Модульно-штыревое заземление: описание с фото, отзывы, советы

Системы модульного заземления. Достоинства и недостатки?

Проблема в следующем: строим частный дом (вернее перестраиваем), соответственно необходимо выполнить заземление. Свободного пространства довольно мало. Мастер по делам электрическим предложил применить модульную систему. И всем она вроде хороша, но есть сомнения в долговременной надежности электрического контакта между штырями. Ведь в случае отсутствия эл.контакта вся система превратится в кучу “хитрого” металлолома в земле, да об электробезопасности речь уже не идет.

Надеясь развеять (или подтвердить) свои сомнения думал почитать о чужом опыте применения в инете, но всплывают в основном оборванные комментарии и реклама, не говоря уже о сравнении систем разных производителей.

Итак прошу местных гуру высказать свое видение этих систем и поделится опытом эксплуатации, в идеале с привязкой к производителям.

Вряд ли найдёте в связи тем, что начали применять её сравнительно недавно и 30, а тем более 100 лет ещё ни у кого не простояла, к тому же выкапывать 10-40 м заземлителя – развлекуха сомнительная.

Российские НТД: заземлители под землёй – сварка.
Украинские НТД – ?
Буржуйские НТД: Заземлители под землёй – резьба по омеднённой стали.

Российский закон: гражданам нарезной короткоствол ЗАПРЕЩЁН.
Республика Молдова: гражданам нарезной короткоствол РАЗРЕШЁН с ношением.
Республика Латвия: гражданам нарезной короткоствол РАЗРЕШЁН без ношения (только хранение).

Какие ещё вопросы?
У меня в заведовании есть глубинные заземлители по российским НТД. Обсадная труба внешним диаметром 100 мм, стальная, глубиной 20 м., снизу хитрый бронзовый наконечник. От наконечника внутри трубы идут два ПВ-три 35,0 кв.мм.
Такую скважину делают только по согласованию с ГРИИ.

Ещё. Кто в своём доме делает раз в 3 года (или сколько там лет по украинским НТД) замер сопротивления заземления? Даже такой маньяк, как я, не делаю.
А потому делать надо не по принципу “успешного бизнеса”, а для себя.

Видел в киевском Эпицентре. “Вкапывается” перфоратором, около 400 у.е.
Учитывая, что делается заземление на трубы скважин. Наверное, система имеет место жить.
Нагуглил такое – ” >

Да именно подобная система и обговаривалась с моим эл.монтажником. но в надежности ее я сомневаюсь, т.к. резьбовые соединения не есть гуд (Имхо). Встречал также соединение в виде конуса вставляемого в следующий по-порядку штырь – без муфты, по принципу конусного зажима в патрона в сверлильном станке.

Organizm написал :
резьбовые соединения не есть гуд (Имхо)

Вы боитесь, что они перегниют и разломаются?

скорее сгниют и потеряют контакт

BAD электрbr написал :
скорее сгниют и потеряют контакт

именно, не смотря на проводящую смазку.

Organizm написал :
именно, не смотря на проводящую смазку.

если та что на картинке, то муфты сгниют последними

Organizm написал :
Мастер по делам электрическим предложил применить модульную систему.

Ленивый- да? Варить не умет/нечем? Это не дешевое удовольствие.

Organizm написал :
И всем она вроде хороша, но есть сомнения в долговременной надежности электрического контакта между штырями.

Ежели соблюсти технологию герметизации мест соединения, сомнений нет.

Organizm написал :
Итак прошу местных гуру высказать свое видение этих систем и поделится опытом эксплуатации, в идеале с привязкой к производителям.

Да работает все прекрасно (ОВО Веttеrman) почти двадцать лет. В промышленных масштабах. Измерения показывают лишь изменения влажности грунта и расстояние от измерительного электрода до горизонтального заземлителя. Там (Цех полипропилена Лисичанского НПЗ) “немножко”- тонн двести, железа и меди зарыто.

Organizm написал :
есть сомнения в долговременной надежности электрического контакта между штырями

У глубинного одиночного модульного ЗУ самая низкая надежность, в пучинистых, подвижных грунтах рвет соединения, особенно конусные, штифтовые.

Ну вот снова два противоположных мнения.

ПPOPAБ написал :
Да работает все прекрасно (ОВО Веttеrman) почти двадцать лет.

Посититель написал :
У глубинного одиночного модульного ЗУ самая низкая надежность

К кому прислушиваться, и как быть. Не ужели из всех мастеров присутствующих на форуме только двое имели реальный опыт эксплуатации подобных систем?

У глубинного одиночного модульного ЗУ самая низкая надежность не исключает Да работает все прекрасно (ОВО Веttеrman) почти двадцать лет.

Кстати, а какова площадь Вашего свободного земельного участка? Может все же можно сделать традиционную. В конце-концов: электрику может быть откат, может не быть сварочного аппарата и прочее.

Посититель написал :
У глубинного одиночного модульного ЗУ самая низкая надежность

Если разбить один глубинный заземлитель на 2 части половинной глубины увеличит ли это надежность конструкции в целом?

что имеется ввиду под

ПPOPAБ написал :
соблюсти технологию герметизации мест соединения

?
Применение специальной антикоррозионной смазки в местах соединения штырей или что-то еще?

drdollar написал :
Кстати, а какова площадь Вашего свободного земельного участка?

