должен быть достаточно жадным до воздуха.

На той недели, Ford сделал нам всем сюрприз: 2017 GT Ford с механическим наддувом двигателя. Модель настолько красивая и гармоничная, что все детали заслуживают отдельного внимания и просто невозможно сосредоточится на какой-то одной. Но учитывая тему нашего разговора, хочется выделить задние фары. Как и в предыдущем примере, в них проделаны широкие отверстия, откуда выходит горячий воздух из охладителей компрессора. Честно говоря, из-за такого внешнего вида автомобиля (у меня эти фары вызывают ощущение каких-то турбин), хочется отвести его на аэродром, вместо гоночного трека.

И так, у нас есть две безумные тачки, с дырками в фарах, но какая же из них в итоге круче? Для ответа на такой жизненно важный вопрос, пришлось обратиться к мнению знаменитых автожурналистов! Как и стоило ожидать, они предпочли более “драматичный” GT, но это не назвать безоговорочной победой.

“Меня восхищает GT, как машина в целом. Но сами фары мне больше нравятся в Hellcat. Конечно, это старое приспособление драгрейсеров, но кто ждал, что его могу поставить на машину серийного выпуска. К слову, о задних фарах, круче могло получится только если бы выхлопная система извергала языки пламени. Хотя, чем черт не шутит, будем ждать и это в ближайшем будущем.”
–Эзра Дайер, Popular Mechanics, редактор

“SRT Hellcat Challenger! За его бескомпромиссность. Отличное сочетание винтажных элементов и новых тенденций. Возможно, последний в своем роде!”
– Тамара Варрен, независимый журналист.

“Хочется похвалить Dodge за изысканность этой идеи с передней фарой. Но, при этом, изысканность, это едва ли вещь, о который беспокоишься при выборе такого рода автомобиля. В этом плане, мне кажется, более агрессивные задние фары GT, лучше отвечают концепции автомобиля, выстраивая симметричную линию вместе с выхлопными трубами.”
– Стивен Дж. Эвинг, Autoblog, главный редактор.

“Дырки – крутая задумка! Дырки, окружённые красным светящимся пластиком, создающие ощущение турбины – еще круче! В этом плане, конечно же, мне больше понравился GT. На нем, фары выглядят словно сопла ракеты, как на игрушечных моделях… ну вы знаете, те что круто светятся и издают звуки, имитирующие настоящую ракету!”
– Джон Перлей Хаффман, независимый журналист

“2014 выдался годом креативности и оригинальных решений. Но идея с задними фарами Ford GT, где они входят в систему охлаждения мощного V6 – вот где настоящее будущее. Многие весь год потратили, размышляя над тем, как сделать двигатель мощнее, хотя мне видится, что одна из главных проблем в этом вопросе, как достичь достаточного охлаждения. Поэтому, Ford GT гораздо круче в этом вопросе!”
– Тревис Окульский, Jalopnik, заместитель редактора.

“Я бы предпочел GT, за оригинальность. Драгрейсеры выводили горячий воздух таким образом десятилетиями. И да, сложно давать оценку непредвзято, когда в споре участвует GT. Ну и я считаю, что все остальные элементы у этой модели тоже лучше – от проводки, до защёлки капота.”
– Джаред Галл, Car and Driver, главный редактор

“Вопрос из разряда, кем бы вы хотели быть астрономом или астронавтом? И тут не может быть правильного ответа, в обоих случаях, человек знает, чего хочет и ему это доставит удовольствие.”
– Бретт Берг, Vanity Fair, автомобильный корреспондент

“GT невероятен! Я представляю, как из этих тормозных фонарей исходит дым, или огонь, или еще что-то, чтоб создать ощущение настоящего форсажного монстра. То, что нам обещали в свое время производители 1963 Galaxie. В общем, после таких сравнений, по-моему, победитель в споре однозначен.”
–Блейк З. Ронг, Petersen Museum, младший смотритель музея

Изготовление воздухозаборника на машину в своём гараже

У всех спортивных машин на капоте есть воздухозаборник, а для чего же он служит? Основная его задача состоит в заборе холодного воздуха из окружающей среды и направлении его к различным внутренним системам и узлам. Каждый автовладелец хочет каким-либо образом улучшить своего железного друга, сделать тюнинг. Одним из элементов дооснащения является воздухозаборник. Однако, очень часто он не несет никакой другой функции, кроме декоративной. При разработке любой модели автомобиля на заводе неоднократно просчитывают и моделируют траекторию движения воздуха в коллекторе, поэтому просто приделав на капот воздухозаборник своими руками, вы не улучшите работу двигателя. Следует знать, что есть два способа расположения заборника:

  1. Для захвата воздуха из окружающей среды – устанавливают в том случае, если фронтальный интеркулер под капотом располагается горизонтально, и поток встречного воздуха будет охлаждать его.
  2. Для вытяжки воздуха из моторного отсека – применяют когда прохладный воздух проходит через решетку радиатора и остужает двигатель, а вытяжка горячего воздуха происходит через отверстие в капоте (обратную ноздрю).

