Перемычки своими руками

Строительство домов

При строительстве любого дома возникает необходимость использования железобетонных перемычек. Можно их заказать или сделать самостоятельно. Но учитывая цену железобетонных перемычек, предпочтительнее выбрать второй вариант. Безусловно, многим кажется, что заводские изделия являются более удобными или надежными, но сделать качественные перемычки своими руками довольно просто. К тому же вы значительно сэкономите свои средства, поскольку платить придется только за материалы. В этой статье мы рассмотрим технологию самостоятельного изготовления перемычек.

Содержание:

Виды железобетонных перемычек

Железобетонные изделия широко применяются в строительной индустрии. Благодаря прочности, долговечности и разнообразию они находятся на первых местах среди сегодняшних материалов для строительства. Перемычки из бетона занимают высокое место среди остальных железобетонных изделий, несмотря на небольшой размер и вес. Без перемычек вы не сможете сконструировать ни один дом из бетонных и пенобетонных камней, кирпича и т.д. Армированные железобетонные перемычки необходимы для опоры и той части, которая находится над проемом двери или окна. Они применяются для перекрытия оконных и дверных проемов в блочных, каменных и кирпичных стенах.

Простая технология производства железобетонных перемычек дает очень эффективные результаты. Это обусловлено тем, что бетонный состав заливается в опалубку с заранее уложенной стальной арматурой. Металлическая арматура принимает тяжести на различные изгибы и растяжения, а бетонная арматура – на сжатия.

Перемычки могут быть арочными, стальными, кирпичными, армокирпичными и т.д.
Существует несколько видов – брусковые, сборные, оконные и несущие перемычки. Они изготавливаются из бетона тяжелой марки и обозначаются соответственными буквами, где указаны длина, расчетная нагрузка и типоразмер.

Железобетонные сборные перемычки являются наиболее популярными. Они маркируются обозначением ПР и состоят из классических брусков железобетона и плит. Такое свойство, как сборность, является огромным преимуществом, поскольку в ходе кладки вы можете установить перемычку и продолжить делать кладку. Пилить кирпич и выводить ряды необязательно, за счет модульности размеров перемычки.

Оконные перемычки из бетона используются для перекрытия оконных проемов. Этот вид широко применяется в кирпичных постройках, но также может использоваться в постройках из натурального или искусственного камня.

Несущие железобетонные перемычки используются при необходимости закрытия проемов несущих стен. Усиленные железобетонные перемычки нужны для принятия нагрузок от плит перегородки. Несущие балки принимают нагрузку только от стены, расположенной над проемом. Прогонами называют перемычки больших размеров, а ригелями – горизонтально-расположенные балки с полкой, которая необходима в качестве основы, на которую будут упираться вышестоящие конструкции. Как и все остальные виды, они широко применяются в строительстве разных объектов.

Существует еще один вид железобетонных перемычек. Это карандаши – тонкие несущие перемычки, которые часто используются в межкомнатных перегородках толщиной 120 миллиметров. Также они часто задействуются в проемах для дверей. Наиболее популярными являются перемычки для проемов окон и дверей.

Методы изготовления железобетонных перемычек

Для изготовления железобетонных перемычек вам понадобятся следующие материалы – арматура, уголки, доски, гвозди, бетономешалка (не обязательно), обвязочная проволока, цемент, щебень и песок для бетонного состава. Вам могут потребоваться и другие материалы, которые вы можете использовать по желанию. Прежде чем начинать работу, необходимо подобрать правильный вид перемычек.

Для маленьких зданий с легкой конструкцией можно использовать обыкновенные перемычки для дополнительной экономии. Также их следует задействовать в случаях, когда своды перекрытия всех этажей делают упор на армированные пояса, которые сами принимают нагрузки и распределяют их равномерно.

Давайте рассмотрим технологии изготовления железобетонной перемычки своими руками. Можно залить перемычку сразу над проемом или изготовить сначала на земле, после чего монтировать ее в проем. Вы можете использовать более удобный вариант. Если вам больше понравится первый метод, придется повозиться с устройством опалубки, если второй – поднимать и монтировать уже сделанную перемычку самостоятельно.

Последний вариант является более тяжелым, возможно придется нанимать кран для подъема. В этом случае необходимо изготовить даже две перемычки, ширина которых равняется 150 миллиметров. При этом толщина забутовочной кладки составляет 300 миллиметров – 100 миллиметров утеплителя и пеноблок.

Изготовление опалубки для перемычки

Но если вы отдалите предпочтение первому методу – заливке перемычки уже в проеме, то сэкономите свои силы, деньги и время. Дополнительном плюсом можно назвать то, что в этом случае понадобится только одна перемычка. Установка опалубки может вызывать некоторые вопросы, но мы попытаемся ответить на них.

Опалубка для железобетонной перемычки должна надежно крепиться и удерживать внутри довольно тяжелый бетон. Форму можно сделать из деревянных досок, из которых следует создать щиты. Их толщина должна составлять 20-25 миллиметров. Доски необходимо скреплять саморезами или гвоздями. Рекомендуется использовать саморезы и вкручивать их шуруповертом. После применения вы сможете легко разобрать опалубку, просто выкручивая саморезы.

Для начала следует установить в проем горизонтальный щит, который будет упираться на подпорки. Вы можете разместить его в один уровень с заполняющей кладкой или слегка выйти за ее пределы. Если щит будет немного выходить за пределы кладки, он должен устанавливаться на нее сверху, а не с боку.