есть территория перед входом в дом 6х4, при этом здесь же под землей проходят городские коммуникации. В доме есть небольшой подвал 2,5х6 глубиной 2 именно его и рассматриваю как приоритетное место расположение заземлителя.

3 х стальной уголок 40х40х4 мм (по 3 м.) = 204,30 грн.
2 х стальная полоса 20х4,0 мм (по 3 м.) = 36,12 грн.
1 х стальная полоса (арматурина) с наваренным болтом для подсоединения кабеля PE 0,6 м. если подвал (0,5 м. глубина + 0,1 м. у стенки штырь) либо сколько надо, если улица. = 20,00 грн.
1 х работы копательные = 1 л. водки
1 х работы сварочные (15 минут) = 50,00 грн.

Итого: 310,42 грн. + 2 бутылки

  1. Копаем траншею 6х0,3х0,5 (глубина если подвал) или х0,8 (глубина если земельный участок)
  2. По концам траншеи и в центре вбиваем уголки вертикально, оставляя над землей 100 мм.
  3. Обвариваем концы уголков стальной полосой. Привариваем к краю полосы отвод к стене.
  4. К отводу привариваем (сверлим отверстие) крепим болт, 2 шайбы, гайку.

П.С. систему можно усовершенствовать увеличением кол-ва уголков, подсыпанием к уголкам поваренной соли, медным зажимом для стержня заземления (100,00 грн.) и ещё бог знает чем, но это намного лучше смогут уточнить местные гуру.

ПPOPAБ написал :
соблюсти технологию герметизации мест соединения

?
Применение специальной антикоррозионной смазки в местах соединения штырей или что-то еще?

Вертикальные электроды, 14мм омедненная сталь, свинчивались на муфтах с конусной резьбой и фирменной пастой. Тут всё предельно просто и надежно.
Присоединение вертикальных электродов к горизонтальным медным и соединение горизонтальных между собой осуществляется плашечными сжимами(на подобии “орехов”). Тут нужно зачистить места соединения, смазать, затянуть, затем тщательно обернуть лентой- герметиком(наподобие сырой резины), после обернуть битумированной стеклолентой. Тут процесс сложнее, требует аккуратности и жаркой погоды(либо подогрева).

Organizm написал :
Ну вот снова два противоположных мнения.

Мое мнение не противоположное, а добавляющее правдивую информацию, про которую по не знанию или умышленно умалчивают производители, продавцы. Чего Вы расстраиваетесь, наоборот, это хорошо, что Вы более полно можете узнать об интересующей Вас вещи и не наступить на грабли на которые уже кто то наступил, тем более Вы про недостатки тоже спрашивали.

Ни кому не верить, в том числе и мне, старайтесь сами вникнут в то о чем Вам пишут. Особенно внимательно относится к советам гуру и людей имеющих специальное образование, так как они тоже могут ошибаться, а их авторитет, образование могут приспать здравый смысл и инстинкт самосохранения. Это относится и к нормам, которые тоже пишут люди.

Если бы делали геологию, то ясно было бы с целесообразностью применения глубинного одиночного модульного ЗУ. В любом случае штыри только с резьбовыми соединениями.

На мой взгляд, соединение штырей клином, штифтом стали делать для упрощения и экономии при изготовлении и монтаже в ущерб надежности. Как вместо соединений в распред коробках сваркой, пайкой, обжимом, винтовым зажимом стали с пеной у рта впаривать плоско пружинные зажимы на подобие вагин, как более удобные в монтаже. Да плоско пружинные зажимы на подобие вагин удобные, быстренько тык, тык и кончил, делать халтурное соединение.

Organizm написал :
Если разбить один глубинный заземлитель на 2 части половинной глубины увеличит ли это надежность конструкции в целом?

Да, надежность ЗУ существенно увеличится. Читая предыдущие Ваши вопросы хотел это написать, но Вы сами додумались. Это при грамотном расположении ЗУ, даже если сопротивление ЗУ станет меньше, может лучше через грунт повысить равенство потенциалов некоторых токопроводящих частей здания не включенных в СУП, ДСУП, что обеспечит лучшие защитные функции ЗУ чем при одиночном глубинном ЗУ.

Глубинное одиночное ЗУ оправдано только когда делают реконструкцию, где не было ЗУ и нет места для организации контура заземления или хотя бы бюджетного ЗУ, в виде отрезка контура заземления с как минимум 3-мя штырями, или нужно индивидуальное ЗУ для правильного функционирования некоторого оборудования, а так же для полностью деревянного дома с деревянными полами без подполя, подвала, молниезащиты.

Но в реальности чаще глубинное одиночное ЗУ применяют, когда проплужили, вспомнив про ЗУ дома когда все вокруг дома уже облагорожено, а так же впаривают не разбирающимся клиентам, у которых реально есть возможность и средства сделать контур заземления, комбинированный со штырями или бюджетное ЗУ в виде отрезка контура заземления с как минимум 3-мя штырями, обзывая глубинное одиночное ЗУ гордыми, гипнотизирующими клиента словами, заземления, хотя на самом деле глубинное одиночное ЗУ, по МЭК тип А, в том числе в самом скупом варианте в виде обсадной трубы скважины находящейся вдали от дома, не является контуром заземления, ЗУ по МЭК тип В, обеспечивающим самые лучшие защитные функции искусственного ЗУ!