Если вы решили улучшить внешний вид вашего авто и установить заборник, можно выбрать более простое решение: купить воздухозаборник в магазине и установить его. Или же более сложное – сделать его своими руками. Мы подскажем, как сделать воздухозаборник и установить его, а вы решайте сами будет ли он носить только эстетическую функцию или же это будет полноценный заборник, направляющий в моторное отделение поток воздуха.

Тюнингованная машина с возздухозаборником

Изготовление воздухозаборника своими руками

Если вы решили не тратиться на готовую деталь, а немного сэкономить и самостоятельно изготовить заборник в своем гараже, то продумайте заранее его дизайн. Вся работа делится на несколько этапов:

  1. Создание основы,
  2. Придание ей формы,
  3. Оклеивание заготовки стекловолоконной тканью,
  4. Удаление внутренней заготовки,
  5. Пропитка,
  6. Покрытие краской и лаком,
  7. Монтаж сетки,
  8. Установка готовой детали.
Читайте также:  Примеры вязания детских вещей спицами для вдохновления

Давайте рассмотрим каждый этап подробнее.

Создание основы

Вам потребуется толстая пленка и монтажная пена. Определите место, куда вы планируете установить новую деталь, и расстелите там пленку. Пусть она покроет немного большую площадь, чем требуется, чтобы лакокрасочное покрытие вашего авто было защищено и не пострадало во время работы. Закрепите пленку при помощи монтажного скотча. Залейте ее сверху пеной и дождитесь полного затвердевания.

Придание формы

После того, как глыба пены затвердела, включайте свое воображение и отсеките от нее все лишнее, для этого подойдет острый нож. Можно вместо пены использовать кусок мелкозернистого пенопласта. В этом случае начинайте с придания формы нижней части, прилегающей к поверхности авто, т.к. она более сложная и в случае ошибки можно начать заново. После черновой работы ножом пройдитесь наждачной бумагой, пока не добьетесь желаемых очертаний. В итоге должна получиться заготовка будущей детали.

Оклеивание заготовки стекловолоконной тканью

Начинаем изготавливать непосредственно саму деталь – для этого оклеиваем полученную заготовку стеклотканью. Чем сложнее форма вашей будущей детали и острее ее грани, тем более тонким должен быть материал (1-2 мм). Чтобы контуры получились более четкими, стекловолоконную ткань нередко надрезают для более плотного прилегания. В зависимости от толщины исходной ткани наносим несколько слоев, чтобы толщина детали составили около 4 мм. Вместо стекловолокна можно использовать медицинские бинты и эпоксидный клей – результат почти аналогичный.

Удаление внутренней заготовки

Для того, чтобы деталь как следует просохла, следует подождать около суток и на следующий день приступать к дальнейшей работе. Удаляем все, что находится внутри будущего заборника, обрезаем лишнее и формируем отверстие. Шлифовать внутреннее пространство не обязательно, при желании можно частично пройтись шкуркой по наиболее заметным неровностям.

Пропитка, шпаклевка

Это самый трудоемкий и долгий этап, запаситесь терпением – от его качества напрямую зависит конечный результат. Для пропитки лучше использовать мастику со стекловолокном, но допускается смешать ее с обычной кузовной мастикой (на три части мастики с волокнами — две части кузовной). Не забываем прикладывать время от времени деталь к ее месту расположения, чтобы вовремя зашкурить или доложить дополнительный слой мастики.

После пропитки переходим к работе с заполнителем. Слой за слоем накладываем шпаклевку и зашкуриваем, пока поверхность будущей детали не станет идеальной. Стеклоткань и мастика достаточно хорошо впитывают, поэтому не экономьте на первом слое – проще сразу заполнить все поры, чем латать их в дальнейшем. Деталь должна получиться достаточно прочной, ведь на нее будут действовать большие нагрузки при больших скоростях.

Воздухозаборник своими руками

Покрытие краской и лаком

Вначале не забудьте нанести на готовую деталь слой грунта и обезжирить поверхность. Затем наносим несколько слоев краски, выдерживая промежутки времени около 15 минут. Потом покрываем несколькими слоями лака с аналогичными временными промежутками. Даем хорошенько высохнуть.