На горизонтальный щит в опалубку необходимо положить арматурную сетку. После этого вертикальный щит следует закрепить саморезами. При заливке для лучшей устойчивости щита его можно привязать к укладочной сетке при помощи вязальной проволоки. Ее нужно обязательно натянуть. Этот способ не позволит щиту перемещаться из-за бетонной нагрузки, и он будет хорошо крепиться к окну.

Утепление железобетонной перемычки

Между перемычкой и лицевой кладкой необходимо положить утепляющий слой. В качестве утеплителя вы можете задействовать минеральную вату, которая подходит и для утепления стен. В любом случае толщина утеплителя должна составлять около 100 миллиметров. Утеплитесь следует положить в опалубку и залить бетоном.

Если вы будете использовать минеральную вату, будущее окно будет упираться в ее поверхность. При этом заполнение стыка установочной пеной не даст полной гарантии устойчивости рамы. Поэтому откосы оконного проема необходимо заложить заполняющим кирпичом, чтобы окно упиралось в него и после этого надежно закрепилось монтажной пеной.

Стоит отметить, что при использовании на откосах забутовочной кладки откосы придется утеплить еще раз. Если вы не хотите создавать лишних хлопот и не хотите наносить повторный слой, можно использовать немного другой способ утепления перемычки. Он также является надежным и даже более простым. Для этого можно задействовать экструдированный пенополистирол вместо минеральной ваты.

Этот утеплитель известен более прочной поверхностью. Толщина его листов должна составлять около 30 миллиметров. При установке окна промежуток между рамой и утеплительным материалом стоит заполнить пеной, которая будет упираться в твердую плоскость утеплителя и надежно фиксировать окно в проеме. В этом случае вы можете не использовать дополнительный слой утеплителя.

Армирование железобетонной перемычки

Диаметр арматуры будет зависеть от типа изделия – плитная или брусковая железобетонная перемычка. Для нашего случая можно использовать обыкновенную арматуру, которая воспринимает небольшие нагрузки и является ненесущей. Этот вид можно использовать из-за применения армированного пояса и легкой конструкции крыши.

Для нашей перемычки можно воспользоваться сеткой арматуры из двух нитей. Ее диаметр должен составлять 6-8 миллиметров. Приготовленную арматуру следует уложить вдоль перемычки. Прутья арматуры необходимо скрепить вязальной проволокой. Для соединения арматуры не требуется применять сварку. В конце у вас получится сетка, по виду похожая на приставную лестницу.

Процедура укрепления опалубки

Когда вы будете устанавливать горизонтальный щит опалубки, следует воспользоваться подпорками. Многие строители пренебрегают этим правилом и не принимают во внимание довольно большой вес бетона, который составляет приблизительно 2,5 тонн на метр кубический. Когда раствор будет заливаться в форму, он может прогнуть щит или сместить его, что скажется на форме будущей перемычки, которую уже невозможно будет переделать.

Поэтому лучше заранее позаботиться о надежной форме и ее устойчивой конструкции. Когда будете закреплять подпорку, необходимо расположить ее по центру проема, поближе к окну. В этом случае внутренний край будет закреплен к вертикальному щиту, поэтому не сможет провиснуть.

Заливка формы бетоном

Для заливки можно использовать бетон с маркировкой 200. Чтобы его приготовить, вам понадобится цемент, щебень и песок в пропорциях 1:2:5. Рекомендуется предварительно промыть щебень и очистить его от засохшей грязи, а песок хорошенько просеять. Для приготовления бетона очень важно использовать свежий цемент, тогда бетон получится более прочным.

Сначала смесь необходимо перемешивать в сухом состоянии, затем добавить воду. Стоит отметить, что от качества перемешивания зависит качество получаемого бетона. Вы можете перемешивать состав вручную обычной палкой или воспользоваться бетономешалкой. Когда вы будете заливать раствор, арматуру следует немного приподнять над горизонтальным щитом.

Это делается для того, чтобы в дальнейшем она полностью утонула в бетоне и не выглядывала наружу. Поэтому положите осколки кирпича (20 миллиметров толщиной) под арматурную сетку и начинайте заливать бетонный раствор. Когда бетон полностью застынет, вы можете приступать к установке стены над формой.

Если вы можете выбирать, желательно сделать четверть в окне. Такой подход является красивым и практичным. Это позволит защитить ваше помещение от сквозняков, холодного воздуха и спрятать щели с установочной пеной. Размеры четверти должны равняться 5 сантиметрам сверху окон и по бокам. Снизу – в месте установки подоконника размер должен быть 2 сантиметра.

Нормативы установки перемычек

Для укрепления проемов во внешних несущих стенах необходимо задействовать только укрепленные перемычки из бетона самых тяжелых марок. Они должны быть упрочнены арматурой из напряженного металла. Каждый вид перемычки, будь то усиленная или плитная железобетонная перемычка, и типоразмер рассчитаны на определенные нагрузки, которые должен выдержать элемент. Очень важно строго соблюдать допустимую глубину опоры перемычки.

Величина стены должна обязательно соответствовать ширине оконного или дверного проема. К примеру, для проема, ширина которого начинается от 1500 миллиметров, глубина опоры должна составлять около 125 миллиметров. Если ширина до 1800 миллиметров, норма глубины должна составлять около 200 миллиметров. Если ширина от 1800 миллиметров, норма глубины должна составлять не менее 250 миллиметров.