Organizm написал :
есть территория перед входом в дом 6х4, при этом здесь же под землей проходят городские коммуникации.

Делая ЗУ нужно как минимум точно знать, что в земле нет коммуникаций. По большому счету нужно брать разрешение на земляные работы от всех, чьи коммуникации могут быть в земле.

Organizm написал :
В доме есть небольшой подвал 2,5х6 глубиной 2 именно его и рассматриваю как приоритетное место расположение заземлителя.

По умолчанию искусственное ЗУ нужно делать снаружи на расстоянии 0,8-1 метр от стены здания. По возможности бюджетное ЗУ стараться расположить со стороны опасных помещений, возможно у Вас опасные помещения не со стороны городских коммуникаций, чтоб хоть в какой то примитивной мере уровнять потенциалы токопроводящих частей здания опасных помещений, не включенных в СУП, ДСУП через грунт, о чем уже упоминал выше. Более точно можно сказать только по месту, возможно в подвале будет оптимально.

Читайте также:  Сарай своими руками

Модульное заземление

Одним из эффективных вариантов защитных заземляющих систем по праву считается прогрессивное модульное заземление, получившее широкое распространение не только в частных домах, но также на объектах административного и промышленного назначения. Данные изделия выпускаются в виде сборной конструкции, основу которой составляют 1,5-метровые стальные штыри с медным покрытием. Они легко собираются и монтируются, обеспечивают надежную защиту, обладают множеством других положительных технических характеристик.

Комплект модульного заземления

Помимо вертикальных стержней, в комплект модульного заземления входят соединительные муфты. Они сделаны из латуни и соединяют стержни друг с другом. Вертикальные и горизонтальные конструкции соединяются латунными зажимами.

Горизонтальными элементами являются металлическая полоса или медный провод. С их помощью заземляющий контур соединяется с распределительным щитком. К вертикальным штырям идут стальные наконечники двух типов, в зависимости от плотности грунта. Они являются съемными и накручиваются на стержень по мере необходимости.

Основные детали, которые входят в модульное заземление, дополняются посадочной площадкой и специальной насадкой, посредством которых передаются усилия вибромолота. Защита от коррозии осуществляется с помощью антикоррозийной пасты, имеющей жидкую консистенцию и способную проводить электрический ток. Зажимные латунные соединения защищаются специальной лентой.

Все места с резьбовыми соединениями конструкций покрываются электропроводящей графитовой смазкой, создающей и поддерживающей постоянную электрическую цепь с нормальной проводимостью во все времена года. Она хорошо держится на поверхностях, а свойства под действием перепадов температур практически не изменяются. Смазка обеспечивает дополнительную защиту от коррозии и поддерживает постоянный уровень сопротивления в процессе эксплуатации, заполняя все неровности соединений и стыков.

Принцип работы и особенности установки

Все элементы, входящие в комплект, после сборки образуют цельную модульную конструкцию и представляют собой готовый заземлительный контур.

Стержень, собранный из составных частей, может забиваться на глубину, достигающую 30-40 метров. Концы каждого такого штыря оборудованы резьбой и через соединительные муфты они объединяются в одно целое на нужную длину. То есть, стержень постепенно наращивается следующим элементом по мере его углубления.

Технология монтажа вертикальных штырей заключается в следующем. На нижнюю часть первого стержня накручивается стальной наконечник, а сверху выполняется винтовое соединение с монтажной муфтой. Данный элемент оборудован специальной насадкой, способной выдерживать удары перфоратора или вибромолота.

Вертикальное положение штыря во время забивания сохраняется благодаря специальному зажиму. После того как первый стержень вошел в землю примерно на 1,3-1,4 м, монтажную муфту нужно снять и вместо нее с помощью соединительной муфты накрутить следующий штырь. Зажим продолжает удерживать конструкцию вертикально и постепенно поднимается вверх относительно забиваемого стержня. Сверху второго штыря вновь устанавливается монтажная муфта с насадкой под виброинструмент.

Таким же образом устанавливаются все остальные заземлители в количестве, предусмотренном проектом. После этого они соединяются между собой в единой целое с помощью горизонтальных элементов и латунных зажимов. Перед установкой зажимов на места соединений наносится паста, а по окончании монтажных работ осуществляется полное антикоррозийное покрытие контура. Срок службы таких заземляющих систем составляет около 30 лет.

Монтажные работы

Изучив технологию монтажа можно устанавливать модульно штыревое заземление. Данная операция выполняется самостоятельно, а при отсутствии опыта подобных работ – квалифицированными специалистами-электротехниками. Нужно заранее запастись перфоратором или отбойным молотком, а также прибором для замеров сопротивления.

