Как произвести конопатку деревянного дома?

Конопатка сруба, пошаговые инструкции от профессионалов

Многие уже присматриваются к деревянным дома в виде сруба. Ведь они и смотрятся красиво и довольно теплые внутри. Ведь при строительстве здания между венцами бревен укладывается утеплитель, это дает дополнительную уверенность в качестве сруба.

Но вот проходит несколько лет и после полной усадки дома, появляются всевозможные трещины и щели. Это не только делает дом холодным но еще и портит внешний вид. Кроме того незакрытые щели это те места где в первую очередь появится плесень и гниль, что в дальнейшем приведет к порче здания.

Чтобы этого не произошло, после усадки здания проводится конопатка сруба. Есть несколько способов этой процедуры в зависимости от выбранного материала, в этой статье мы их рассмотрим.

Материал для конопатки сруба

Конопатка сруба может производится различными материалами. Если при сборке здания применялся утеплительный джут и его концы выступают должным образом, то этого вполне будет достаточно чтобы производить необходимые манипуляции как описано ниже и дополнительного материала вам не потребуется.

Если при сборке сруба не применялся утеплитель или его концы не выступают из щелей, у вас будет несколько вариантов относительно выбора материала.

Самый старый способ это конопатка мхом. Хоть он и проверенный временем, но на сегодняшний день есть много современных материалов которые имеют более лучшие качества для этой цели.

Также очень часто применяется для этих целей пакля. Чтобы качество работ было как можно лучше, выбирать нужно джутовую паклю. Она будет равномерно ложится, да и работать с ней проще.

Не редко применяется конопатка канатом, при этом рекомендуется использовать джутовый или льняной канат.

В последнее время все чаще применяется так званный теплый шов. Это результат новых технологий которые стремительно шагают особенно в строительной сфере.

Технология конопатки сруба джутом

Для выполнения конопатки нам понадобится:

• Небольшой молоток – 300 – 400 гр.
• Стамеска 20 мм.
• Конопаточная лопатка или широкое зубило
• Резиновая киянка

Конопатку сруба нужно производить после того как здание отстоится и даст усадку. Предварительно, во время сборки между венцами должен быть уложен утеплитель джут. Процесс конопатки заключается в подворачивании лопаткой джута сверху вниз и последующем его уплотнении в пазу между бревнами. При этом производятся легкие удары молотка по лопатке. У вас получится подвернутая полоса джута в виде веревочки, что очень практично.

Работы выполняются в два этапа, — первичная конопатка и основная. Необходимо учесть, что конопатка сруба проводится только после усадки дома, для этого он должен постоять как минимум пол года.

Первичная конопатка производится без сильного уплотнения, особенно в тех местах, где бревна не сели еще на свое место. В таких местах джут подворачивается без уплотнения, при этом следует следить, чтобы оставалось место для дальнейшей усадки бревен. Конопатка сруба, технология ее не очень сложна поэтому детально ее мы рассмотрим ниже.

Конопатка выполняется обязательно последовательно – снизу вверх. В первую очередь будет делаться конопатка нижнего паза по периметру здания, потом второй паз и т.д. Важно все делать по периметру, иначе конопатка отдельной стены может вызвать перекос здания. Также нужно учесть, что чем выше мы поднимаемся, тем меньше нужно уплотнять пазы джутом. А самые верхние два-три паза подворачиваются только с помощью лопатки, без ударов молотка, это делается для того чтобы избежать малейшего уплотнения джута.

Дело в том, что сруб будет давать усадку еще не менее пяти лет, поэтому верхние венцы со временем задавят джут плотно сами.

В срубе, торцы это самое слабое место, из-за вырезанных чаш, поэтому конопатить нужно аккуратно, без излишних усилий.

Вторая конопатка, основная, проводится вместе с отделкой, где конопатка сруба проводится более плотно. Эту операцию желательно проводить не меньше чем через полтора года от постройки здания. За это время сруб сделает почти полную усадку и вы, не боясь, сможете ставить окна и двери, проводить электрику и устанавливать сантехнику.

Периодически, нужно осматривать сруб на наличие щелей, особенно это нужно делать после жаркого лета. Ведь даже маленькая щель может привести к гниению древесины.

Видео инструкция конопатки сруба джутом:

Конопатка сруба мхом

Этот метод на сегодняшний день не самый лучший, ведь уже есть множество других современных материалов которые позволяет выполнить эту процедуру более быстро и качественней. Но если вы все таки решили использовать мох для конопатки, в первую очередь его нужно правильно выбрать.

Итак для конопатки сруба подойдет мох под названием «кукушкин лен» или его еще называют «красный лен». Он имеет длинные волокна, буровато коричневого цвета, с оттенками красного. Также используется «белый мох», или правильное его название «мох сфагнум». Этот мох очень мягкий, похож на вату. Обладает отличными антисептическими и бактерицидными свойствами. В нем никогда не заведется вредитель древесины, мох также убивает все споры грибка. Оба, этих растения часто еще называют строительными видами мха.

Во время строительства сруба его укладывают между венцами бревен как утеплитель. В дальнейшем используя мох можно его и конопатить. Делается это два раза, первый раз непосредственно после сборки, второй по истечению некоторого времени когда пройдет усадка дома. Это может занимать времени от полутора года до двух, а то и более.

Предварительно, перед конопаткой мох должен быть высушен. А уже перед самим процессом его нужно смочить водой, иначе при физическом контакте он будет рассыпаться.

Конопатка бруса мхом требует и специальных инструментов, вам понадобится:

Конопатка — это небольшая лопатка, которая сделанная из того же дерева что и сруб. Делается это для того, чтобы при физическом контакте с бревнами у них была одинаковая твердость, что позволит избежать оставления следов на срубе.

Киянка – это небольшой деревянный молоток, с помощью которого наносятся удары по конопатке. Это позволяет с более сильным усилием запихивать мох в щели и плотнее заполнять свободное пространство.
Как и в других технологиях, конопатку начинают делать с самого низу проходя весь периметр. Такой подход позволит избежать возможного перекоса здания. Вначале проходят венец изнутри, а потом снаружи.

Если используется мох «кукушкин лен», его формируют в виде ленты толщиной до 10 см, укладывают параллельно бревну и плотно конопатят щель используя вышеуказанные инструменты. Белый мох при использовании немного вспушуют, укладку делают перпендикулярно бревну, так чтобы волокна свисали где то на 5 – 10 см. Дальше делают конопатку теми же инструментами.

Конопатка сруба канатом

Технология применения каната для конопатки мало чем отличается от вышеизложенных способов. Единственное что нужно добавить, что к этому материалу нужно относится более бережно, ведь он используется не только для утепления дома но и для декоративного оформления, поэтому даже легкие повреждения недопустимы.

Конопатка сруба канатом, этапы:

• Места, где будет укладываться канат необходимо очистить и даже при возможности вымыть.
• Обработать сруб антисептическими свойствами, желательно чтобы они имели огнезащитные свойства.
• Делаем пробивку канатом сруба используя инструменты. Работа эта делается аккуратно, следят чтобы шнур не закручивался. Также следят чтобы глубина забивки была везде одинаковой.
• Как и при других материалах работы ведут снизу вверх по всему периметру.
• Несомненным преимуществом применения джутового каната является его декоративная составляющая.

Технология теплый шов

Перед тем как применять этот метод, швы где будет применяться эта технология нужно зачищать. Особенно если места щелей открашены лаком или другими материалами.

Далее в щели и трещины нужно укладывать вилотерм — это материал в виде шнура сделанный из вспененного полиэтилена. Заметьте что шнур должен быть толще чем щель примерно на треть. Этот материал не только утепляет сруб, но и будет снижать расход применяемого герметика.