Воздухозаборник покрытый лаком, сделанный своими руками

Монтаж сетки

На воздухозаборник нужно закрепить сетку, чтобы он не служил ловушкой для мух. О ее наличии следует задуматься заранее, и не забыть предусмотреть для нее выступ на детали. Отрезая сетку, следует оставить небольшой запас около 1 см, он понадобится при креплении элемента. Закрепляем ее при помощи силиконового герметика, хотя при желании можно воспользоваться и специальными составами для этих целей. Перед монтажом сетку можно покрасить черной краской, для придания ей более привлекательного вида.

Установка готовой детали

Существует два способа крепления готового воздухозаборника:

  1. Выпилить отверстие на поверхности кузова, закрепить деталь болтами, выровнять и зашпаклевать места соединения.
  2. Закрепить деталь при помощи силиконового герметика. Для надежности можно еще использовать автомобильный двухсторонний скотч, проклеив им по периметру нижнюю часть заборника.

Какой из этих способов крепления выбрать, решать вам, но лучше все-таки остановиться на втором варианте, т.к. лишние отверстия на кузове могут повлечь за собой ненужные проблемы.

Теперь вы знаете, что изготовление и установка воздухозаборника своими руками дело хоть и трудоемкое, но выполнимое. Запаситесь терпением и не паникуйте, если что-то выходит не так, как нужно. Ведь все недостатки можно исправить, мастика отлично замаскирует их.

Воздухозаборник на капоте


Как победить запотевание фар и фонарей

С запотеванием фар и фонарей сталкивались многие владельцы автомобилей. Если конденсат, появившийся изнутри на стеклах светотехнических приборов, пропадает вскоре после того, как фару или фонарь включили, к нему относятся как к досадному недоразумению. Однако не всегда с влагой удается справиться так просто, и тогда она превращается в проблему, у которой есть как минимум два серьезных последствия.

Во-первых, смешавшись с пылью, которая тоже может проникнуть в фару или фонарь, влага инициирует коррозию, от которой страдают металлические детали и электрические соединения. Это может привести к повреждению зеркального покрытия отражателей до степени необходимости замены отражателя, выходу из строя моторов электрокорректоров, блоков розжига ксеноновых фар, лампочек и других компонентов.

Во-вторых, ухудшается качество света, которое должны обеспечивать фары. Каждая капелька представляет собой миниатюрную линзу, преломляющую и рассеивающую световой пучок, который должна сформировать фара. В результате ухудшается освещенность дороги, что само по себе не способствует безопасности движения, а также заставляет водителя напрягать зрение и быстрее утомляться во время поездки.

Известны случаи, когда запотевание фар становилось причиной отказа в прохождении автомобилем техосмотра, чему есть твердое основание в ПДД, записанное в перечне неисправностей, которое запрещает участие в дорожном движении транспортных средств, если внутри оптических элементов их световых приборов находятся непредусмотренные конструкцией предметы (жидкости).

О причинах запотевания и способах избавиться от этой проблемы мы беседуем с Юрием Борисенком, специалистом по ремонту и регулировке автомобильной светотехники:

– Могу не только рассказать, но и показать, почему запотевают фары и фонари. К примеру, недавно с этой проблемой ко мне обращался владелец, пригнавший из России Infiniti.

Сразу же обратило на себя внимание то, что потеющая фара выставлена с зазорами, которых не должно было быть, если машина не побывала в аварии. Раз был удар, значит, корпус фары мог получить повреждения и потерять герметичность.

Поднял капот и вижу, что фара даже не прикручена к кузову. А не прикрутили, потому что отверстие в ушке фары не совпадало с базовым отверстием для крепления ушка к кузову. Если бы ушко начали притягивать болтом, что-нибудь сломалось бы. В итоге тот, кто делал ремонт, оставил это место как есть.

Зато в другом месте ремонтники постарались на славу. От удара поперечина крепления крыла ушла в сторону сантиметра на 2-3, поэтому заводские крепления не совпали. Вместо них было просверлено два новых отверстия под нештатные болты и гайки. Поскольку признаки ДТП были налицо, начал искать трещину на корпусе фары.

Долго искать не пришлось. Из своего опыта могу сказать, что не меньше чем в 90 процентах случаев именно повреждения являются причиной запотевания фар и фонарей. А удастся ли справиться с этой проблемой, зависит от характера повреждения. Трещину или небольшой скол можно заделать паяльником, заклеить или замазать силиконом – тут уж кто из владельцев во что горазд.