Монтажные работы рекомендуется выполнять в следующем порядке:

  • Расчет необходимых параметров: количество электродов, глубина их залегания, в зависимости от типа грунта.
  • На расстоянии примерно 1,5 м от стены нужно отрыть яму, длина, ширина и глубина которой составляют 20 см.
  • Неподалеку от места монтажа устанавливается прибор для замеров сопротивления. Через 10 и 25 метров от него в грунт забиваются измерительные электроды, после чего они подключаются к прибору. При невозможности проведения таких замеров, штыри заглубляются на максимально возможную глубину, а измерения выполняются представителями специализированной лаборатории.
  • Подготовка стержней к монтажу: обработка резьбы графитовой пастой, сборка конструкции в единое целое. Установка зажима для фиксации вертикального положения.
  • Готовый электрод вставляется в яму наконечником вниз. С помощью вибрационного инструмента он загоняется в землю почти на всю глубину. Над поверхностью земли остается лишь 20 см для соединения со следующим стержнем. Посадочная муфта с этого конца отсоединяется.
  • Выполняется замер сопротивления путем соединения прибора с установленным стержнем.
  • На конец заземлителя накручивается соединительная муфта, через которую присоединяется следующий электрод. Места соединений вновь обрабатываются пастой. Поверх конструкции устанавливается посадочная муфта и вся процедура повторяется.
  • После установки второго стержня снова измеряется сопротивление. Штыри добавляются до тех пор, пока значение сопротивления не опустится до 4 Ом. Высота последнего электрода над землей должна быть такой, чтобы свободно выкрутить муфту и выполнить необходимые соединения.
  • Соединение вертикальных стержней и горизонтального заземляющего проводника. Для этого используется латунный зажим, в конструкцию которого входит три пластины и четыре болтовых крепления. В имеющиеся разъемы легко входят электроды, стальные полосы и кабели. Места соединений обрабатываются пастой, а все элементы фиксируются болтами. Снаружи они покрываются защитной лентой, устойчивой к влаге и другим агрессивным воздействиям.
  • Установка ревизионного люка. Большинство таких изделий выпускается с большими размерами, поэтому вместо них можно воспользоваться обычной канализационной муфтой. Снизу на нее устанавливается фанерная заглушка, в которой прорезается отверстие под стержень.

Если стержни физически невозможно забить в грунт на нужную глубину, можно добавить в контур обычные заземлители, чтобы таким образом отрегулировать и добиться нужных показателей сопротивления. Количество электродов зависит от сопротивляемости данного грунта.

Плюсы и минусы модульных систем

Как и любая другая система, модульно штыревое заземление обладает собственными преимуществами и недостатками.

По сравнению со стандартными конструкциями, это более прогрессивный и эффективный вариант:

  • Система располагается на небольшой площади.
  • Монтаж простой и сравнительно легкий, не требующий значительных трудозатрат.
  • Сварочные работы не требуются благодаря качественной системе креплений.
  • Все элементы обладают высокими антикоррозийными свойствами и практически не подвержены агрессивному воздействию внешней среды.
  • Конструкции изготавливаются в заводских условиях с заранее известными параметрами, что существенно облегчает проведение расчетов.

Единственным серьезным недостатком таких систем является их высокая стоимость. Однако в дальнейшем эти расходы полностью перекрываются за счет продолжительного срока эксплуатации модульного заземления.

10001 › Блог › Заземление для частного дома zandz ZZ-6 — опыт установки

Хочу поделиться опытом с самостоятельной установкой заземления в частном доме.

Я ставил его не для защиты — УЗО на мой взгляд обеспечивает отличную защиту и без защитного заземления.

Ставил его ради технических нужд. )

Купив всяких электрических штук для дома, я обнаружил что многим из них для правильной работы необходимо заземление.

Например, в бойлере (водонагревателе) внутри находится защитный анод, который принимает на себя все разрушительные процессы и не дает ржаветь корпусу бака. Но для работы он обязательно должен быть подключен к заземлению.

Сетевые фильтры так же не работают без заземления — помехи им некуда сбрасывать или что то в этом роде.

И все в таком духе.

Классические варианты с закапыванием ржавых железок и обвариванием их лентой меня не привлекали.

И я, как самый умный, нашел в интернете более прогрессивный и якобы простой путь — комплект легкоустанавливаемого заземления для частного дома — zandz ZZ-6.

Zandz ZZ-6 — это готовый комплект заземления для самостоятельной установки. Для его забивания требуется только кувалда, и типа его можно поставить в одиночку.

Я нашел очень мало отзывов об установке этого заземления, в основном только обсуждение.

И поэтому решил написать свой.

Посмотрел видео о нем:

Посмотрел про монтаж:

Все понравилось — решил попробовать и купил наборчик!

Внутри комплект из 4х соединяющихся штырей (каждый по 1.5 метра, всего около 6 метров получится штырь в земле), соединительные гильзы к ним, нагель для забивания и болтовое крепление для провода.

Упаковано очень тщательно — штыри удерживает очень плотно пенопласт, и с торцов они проложены кусочками фанеры чтобы не повредить коробку ни при каких обстоятельствах.

Весит упаковка много — одному нести тяжело!

Наконечник у штырей заостренный:

Штыри соединяются один в один, поэтому другой конец штыря имеет отверстие, заполненное защитной пастой, для того чтобы вставить в него следующий штырь:

В это же отверстие вставляется нагель для забивания:

При забивании густая паста в отверстии не дает нагелю выскочить. Это удобно.

В итоге все должно выглядеть так:

Отверстие последнего штыря залито герметиком, на сам штырь надет болтовой зажим (очень качественный, из нержавеющей стали), под болт которого зажимается провод.

Провод должен быть 16-25 кв мм.

Не 1.6 — 2.5 а 16-25! )))

Провод в комплект не входит, я купил отдельно провод на распродаже в Электромонтаже а так же клемму под болт, которую запрессовал такими клещами КВТ:

Размер клеммы под болт — 10 мм, хотя в инструкции написано 8. )

Ну вроде все про детали!

А теперь самое главное!

