Правильное подключение мощных электропотребителей

Подключаем электроприборы правильно

В наш век головокружительных технологий в каждом доме найдется десяток, а то и два, электрифицированных предметов бытовой техники. Стиральные машины и холодильники, кухонные комбайны и музыкальные центры, компьютеры и телевизоры. Список нужных в доме вещей, выпускаемых предприятиями и питающихся от электрической сети, может состоять из нескольких сотен наименований. Правда, некоторые малогабаритные приборы радиоэлектроники могут питаться от сухих батарей или аккумуляторов. Но и аккумуляторы требуют периодической подзарядки посредством сетевого зарядного устройства.

Учитывая вышеизложенное, каждый современный человек должен обладать минимумом необходимых знаний по электротехнике, чтобы правильным образом подключить бытовые приборы. Этот вопрос не праздный, так как неправильное подключение может привести к порче электрической проводки, вилок, розеток, переходников, удлинителей и даже привести к пожару. Сами посудите, если в розетку, рассчитанную на ток до 6 А (6 ампер), будет подключена нагрузка, потребляющая ток 10 А, то места контактов начнут сильно разогреваться. При этом пластмассовые детали начнут плавиться, издавать неприятный запах. Кроме того, продукты горения крайне вредны для человека. В дальнейшем в розетке может появиться искрение, а сам прибор может выйти из строя.

Возможности бытовой электросети

Чтобы не случилось беды, нужно знать возможности домашней бытовой электросети и содержать в порядке ее составные части. Необходимо помнить, что если в квартире установлены розетки советского периода, то они, как правило, рассчитаны на максимальную нагрузку 6 А. Современные розетки европейского типа выпускаются в двух вариантах – на ток до 10 А и на ток до 16 А. Часто бывает, что старые советские розетки заменяют розетками европейского стандарта. Это допустимо, если сечение проводов способно выдержать указанный ток. В противном случае, при большом токе квартирная проводка может нагреваться. Неясные вопросы успешно решит дежурный электрик жилищно-коммунального хозяйства.

Какие бывают электрические нагрузки

Питание бытовых электрических приборов характеризуется родом тока, номинальной величиной напряжения, потребляемой мощностью либо потребляемым током. Род тока – переменный, частотой 50 Гц (50 герц). Величина напряжения – 220 В (220 вольт). Потребляемая мощность зависит от конкретного бытового устройства, указана в паспорте и отмечена на корпусе прибора. Параметры электрической сети в разных странах мира могут различаться. Например, в Японии используется бытовая сеть напряжением 100 В. Поэтому японская бытовая техника, рассчитанная на работу в родной стране, в России работать не будет и, скорее всего, сгорит от перенапряжения. Конечно, на экспорт японские производители поставляют устройства, адаптированные соответствующим образом, но бывают случаи, когда в Россию попадают «чистые японцы». В таком случае прибор следует подключить через специальный адаптер 100 В / 220 В – повышающий трансформатор.

Любой электрический прибор потребляет от сети определенную мощность. Потребляемая мощность – важный параметр, он должен интересовать потребителя, в первую очередь. Данные о потребляемой мощности можно найти на корпусе прибора или в технической документации – руководстве, паспорте, инструкции по эксплуатации. Важно уметь отличать мощные нагрузки от слабых. Мощными нагрузками следует считать изделия с потребляемой мощностью более 100 Вт (100 ватт). Соответственно электроприборы до 100 Вт можно отнести к слаботочным. Особое внимание нужно обратить на мощную бытовую технику, так как именно при ее подключении возникают ошибки.

Как связаны между собой потребляемая мощность и ток?