Что примечательно в данном случае – на фаре от удара не только появилась трещина, но и обломались крепежные ушки. Видно, что их восстанавливали, но почему не заделали трещину на корпусе – вопрос. Такое часто бывает: ремонтируют фару, но делают это бездумно. Ушко восстановили, а на то, что есть трещинка, махнули рукой – она же небольшая и вроде бы ни на что не влияет. Но как раз через нее в дождь и во время мойки в фару попадала вода.

Остальные причины запотевания относятся к проблемам с вентиляцией фар и фонарей либо к заводскому браку по герметизации стыка стекла и корпуса, негерметичному креплению лампочек, электрокорректоров, кожухов, закрывающих отсек, где расположены лампы.

В частности, в этом Infiniti пришлось удалить пароизоляционную мембрану из сапуна фары. Сапунами светотехнические приборы оснащаются, чтобы корпус изнутри вентилировался и чтобы у расширившегося от нагрева воздуха была возможность выходить из фары. Когда фара остывает, а воздух внутри сжимается, та его часть, которая при нагреве была вытеснена, через вентиляционные каналы возвращается в фару. Назначение мембраны – не дать влажному и пыльному уличному воздуху войти внутрь фары. Воздух проходит, влага и пыль остается на мембране.

Со временем мембрана засоряется. Фара перестает вентилироваться, и это тоже причина запотевания. Если попробовать мембрану продуть, а она будет пытаться надуться как воздушный шарик, значит, ее надо менять. Но попробуйте найти ремкомплект.

Поэтому обычно идут по простой схеме – удаляют мембрану вообще. Такие мембраны – пример японских инженерных изысков. Оказывается, в Японии чудаков тоже хватает. Кроме того что мембрана выполняет свою функцию лишь несколько лет, а затем приходит в негодность, в фарах японских автомобилей часто можно увидеть лишь один сапун, хотя их, по моему глубокому убеждению, должно быть как минимум два – в нижней части фары и в верхней, чтобы происходила конвекция. При этом на отливке корпуса фары могут быть предусмотрены места для двух-трех клапанов развоздушки, но они почему-то бывают заглушены. Тогда можно просверлить отверстие – фара начнет нормально “дышать”, что помогает справиться с запотеванием.

Не японские производители этим обычно не страдают. На их фарах и фонарях сапунов предусмотрено сколько нужно, сами сапуны представляют собой простое резиновое П-образное колено, иногда с кусочком поролона внутри. Так что, удаляя мембрану, не нужно бояться, что в фару потоком пойдет пыль. Опыт других производителей показывает, что простенький сапун безо всяких мембран вполне справляется со своей задачей – фара вентилируется и не потеет, грязь в нее не проникает, сам сапун практически вечный.

Читайте также:  Бирки для багажа своими руками

Что касается заводского брака по негерметичному креплению кожуха, закрывающего отсек, где расположены лампы, опять же был у меня недавно один Volkswagen.

Признаки ДТП под капотом имелись, но когда снял фару и начал ее осматривать, на корпусе повреждений не нашел. Предположил, что негерметичность появилась по стыку стекла и корпуса. Не знаю, что за герметики используют некоторые производители для приклеивания стекла к корпусу, но нередко через какое-то время герметик рассыхается, в нем появляются трещины, а когда начинаешь стекло отсоединять, герметик высыпается как труха.

Правда, в этом случае герметик оказался ни при чем. Залил в фару воду – нигде не протекает. Значит, неплотностей между стеклом и корпусом нет. Высушил фару, собрал и стал поливать ее водой снаружи, пока на стекле изнутри не появился конденсат.

Снова просушил фару и аккуратно вскрыл ламповый отсек. На его крышке нашлись следы протекания.

Проблему создавало “зажеванное” резиновое уплотнение. На мой взгляд, это конструктивная недоработка. Плотно установить крышку удалось лишь после нескольких попыток – резинка все время пыталась вывернуться и “убежать” со своего места. У меня нет сомнений, что, когда в фаре потребуется поменять перегоревшую лампу, чтобы герметично закрыть ламповый отсек, фару придется снимать – на машине правильно этого не сделаешь, как ни старайся.

Еще в этом же Volkswagen вода стояла в одной из противотуманных фар. С ней все оказалось просто.

Снял “противотуманку” – нашел дырку в верхней части корпуса. Заделал ее силиконом – вода перестала в фару поступать. Вообще говоря, так просто справиться с проблемой получается не всегда. Бывает, находишь несколько очевидных причин, их устраняешь, но фара продолжает запотевать. Значит, имеется еще что-то, чего невооруженным глазом не видно. Нужна диагностика, а в случае запотевания она заключается только в заливании воды в фару либо в поливании фары снаружи и последующем поиске протечек. После устранения проблемы важно полностью высушить фару при помощи бытового фена для волос, а если аккуратно, то и технического. При этом если из внутреннего пространства корпуса фары влагу удалить легко, то для скрытых полостей, коими являются электромоторчики и прочие узлы, потребуется продолжительная “прожарка” феном.