Герметик наносится пистолетом, и сразу же выравнивается при помощи шпателя. Рекомендуемая толщина герметика от 4 до 6 мм. Причем площадь сцепления с деревом должна быть не меньше 4 мм. с каждой стороны. Герметик застывает не более суток, поэтому в это время его нужно защитить от осадков. Для этой цели вы можете использовать полиэтиленовую пленку. Полное затвердение вещества наступит примерно через 48 часов при температуре 23 градуса. После отверждения, герметик превращается в резино- подобное вещество, поэтому ваш сруб будет защищен как нельзя лучше.

Теперь, после полного высыхания, вы можете разгладить шов, удалить его излишки и покрасить красками на акриловой основе.

Конопатку сруба таким способом можно проводить только после усадки сруба. Снаружи эту работу можно производить примерно через год, а внутри дома только после сезона с включенным отоплением.

Эта технология имеет ряд преимуществ:

Делается только один раз.

Защищает от попадания внутрь воды, что предотвращает появления плесени.

Делает ваше жилище значительно теплым.

Устойчивость к температурным перепадам, не боится влаги.

Легок в использовании, что позволяет значительно ускорить конопатку бруса.

Красивый внешний вид, который позволяет завуалировать даже недостатки самого здания.

Рекомендуем познакомится поближе с этой технологией посмотрев видео:

Конопатка — наилучший способ утепления рубленых стен деревянного дома

При возведении сруба либо брусового дома стоит помнить о необходимости правильного обустройства соединений бревен либо брусьев. Правильность данного соединения заключается в уплотнении пазов во врубках углов и между венцами деревянного дома.

Любые дома, возведенные из бруса либо бревна, в период просыхания и эксплуатации дают довольно таки значительную усадку. Пустоты и зазоры между бревнами либо брусом могут образовываться еще при укладке их друг на друга. В процессе усадки деревянного сооружения, между венцами могут появиться неравномерные зазоры. Утечка тепла и естественных паров через образовавшиеся зазоры влияет не только на общую атмосферу в помещении, но и на состояние древесины. При минусовой температуре внешней среды, тепло и пары, выходящие из дома, будут образовывать иней, оседающий на древесине.

Чтобы устранить эти самые зазоры, через которые происходит значительная утечка тепла из помещения, нужно производить конопатку. Конопатка – это утепление уплотнением швов, проемов и зазоров.

В нашей статье рассмотрим, как произвести конопатку брусового дома. Опишем способы конопатки и подберем наиболее подходящий материал для утепления деревянного дома.

Конопатка деревянного дома – технология процесса

Работы по конопачению деревянных домов заключаются в уплотнении и заполнении щелей и зазоров между брусьями и бревнами сруба. Жилой деревянный дом, обычно конопатят не один раз. К первой конопатке начинают готовиться еще в процессе сооружения деревянного дома, для чего укладывается между венцами прокладочный материал. Снаружи материал должен выступать не меньше, чем на 5 мм. Работы стоит проводить со всеми стенами дома сразу, чтобы не получилось перекоса строения. Конопатка может приподнять сруб на 15 см.

Вторую конопатку деревянного дома можно производить спустя год после начала эксплуатации сруба. Поясняется это тем, что со временем деревянный дом дает усадку, и утеплитель теряет свою функциональную эффективность. Работы нужно выполнять не только одновременно по всему периметру, но и с наружной и внутренней стороны. Заполнять все зазоры стоит последовательно, начиная процесс с нижнего паза. В результате строение вновь приподнимается на несколько сантиметров.

Третий раз конопатка сруба и брусового дома происходит через 4-6 лет, когда усадка практически окончена.

Для конопатки швов понадобится специальный инструмент: конопатка-зубило. Инструмент имеет вид широкого зубила с большой шляпкой под молоток. А качество конопатки можно проверить небольшим острым предметом, например, стамеской, стальной линейкой либо гвоздем, который не должен проходить насквозь конопатки. Бытует мнение, что в качественно выполненную конопатку можно забивать гвозди.

Выбор материала для конопатки

Качественно произведенная конопатка, прежде всего, обеспечивает надежность защиты деревянного дома от продувания. Уплотнение должно быть достаточно плотным и эластичным, чтобы в процессе эксплуатации строения материал не способствовал образованию щелей. Межвенцовый уплотнитель должен хорошо сохранять тепло, тем самым обладать низкой теплопроводностью и быть достаточно долговечным, т. е. не поддаваться разрушению под воздействием природных факторов. Современный уплотнитель должен удовлетворять такому требованию, как обладать способностью, отдавать и поглощать влагу, в зависимости от влажностных изменений снаружи дома и в помещении, и при этом сохранять физико-химические свойства. Уплотнитель не должен способствовать развитию микроорганизмов в деревянной конструкции и материале в том числе, и тем более, не должен содержать в своих составляющих веществ, вредных для здоровья человека. Таким образом, мы подошли к тому, что о материале, который будем использовать для утепления деревянного дома, стоит задуматься заранее.

Конопатка сруба и брусового дома издавна на Руси производилась паклей, войлоком либо мхом. Перечисленные материалы имели некоторые довольно существенные недостатки, поскольку с излишком впитывали влагу, гнили и поддавались разрушению. Мох и пакля в качестве утеплителя используется и в современное время, но, чаще всего, для первичной обработки швов деревянного дома. Кроме этого, к примеру, мох-сфангум достаточно высоко ценится за бактерицидные свойства. Однако используют и более современный материал, например, популярен лен, джут, льноватин. Данные утеплители обладают высокими техническими характеристиками, а изготавливают их на основе природных компонентов.

Материал уплотнителя из натуральных компонентов выпускается в форме лент либо кип. Форма кип является традиционной, а ленточный материал считают более удобным в применении. Поскольку, исходя из применяемого в сооружении типа бревна либо бруса, можно подобрать ширину ленты и распределить ее равномернее и быстрее по всей поверхности.

Мох-сфагнум (болотный мох) является природным материалом, обладающим высокими бактерицидными свойствами. Можно использовать как альтернативный вариант в качестве межвенцового утеплителя мха кукушкин лен – лесной мох. Утепление сруба мхом требует специальных навыков в укладке, и эта технология является достаточно трудоемким процессом. В современное время для строительства, как утеплитель, мох применяют чаще всего только в районах своего произрастания. Рассматриваемый материал обладает недостатком – большой усушкой и ломкостью.

Джутовые уплотнители в качестве межвенцовой проложки приобретают все большую популярность в современном деревянном строительстве. Материал данного вида производится из растительных волокон семейства липовых. Джут не подвержен поражениям молью либо насекомыми и им не интересуются птицы. Джутовое волокно гигроскопично, достаточно плотное и в нем содержится много полимера лигнина (около 20%). Именно содержание полимера лигнина определяет совместимость древесины с джутом, а также его устойчивость к гниению и воздействию влаги. Например, в хвойной древесине наблюдается содержание лигнина около 28%. Показатель плотности чистого джута от 400 г до 800 г на один квадратный метр, от которого зависит слеживаемость материала и равномерность усадки брусового дома либо сруба. При сверлении древесины для установки нагелей уплотнитель не наматывается на сверло.

Конопатка сруба либо брусового дома с использование джутового уплотнителя обеспечивает здоровый микроклимат, материал «живет и дышит» в унисон с древесиной. Приобрести такой материал можно в виде ленты с шириной, которая необходима для строительства зданий из любого типа бруса либо бревна. Ленты утеплителя на древесине закрепляют при помощи обычного мебельного степлера. В продаже можно найти и смесовые варианты утеплителя: льноджутовый и джутовый войлок. Стоит обращать внимание на однородность материала и плотность. Низкая плотность и неоднородность джутового утеплителя может говорить о том, что перед вами материал вторичной переработки льняной либо джутовой мешкотары, а, следовательно, не качественный утеплитель.

В качестве утеплителя можно использовать льняную и пеньковую паклю, но ее достаточно сложно равномерно распределить на поверхности, поскольку она обычно засорена кострой, из-за чего появится необходимость в повторной конопатке уже сооруженного сруба сразу после начала эксплуатации. При этом лен легковоспламеняющийся материал, а также при намокании подвергается гниению. Как мох, так и лен подвержен поражению молью, насекомыми и его растаскивают птицы.