Очень часто причиной неустойчивости железобетонной перемычки становится выбор не того вида или нарушение правил установки. Если в процессе строительства дефект не обнаружился и после его завершения облицовочная кладка начала смещаться или на стенах появились трещины, значит, в процессе строительства был допущен брак. Перемычка из бетона для несущей стены могла не выдержать нагрузки.

Читайте также: Миксбордер своими руками

Также могло произойти разрушение из-за тяжести перемычки наружной облицовочной кладки. В последнем случае можно исправить дефект. Для этого необходимо разобрать бетонную кладку и сделать другую перемычку. А вот первый случай исправить уже невозможно. Здание необходимо перестроить, поскольку оно является небезопасным для проживания.

Советы при изготовлении перемычки

При создании железобетонных перемычек нужно строго следовать технологии, которую мы описали выше. Но, кроме того, необходимо обратить внимание на некоторые тонкости и нюансы этого рабочего процесса:

Обязательно придерживайтесь размеров железобетонных перемычек. Высота перемычки из бетона должна быть не более 1/20 длины проема, а ширину рекомендуется делать по ширине стены, чтобы лишние уступы отсутствовали.
При самостоятельном изготовлении диаметр арматурной сетки должен равняться 14 миллиметрам. Тогда железобетонный пояс будет довольно прочным.
Нижнюю часть опалубки и распорку рекомендуется снимать через 25 дней, чтобы бетон мог окрепнуть окончательно.
Желательно использовать только купленные перемычки или изготавливать их при помощи опалубки. Этот подход является более профессиональным и надежным.
Лучше производить заливку перемычки, когда ее верхняя часть будет стоять в один уровень с верхом последнего положенного кирпича, газоблока и т.д. Такой метод позволит вам продолжать кладку без перепадов.
Когда вы будете заливать раствор в опалубку, хорошо утрамбуйте его во избежание появления пустот.
Если вы не можете определиться с видом перемычки для вашей постройки, лучше проконсультироваться с профессионалом.
Перемычки следует подбирать по типу тяжести, которую они могут воспринимать. Вы можете заливать их уже в проеме. Такой подход сэкономит ваши финансы и время.
При изготовлении железобетонных перемычек для окон желательно делать окна с четвертью.
Для проемов окон и дверей рекомендуется выбрать обыкновенные ненесущие перемычки. Для этого необходимо заранее приготовить армированные пояса и конструктивные элементы небольшого веса.

Как видите, изготовить железобетонные перемычки самостоятельно вовсе не сложно. К тому же вы можете выбрать один из двух вариантов производства, описанных выше. Главное заранее просчитать количество необходимых материалов и приготовить их. При внимательном соблюдении технологий и нормативов строительства у вас получится прочная, надежная и долговечная перемычка. Мы желаем вам сделать качественную перемычку из железобетона, которая будет радовать вас долгое время!

Оконные перемычки своими руками

Оконные перемычки являются обязательным элементом, используемым при возведении любых жилых домов или хозяйственных построек. Ведь на определенной стадии строительства дачи или загородного дома всегда возникает необходимость в обустройстве функциональных перемычек, которые обеспечивают жесткость и прочность несущим стенам и ограждающим конструкциям.

Основные особенности

Современные технологии строительства предусматривают возможность использования нескольких видов перемычек:

заводских железобетонных;
монолитных изделий, сделанных непосредственно на объекте;
металлических;
кирпичных;
комбинированных.

Несмотря на надежность готовых железобетонных изделий, намного проще и дешевле сделать оконные перемычки своими руками, сэкономив время и значительные средства на транспортных расходах, материалах и работе.

Перемычкой называется часть стены или перегородки, перекрывающая сверху дверной или оконный проем. Если на стену, в которой организуется проем, передается тяжесть перекрытий или ограждающих стен, то рекомендуется обустраивать несущие перемычки. При отсутствии таких нагрузок используют самонесущие (ненесущие) железобетонные, металлические или кирпичные перемычки. В некоторых случаях выполняются клинчатые (арочные) перемычки, служащие дополнительным украшением экстерьера или интерьера здания. Их также используют для организации проемов в помещениях со сводчатыми потолками (перекрытиями).

Обратите внимание! Планируя сделать оконные перемычки, следует помнить о правильном подборе длины изделия. В несущих стенах опирание изделий на стены должно составлять не меньше 250 мм, в самонесущих конструкциях – не меньше 120 мм.

Сегодня специалисты рекомендуют отдавать предпочтение перемычкам из бетона, готовым заводским изделиям или продукции, выполненной на строительной площадке. Они более прочные и надежные, занимают меньше времени при монтаже и рассчитаны на более высокие нагрузки. Изготовление перемычек из бетона может производиться непосредственно на строительном объекте двумя способами:

Заливка на площадке, с дальнейшей установкой изделия.
Заливка над проемом с помощью съемной, разборной опалубки.

В качестве и надежности таких перемычек нет большой разницы.

Обратите внимание! Могут возникнуть проблемы на стадии подъема изделий и их монтажа. Поэтому, как правило, оконные перемычки производятся прямо на стеновой конструкции.

Устройство железобетонных перемычек

Для организации бетонных перемычек следует подготовить щиты для опалубки по размерам проема. Для этого предварительно приобретают деревянные доски толщиной не менее 20 мм, которые между собой будут крепиться саморезами или гвоздями. Специалисты советуют применять саморезы, которые легко в дальнейшем демонтировать с помощью шуруповерта.