Монтаж нифига не такой легкий, как на видео!

Обратите внимание — на видео показывают как начинают легко забивать первый штырь, потом сразу показывают как ставят пластину с болтами и проводом! ))

С чего бы это, а? ))

А с того, что забивать даже в глину с песком это очень тяжело! )

Есть два варианта монтажа:

1. На улице, но тогда обязательно рыть траншею, чтобы зарыть в ней штырь и провод от непогоды, и сверлить фундамент, чтобы ввести провод в дом.

2. В доме в подвале — зарывать не нужно, можно оставить на поверхности, сверлить тоже ничего не нужно.

Сначала я хотел нахаляву забить штырь в подвале! )

Забил первый штырь, вставил второй и он уже нифига не шел, очень мало осталось места для размаха, а шло уже тяжело!

Читайте также:  Ламинированные древесные листы

Пришлось с помощью трубодержателя и домкрата это все вытаскивать!

Заодно проверил качество — штырь стальной с покрытием из меди, и не смотря на то что трубодержатель поцарапал медное покрытие, до стали он не дошел — покрытие оказалось очень толстым и качественным.

Стал забивать на улице.

На улице просто так забивать нельзя, нужно рыть траншею 0.5-0.7 метра глубиной, забивать и проводить провод на ее дне и потом засыпать.

И провод в этом случае рекомендуют не 16 а 25 квадратов, но я уже купил на ПВ-1 на 16 — покатит думаю! )

Первый штырь зашел нормально, уже на половине второго стало гораздо тяжелее, третий был забит с большим трудом.

Если на втором штыре один удар кувалды погружал штырь на 5-7 милиметров, то на третьем штыре это уже 0.25 мм. Он идет, но очень тяжело вручную.

Одному забивать невозможно еще и потому, что штырь при забивании вибрирует в стороны, это очень усложняет все, поэтому обязательно один человек должен держать штырь двумя руками, а другой — забивать.

В итоге последний четвертый штырь не осилил, и его с трудом за 1000р забивал гость с юга, который сначала бравировал что это легко, нужна лишь мужская сила, а потом быстро сдулся, молчал и отдыхал! )

Итог: одному нечего даже думать пытаться это установить — адская работа!

На их сайте установка стоит 23 000р — просто жесть! )))

Нужно забивать либо втроем, поочередно, причем не пупсикам, а крепким мужикам. Один всегда должен держать штырь, чтобы он не вибрировал. Чтобы не отбили руки, можно держать лопатой с ручкой, типа Fiskars.

Либо гости с юга за 3 — 4 тысячи забьют этот штырь.

В подвале лучше не пытаться забивать — вы примериваете один штырь и вам кажется что места для размаха хватает, но фишка в том что штырь до конца вы не добьете, и когда вставите в него следующий, он окажется гораздо выше чем вы рассчитывали и если у вас потолок в подвале не под 3 метра, вам просто негде будет размахнуться. А если у вас там 3 метра, то скорее всего пол там забетонирован. И не вздумайте его долбить, если не хотите устроить по весне в подвале бассейн из грунтовых вод! )

Сверлить пол и забивать из дома — невозможно, так как когда последний штырь добьется до уровня пола дома (потолка подвала), вам нечем будет забивать его дальше.

Идите сразу на улицу.

Там нужно рыть яму и сверлить отверстие в фундаменте, а это тоже стоит денег.

Но зато все будет сделано как надо.

В моем случае была уже вырыта яма под трубу и под нее же отверстие в фундаменте сделано, и туда как раз прошел еще и провод в гофре, потом все запенилось.

В общем комплект мне очень даже понравился. Сделано очень качественно, и они обещают срок службы 100 лет в неагрессивных грунтах.

У меня нет приборчика для измерения сопротивления заземления, но думаю производитель не врет и все работает как надо. )

Стоимость установки такого заземления — 10 000р за сам комплект (кризис, детка — раньше было в 2 раза дешевле!) + яма +отверстие в фундаменте +забивание (если нет двух а лучше трех бесплатных помощников) + 1200-1600р провод в гофре метров 10 (16-25 квадратов), медная луженая клемма под болт 10 мм и клемма под винтовой зажим на шине в щитке (рублей 20-40).

На клемму я еще одел термоусадку, полностью изолировав провод, и промотал все своей любимой супернадежной изолентой Scoth Super 33+:

Да! Еще один момент! )

У меня были ручные клещи под обжим клеммы максимум на 16.

Но если вы возьмете провод на 25 кв мм, то дешевые ручные клещи такой размер уже не возьмут, нужен гидравлический опрессовщик, который стоит от 3000р. Или клемма с болтовыми зажимами, которая стоит 400р!

Однако, в крепежной пластине с болтами предусмотрен зажим просто провода без клеммы.

Чтобы использовать этот зажим, купите многожильный провод с не с мягкими тонкими, а с жесткими толстыми жилами — я такие видел на стенде в магазине. Их зажмет отлично без всяких гильз, клемм и опрессовок!

Как сделать модульно-штыревое заземление

Монтаж модульно-штыревого заземления является отличным вариантом установки заземляющей системы (заземляющего контура) в частном доме. В данном случае продолжительность монтажных работ существенно сокращается. Функции заземлителя при этом не уступают контуру заземления, выполненному по схеме треугольник с помощью сварки и другим аналогичным системам (линейной, глубинной, электролитической и т.д.). В этой публикации мы подробно покажем, как смонтировать модульно штыревое заземление своими руками и какое преимущество оно имеет перед другими системами.