Помимо льноволокна в конопачении широко используется льноватин. Данный вид утеплителя получают путем переработки отходов льняного производства. Льноватин выпускается в виде лент, подготовленных для непосредственной закладки материала в сруб. Состоит утеплитель из мелкой льняной пыли, имеет короткие волокна. Плотность льноватина сравнима с плотностью джута, однако волокна отличаются по структуре большей упругостью и жесткостью.

Для конопатки брусового дома либо сруба можно использовать и синтетические материалы, например, минеральную вату. Однако, исключительно по одной причине, в составе данного материала базальт (вулканическая горная порода) и небольшая часть синтетических волокон, которые сохраняют пористую структуру при продавливании утеплителя венцами. Минеральная вата достаточно эластична, она закрывает собой все щели, препятствует доступу воды и потоку воздуха. Минвата обладает огнестойкостью, не впитывает влагу, соответственно не поддается гниению, не подвергается растаскиванию птицами и она достаточно технологична.

Специалистами не рекомендуется конопатка сруба либо брусового дома волокнистыми минераловатными утеплителями на основе стекловаты, базальтового минерального сырья (Rockwool) и стеклянного штапельного волокна (Isover, Ursa). Также не советуют проводить конопатку деревянных домов материалами с закрытыми порами, как, например: вспененный полиэтилен (Пленэкс, Порилекс, Полифом, Изолон и Энергофлекс); пенополистирол экструзионный (Пеноплэкс). Не рекомендуют конопатить деревянные дома при помощи монтажной пены, герметика либо жестких напыляемых пенополиуретанов. Однако не стоит проводить конопатку и материалами с открытыми порами, например, вспененный пенополиуретан.

Объясняются такие рекомендации тем, что применение одного из материалов рассмотренного списка, грозит накоплением избыточной влаги в толще утеплителя, что вызывает промерзание швов. Другие перечисленные материалы способствуют конденсированию влаги в местах стыка утеплителя и древесины. Данные недостатки материала ведут за собой разрушение конструкции из древесины изнутри.

Способы конопатки деревянного дома

Способов конопатки деревянных домов существует два. Выбор того либо иного способа зависит от следующих дефектов: если щели и пазы широкие, то конопатят «в набор», если узкие щели, то применяют способ «в растяжку».

Конопатку деревянного дома «в растяжку» выполняют из отдельных прядей выбранного для конопачения материала (к примеру, пакли). Поперек щели прикладывают паклю волокнами и заталкивают ее зубилом-конопаткой либо руками. Делаем это до тех пор, пока щель не заполнится полностью. Свисающие концы материала по обеим сторонам стены стоит оставлять (получается около 6 см с каждой стороны). Далее из пакли сделаем валик, завернем его в те 6 см торчащего материала и плотно вбиваем конопаткой-зубилом в паз.

Способ конопачения «в набор» заключается в том, что из пакли свивают длинные пряди и сматывают в клубок. Данный вид конопачения не сложно производить. Из нашего клубка наберем петли и затолкаем их в щели и пазы. Паклю сначала следует забивать в верхней кромке щели, а только затем в нижней. Количество проведенных операций зависит от величины паза либо щели.

При использовании любого из способов конопачения особое внимание стоит уделять углам строения. Конопатку в углах производить неудобно, поэтому работу необходимо проводить особо тщательно.

Конопатка проводится не только в новом строении, но и в эксплуатируемом, где может располагаться печь. После проведения работ конопатки, дом может приподняться на высоту около 10 см, в таком случае может повредиться печной дымоход. Избежать этого можно, если перед началом конопачения периметр трубы освободить от смазки и засыпки, а после произведенных работ по утеплению – все восстановить.

На этом все, если вы будете следовать нашим рекомендациям, то сможете значительно сократить тепловые потери в вашем доме, а как известно сохраненное естественное тепло — это экономия на различных материалах для искусственного отопления. А отказываться от такой экономии — это глупо.

Чем лучше конопатить деревянный дом из оцилиндрованного бревна?

Срубы из оцилиндрованного бревна обладают большим спросом. Данные строительные материалы хорошо держат тепло в помещении, обладают приятным внешним видом, и являются экологичными, созданные из природного материала – дерева. Благодаря идеально ровной форме оцилиндрованных бревен многие считают, что не нужно заботить об утеплении дома из них. На самом деле это не так, ведь венцы уложить друг на друга так, чтобы между ними не были зазоры невозможно. Пусть и незначительные щели, но получатся, в дальнейшем после усадки дома они станут еще больше, и через них будет выходить тепло. Утеплять щели нужно при помощи утеплительных материалов сразу во время строительства и после посредством конопатки.

Конопатка

Процессом конопатки является забивка утеплительного материала в межвенцовые щели. Производить ее необходимо несколько раз:

• сразу после строительства;
• через год либо 1,5 после усадки дома;
• через 5 лет после строительства.

Домам из оцилиндрованных бревен достаточно бывает и одной конопатки, произведенной после усадки сруба. Данный процесс хорошо утепляет швы между бревнами, предотвращает проникновения холода в помещение, попадания влаги и промерзания межвенцовых стыков. Главное необходимо дом правильно утеплять и использовать только качественные утеплительные материалы.

Материалы для конопатки

Материалов для утепления деревянных домов посредством конопатки имеет множество. Все их можно подразделить на два основных вида:

1. Искусственные утеплители. Изготовляются из минеральных, синтетических компонентов.
2. Натуральные межвенцовые утеплители. Они изготовляются из природных материалов, волокон растений.

Искусственные утеплительные материалы

К искусственным материалам относятся:

1. Минеральная вата, стекловата и другие волокнистые минераловатные утеплители. Они являются экологичными, но все же могут привести к развитию аллергических реакций у жильцов. Утепляют они неплохо, в них не заводятся грызуны. Но данные утеплители не являются гигроскопичными и даже бояться влаги, она ухудшает их основных характеристики.
2. Вспененный полиэтилен и другие утеплители с закрытыми порами. Материалы из него хорошо утепляют межвенцовый шов. Они не пропускают холод, не выпускают тепло. Но в тоже время они не дышат. Их можно сравнить с полиэтиленовым пакетом, создавая парниковый эффект в межвенцовом стыке, это может привести к порче деревянного материала, его гниению.
3. Поролон и другие утеплительные материалы с открытыми порами. Эти утеплители не способны уберечь межвенцовый шов от его промерзания. Несмотря на то, что воздух и влага способны проникнуть в небольшие поры материала, под тяжестью верхних венцов сруба они сдавливаются, и в результате получается не дышащая однородная масса утеплителя.

Многие искусственные утеплительные материалы хорошо справляются со своими теплоизоляционными задачами. Но использовать их желательно для конструкций, возведенных из кирпичей, бетона, шлакоблока и других минеральных строительных материалов. Для древесины эти утеплители не подходят, они сократят срок ее эксплуатации, ухудшив ее прочностные характеристики.

Натуральные утеплительные материалы

К натуральным межвенцовым утеплительным материалам относятся :

1. Мох. Это самый лучший утеплитель. Его использовали для конопатки еще сотню лет назад. Он отлично справляется с теплоизоляцией дома. Обладает хорошей гигроскопичностью, способен впитывать влагу объемом больше раз в 20 собственного размера. В структуре волокон мха имеется лигнин, который предотвращает гниение и порчу утеплительного материала и самих бревен. Он обладает бактерицидными свойствами, уничтожат бактерии находящиеся в помещении в воздухе.
2. Джут. Своими свойствами напоминает мох, но работать с ним легче. Плотность джута хорошая, не пропускает тепло и холод. Этот материал дышит, является гигроскопичным. Внешний вид также отличается, джут обладает золотистым цветом, схожим с оттенком древесины. В межвенцовых швах смотрится красиво и эстетично.
3. Лен. Это более дешевый материал, но и свойства его хуже. Он боится постоянного контакта с влагой, который может привести к его гниению. Оттенок данного материала является серым. Плотность не большая, на ощупь лен мягче. Этот утеплительный материал желательно использовать для утепления домов возведенных из сухой древесины, отлично подойдет для клееного бруса.
4. Льноватин. Хороший утеплитель изготовляется из джута и льна. Эти два материала совместно создают отличный утеплитель, в который включены их положительные качества. Льноватин является устойчивым к внешним воздействиям, с хорошей плотностью и способностью восстанавливать свои размеры. В случае высыхания деревянного материла, данный утеплитель заполняет все пустоты в межвенцовом пространстве оцилиндрованного бревна.