На нижний щит укладывают арматурную сетку и дальше закрепляют саморезами вертикальные щиты. Для дополнительной теплоизоляции перемычек, расположенных в фасадных стенах в опалубке снаружи прокладывают утеплитель: минеральную вату, пеноплэкс или плотный пенопласт.

На следующем этапе производят армирование конструкции. Диаметр стальной арматуры подбирают с учетом несущей нагрузки перемычки, ее длины и ширины. Металлические пруты укладывают вдоль перемычки, скрепляя их между собой специальной вязальной проволокой.

Обратите внимание! Специалисты не рекомендуют при работе с металлом использовать сварку, только технологическую вязку.

Для заливки перемычки готовят бетонный раствор из качественного сертифицированного цемента, не крупного щебня и мытого песка. Раствор можно приготовить с помощью электрической бетономешалки или вручную в большой емкости, тщательно перемешивая все ингредиенты. Следует помнить, что щебень в готовый раствор добавляется в последнюю очередь. Перед заливкой бетона под арматурную сетку подкладывают небольшие сколы бетона или кирпича на высоту 15-20 мм, чтобы металл был полностью утоплен в растворе и готовой конструкции.

Обратите внимание! Снимать опалубку можно будет только через несколько дней, дождавшись схватывания бетонного состава. Нижние щиты опалубки и распорку оставляют минимум на 3-4 недели до полного укрепления бетона.

Видео

Опалубку для заливки оконных перемычек можно сделать из газобетона:

Оконные перемычки своими руками

1 Материалы и инструменты
2 Подготовка короба
3 Заливка перемычек и разборка опалубки
4 Видео
5 Фото

В настоящее время в частном строительстве практически не применяются покупные бетонные заготовки, используемые в качестве перемычек. Сегодня большинство владельцев загородного жилья предпочитают изготавливать дверные и оконные перемычки своими руками.

Для самостоятельного изготовления перемычек из заливного бетона вам совсем не обязательно обладать специальными навыками. Всё, что от вас потребуется – это с должным вниманием отнестись к материалам данной статьи и выполнять все приводимые в ней инструкции.

Материалы и инструменты

Доски для изготовления опалубки

Для успешной реализации поставленной задачи вам потребуются следующие расходные материалы:

комплект обрезных досок подходящей толщины;
набор уголков металлических;
тонкая арматурная сетка;
полиэтиленовая плёнка;
гвозди с широкой шляпкой;
саморезы нужного размера;
проволока вязальная.

Электролобзик для резки дерева

Что касается инструмента, то для работы вам необходимо будет подготовить:

обычный молоток;
электрический лобзик (ножовку);
электродрель или шуруповерт;
монтажный инструмент (монтировку);
«мастерок» (кельму);
ведро небольшой ёмкости.

Подготовка короба

Изготовление опалубки

Работы по обустройству перемычки начинаются с изготовления деревянного каркаса (короба), используемого для заливки бетонной смеси и получения строительного элемента заданной формы. Для установки такого короба вам потребуются один нижний и два боковых деревянных щита, из которых впоследствии можно будет собрать опалубку.

Линейные размеры готовых щитов должны соответствовать габаритам оконного проема, причём боковые щиты должны перекрывать его как по высоте, так и по ширине. Нижний щит изготавливается точно по размеру закрываемого проёма. В боковинах опалубки заранее подготавливаются отверстия под вязальную проволоку, посредством которой щиты будут удерживаться в заданной позиции. Дно и боковые поверхности щитов прокладываются затем полиэтиленовой плёнкой, которая крепится к опалубке при помощи стекольных гвоздей.

Укладка арматуры

Сборку короба начинают обычно с установки нижнего щита, который как по ширине, так и по длине тщательно подгоняется под размеры оконного проёма. Правильность его установки по горизонтали контролируется при помощи строительного уровня, после чего под этот щит устанавливается несколько подпорок (с учётом сохранения выставленного по уровню положения).
Боковые щиты выставляются в определённой последовательности; при этом один из них сначала фиксируется на стене (при помощи саморезов, например) и только затем закрепляется на уже смонтированном нижнем щите. Заметим, что для стен, выложенных из силикатных или газосиликатных блоков, эта задача заметно упрощается, поскольку щиты могут фиксироваться на их поверхности с помощью обыкновенных гвоздей.
Второй боковой щит также фиксируется сначала на стене, а затем крепится на дне короба при помощи саморезов. При закреплении опалубки не стоит экономить на саморезах, поскольку при демонтаже конструкции вы сможете выкрутить весь крепёж и использовать его для других целей.
Во избежание «развала» щитов под напором бетонного раствора боковые стенки конструкции скрепляются между собой вязальной проволокой. Такая проволока (заранее нарубленная на куски) продёргивается двойным кольцом в подготовленные ранее отверстия в щитах. После этого по центру скрутки вставляется подходящий по размеру арматурный прут, с помощью которого производится её затяжка.
Затем в опалубку укладывается уже готовая арматурная сетка. Она размещается таким образом, чтобы прутья арматуры не касалась стенок короба; при этом под нижний её ряд укладываются мелкие камешки.

Для заливки самодельных перемычек лучше всего использовать бетон, замешенный на мелком гравии.