Наш вердикт

Основная причина запотевания светотехники – механические повреждения фар и фонарей. Помимо этого, светотехнические приборы могут запотевать при проблемах с вентиляцией корпуса и герметизацией стыка стекла и корпуса, из-за негерметичного крепления лампочек, электрокорректоров, кожухов, закрывающих отсек, где расположены лампы. Победить запотевание можно, но для этого в каждом конкретном случае нужно найти все причины, из-за которых вода проникает внутрь прибора.

4 метода восстановления отражателей фар

Резкий рост цен на зарубежный автотранспорт обусловил повышение и без того высоких цен на запчасти. Новые правила дорожного движения, которые обязывают водителя двигаться с включённым ближним светом в дневное время суток, намного ускоряют выгорание такого элемента фары, как рефлектор. Найти в магазине деталь очень трудно, а чаще всего, вовсе невозможно. Приходится заказывать новую фару, стоимость которой велика. Но есть способ менее затратный. Починить неисправную деталь самостоятельно.Не знаете, как восстановить отражатель фары? Прочитайте данную статью и узнайте все способы, благодаря которым можно без труда исправить рефлектор.

Какие бывают отражатели?

В разных моделях автомобилей устанавливаются отличные отражатели.

Выбор того или иного типа зависит от ряда факторов:

  • мощность лампочки;
  • количество нитей накаливания;
  • вид лампочки.

К последнему пункту относятся обыкновенные осветительные приборы, а также галогенные устройства.

На современных автомобилях можно встретить 4 вида рефлекторов.

  1. Параболический. Форма устройства напоминает геометрическую параболу. Фокусировка светового потока происходит преимущественно за счёт отражения лучей от верхней части рефлектора. Данный тип позволяет использовать лампочки с двойными нитями накаливания.
  2. Бифокальный. По форме похож на параболический, но нижняя часть отражателя имеет более пологое направление. Этот фактор позволяет интенсивнее использовать нижние лучи света, направляя их на участок перед автомобилем. Такое строение исключает возможность использования лампочек с двумя нитями накаливания. Поэтому для дальнего света автомобили снабжают дополнительной парой фар.
  3. Софокусный. Имеет несколько отражающих частей, конструкция которых позволяет лучам света сходиться в один фокус (направление). Такая конфигурация позволяет усиливать световой поток, что сказывается на качестве освещения дорожного пространства. Лампа с двумя нитями накаливания здесь приемлема.
  4. Полиэлипсоидальный. Конструкция отражателя, совместно с прожекторной оптикой, позволяет получать фокусированный луч на поверхности менее чем 30 см2. Более того, дополнительные системы электронного управления световым потоком обеспечивают контроль положения границы освещённости. Данный тип фар широко применяется для грузовых машин, фур и автобусов. Осветительная лампа сюда подходит только с одной нитью накаливания. Поэтому автомобили, снабжённые полиэлипсоидальным рефлектором,имеют четыре фары.

Кроме особенностей строения отражающей линзы, рефлекторы отличаются по материалу изготовления.

Они могут быть изготовлены из:

  • термопласта;
  • реактопласта;
  • специализированного стекла;
  • металла (верхний слой – хром).

В современных иностранных моделях автомобилей используется реактопласт. Этот материал представляет собой гладкую пластмассу, поверхность которой позволяет наносить отражающий слой без промежуточной выравнивающей прослойки.

В отличие от термопласта, реактопласт имеет большую стойкость к продолжительному воздействию повышенной температуры. Небольшая масса, а также достаточная прочность являются явным преимуществом такого материала перед стеклом и металлом.

Как восстановить отражатель?

Рефлектор фары очень часто выходит из строя, так как отражающее покрытие имеет свойство выгорать и тускнеть.Кроме этого, фара подвергается резким перепадам температур, особенно в зимний период. Нарушение герметичности, попадание влаги, и даже обыкновенный камень, вылетевший из-под колеса грузовика легко способен повредить отражатель.

Восстановление отражателей фар своими руками может проходить несколькими способами.

  1. С использованием фольги.
  2. Оклейка плёнкой.
  3. Проклейка металлизированного скотча.
  4. Хромирование краской.