Советы экспертов

Процесс конопатки является непростым. Производить ее лучше не в одиночку. Утеплительный материал необходимо начинать забивать с нижних межвенцовых швов и постепенно подниматься выше. Конопатку нужно производить по всему периметру дома сразу, а не утеплять сначала полностью одну стену, а затем переходить к другой, иначе стены могут покоситься, или же вовсе соскользнуть с крепежного элемента, к примеру, шканта.

Для конопатки деревянного дома из оцилиндрованного бревна лучше всего использовать натуральные материалы. Они дополняют деревянный материал, улучшая, а не ухудшая его характеристики. Если опыта работы с утеплительными материалами не имеется, и с конопаткой не получается справиться можно использовать альтернативный метод утепления – герметизацию.

Герметизация межвенцовых швов

Герметизация швов производиться легче и быстрее конопатки при помощи герметиков. Работать с ними проще, чем с утеплительными межвенцовыми материалами. Хорошо себя зарекомендовали герметичные составы компании Неомид: Word Professional и Word Professional plus . Эти средства между собой очень похожи, но только второй герметик более эластичный и можно наносить на поверхности с большим углом наклона. В остальном же они не отличаются.

Герметики Неомид обладают хорошей адгезией, прекрасно сцепляются с деревянным материалом и отличной эластичностью. Наносятся герметичные составы при помощи строительного пистолета. Герметичный шов не боится атмосферного воздействия, влаги, не желтеет под влиянием солнечных лучей, на нем не образуются плесневые грибки.

Отзывы заказчиков

С семьей несколько лет назад построили загородный жилой дом из оцилиндрованного бревна. Во время строительства прокладывали между венцами утеплительный материал. На этом я решил, что с утеплением дома разобрались. Но в течение года наш сосед настаивал, чтобы я проконопатил все стены после того, как дом окончательно сядет. В результате он меня уговорил.

Материалы для предстоящей работы выбирали с ним вместе, приобрели недорогой, но вполне хороший утеплитель льноватин в виде пакли. Работа была непростая, ушло у нас три дня, при этом мы утепляли дом с соседом с раннего утра и до вечера. Скажу сразу конопатка это для усидчивых и внимательных людей. На оцилиндрованном бревне были нами замечены незначительные трещины, конопатить их не было желания, но внешний вид дому они портили, поэтому избавлять от них нужно было. Для их устранения в строительном магазине предложили герметичный состав отечественного производства, с ним работа продвигалась гораздо быстрее. Если бы не сосед, пришлось бы нашей семье померзнуть в холодные зимние дни. А в проконопаченном нами доме сейчас очень тепло и уютно.

Анатолий Косенко, 27 лет (г. Барнаул).

Вывод

Без проведения конопатки стены дома даже из оцилиндрованного бревна будут пропускать холод, в помещении всегда будут гулять сквозняки. Конопатка с использованием натуральных утеплительных материалов поможет избавиться от этих проблем. Десятки лет в проконопаченном доме будет тепло и комфортно без причинения вреда бревнам.

Где купить качественные материалы для выполнения конопатных работ?

Магазин нашей компании расположен здесь.

У нас есть весь перечень материалов для конопатки деревянных домов из оцилиндрованных бревен.

Как конопатить деревянный дом. Чем проконопатить дом.

Конопатка дома. Как и чем проконопатить деревянный дом.

Прежде чем продолжить читать, определимся в основных понятиях, что такое конопатка дома и для чего это необходимо.

По толковому словарю Даля:

КОНОПАТИТЬ, конопачивать – пробивать щели, пазы конопатью (пенькой, паклей, хлопком, мохом и пр.).

Конопатят все водяные суда и лодки. Уконопатить избу.

Конопатка сруба необходима каждому деревянному дому. Классическая конопатка – это уплотнение пазов между срубами на этапе постройки домов и бань изоляционным материалом с целью предотвращения потери тепла и т.д.

Если простым языком, то проконопатить дом – это «уплотнение пазов», как заделывание щелей и трещин в срубах с целью максимального предотвращения продувания дома и сохранения тепла.

По опыту могу сказать, что утепление внутри дома с последующей отделкой (стеновые панели, кафель и т.п.) не спасает дом от потери тепла, продувания и появления «заражения» между бревен грибком и плесенью. Конечно, от «болезней» деревянный сруб спасет покраска и обработка антисептическими материалами, но ненадолго. Гарантии на это производители красок дают не более 10 лет. Затем красить и обрабатывать дом надо будет снова.

Поэтому, от конопатки ваш дом никто не избавит, а значит надо ее делать.

Так что такое современная конопатка и другие способы заделки швов и дыр в стенах ваших домов.

Традиционное законопачивание швов льном или паклей проводится многократно: в момент укладки бревна, потом сразу же после постройки дома, затем после первичной усадки и наконец, после того как дом обретет свою окончательную форму.

Герметик же применяется только однократно, а его долговечность считается десятилетиями, а не годами эксплуатации.

Обычно конопатку делают в деревянных домах, которые уже получили усадку, на что уходит от пяти лет и больше. Но после постройки дома очень скоро станут видны все изъяны. И какие бы хорошие мастера бревна не складывали дом, все проблемы деревянного дома станут видны невооруженным глазом.

В современном деревянном домостроительстве, когда кладут венцы, между ними прокладывают паклю, которая первично и служит своеобразным утеплителем. Но, в семье не без урода (я не про мастеров), так и в сотни домов из оцилиндрованного бревна, найдется несколько бревен, которые дадут трещину, «вывернуться», что даст в межбревнах трещины, пазы и щели, которые необходимо утеплять снова, т.е. заделывать щели и конопатить. И, конечно, углы сруба, которые как не утепляй во время укладки дома, все равно будут сквозить и между венцами будут видны изнутри дома красоты деревенского неба, а утром будет пробиваться солнышко.

К традиционным уплотнителям относят паклю, джутовое или льняное волокно и их комбинации. Но при малейших дефектах в натуральных набивках заводятся насекомые и размножаются микроорганизмы. А иногда даже птицы и мелкие грызуны воруют волокна из щелей, чтобы утеплять ими собственные гнезда.

Герметик для швов деревянного дома используется для заполнения межвенцовых стыков, пазов между брусом или трещин в покрытиях. Синтетический материал не содержит растворителей, антисептиков и других вредных веществ. Теплоизоляционный шовный герметик для дерева обладает значительной прочностью, адгезионными свойствами и сроком эксплуатации до 20 лет.

Я тоже построил домик, деревянный из оцилиндрованного бревна, (по ссылке подробно с чертежами и рассказом и фото). Дом размер 10Х11 в один этаж. Бревно было сухое и супер хорошее. Бригада мастеров из Твери, к ним ВООБЩЕ претензий нет. Но спустя несколько лет, появилась проблема, которая требовала оперативного вмешательства, между бревен появились щели, трещины и сквозняки. Диагноз – требуется конопатка моего деревянного сооружения.