Заливка перемычек и разборка опалубки

Заливка оконной перемычки

Операции по заливке бетонной смеси рекомендуется выполнять вдвоём; при этом помощник сможет подавать вам ведра с бетоном, который приготавливается обычно на уровне земли или пола. Заливку бетона следует производить очень осторожно, следя за тем, чтобы состав равномерно распределялся по всему объёму короба и проникал во все его полости. Кроме того, при обустройстве оконных перемычек своими руками (в процессе выравнивания бетонной смеси) необходимо следить за тем, чтобы уровень заливки совпадал с верхним срезом кирпичной кладки.

Разборка опалубки начинается обычно со срезания вязальной проволоки, после чего можно будет переходить к выкручиванию саморезов, скрепляющих щиты между собой. Затем посредством монтировки боковые щиты отделяются от готовой перемычки, после чего удаляется подпорка и снимается нижний щит.

Изготовленная перемычка

Поверхность получившейся перемычки чаще всего выглядит не совсем идеально и, конечно же, нуждается в дополнительной обработке. Для этого в первую очередь следует удалить остатки проволоки, а затем с целью устранения всех неровностей провести оштукатуривание её поверхности.

Видео

О заливке железобетонных перемычек на практике смотрите следующее видео:

Установка перемычки с помощью U-блоков

Схема изготовления монолитной перемычки

Арматурный каркас для оконной перемычки

Подготовленная опалубка

Перемычка после заливки бетона

Снятие опалубки

Бетонная перемычка для окон и дверей

В данной статье опишу, как сделать ж/б — железобетонные перемычки, для окон и дверей на собственном примере начиная с раствора заканчивая снятием опалубки.

Что нужно для заливки перемычек?

Я использовал:

арматура диаметр Ø 12 мм;
проволока катанка диаметр Ø 6 мм;
проволока вязальная диаметр Ø 1.4-2 мм;
доска обрезная 25×200 мм;
гвозди 70 и 100 мм;
цемент марка 400;
песок речной;
щебень диоритовый фракция 20 мм.

Я использовал арматуру диаметром Ø 12 мм, так как планирую возвести второй этаж или мансарду с бетонным перекрытием и подстраховался, чтобы не вычислять несущую способность конструкции, так же под перекрытием будет сейсмопояс, как делать сейсмопояс опишу в следующей статье.

Заливка перемычек

На фото показано, как установлена опалубка для перемычки над дверным проемом размером 800×2100 мм, ширина межкомнатной стены — 200 мм, минимальная глубина опоры перемычки — 200 мм. Так как ширина доски совпадает с шириной стены, то сбивать щиты нет необходимости.

Сначала замеряется высота двери с учётом пространства под запенивание и откосы. Так как доска толщиной 2.5-3 мм, то можно сразу отмерить по высоте двери. После снятия опалубки у вас образуется зазор в толщину используемого бруса. Далее отмечаем уровень противоположной стороны от цоколя фундамента или от первой отметки используя гидроуровень. После того, как сделаны отметки, прибиваем кусочки досок в виде буквы — Т, верхний край которых проходит под отметкой. Для этого я использовал гвозди длиной 100 мм.

Далее нужно подготовить 3 щита, для этого у меня — 3 доски. По краям у меня по полкамня, которые будут закрывать концы опалубки, первая доска длиной 800 мм и еще 2 по 1200 мм, так как глубина опоры 200 мм и у нас должен быть запас. Чтобы продлить долговечность древесины для дальнейшего использования, доски опалубки я обернул пищевой пленкой, которая стоит 1 у.е за рулон. Нижнюю доску длиной 800 мм укладываем на уже прибитые Т-образные подпорки, прибивать ее к подпоркам не стоит. Далее устанавливаем боковые щиты. Сначала прибиваем их по краям к стене, а затем сбиваем между собой углы наискось сверху вниз. Для облегчения демонтажа конструкции по верху были забиты гвозди 70 мм, на которых закреплена вязальная проволока для стягивания верха опалубки перемычки. Вы можете использовать заранее подготовленные бруски, я использовал такой способ для экономии используемого леса, который еще может пригодиться в процессе строительства.

Как армировать перемычки?

На примере моей двери были заготовлены:

4 прута арматуры диаметром Ø 12 мм, размером 1200 мм;
6 четырехугольников из катанки диаметром Ø 6 мм, размером 100 на 100 мм;
вязальная проволока.

Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры.

Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры. Для начала вязки берем 2 штыря арматуры и укладываем на подготовленные штыри, забитые в стену, и отмечаем мелком или маркером шаг в 200 мм. По этим отметкам нанизываем подготовленные четырехугольники из катанки, распределив их по отметкам сделанным маркером, привязываем рамки вязальной проволокой. Привязав рамки поверху, заводим оставшиеся 2 арматуры снизу и продолжаем связывать.

После того как наша конструкция готова, погружаем ее в опалубку.

Переходим к приготовлению раствора для перемычек. Я делал так: на ведро цемента марки 400 по 3 ведра песка и щебня. Замес производился в самодельном корыте, которое сбито из оцинкованного стандартного листа 1000×2000 мм и 4-х досок, 2 доски 2.5x200x950 мм и 2 2.5x200x2000 мм. Корыто укрепили вязальной проволокой по углам и досками по дну.

После того, как раствор готов, заливаем пару ведер и приподымаем каркас арматуры, чтобы он не касался опалубки снизу, после чего заливаем полностью.

Обратите внимание

Так как сейчас осень, идут дожди, и скоро заморозки, поэтому мы немного ускорили процесс работ, а именно, на свежезалитую опалубку уложили 2-3 ряда блоков размером 200x200x400 мм (вес блока примерно 10 кг). Снимали боковые щиты на следующий день для ускорения сушки перемычки. А вот нижний щит лучше не снимать в ближайшие 2-3 дня — все зависит от погодных условий и сроков.