Каждый метод имеет свои недостатки и достоинства. Конечно, отремонтированная фара по своим функциональным характеристикам не сравниться с новым изделием, приобретённым на заказ. Но тот необходимый минимум, который должен обеспечивать отражатель по установленным законом нормам, ремонт своими руками обеспечит.

Перед тем, как непосредственно получить доступ к рефлектору, необходимо разобрать автомобильную фару.

Для этого нужно снять решётку радиатора. В каждой модели авто она откручивается по-разному. Далее откручиваются крепёжные болты самого осветительного устройства. Они расположены на переднем бампере, радиаторе. После этого производится отключение штекера питания и, при наличии, выкручиваются оставшиеся болты в задней части рефлектора.

После получения доступа к отражающему элементу, его необходимо отделить от лампочки, а также переднего пластикового корпуса. После этого приступают к очистке рефлектора от старой краски, его обезжиривания и просушки. Далее можно переходить к оклейке светоотражающего материала.Давайте более подробно рассмотрим каждый способ.

Фольга

Перед началом работы необходимо повторно протереть отражатель от пыли. После этого подготавливают шаблоны, чётко повторяющие очертания поверхности рефлектора.

Совет. По возможности, делается как можно меньше отдельных кусочков фольги. Чем меньше будет стыков, тем качественнее получится отражающий эффект, и тем безопаснее будет езда на автомобиле ночью.

Изготовление выкройки необходимо для того, чтобы получить идеально ровную гладь, что является важным требованием. Получившиеся шаблоны прикладывают к фольге, и по их размерам вырезают аналогичные части.

Используемая фольга обязательно должна быть новая и идеально гладкая, без изломов и неровностей. Учтите, чем больше дефектов будет на ней, тем хуже у вас получится сфокусировать свет фары.

Клей удобнее наносить на фольгу. При такой последовательности кусочки легче клеятся и меньше повреждаются. Клеящий состав должен быть устойчивым к низким и высоким продолжительным воздействиям температуры, а также к резким перепадам. После оклейки нужно проверить качество получившейся глади. При наличии неровностей, их разглаживают чистой тряпкой.

После проведения работ фара должна полежать сутки в тёплом помещении открытой. Далее можно собирать устройство обратно. Для предотвращения попадания влаги все стыки необходимо пройти специальной клеящей герметикой, дать дополнительные сутки для набора прочности.

Перед использованием фара тестируется в обязательном порядке.

Плёнка

Использование стекло отражающей плёнки является более профессиональным методом. Порядок производства работ аналогичен предыдущему варианту. Рефлектор очищается, обезжиривается, просушивается. По подготовленным шаблонам вырезаются кусочки плёнки.

Совет. Очень качественная плёнка выпускается под маркой Oracal. Такое изделие используется в сервисах ауди. В продаже имеются разные серии, поэтому перед покупкой проконсультируйтесь с продавцом магазина.

Далее наносится клеящий состав, который также можно приобрести в магазине автозапчастей. После оклейки светоотражателя, поверхность нужно аккуратно разгладить и просушить строительным феном. Под воздействием горячего потока воздуха, клей высыхает за 5-10 минут.

Металлизированный скотч

Такой скотч продаётся в каждом строительном магазине. Его несомненным достоинством является относительная дешевизна, а также простота монтажа. Изделие продаётся уже с нанесённым слоем клея, поэтому вам остаётся только приклеить его на поверхность отражателя, тщательно разгладить и отрезать лишние кусочки. Рефлектор обязательно должен быть очищен от старой краски, обезжирен, а так же просушен.

Хромирование

Данный метод не случайно занимает последнюю позицию среди других. Рефлектор, отремонтированный покраской, не отличается высоким отражающим эффектом. Это обусловлено свойствами красящего состава.

Фару подготавливают, чистят, сушат. Далее производится распыление баллончика с краской. Необходимо наносить равномерный слой, не допускать подтёков.В качестве красящего состава используется алкидная или акриловая краска. Также в магазине автозапчастей можно найти специализированный состав, предназначенный для этих целей.

Читайте также:  Болеро, шали и накидки крючком

Другие способы

Очень часто водители, отвечая на вопрос как восстановить отражатели фар своими руками, советуют применять метод гальванизации. Его суть состоит в том, что в ванну с водой помещается два элемента: один из которых содержит частицы хрома, а другим является рефлектор фары. Создают электрическую цепь, через которую пускают ток. При этом частицы хрома переносятся на светоотражатель. Такой способ возможен, только если отражатель изготовлен из металла, то есть способен пропускать через себя электрический ток. При этом качество отражающей поверхности получается неудовлетворительное.