Конструкция системы

Чем же интересна эта система для собственников частных домов и что входит в ее комплект? Конструкция состоит из стальных штырей длиной 1,5 метра с электрохимическим медным покрытием и имеющих возможность соединяться с помощью муфт. Для соединения горизонтальных и вертикальных частей конструкции в комплект входят латунные зажимы. Конусообразные наконечники предназначены для облегчения погружения штырей в землю.

Модульно-штыревое заземление

Сборка модульно-штыревого заземления производится в следующем порядке: на верхнюю часть штыря накручивается муфта, в которую в свою очередь монтируется ударная головка (насадка для забивания). На нижнюю часть конструкции устанавливается стальной наконечник. Он упрощает процесс заглубления штырей заземления в землю. Есть несколько разновидностей наконечников, область применения которых зависит от твердости грунта.

Комплект модульно-штыревого заземления

Помимо этого, к комплекту прилагается специальная токопроводящая паста, назначение которой – защита от коррозии и постоянное поддержание электрического сопротивления при эксплуатации. Электропроводящая паста наносится на все резьбовые соединения конструкции. От коррозии можно использовать специальную влагонепроницаемую клейкую ленту, она устойчива к кислотам, солям и газам, не пропускает влагу.

Последовательный монтаж элементов

Установка модульно-штыревого заземления производится легко и просто. Резьбу первого штыря смазываем токопроводящей антикоррозийной пастой и накручиваем на нее конусообразный наконечник. На другой конец таким же образом устанавливаем соединительную муфту и вкручиваем в нее ударную головку, предназначенную для защиты штыря от ударной нагрузки перфоратора.

Установка заземлителя в грунт

Модульно-штыревое заземление, которое собрали, опускаем в заранее подготовленное углубление в земле. Нужно максимально глубоко воткнуть его в грунт своими руками. Затем подключить к сети перфоратор и вставить его насадку в ударную (направляющую) головку. Таким образом штырь будет погружаться в грунт при воздействии на него ударной силы перфоратора. Для присоединения следующего стержня необходимо оставить примерно 20 см от земли.

Ниже мы приводим инструкцию завода-изготовителя по монтажу системы заземления с помощью перфоратора

Инструкция по монтажу модульно-штыревого заземления

После этого следует замерить сопротивление заземления. Для этого необходимо снять ударную головку и к тому месту, где она располагалась подсоединить специальный прибор, омметр.

Прибор для измерение сопротивления заземления М-416

После того как заглубили первый штырь в землю на всю длину, направляющая головка для перфоратора снимается и через соединительную муфту прикручивается следующий штырь. На верхнюю часть снова монтируем соединительную муфту и направляющую головку под перфоратор, после чего процесс повторяется.

Обратите внимание! Штыри модульной системы допускается располагать не только в линию. Их можно вбивать в угловых точках по системе треугольника, а также по дуге. Суммарное сопротивление растеканию тока, создаваемое всей цепочкой, не должно превышать 3-4 Ома.

Количество вбиваемых штырей будет зависеть от суммарного сопротивления растеканию тока всей системы. О способах замера сопротивления заземления вы можете ознакомиться в нашей статье. На рисунке ниже указывается схема изменения сопротивления в зависимости от длины электродов (штырей):

График зависимости сопротивления растеканию заземлителя

После заглубления всех штырей необходимо их соединить горизонтальным заземлителем с помощью латунных зажимов. Один из вертикальных заземлителей соединяется через проводник с электрическим щитом.

Недостатки и преимущества

Если сравнить модульно-штыревое заземление с заземляющим контуром, изготовленным с помощью сварки, то штыревое заземление будет иметь следующие преимущества:

  • Легкая и простая установка;
  • Монтаж можно произвести самостоятельно своими руками;
  • Не требуются сварочные работы, так как вся система монтируется с помощью зажимов и соединительных муфт;
  • Нет тяжелых земляных работ;
  • Система не поддается коррозии, так как состоит из омедненных элементов и соответственно имеет продолжительный срок службы;
  • Все элементы модульно-штыревой системы обладают высоким качеством, так как изготовлены на промышленном предприятии;
  • Дополнительные подготовительные работы не требуются.

Единственным минусом модульно-штыревого заземления является его высокая цена. Но, учитывая все вышеуказанные преимущества, данная система является самым выгодным вариантом для обеспечения электробезопасности частного дома.

Видео по теме

В завершение нашей статьи предлагаем посмотреть видео о монтаже штыревого заземлителя с помощью перфоратора.

Модульно-штыревое заземление

В последнее время модульное заземление начинает пользоваться значительной популярностью. Если вы также планируете установить модульно-штыревое заземление, тогда помните, что сложность работ в этом случае значительно сократится.

Если рассмотреть этот вариант более детально, тогда можно сказать о том, что он практически ничем не уступает другим системам. После изучения этой статьи вы узнаете, как сделать модельно-штыревое заземление своими руками. Также вы сможете найти информацию про основные преимущества этой системы.