И вот тут началось. Чего я только не прочитал, чего я только не наслушался про то, как и зачем конопатят дома. Год сидел в Рунете, изучая тему «как правильно конопатить бревенчатый дом». Всё напрасно. Создалось впечатление, что …

Или народ тупо разводят на деньги (до 120 рублей погонный метр стоимость конопатки дома БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА), долго объясняя клиенту почему надо конопатить, и почему только ЭТА компания старых пропитых мастеров сохранила опыт правильной конопатки дома.

Или копипастят чужие статьи, переворачивают на свой лад и пишут все об одном и том же, ни грамма не понимая в сути самого процесса проконопачивание дома.

Начитался я этого информационного дерьма с двумя ИЛИ и решил заняться вопросом утепления своей баньки самостоятельно по современным технологиям, т.е. не ходить по лесу, выискивая правильный мох, не бегая по строительным рынкам, покупая хорошую паклю и т.п.

Конечно, кое-что из всей «воды» в Интернете про конопачивание деревянных домов я для себя вынес, что использовал на первом этапе (конопатил в беседке гостевую комнату), но потом, я понял главную вещь, скажем так, подтвердил истины и …, выкинув все из своей головы приобретенный в Рунете чужой опыт, даже современный: конопатка современными изоляционными герметиками. Я стал заниматься утеплением дома, используя свой метод, чем и делюсь с теми, кто решит попробовать законопатить свой дом, без обращения к сторонним фирмам и левым мастерам, которые давно утратили не только опыт дедов, но не приобретя свой, даже не пытаются оглядеться и заниматься делом конопатки на современных условиях и с нормальным инструментов, что как показала практика, играет ПЕРВООЧЕРЕДНУЮ роль.

За одно лето я видел (так повезло) ПЯТЬ бригад и мастеров, которые пытались конопатить соседу баню (две бригады стучали и выпивали, но все «мастера» благополучно исчезли на утро). Наблюдал и три бригады из Тамбова, Белоруссии и Твери, которые взялись конопатить 3 новых двухэтажных деревянных дома из оцилиндровки по соседству. Горе «мастера» стучали пару часов в день, все остальное время «готовились» к работе. Короче, метод конопатки у всех одинаковый – толкай паклю (мох и т.п.), стучи (киянка и долото) и дальше как получится. Да, кстати, цена от 90 рублей до 120 рублей за погонный метр. И план выполнения работ составлял МИНИМУМ 30 погонных метров в день.

И все-таки, я выбрал современный метод, о коем я и расскажу.

Первое, от чего я отказался, это от старинных методов конопачивания. Никакого мха и пакли, никаких киянок и инструмента ручного труда. Может быть это было и актуально на заре 19 века, но сегодня такой дом с торчащими паклями из щелей и неровными бороздками конопатки смотрится по крайней мере смешно, если не сказать больше, т.к. любая аналогичная конопатка требует дальнейшей отделки джутом или чем-то еще. Опять деньги, опять время.

Мне понравилась реклама современного герметика. Я увидел ее случайно пару лет назад, причем на иноземном сайте. В рекламе показывали материал, который использовали для «забивания» щелей. Герметик через пару суток застывал, превращался в нечто подобное резины и сохранял дом от проникновения мелких «животных», а главное, герметик служил отличным средством от воздействия на дерево внешних факторов – дождя и ветра. Дорогой способ выходил. Примерно 35 рублей за погонный метр стоимость материала, т.е. только герметика. Но сама идея, т.е. отказ от традиционных материалов конопатки, мне пришлась по душе. Это значит не надо колотить по дому с утра до вечера в течение трех-четырех недель (такие сроки мне озвучивали те бригады, с которыми я консультировался, когда они еще были в фаворе в нашей деревне).

Принимая во внимание стоимость герметика, условную простоту конопатки, качество достигаемой цели и сроки, за которые можно проконопатить весь дом, я остановился на современном способе – т.е. использовать герметик для деревянных поверхностей и отделки дома джутом.

Пока я нацеливался приступить к реализации проекта «конопатка деревянного дома своими руками», появились аналоги иностранного герметика и у нас. Мало того, герметиков для деревянных изделий очень много, и правильный выбор для конопатки деревянного дома – это акриловые герметики, которых множество.

После выполненной работы могу сказать две цифры. Стоимость конопатки герметиком составляет: первым способом (о нем чуть ниже) 24 рубля погонный метр; вторым способом (главным) до 12 рублей погонный метр.

Итак, прежде чем приступить к конопатке бани, т.е. основного дома размером 10Х11, я решил попробовать, т.е. испытать свои возможности и законопатить свое бревенчатое сооружение – гостевую комнату в беседке. Комнатка тоже оказалась не маленькой, и составила 3+6 метров и все 4 стороны, включая 11 углов. Всего 14 венцов.

Случайно нашел видео в интернете, где было показано, как конопатят современным герметиком деревянный дом. Решил использовать данную видео инструкцию и сделать все так же.

Итак, способ первый, инструментально дешевый, но затратно по материалам и времени.

Для того, чтобы самостоятельно проконопатить свой дом вам потребуется:

1. Компрессор для пневмоинструмента. У меня Fubag до 8 бар.

2. Пневмопистолет для герметика FUBAG PG198/3. Сначала купил Fubag за 1200 рублей.

3. Малярная лента (скотч). Ширина любая. Цена от 65 рублей за один рулон (примерно 50 погонных метров).

4. Герметик Евротех вам обойдется в 1000 рублей за 3 кг. упаковку, которой хватает при данном способе конопатки до 80-90 погонных метров.

5. Джут 12 мм. В бухте 315 метров. Цена 4100 рублей.

6. Пневмопистолет Bosh 64.

7. Гвозди для Bosh. Штифты 2500 шт Х 4 пачки. для гвоздезабивателя GSK 64 (50х2,8х1,45 мм). 4 пачки по 920 рублей за пачку.

8. Пневматический шприц для герметиков JonneswayJAT-501

Итак, как конопатить дом, способ первый.

Есть предмет, что надо конопатить – беседка, гостевая комната. В гостевом домике одна дверь, одно окно. Высота внешняя – 4 метра по сторонам 6 метров. По короткой стороне 3 метра и высота 2,8 метра. Бревно 20 диаметра. Венцов по короткой стороне 14, по широкой стороне 20, из которых 14 бревен 6-метровых и 5 бревен коротких, т.е. разной длины от 5,6 метра до 1,5 метров.

Бревна в беседке при строительстве не прокладывались льняным утеплителем, т.к. не планировалось использовать помещение, как дополнительная гостевая комната, а как мастерская, но . отняли у меня помещение и пришлось заняться конопачиванием беседки, т.к. летом ночевать в комнате можно было только в обнимку с комарами, создающие в глухой деревне великолепный хор из оркестра из скрипок и визга ручных пил.

Есть чем: компрессор, пневмопистолет для герметика, пневмоштифтозабиватель, штифты, скотч, герметик, джут.

Есть потребность, т.е. есть слабое желание сделать самостоятельно.

Засекаем время и определяем затраты, помня, что делаю все это для себя.

На одну 6 метровую стену с высотой в 19 бревен у меня ушло 3 кг. герметика. Малярной ленты ушло на длинную стену, включая внутренние углы, 3 малярных ленты. Времени на стенку – 10 часов без перекуров.

Считаем по цене. 3 кг. герметика – 1000 рублей, 200 рублей скотч. Итого: 1200 рублей.

Две стены широких, две коротких. С нуля и без опыта меня хватило на 5 дней работы, включая пробивку джутом уже пройденных стен герметиком.

Теперь джут. Бухта мне обошлась в 4100 рублей. Ее хватило ровно на 90 % всех внешних стен. Пришлось докупать, но не использованный джут на внешних стенах %

Как правильно сделать конопатку деревянного дома

Конопачение сруба – работа, которую делали еще наши предки. Именно этим способом они закрывали щели в своих деревянных домах. Сегодня есть боле современные методы утепления, однако конопатка все еще остается одним из самых востребованных вариантов заделывания швов и стыков между бревнами. Конопатка выполняется натуральными материалами, которые дышат вместе с деревом и не мешают воздухообмену древесины. Конопачение – сложная работа, требующая не только навыков и опыта, но и великого терпения. Если есть желание попробовать свои силы, нужно подробно изучить, как конопатить дом из бруса. В этом деле есть много нюансов, без знания которых хорошая и качественная конопатка не получится. Поэтому остановимся подробней на том, как сделать конопатку.