Перемычки своими руками

При строительстве дома можно использовать перемычки как заводского, так и собственного изготовления. На первый взгляд использование заводских изделий кажется более удобным и надежным: Вы заказали – Вам доставили, к тому же качество контролируется на заводе. На самом же деле сделать перемычки самостоятельно совсем не трудно, а экономия при этом значительная – нужно заплатить только за материалы, а они, как известно, дешевле готового продукта. О том, как самому изготовить перемычки, и пойдет речь ниже.

Для начала рассмотрим основные виды перемычек и случаи их использования:

несущие перемычки – балки усиленные (б/у) – используются для восприятия нагрузок от плит перекрытия;
ненесущие – балки (б) – воспринимают только нагрузку от кладки стены над проемом;
карандаши – тонкие ненесущие перемычки, которые используются в дверных проемах межкомнатных перегородок толщиной 120 мм;
прогоны – несущие перемычки больших размеров;
ригеля – прогоны с полкой, которая является основой для упора вышестоящий конструкций.

Наиболее распространенными являются несущие и ненесущие перемычки, которые используются для оконных и дверных проемов. Технологию их изготовления и рассмотрим далее.

Перемычки для оконных и дверных проемов своими руками

Итак, перед тем, как приступить к изготовлению перемычек, нужно определить их вид. Для небольших домов с облегченной конструкцией крыши можно использовать ненесущие перемычки, что обеспечит дополнительную экономию. Также «бэшки» можно использовать в случаях, когда плиты перекрытия всех имеющихся этажей опираются на армированные пояса. Такие пояса сами воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их.

Рассмотрим технологию изготовления перемычки. Сначала нужно сделать перемычку для лицевой кладки, роль которой будет играть уголок. Обычно используется уголок 100 мм, но не менее 75 мм. Уголок устанавливается таким образом, чтобы его вертикальная полка находилась не снаружи, а между лицевой и забутовочной кладкой, тогда его не будет заметно. Ребро уголка нужно расположить вровень с оконной четвертью. Это позволит плотно прижать окно при его монтаже без образования щелей и зазоров. Величина оконной четверти – 50 мм.

Теперь рассмотрим два варианта изготовления перемычки: ее заливка непосредственно над проемом или на земле с последующей установкой в проем. Какой вариант лучше? Принципиальной разницы нет. В первом случае придется повозиться с монтажом опалубки, во втором – поднимать и устанавливать готовую перемычку вручную. Второй вариант более тяжелый, ведь далеко не всегда можно нанять кран для подъема перемычки. Также в этом случае нужно будет изготавливать две перемычки на окно шириной по 150 мм каждая (толщина забутовочной кладки 300 мм: пеноблок и 100 мм утеплителя).

Если же отдать предпочтение первому варианту – заливке перемычки в проеме, можно сэкономить не только силы, но и время, и деньги. Важным преимуществом является то, что при таком изготовлении перемычка будет только одна, а не две, как во втором варианте. Правда, монтаж опалубки может вызвать ряд вопросов, ведь она должна не только сама надежно крепиться, но и удерживать внутри достаточно тяжелый бетон.

Опалубка под перемычку

Опалубка делается из деревянных досок, толщина которых 20-25 мм, из которых изготавливаются щиты. Между собой доски крепятся гвоздями или саморезами. Лучше и быстрее использовать саморезы, вкручивая их шуруповертом. Потом опалубку также легко будет разобрать, выкручивая их.

Сначала в проем устанавливается горизонтальный щит, упирающийся на подпорки. Он может размещаться вровень с забутовочной кладкой или же слегка выходить за ее пределы. Во втором случае вертикальный щит установится на него сверху, а не сбоку.

В опалубку на горизонтальный щит выкладывается арматурная сетка, а потом вертикальный щит закрепляется саморезами. Для лучшей фиксации вертикального щита при заливке его можно дополнительно привязать к кладочной сетке вязальной проволокой и натянуть ее. Это предотвратить перемещение щита под действием нагрузки от бетона, и он будет плотно прилегать к окну.

Утепление перемычки

Между лицевой кладкой и перемычкой обязательно нужно сделать утеплительный слой. Для этого можно использовать минеральную вату, как и в случае утепления стен. Толщина утеплителя – 100 мм. Минеральная вата закладывается в опалубку, после чего заливается бетон.

Утепление перемычки с использованием минеральной ваты имеет недостаток – окно, которое будет устанавливаться в проем, будет упираться в поверхность ваты, и даже заполнение стыка монтажной пеной не даст стопроцентной фиксации оконной рамы. Откосы оконного проема при использовании минеральной ваты нужно заложить забутовочным кирпичом, чтобы в него упиралось окно и надежно зафиксировалось с помощью монтажной пены. Если этого не сделать, пена опять-таки будет контактировать с ватой, не обеспечивая нужного крепления конструкции окна. Но при использовании забутовочной кладки на откосах придется еще раз их утеплять.

Чтобы не создавать себе лишних проблем и не дублировать утеплительный слой, можно сразу использовать более простой и надежный способ утепления перемычки. В качестве утеплителя вместо минеральной ваты можно использовать экструдированный пенополистирол – пумпан – который, в отличие от ваты, имеет достаточно прочную поверхность. Толщина листов пумпана – 30 мм. При монтаже окна зазор между рамой и утеплителем заполняется пеной, которая упирается в твердую поверхность листа пумпана и надежно фиксирует окно в проеме. Дополнительного слоя утеплителя в этом случае не нужно. Таким образом, при использовании твердого утеплителя можно сэкономить на утеплении откосов и получить надежное крепление окна.