Стоит понимать, что перечисленные способы не вернут фаре заводской функциональности. Современные технологии предполагают применение вакуумной методики, гидрокорректоров, а также других профессиональных способов.

Починить фару своими руками можно, но только на короткий промежуток времени. Пока вы ищете, где заказать новый рефлектор, починить испортившийся старый – верное решение.

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: ВоздухозаборникИ

Опции темы

ВоздухозаборникИ

Кто-нибудь использовал по назначению два маленьких воздухозаборника в капоте?

Спрашиваю, так как заказал себе два маленьких клюва на капот. Вид очень нравится. Но помимо этого, хотелось бы почитать отзыва пользователей.

Добро обязательно победит зло, поставит его на колени и жестоко убъет.

Что значит по назначению? На лето там просто снимаются заглушки и все, т.к. это не “заборники”, а наоборот отверстия для отвода горячего воздуха!

Я имел ввиду не сами отверстия, а воздухозаборники на них. Как я понимаю, правый используется как раз таки для подачи охлажденного забортного воздуха на воздушный фильтр (нулевик), а вот левый . затрудняюсь объяснить. Может и для оттока горячего из моторного отсека.

Летом заглушки не снимал, т.к. в дождь заливало нулевик. Вот решил поставить заборники, дабы не заливало в любую погоду.

Добро обязательно победит зло, поставит его на колени и жестоко убъет.

Я имел ввиду не сами отверстия, а воздухозаборники на них. Как я понимаю, правый используется как раз таки для подачи охлажденного забортного воздуха на воздушный фильтр (нулевик), а вот левый . затрудняюсь объяснить. Может и для оттока горячего из моторного отсека.

Летом заглушки не снимал, т.к. в дождь заливало нулевик. Вот решил поставить заборники, дабы не заливало в любую погоду.

Вы глубоко заблуждаетесь уважаемый!
отверстия для отвода, а не для забора, поэтому заборные устройства не предусмотрены.
ПРОДРАЙВ прав.

или их ставить надо не на встречу потоку а в направлении потока то бишь отверстием в лобовик.

Я не спорю, возможно вы и правы.
Но что тогда вы скажете исходя из фото? Заборники стоят (и это не единственная Субару в этом роде).

Я попробую переформулировать вопрос: если я их (заборники) установлю, хуже не будет? ))

Добро обязательно победит зло, поставит его на колени и жестоко убъет.

Я не спорю, возможно вы и правы.
Но что тогда вы скажете исходя из фото? Заборники стоят (и это не единственная Субару в этом роде).

Я попробую переформулировать вопрос: если я их (заборники) установлю, хуже не будет? ))

ОК. Поставлю, поезжу, потом сообщу! ))

Добро обязательно победит зло, поставит его на колени и жестоко убъет.

Ух. А с таким обвесом машинка все окурки с асфальта собирает или только сигарные? А по поводу того, что на многих стоят, так я клювы и на тазах видел, причём без дырки в капоте

У нас дороги, просто, чаще чем у вас чистят, так что окурков не бывает. Да и тазики у нас редкость. извини,забыл, что это!

Добро обязательно победит зло, поставит его на колени и жестоко убъет.

Гы. У нас их практически не чистят! А Самара- это родина ТАЗа Кстати, рыбятки у нас эти тазики прикольно турбируют, на квотере на турбодевятке 12,83 показали

Дополнительные воздухозаборники

Обещал, когда установлю – выложить фотки воздухозаборников. Пожалуйста!

Добро обязательно победит зло, поставит его на колени и жестоко убъет.

ИМХО. они только для красоты..и они не выполняют свою функцию уже – теплоотвод мотора. НО хозяин – Барин

Ну как же не выполняют. они очень прекрасно вентилируют моторный отсек. Соотвественно и теплоотвод улучшается.
Да и с эстытической точки зрения мне нравится.

Добро обязательно победит зло, поставит его на колени и жестоко убъет.

теплоотвод не в ту сторону )) они в стоке “вытягивают” горячий воздух )а твои просто дуют в моторный отсек

Опыт показал, что температура в моторном отсеке, после установки воздухозаборников, упала. А это значит, что куда бы оно не дуло (наверх, во-внутрь) результат достигнут. Воздушный фильтр, который у меня нулевик, получает больший объем холодного воздуха.

Добро обязательно победит зло, поставит его на колени и жестоко убъет.

я же не говорю что это совсем плохо )) я ж написал – Хозяин-барин )) я бы вообще поставил себе капот от атмосферной. что бы меньше сопротивления было )

Вот как раз вопрос сопротивления спорная тема. Т.е. влияние тех самых минимальных значений лобового сопротивления на ходовые качества автомобиля.