Основные правила конопатки

Конопатка выполняется несколько раз. Впервые она проводится сразу после возведения дома, второй раз сруб конопатят через год-полтора после строительства. За это время он проходит процесс усадки, между брёвнами появляются новые щели и зазоры, которые требуется закрыть.

Деформируются все деревянные дома, пожалуй, только клееный брус является исключением, Особенно сильно подвержены деформации дома из профилированного бруса естественной влажности. В период усадки могут появиться щели в самой древесине, которые уберутся в результате конопатки. Нередко конопатку дома из оцилиндрованного бревна и бруса проводят еще раз через пять-шесть лет после строительства.

Первичное конопачение может выполняться в разное время:

1. Непосредственно во время возведения сруба бани или дома. В этом случае утеплитель укладывается между рядами бревен. Сначала его края равномерно свешиваются с двух сторон, а затем после того как сруб поставят под крышу, забиваются в межвенцовые швы.
2. Сразу после строительства дома. Утеплитель прикладывается к шву и при помощи инструмента запихивается в зазоры между бруьсями.

Материалы для конопачения

Для конопатки применяются только натуральные материалы, которые:

• гигроскопичны,
• невосприимчивы к температурным колебаниям;
• воздухопроницаемы;
• экологичны;
• схожи по своим свойствам с древесиной.

Такими характеристиками обладают:

Многие задаются вопросом: чем конопатить дом из бруса? Все приведенные выше материалы подходят для конопачения как брусового, так и бревенчатого дома, разницы нет.

Считается одним из лучших материалов для конопатки. Недаром именно мхом конопатили наши предки. Помимо прочего, он обладает антибактериальными свойствами и защищает древесину от вредителей и плесени. Однако достать этот натуральный утеплитель сегодня весьма проблематично. В свободной продаже его отыскать сложно, можно конечно, его заготовить самому, но это не так легко.

Пакля

Пакля – это отходы, возникшие после первичной обработки натуральных волокон льна, конопли и джута. Ее характеристики всецело зависят от свойств исходного сырья. Утеплитель может прессоваться в тюки или связываться в ленты. В тюки собираются жесткие и короткие волокна, работать с которыми не очень удобно, рулонный материал мягче и боле податлив в работе.

Пакля обладает несильно выраженными антибактериальными свойствами. Однако этот утеплитель сильно впитывает влагу, что через несколько лет может негативно отразится на древесине. После укладки необходимо пропитать паклю специальными пропитками или покрасить краской для защиты от птиц.

Производится из растений, произрастающих в Китае, Индии, Египте. Выпускается в виде канатов, волокон или лент. Утеплитель удобен в работе, прочен, из-за большого количества натуральной смолы, в нем не образуется плесень и не появляются микроорганизмы. Даже при повышенной влажности материал остается сухим.

Льноватин

Представляет собой иглопробивное полотно, выпускаемое в рулонах. Материал полностью готов к использованию и не требует никакой подготовки. Утеплитель производится из коротких волокон высокоочищенного льна. Льноватин отличается высокими теплосберегающими качествами, не подвержен гниению, не накапливает в себе влагу.

Технология конопачения

Существует два основных метода конопатки:

1. «Врастяжку». Материал проталкивают при помощи специального инструмента в зазор, плотно заполняя его утеплителем. Остатки материала заворачиваются в валик, который сильно заталкивается в незаполненное пространство между бревнами.
2. «Внабор». Этим способом заделывают широкие щели и зазоры. Из материала скручивают жгуты, которые затем сворачивают в петли. Петли заталкивают в отверстия между брёвнами и заполняют ими свободное пространство.

Независимо от того, каким методом выполняется конопачение, правильная конопатка всегда начинается с самого нижнего ряда бревен. Далее мы подробно рассмотрим, как правильно конопатить сруб.

Конопатка «врастяжку»

Конопатка волокнистыми утеплителями

1. Конопатку начинают от торцов нижнего ряда. В руки берут пучок мха или пакли и прикладывают его поперек волокнами к щели, затем лезвием конопатки вдавливают внутрь.
2. Края волокон сворачивают в плотный валик, прикладывают его к шву и конопаткой заталкивают в щели, при этом конец оставляют свисать снаружи.
3. Берут новые пряди пакли, вплетают их в свободный край валика и повторяют действия в той же последовательности. Нужно плотно и ровно законопатить весь шов. Поэтому очень важно, чтобы валик не прерывался и был цельным по всей его длине.

Конопачение рулонным материалом

1. Ленту разматывают от одного угла сруба, до другого, не натягивая, а оставляя свободно лежать на земле.
2. Берут ленту за край и конопаткой заталкивают середину материала в швы между бревнами, оставляя свисать края на 5-7 см. Заполняют так весь шов.
3. После того, как весь шов первоначально заполнен, можно отрезать ленту от рулона.
4. Забивают оставшийся материал в зазоры между брусьями. Проконопаченный шов должен быть одинаковой плотности и толщины и должен выступать примерно на 4 мм из пазов.

Конопатка «внабор»

Таким способом, как правило, конопатят широкие щели. В этом случае требуется больше утеплителя, но и качество утепления намного выше. Для этого применяют паклю, из которой делают длинные пряди и сматывают их в клубок. Можно отделать сруб джутовыми шнурами или веревками из пеньки, из которых также формируют клубки.

1. Отматывают немного шнура и складывают его в петли, которые поочередно конопаткой проталкивают в шов.
2. Петли забивают конопаткой сначала сверху зазора, а затем снизу.
3. Сверху накладывается еще одна прядь, при помощи которой делается финальное уплотнение, затем прядь выравнивается треугольной конопаткой.

Чтобы немного облегчить работу и быстрее забить утеплитель, процесс можно механизировать. Для этого выполняется конопатка сруба перфоратором, который используется вместо традиционного инструмента. Но во время работы нельзя сильно давить на перфоратор, иначе его лопатка может застрять между бревен, а также каждые 20 минут нужно делать перерыв. Для забивки утеплителя можно также использовать пневмомолоток с компрессором.

Шлифовка и покраска дома выполняется после вторичной конопатки. Как и чем покрасить сруб можно прочитать в статье: «Как правильно покрасить фасад деревянного дома».

Конопачение углов

Углы конопатят после того, как закончена основная конопатка. Удобнее это делать при помощи рулонного утеплителя.

1. Край ленты прикладывают к угловому шву и заталкивают внутрь при помощи кривой конопатки.
2. После закрепления материала, подворачивают его края и плотно забивают в щели.
3. Во время работы двигаются от верхнего шва к нижнему. Чтобы материал ложился равномерно, его нужно немного растягивать и постоянно расправлять.

Ошибки самостоятельной работы

Самостоятельно делать конопатку непросто. Недостаток опыта и отсутствие навыков конопачения приводят к тому, что работа получается недостаточно качественной.

Типичные ошибки, которые допускают неопытные мастера:

1. Использование низкокачественного утеплителя.
2. Неправильная подготовка материала к работе.
3. Нарушение последовательности работ.
4. Конопачение дома только с одной, внутренней или наружной, стороны.
5. Конопатка не по периметру здания, а по стенам.
6. Неплотное прилегание утеплителя и выступание его из швов.

Конопатка получится некачественной даже в том случае, если будет допущена только одна ошибка. Специалистами-конопатчиками становятся не сразу. Опыт в конопачении приобретается годами, поэтому неудивительно, что малоопытные мастера сплошь и рядом допускают ошибки, которые затем приходится исправлять профессионалам.