Конструктивные особенности

На данный момент многие люди, даже и не знают, что представляет собою подобная система. Если изучить систему, тогда можно сказать о том, что она состоит из стальных полуторометровых штырей, которые в дальнейшем будут обрабатываться медью и соединяться с помощью специальных муфт. Также в комплекте системы вы сможете встретить специальные зажимы, с помощью которых будет происходить соединение горизонтальных и вертикальных контуров. Ниже вы сможете рассмотреть схему модульного заземления:

Модульно-штыревая система может устанавливаться следующим образом: на верхнюю часть штыря будет монтироваться специальная посадочная площадка, которая также должна будет соединяться с муфтой. На нижнюю часть конструкции будет устанавливаться специальный наконечник. Эта насадка вам может потребоваться для передачи силы вибромолота.

Читайте также:  Внутренние эмоции: описание с фото, отзывы, советы

Во время приобретения наконечников вы сможете заметить, что они могут иметь определенные разновидности. Их область применения в большинстве случаев будет зависеть именно от грунта, в котором они будут использоваться.

Кроме этого, к комплекту также в обязательном порядке должна будет прилагаться специальная электропроводящая жидкая паста. Ее основным назначением считается защита от коррозии, а также постоянная поддержка электрического сопротивления во время эксплуатации. Наносить подобную пасту вам необходимо будет на все болтовые соединения, которые будут располагаться в вашей конструкции.

Этапы монтажа

Принцип установки подобного вида заземления считается достаточно простым. Сначала на первый штырь вам потребуется надеть специальный наконечник. Перед установкой подобного штыря вам потребуется нанести токопроводящую пасту. На другой конец, вам также потребуется навинтить соединительную муфту и обработать ее антикоррозийной пастой. Затем уже будет накручиваться специальная площадка для приложения сил вибромолота.

Теперь готовое модульно-штыревое заземление необходимо поместить в заранее подготовленную яму. Затем вибромолот потребуется подключить к сети и поставить его к площадке стержня. Таким образом штырь сможет погрузиться в грунт на всю длину. Единственное, что потребуется запомнить так это то, что необходимо просто оставить 20 см. После этого вам потребуется замерить сопротивление готовой конструкции. Для этого вам потребуется снять посадочную площадку и присоединить специальный прибор.

Когда первый стержень будет располагаться в земле на всю длину, тогда посадочная насадка будет сниматься и через соединительную муфту монтируется на другой штырь. В конструкции также будет присутствовать специальный зажим, который в дальнейшем сможет удерживать штырь в вертикальном положении и будет подниматься по установленному устройству вверх. На готовую конструкцию снова необходимо установить соединительную муфту и вибромолот, а затем следует повторить весь процесс. Если вам будет интересно, тогда также можете прочесть, как организовать правильное заземление в частном доме.

После установки каждого вертикального стержня потребуется проверять сопротивление растеканию. Установка штырей будет происходить до тех пор, пока вы не добьетесь необходимого сопротивления. На рисунке ниже вы сможете увидеть схему изменения сопротивления в зависимости от длины.

Затем потребуется соединить горизонтальный заземлитель и вертикальный проводник. Чтобы справиться с подобной задачей необходимо к концу стержня, что выступает из земли крепить латунный зажим и присоединить горизонтальный заземлитель. В конструкции между штырем и горизонтальным кабелем будет размещаться специальная пластинка, которая в дальнейшем сможет защитить готовую конструкцию от коррозии. Когда система будет полностью подсоединена, то места сварки потребуется обработать специальной клейкой лентой.

Основные преимущества и недостатки

Модульно-штыревое заземление на сегодняшний день может иметь определенные плюсы и минусы. Если систему сравнить со стандартным заземлением, тогда с уверенностью можно сказать, что она будет иметь следующие достоинства:

  1. Простоту в установке.
  2. Система занимает небольшую территорию.
  3. Монтаж необходимо осуществлять с минимальным количеством работников.
  4. Установку можно выполнить без проведения сварочных работ.
  5. Заземление можно будет считать полностью устойчивым к коррозии, так как оно будет обрабатываться специальным покрытием.
  6. Вбить систему не составляет никакого труда.
  7. Все элементы этой конструкции изготовляются производственным путем.

В этой системе теперь также можно встретить и минусы. Основным минусом считается стоимость этой системы. Но несмотря на этот недостаток ее можно считать достаточно выгодной. Если перейти на современный рынок, тогда можно с уверенностью сказать о том, что здесь будет присутствовать просто огромное количество разнообразных конструкций. Именно поэтому вам потребуется выбрать то, что подойдет лучше всего.

Дополнительная информация

Чтобы сделать штыревое заземление своими руками вам потребуется оформить определенный пакет документов. Основными документами, которые вам могут потребоваться являются: протокол измерений, акт скрытых работ, а также паспорт монтажа со схемой. Эти документы обязательно должны находится у владельца дома.

Теперь вы можете посмотреть видео, на котором рассказано, как выполнить монтаж штыревого заземлителя отбойным молотком.

Надеемся, что эта информация была полезной и теперь вы точно знаете, что такое модульно-штыревое заземление и основные его преимущества.

как измерить сопротивление контура заземления.