Добро обязательно победит зло, поставит его на колени и жестоко убъет.

И всё-таки, аэродинамика нас учит, что количество поступающего в подкапотное пространство воздуха должно неким образом уравновешиваться воздухом отведённым. Иначе в под Вашим капотом возникает некоторое “избыточное давление” (не смейтесь благодаря “избыточному давлению” действующиму на нижнюю плоскость крыла самолёта они и летают) и как следствие, холодному воздуху труднее туда проникнуть (извините за несколько корявое объяснение). И чем выше скорость набегающего потока, тем величина этого “давления” больше. Возникает застой воздуха в моторном отсеке и он, соответственно, быстрей нагревается, и на впуске Вы получаете более горячий воздух.
И наоборот, улучшая теплоотвод от двигателя, Вы, при движении, создаёте в подкапотном пространстве разряжение. И чем быстрее Вы едете тем выше его значение.
А уж о притоке свежего воздуха за Вас позаботились инженеры SUBARU. Да и Вы озаботились установкой фильтра пониженного сопротивления, хотя мне лично этот метод представляется сомнительным.
Вывод: либо вертайте всё как оно було, либо разверните их на стекло, потому как иначе – это всё для красоты только.
Хотя, как верно подметили выше – “хозяин -барин”.
Ещё раз извините за корявость объяснения.

Да нет, вы всё понятно объяснили. И я наверное даже с вами согласился бы, но .
Вариант возникновения избыточного давления в моторном отсеке при движении или как вы говорите при набегающем потоке может иметь место только в условиях, практически, идеальной герметичности того самого моторного отсека. А вы откройте капот и посмотрите. Я уверяю вас, что там достаточно мест для отвода нагретого воздуха или для циркуляции с новыми воздухозаборниками.

А по поводу инженеров Subaru. ну да. интересно, есть ли хоть одна Subaru Impreza на этом сайте в полностью стоковом варианте. Тогда можно сказать, что инженеры Subaru – “дебилы”

Добро обязательно победит зло, поставит его на колени и жестоко убъет.

Нет предела совершенству! Это я по поводу тюнингов различных. Но если рассмотреть Ваш случай, то притаких воздухозаборниках в бампере с отводом горячего воздуха от движка ни какая негерметичность не справится.
Возвращяясь к теме тюнинга, хочу заметить, и Вы ,надеюсь, со мной согласитесь, что любое вмешательство в конструкцию любого авто должно являться комплексным. Ведь рассудите – в стоке были воздухозаборники в бампере и один на капоте. Первые обаспечивали обдув Радиаторов охлаждения и кондея (если есть), а так же тормозных механизмов. Второй – интеркулёра. Воздух проходя через всё это хозяйство, нагревается. А куда ему деваться? Вот тут в дело вступали те два воздухотовода. И всё работало на отлично. Что делаете Вы? Ставите аэрообвес, превращаете воздухоотводы в дополнительные воздухозаборники. А что, собственно, в замен? Я, всего лишь, хочу обратить Ваше внимание на то, что отвод горячего воздуха из поткапотного пространства не мене важен, чем приток туда нового – холодного. И что оптимизация воздушных потоков, отнюдь, не сводится к установке новых воздухозабориков.
Многие тюнеры, например, после установки фронтального кулёра разворачивают “ноздрю” на капоте в обратную сторону (бюджетное решение) или и вовсе от неё отказываются в пользу отводящих “жабер”.
В Вашем случае можно порекомендовать, если так уж волнует тема охлаждения, придумать воздухозаборник под фильтр где-нить в районе бампера, например через фару (довольно распространённое решение проблемы доставки забортного воздуха к воздушному фильтру), установить различные теплоизолирующие устройства – обмотать выпускной коллектор специальной лентой, тепловые экраны на турбину и возд. фильтр и т.д. и т.п. Можно зафигачить пластину сверху радиатора охл. она увеличит кол-во воздуха проходящего через него, направляющие возд. потока в ноздю на капоте. Это всё поможет грамотнее распорядися тем воздухом, который у нас уже имеется. И это далеко не полный перечень того, что можно ещё сделать. Да что я Вам рассказываю Вы, наверняк, это всё и без меня знаете. А вот от Вашей красоты лучше, всё таки, отказаться в пользу даже увеличения воздухоотводов. Проблему попадания воды, я думаю, тоже мона решить. Есть куча готовых и провереных решений. Да посмотрите на болиды WRC наконец.
Желаю творческих и производственных удач в постройке Вашего автомобиля.

Ссылка на основную публикацию