Услуги профессиональных конопатчиков

Доверьте конопатку своего дома или бани квалифицированным специалистам, которые быстро и качественно выполнят все работы. В компании «Мастер Срубов» работают конопатчики с десятилетним опытом, которые прекрасно знают все тонкости и нюансы конопатки. Мы используем качественные и просушенные натуральные материалы, отвечающие всем предъявляемым требованиям. Мы работаем по договору и предоставляем гарантии качества. Наши специалисты сделают конопатку любой сложности и объема по доступной стоимости. Свяжитесь с нами любым удобным способом по координатам в разделе «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Строительство домов

Вам сказали, что дом из бруса конопатить не обязательно, мол, там и так все идеально подогнано? Можете смело отправлять таких «горе» специалистов восвояси и приглашать настоящих профессионалов в строительстве деревянных домов. Как и любая другая, технология строительства домов из бруса имеет свои этапы и конструктивные особенности, в которые неизменно входит конопатка брусового дома, даже если Вы собираетесь в дальнейшем делать внешнюю и внутреннюю отделку с утеплением. Не стоит пытаться сэкономить время и деньги, чтобы не переплачивать в дальнейшем. Если не хотите, чтобы в Вашем доме постоянно гуляли сквозняки, трепетали занавески даже в безветренную погоду, а со временем появились промокшие и подгнившие места в древесине, лучше вовремя выполните все работы по конопатке дома.

Нужно ли конопатить брусовой дом и почему

В некоторых источниках Вы можете встретить информацию, что брусовой дом можно не конопатить. Да и строители, возводящие Вам дом, могут сказать то же самое. Они объясняют это тем, что в отличие от брусовых в бревенчатых домах усушка и смещение древесины происходит сильнее и интенсивнее, появляются щели и неплотности, поэтому необходимо обязательно проконопатить строение. А вот дома, построенные из профилированного бруса, практически не усаживаются, так как древесина проходит предварительную обработку. Давайте разберемся, как оно происходит на самом деле при строительстве дома из бруса своими руками.

Брус естественной влажности – относительно дешевый строительный материал, за что пользуется популярностью в строительстве домов эконом-класса с последующим утеплением и отделкой сайдингом. Даже если Вы пригласите самого лучшего зодчего, он не сможет возвести дом из такого бруса без щелей между венцами и зазоров. Более того, когда брус начнет подсыхать, а это неизбежно, появятся дополнительные щели, более широкие, брус уменьшится в размерах, его начнет «выкручивать». В итоге появятся такие щели, из-за которых деревянная стена потеряет свои теплоизоляционные способности. Чтобы избежать такого печального конца, стены необходимо проконопатить не менее 3-х раз и тщательно утеплить.

Профилированный брус был придуман именно для того, чтобы сократить расходы и время на постройку деревянного дома. Он проходит специальную обработку на производстве, благодаря чему практически не усыхает в процессе эксплуатации, а также его соединения шип-паз идеально выверены с точностью до миллиметра. Брус прилегает друг к другу максимально плотно, а между венцами укладывается утеплитель 5 мм, который находится между зацепляющимися частями. Несмотря на заверения продавца, дом из профилированного бруса все же усаживается, так как брус окончательно становится на свое место под тяжестью строения. К тому же, свойства древесины сильно зависят от региона произрастания, климатических условий и условий хранения. Никто не может гарантировать, что абсолютно весь брус, который Вы приобрели, одинаково высокого качества. В результате подвижек здания брус может незначительно смещаться, утеплитель сминаться. Даже если после усадки не появятся щели, а такой вариант возможен, все равно те зазоры, которые находятся в межвенцовом пространстве снаружи и внутри дома, накапливают влагу, а так как само место очень укромное и уязвимое, в нем могут образовываться плесень и гниль.

Конопатка брусового дома необходима для того, чтобы изолировать деревянные стены, полностью заполнив природным утеплителем и уплотнив зазоры и щели между брусом и в угловых соединениях. Это гарантирует герметичность, отсутствие утечек тепла через стены, сквозняков и обледенения бруса снаружи здания, которое происходит, когда теплый пар через щели выходит наружу и оседает мокрым инеем на поверхности.

Чем конопатить брусовой дом

Если обобщить, то материал, которым можно проконопатить дом, должен соответствовать нижеприведенным требованиям:

• Иметь низкую теплопроводность.
• Быть невосприимчивым к температурным и влажностным колебаниям, а также легко выдерживать ветер.
• Чтобы в нем не заводились насекомые и патогенные грибы (плесень).
• Быть абсолютно экологически чистым материалом, иначе теряется весь смысл в строительстве деревянного дома.
• Быть относительно долговечным (не терять свойств в течение минимум 20 лет).
• Быть воздухопроницаемым.
• Быть гигроскопичным, т.е. когда надо впитывать влагу, когда надо – отдавать.
• И самое главное – быть схожим по своим свойствам с древесиной.

В связи с тем, что наши предки на сотни поколений вглубь конопатили свои дома самостоятельно, до наших дней дошли материалы, которые проверены и испытаны тысячелетней успешной практикой. Их можно назвать традиционными материалами.

Мох – самый лучший материал даже на сегодняшний день для конопатки деревянных строений. Это мох сфагнум – болотное растение, которое может быть красным, белым или бурым. Впоследствии из него образуется торф. Ни один из современных материалов не сможет сравниться со мхом, настолько он долговечен и экологичен. Можете поездить по старым заброшенным деревням, посмотреть на дома: бревна уже почти сгнили, а мох все еще в отличном состоянии. В качестве межвенцового уплотнителя мох просто незаменим: он обладает антисептическим, антибактериальным и лечебным свойствами. Зажатый между древесиной, он подавляет развитие гнилостных бактерий и плесневых грибов, за счет чего древесина дольше служит. Мох легко пропускает через себя воздух, который, проходя через него, напитывается лечебными парами, так атмосфера внутри дома становится целебной. Мох гигроскопичен, а значит, сглаживает перепады влажности. В общем, у мха нет недостатков, кроме одного – им не так уж легко конопатить, иначе никто бы ничего нового не придумывал и не искал.

Пакля из льняных волокон используется в качестве герметика и уплотнителя повсеместно, а вот для конопатки – в основном в регионах произрастания льна и там, где отсутствуют болота, где бы можно было запастись мхом. Специально паклю никто не производит, это отходы от производства канатов, веревок и полотна или вытруска и очес после очистки льняных волокон. Пакля обладает некоторыми антисептическими и бактерицидными свойствами, но в меньшей мере, чем мох. Поэтому в некоторых случаях паклю обрабатывают смолами для увеличения устойчивости к повышенной влажности. Эти смолы могут быть натуральными, т.е. смолы деревьев, тогда данный материал все еще можно назвать экологически чистым, но также для пропитки используют нефтепродукты, тогда пакля уже не имеет ничего общего с натуральными материалами. Пакля содержит большое количество костры, которая вытрясется в течение первых лет эксплуатации дома, поэтому конопатку необходимо будет повторить несколько раз.

Пенька из конопли очень похожа на паклю, только волокна у нее более грубые, поэтому их иногда путают. Пенька не боится перепадов температур и повышенной влажности, поэтому ее можно использовать даже в очень влажных регионах. Такие свойства обусловлены большим содержанием полимера лигнина, он же содержится в любой древесине для скрепления волокон целлюлозы. Пенька не теряет своих свойств даже после намокания, поэтому устойчива к гниению.

Среди современных материалов для конопатки можно выделить такие:

Джут – заграничный продукт, его к нам импортируют из Китая, Индии, Египта и других стран с тропическим климатом или обильными осадками. Производится из побегов растения джут семейства Мальвовых. Джутовое волокно очень прочное, не поражается плесенью, гнилостными бактериями, не интересно насекомым и птицам, гигроскопично, т.е. легко накапливает и отдает влагу, пропускает воздух. Джут содержит примерно столько же лигнина, сколько и дерево, поэтому их свойства схожи и вместе они идеальная пара.