Отзыв о монтаже заземления в частном доме

Как я решил сэкономить на монтаже комплекта заземления ZANDZ ZZ-6

Хочу поделиться опытом с самостоятельной установкой заземления в частном доме. Я ставил его не для защиты, так как УЗО, на мой взгляд, обеспечивает отличную защиту и без защитного заземления, а ради технических нужд. Купив всяких электрических штук для дома, я обнаружил, что многим из них для правильной работы необходимо заземление. Например, в бойлере (водонагревателе) внутри находится защитный анод, который принимает на себя все разрушительные процессы и не дает ржаветь корпусу бака. Но для работы он обязательно должен быть подключен к заземлению. Сетевые фильтры также не работают без заземления — помехи им некуда сбрасывать или что-то в этом роде. И все в таком духе. Классические варианты с закапыванием ржавых железок и обвариванием их лентой меня не привлекали. И я нашел в интернете комплект легко устанавливаемого заземления для частного дома — ZANDZ ZZ-6. ZANDZ ZZ-6 — это готовый комплект заземления для самостоятельной установки. Для его забивания требуется только кувалда и его можно поставить в одиночку. Я нашел очень мало отзывов об установке этого заземления, в основном только обсуждение, поэтому решил написать свой.

Все понравилось — решил попробовать и купил набор! Внутри набора 4 соединяющихся штыря (каждый по 1,5 метра, штырь в земле получится около 6 метров), соединительные гильзы, нагель для забивания и болтовое крепление для провода. Упаковано очень тщательно — штыри удерживает очень плотно пенопласт, и с торцов они проложены кусочками фанеры, чтобы не повредить коробку ни при каких обстоятельствах. Весит упаковка много — одному нести тяжело! Наконечник у штырей заостренный. Штыри соединяются один в один, поэтому другой конец штыря имеет отверстие, заполненное защитной пастой, для того чтобы вставить в него следующий штырь. В это же отверстие вставляется нагель для забивания. По самому штырю бить нельзя! Только через вставляющийся в отверстие черный нагель. При забивании густая паста в отверстии не дает нагелю выскочить. Это удобно.

В итоге все должно выглядеть так: отверстие последнего штыря залито герметиком, на сам штырь надет болтовой зажим, очень качественный, из нержавеющей стали, который соединяет штырь с проводом. Провод должен быть 16-25 кв. мм, в комплект не входит. Я купил его отдельно на распродаже в специализированном магазине, а также клемму под болт размером 10 мм, которую запрессовал клещами КВТ.

Про детали всё, теперь самое главное — монтаж не такой легкий, как на видео! На видео показывают, как начинают легко забивать первый штырь, потом сразу показывают, как ставят пластину с болтами и проводом. Однако, забивать даже в глину с песком — очень тяжело.

Есть два варианта монтажа:

1. На улице, но тогда обязательно рыть траншею, чтобы зарыть в ней штырь и провод от непогоды, и сверлить фундамент, чтобы ввести провод в дом.

2. В доме в подвале — зарывать не нужно, можно оставить на поверхности, сверлить тоже ничего не нужно.

Сначала я хотел забить штырь в подвале. Забил первый штырь, вставил второй и он уже не шел, очень мало осталось места для размаха и шло уже тяжело! Пришлось с помощью трубодержателя и домкрата все вытаскивать. Заодно проверил качество — штырь стальной с покрытием из меди, и несмотря на то что трубодержатель поцарапал медное покрытие, до стали он не дошел — покрытие оказалось очень толстым и качественным.

Стал забивать на улице. На улице просто так забивать нельзя, нужно рыть траншею 0,5-0,7 метров глубиной, забивать и проводить провод на ее дне и потом засыпать. И провод в этом случае рекомендуют не 16, а 25 квадратов, но я уже купил ПВ-1 на 16 — покатит, думаю! Первый штырь зашел нормально, уже на половине второго стало гораздо тяжелее, третий был забит с большим трудом. Если на втором штыре один удар кувалды погружал штырь на 5-7 мм, то на третьем штыре — 0,25 мм. Он идет, но очень тяжело вручную. Одному забивать невозможно еще и потому, что штырь при забивании вибрирует в стороны. Это все очень усложняет, поэтому обязательно один человек должен держать штырь двумя руками, а другой — забивать. В итоге последний четвертый штырь не осилил, и его с трудом забивал сторонний монтажник, который сначала бравировал, что это легко и нужна лишь мужская сила, а потом быстро сдулся, молчал и отдыхал.

Итог: одному это установить, нечего даже пытаться — адская работа! Нужно забивать поочередно втроем, причем крепким мужикам. Один всегда должен держать штырь, чтобы он не вибрировал и не отбил руки. В подвале лучше не пытаться забивать. Вы примеряете один штырь, и вам кажется, что места для размаха хватает, но штырь до конца вы не добьете. Когда вставите в него следующий, он окажется гораздо выше, чем вы рассчитывали. Если у вас потолок в подвале не под 3 метра, вам просто негде будет размахнуться. Сверлить пол и забивать из дома — невозможно. Когда последний штырь добьется до уровня пола дома (потолка подвала), вам нечем будет забивать его дальше. Идите сразу на улицу. Там нужно рыть яму и сверлить отверстие в фундаменте, а это тоже стоит денег, но зато все будет сделано как надо. В моем случае, уже была вырыта яма под трубу, и под нее же в фундаменте сделано отверстие. Туда, как раз, прошел еще и провод в гофре, потом все запенилось.

В общем комплект мне очень даже понравился, сделано очень качественно. Они обещают срок службы 100 лет в неагрессивных грунтах. У меня нет приборчика для измерения сопротивления заземления, но думаю производитель не врет и все работает как надо.

Ссылка на основную публикацию