Армирование перемычки

Диаметр арматуры для перемычки зависит от ее типа. В данном случае была выбрана «бэшка», которая воспринимает минимум нагрузок и является ненесущей. Такой выбор был сделан благодаря наличию армированного пояса и облегченной конструкции крыши. Для такой перемычки подойдет арматурная сетка из двух жил арматуры, диаметр которой 6-8 мм. Рабочая арматура укладывается вдоль перемычки. Между собой прутья арматуры должны скрепляться путем вязки вязальной проволокой. Сварка для их соединения не используется. В результате должна получиться сетка, которая по виду напоминает приставную лестницу.

Читайте также: Украшение комнаты шарами

Усиление опалубки подпорками

При установке горизонтального щита опалубки обязательно нужно использовать подпорки. Некоторые строители не делают этого, не принимая во внимание довольно значительный вес бетона, составляющий порядка 2,5 т/м3. При заливке раствора в опалубку он может сместить щит или деформировать его, прогнув вниз. Это обязательно скажется на форме перемычки, и исправить ее будет очень трудно. Так что лучше сразу позаботиться о надежной опалубке и ее жесткой конструкции.

При закреплении подпорки, расположенной по центру проема, ее нужно расположить поближе к окну. Внутренний край провисать не будет, поскольку он крепится к вертикальному щиту.

Заливка железобетонной перемычки своими руками

Для заливки перемычки используется бетон марки 200. Для его изготовления понадобится цемент, песок и щебень в пропорциях соответственно 1:2:5. О технологии изготовления бетона можно прочитать на страницах нашего сайта.

При изготовлении бетонных конструкций для их трамбовки используются электрические вибраторы. В данном случае можно обойтись и без дополнительной техники. Для трамбовки можно использовать простую палку.

При заливке арматура должна быть немного приподнята над горизонтальным щитом, чтобы впоследствии быть полностью утопленной в бетоне, не выглядывая наружу. Для этого под арматурную сетку можно подложить сколы кирпича толщиной 20 мм, а уже потом залить бетонный раствор.

После заливки опалубку можно демонтировать на второй день и сразу же приступать к кладке стены над опалубкой.

Окно обязательно должно иметь четверть. Такое конструктивное решение позволит защитить внутренние помещения от попадания холодного воздуха и возникновения сквозняков, а также спрятать щели, заполненные монтажной пеной. Размеры четверти составляют по 5 см по бокам окна и сверху, а снизу, где будет монтироваться подоконник – 2 см. Сделать ее довольно просто, но при этом многие в последнее время обходятся без нее. И все же, если у Вас есть выбор, лучше сделать четверть на окне – это не только красиво, но еще и практично.

Итак, подведем итоги.

Во-первых, перемычки нужно выбирать в зависимости от нагрузок, которые они воспринимают. Лучше заливать их сразу в проеме, а не на земле – это сэкономит деньги и время.

Во-вторых, окна лучше делать с четвертью.

В-третьих, перемычки для оконных и дверных проемов лучше выбирать наиболее простые – ненесущие. Для этого нужно позаботиться о наличии армированных поясов и максимально легких конструктивных элементах.

Оконные перемычки своими руками

Просмотров: 4779
Комментарии: Комментарии к записи Оконные перемычки своими руками отключены

Перед теми, кто строит дом своими руками, на определенном этапе встает вопрос: покупать перемычки для окон в магазине или сделать их своими руками. Магазинные перемычки купить безопасней. Сразу видно качество и если что, можно предъявить претензии фирме-производителю. Если строить перемычки своими руками, то и претензии можно предъявлять только себе, но зато они выйдут гораздо дешевле, потому что платить нужно будет исключительно за материалы.

Виды перемычек

От методов использования перемычек зависят и их виды:

Несущие конструкции — держат нагрузки от плит, используемых для перекрытия.
Не несущие конструкции – берут на себя нагрузку исключительно от кладки стены, которая расположена над оконным проемом.
«Карандаши» — это конструкции, которые ставят на дверных проемах, они тонкие и не несущие.
«Прогоны» — это большие по размеру несущие перемычки.
«Ригель» — большие перемычки с полкой, что служит опорой для конструкции, которая находится сверху.

Чаще всего в строительстве используют и несущие и не несущие перемычки, их ставят в проемы окон и дверей. И их вполне реально изготовить своими руками.

Технология строительства перемычки

Прежде, чем начать непосредственно изготовление оконных перемычек, нужно определиться, какой вид их вы будете использовать, и какие размеры. Если дом не большой, у которого облегченная крыша, то в нем можно ставить перемычки не несущего вида. Также такого же типа перемычки можно ставить и когда на перекрытии на всех этажах стоят пояса из арматуры. В этих случаях они берут на себя равномерно нагрузки.
Технология создания перемычки выглядит так:

Необходимо создать перемычку для лицевой кладки, ее роль может сыграть металлический уголок. Его размеры от 7,5 см. Установить его нужно так, чтобы снаружи не было вертикальной полки. На уровне оконной четверти необходимо поместить ребро уголка. Тогда окно станет, как нужно, когда его будут устанавливать. Величина четверти окна — 5 см.
Заливать оконную перемычку можно двумя способами: вне окна, а потом устанавливать в проем или над оконным проемом. В принципе, большого различия и нет. Если во втором варианте придется провозиться со строительством опалубки на месте окна, то в первом – самостоятельно поднимать и переносить перемычку. Этот вариант тяжелее в том плане, что взять для работы кран, чтобы передвинуть конструкцию иногда невозможно. Заливать перемычку сразу в окне и дешевле и легче, и по времени быстрее. Зато сложнее будет ее монтаж, потому что она будет не только держать саму себя, но также и тяжелую бетонную массу. Но все же чаще всего строители останавливаются именно на этом варианте.