Джут выпускается как в волокнах, так и в лентах, имеющих различную ширину. Ленточные джутовые утеплители очень удобно использовать для укладки между венцами брусового дома. К тому же, чистый джут равномерно уплотняется. Эти достоинства с лихвой перекрывают цену данного материала.

Помимо материалов из волокон для конопатки используются также войлочные утеплители (межвенцовый войлок):

Джутовый межвенцовый утеплитель состоит на 90 % из джута и на 10 % из льна. Но лучше за данным соотношением проследить, так как встречается джутовый войлок, на 70 % состоящий из джута и на 30 % из льна, что значительно ухудшает его свойства.

Льняной войлок называют еще евролен или льноватин. Он представляет собой иглопробивной материал, изготовленный из высокоочищенного льна.

Льноджутовый войлок состоит из джута и льна в соотношении 1:1.

Полностью джутовые современные утеплители считаются самыми лучшими, так как они идеально взаимодействуют с древесиной и равномерно усаживается, а прочие материалы с добавлением льна ухудшают свойства утеплителя. Чем больше льна, тем хуже свойства.

Когда конопатить брусовой дом

Работы по конопатке дома производятся в несколько этапов, это обусловлено тем, что брус усыхает постепенно, дом просаживается под своей тяжестью. Самая большая усадка происходит в первый год-полтора после постройки, и с каждым годом она все меньше и меньше. Специалисты говорят, что через 5 – 6 лет усадка практически прекращается.

Первый раз брусовой дом конопатят сразу после возведения. В процессе строительства между венцами укладывается утеплитель, а после того, как весь дом будет возведен, щели между брусьями заполняются материалом для конопатки, но не слишком плотно.

Вторая конопатка производится спустя год-полтора после завершения строительства дома. Дом уже усядется, так что конопатить необходимо плотно, не оставляя щелей и свисающего материала.

Третий раз работы по конопатке придется выполнить снова через 5 – 6 лет, тщательно заполнив все вновь образовавшиеся зазоры и щели и добавив материал там, где он случайно высыпался или был выдернут птицами.

Если же брусовой дом планируется снаружи обшивать сайдингом, то третья конопатка не производится, но первые две должны быть выполнены обязательно. Не стоит спешить и экономить на том, за что впоследствии придется платить значительно дороже.

Конопатка брусового дома своими руками

Конопатка – весьма ответственный и трудоемкий процесс, несмотря на некую однообразность выполняемых операций. Не многие строительные бригады соглашаются на работы по конопачению, просто не умеют этого делать и боятся испортить, именно поэтому рекомендуют не конопатить вовсе. Мы уже разобрали, почему их не стоит слушать.

Но есть бригады и целые организации, которые занимаются конопаткой профессионально. На конопатку брусового дома цена зависит от этапа работ и составляет некую сумму за 1 метр погонный каждого венца. Средняя стоимость конопатки составляет 50 – 60 руб. за 1 м.п. А конопатка угловых соединений может достигать и 200 руб. за 1 м.п. По отдельному тарифу будет проводиться конопатка декоративным канатом (веревкой), который украшает внешний вид проконопаченных стен и не дает птицам выдергивать материал. Кстати, за материал принято платить отдельно. Если же Вам предлагают выполнить конопатные работы за 25 руб. м.п., соглашаться не стоит, так как работы будут выполнены из ряда вон плохо.

Если же Вы хотите выполнить все работы самостоятельно, то запаситесь терпением, материалом, инструментом и последующей информацией.

Как проконопатить брусовой дом джутом

Джут, как материал для утепления брусового дома, набирает бешеной популярности. Его часто используют при возведении самого дома.

Перед тем как конопатить брусовой дом, сначала необходимо правильно произвести укладку и закрепление бруса. В межвенцовое пространство всегда укладывается утеплитель слоем не менее 5 мм. Даже если брус профилированный, между шипом и пазом обязательно прокладывается джут. А вот его ширина зависит от формы системы шип-паз. Самый простой вариант, когда нижний брус имеет выпуклую полумесяцем поверхность, а верхний такую же выемку (чем-то напоминает соединение бревен), в таком случае пространство между венцами заполняется утеплителем полностью, а его края остаются висеть на 4 – 5 см с каждой стороны. Более сложный вариант профилированного бруса, когда невозможно проложить утеплитель сплошным ковром, тогда он укладывается только в середине, а внешние и внутренние щели затем законопачиваются отдельно.

Если же дом их бруса естественной влажности, то толщина межвенцового утеплителя должна быть 10 – 15 мм.

Важно! Конопатка производится обязательно сверху вниз. При этом конопатится сначала один венец полностью снаружи, затем внутри, а уже потом переходят ко второму венцу. Лучше, если работы будут производить 4 человека одновременно на 4-х стенах. Это необходимо для того, чтобы дом не перекосился. Ведь после завершения конопатки он поднимется на несколько сантиметров, от 5 до 15 см.

Рассмотрим вариант, когда утеплитель свисает между брусьями на 4 – 5 см. Технология конопачения очень хорошо показана в видео-примере. С помощью конопатки (инструмент) джут подворачивается под низ и слегка заталкивается в щель. Затем аккуратно, но уже сильнее проталкивается в верхней части, а напоследок – посередине. Для проталкивания материала внутрь щели используется резиновый или деревянный молоток (киянка), которым аккуратно бьют по конопатке.

Если после произведенных работ, все еще наблюдаются неплотно забитые щели, тогда выполняется дополнительная конопатка.

Рассмотрим вариант, когда щели между венцами не заполнены (утеплитель находится где-то посередине бруса). Работы будут точно такими же, как и при дополнительной конопатке.

Обычно между брусьями щели довольно узкие, поэтому применяется такой способ конопатки: из джутового волокна свивается канатик толщиной с щель и забивается киянкой внутрь щели.

Есть еще один способ – «в растяжку». Отдельно взятые волокна джута укладываются волокнами поперек бруса и проталкиваются внутрь лопаткой или конопаткой, пока щель полностью не заполнится. Оставшиеся свисать концы материала оставляем, должно получиться около 5 – 6 см. Далее берется еще немного джута, свивается в шарик (валик), который заворачивается в эти свисающие концы и проталкивается в щель.

Важно! Как можно проверить, хватит уже заталкивать утеплитель или еще необходимо немного добавить? Если в щель между венцами заходит кухонный нож на 15 мм и менее, то конопатка выполнена успешно. Если же нож проходит дальше, значит, материал следует добавить.

При образовании больших щелей используют способ конопатки «в набор». Из джута свиваются длинные пряди и скатываются в клубок. Затем из клубка набираются петли и заталкиваются в щели, пока они не будут заполнены.

После завершения всех работ по конопачению дом нагружается и по возможности эксплуатируется целый год. Зимой можно будет проверить наличие щелей по так называемым «зайцам». Это очаги инея на наружной стороне стены. Если будете находить их, помечайте место, это значит, что здесь идет утечка теплого воздуха из дома. Спустя год – полтора после первой конопатки производится вторая, дом тщательно осматривается, утеплитель добавляется в те места, откуда он высыпался или вытрепался, где увеличились щели, где брус перекосило, а также в местах «зайцев».

Только после повторной конопатки можно приступать к наружной и внутренней отделке дома. Даже если она предполагает 100 мм минеральной ваты и вентилируемый фасад.

Проконопатить брусовой дом можно и другими материалами. Но есть некоторые исключения. Например, мхом можно конопатить только дом из непрофилированного бруса, так как данный материал укладывается и заполняет полностью межвенцовое пространство, что абсолютно невозможно, если брус имеет систему шип-паз. Сами работы по конопатке дома сложные и кропотливые, хоть и кажутся со стороны до боли простыми. Если не уверены в своих силах, пригласите специалиста.

Конопатка брусового дома: видео – пример