Опалубка для перемычки

Для возведения опалубки для перемычек, вам понадобятся:

деревянные доски, 2-2,5 см в толщину. Они пойдут для изготовления щитов;
гвозди или саморезы, которыми будут крепиться доски;
шуруповерт для работы с саморезами.

Установить в проем горизонтальный щит, чтобы он упирался на подпорки. Он бывает на одном уровне с кладкой или немного за нее выходит. Если подпорки выходят за стороны кладки, то щит располагают вверху, а не сбоку проема.
На щит в центр опалубки ставят арматуру, и саморезами крепят щит.
Чтобы щит не сдвинулся во время бетонирования, его прикручивают проволокой к сетке кладки и стягивают. Таким образом, щит тщательно приляжет к окну и не переместится из-за большой нагрузки от бетонной массы.

Утепление опалубки

Утеплительный слой должен проходить между самой перемычкой и кладкой. А в качестве утеплителя можно применять минеральную вату от 190 см толщиной. Вату нужно закладывать в опалубку перед литьем бетона. У этого метода утепления оконных перемычек есть один существенный недостаток: в дальнейшем, при установке окна в проем, оно будет соприкасаться с ватой, и не поможет исправить ситуацию даже пена для монтажа, как бы хорошо она не заполнила бы щель. Если брать минеральную вату в качестве утеплителя, то тогда откосы окна нужно обложить кирпичом, чтобы именно в кирпич оно упиралось, и тогда окно зафиксируется при помощи пены для монтажа и будет надежно стоять. Без кирпича пена будет соприкасаться с ватой. Но тогда придется утеплять и откосы. Если вы готовы к таким «сложностям», то можете смело использовать вату. В итоге, все равно у вас получится хорошее теплое окно, надежно закрепленное и без сквозняков.
Если же вы считаете, что лишние проблемы вам ни к чему, можете попробовать в качестве утеплителя использовать пумпан – это экструдированный пенопростирол, он имеет прочную консистенцию в отличие от минеральной ваты. Толщина его листов – около 3 см. Когда будете монтировать утеплитель, то зазор, который возникнет между утеплителем и рамой, нужно заполнить пеной для монтажа. Пена при застывании упрется в пумпан и окно будет надежно закреплено. В этом случае не придется использовать дополнительный слой утеплителя. Да откосы утеплять не нужно.

Армирование и усиление опалубки

От типа перемычки над окном зависит и диаметр арматурных прутьев. Для данной перемычки, которая не является несущей, можно использовать арматуру, состоящую из двух жил 0,8 см. Арматуру нужно уложить вдоль оконной перемычки. И скрепить прутья друг с другом с помощью проволоки. Их не нужно соединять сваркой. В результате арматура будет внешне выглядеть, как простенькая лестница.

Устанавливая горизонтальный щит, нужно использовать подпорки. Есть строители, которые этот момент игнорируют. Они не принимают в расчет, что бетон имеет значительный вес. И когда будет заливаться опалубка, он может или повредить щит, или немного его сместить, и в итоге форма перемычки не будет идеально ровной, а в дальнейшем исправить ее практически нереально. Поэтому лучше изначально убедиться в надежности конструкции.
Когда будете закреплять подпорку, которая располагается в центре оконного проема, то сместите ее немного к окну, таким образом вы сделаете так, чтобы угол внутри не провис, потому что он будет закрепляться к щиту.

Заливка перемычки

Чтобы залить оконную перемычку, нужно выполнить ряд таких работ:

Подготовить бетон 200. Для этого смешать часть цемента с двумя частями песка и пятью частями щебенки.
Для трамбовки бетона обычно используют электрические вибраторы, выглядят они как стол, на котором утрамбовываются формы с бетоном. Но если у вас нет данного инструмента, то можно обойтись и обыкновенной палкой, которой нужно постукивать рядом с конструкцией, чтобы бетон сел.
Следите, чтобы арматурная сетка находилась в приподнятом состоянии по отношению к горизонтальному щиту. Таким образом, она будет в дальнейшем полностью утопленной в бетоне, а не торчать наружу. Поэтому, перед тем, как залить бетон, подложите под арматуру небольшие кусочки кирпича.
Залив опалубку, нужно оставить ее на сутки для застывания. А через день можно начинать кладку стены.
Чтобы защитить комнату от сквозняков, окно должно быть с четвертью. Ее размеры: по бокам по 5 см и со стороны подоконника – 2 см. Некоторые строители обходятся без четверти, но если у вас есть выбор, то лучше сделать.

После того, как опалубка разобрана, оконные и дверные перемычки можно нарастить кирпичом, который укладывается в ряд до той высоты, которая необходима. А вот укладывать плиты для перекрытий, которые дают большую нагрузку на перемычки, нужно не ранее, чем через месяц от заливки бетона.