Данные параметры связывает простая формула: мощность есть произведение тока и напряжения. Эта формула позволяет легко высчитать допустимую мощность в ваттах для розеток, у которых обозначен максимальный ток нагрузки в амперах. При напряжении в сети 220 В, вычислим значения максимальной мощности для розеток 6 А, 10 А и 16 А. Умножив напряжение на соответствующий ток, получим следующие величины мощности:

• Для розетки 6 А – допустимая нагрузка 1320 Вт.
• Для розетки 10 А – максимальная нагрузка 2200 Вт.
• Для розетки 16 А – допустимая нагрузка 3520 Вт.

Зная эти значения, а также паспортные данные потребляемой мощности на используемую бытовую электротехнику, можно разрешить все вопросы подключения приборов в доме.

Ошибки при подключении бытовых электроприборов

Отметим, что ошибки подключения электроприборов, приводящие к неприятным последствиям, часто возникают при использовании мощной бытовой техники. Поэтому о правильности подключении слаботочных нагрузок беспокоиться не стоит. Об этом говорит такой пример. В одну 10-амперную розетку можно подключить 22 торшера с лампочками мощностью по 100 Вт. Такая потребность вряд ли возникнет. А вот одновременно 2 электрочайника мощностью по 1500 Вт каждый включать нельзя, так как суммарная мощность – 3000 Вт – превысит допустимые возможности розетки, рассчитанной для работы с нагрузками до 2200 Вт.

Распространенной ошибкой считается использование удлинителя, рассчитанного на меньший рабочий ток (например, 6 А) и подключенного к розетке с большим током (например, 16 А). Потребитель по инерции может подумать, что его способ подключения позволит обеспечить 3520 Вт, как у розетки. На самом деле, при таком подключении потребитель может подсоединить к удлинителю нагрузки, суммарная мощность которых не превысит 1320 Вт. В противном случае, возникнет перегрузка в удлинителе, он начнет греться и, в конечном счете, выйдет из строя.

Часто бывает и наоборот: к розетке 6 А потребитель включает удлинитель на 16 А и считает, что теперь получен запас по мощности – 3520 Вт. Однако такая система подключения не сможет обеспечить мощность большую, чем ту, на которую рассчитана сама квартирная розетка – в нашем примере 1320 Вт. При превышении этой величины с 16-амперным удлинителем, надо полагать, ничего не произойдет, но выйдет из строя 6-амперная розетка. Хотя при сильном разогреве вилка удлинителя также может пострадать.

Еще одни случай некомпетентного подключения заключается в следующем. Допустим, потребитель использует и домашнюю розетку, и удлинитель на ток 6 А, то есть можно подключить электрическую нагрузку в сумме до 1320 Вт. Удлинитель имеет на выходе несколько своих розеток. Когда к ним подключен, например, один инфракрасный обогреватель мощностью 1000 Вт либо пылесос на 800 Вт, то проблем с перегрузкой не возникает. Проблема возникнет, когда потребитель пожелает одновременно включить два указанных электроприбора. Ведь суммарная мощность взрастет до значения 1800, что недопустимо для 6-амперной розетки.

При подключении мощной бытовой техники следует быть внимательными, и тогда беда не застигнет потребителя врасплох. Прежде чем подключить очередную мощную нагрузку, следует просчитать возможность домашней электросети. При возникших затруднениях необходимо обратиться к специалисту.

Компания «Электро911» выполнит любые электромонтажные работы.
Качественный и профессиональный электромонтаж под ключ!

Подробнее ознакомиться с перечнем и стоимостью электромонтажных работ, Вы можете на странице: Электромонтаж и электромонтажные работы.

– – – – –
Статью подготовил: Sirius (from Advego – прим. ред.) специально для официального сайта компании “Электро911”.

Правильное подключение мощных электропотребителей

Отличительной чертой многих загородных домов считается наличие большого количества электрических приборов. В большинстве случаев, кроме обычно электрической плиты здесь также могут устанавливать электрические нагреватели, мощные насосы или делать электрическое отопление. Чтобы защитить свой дом в дальнейшем, вам потребуется понять, как выполняют правильное подключение мощных электропотребителей.

В нашей статье мы предоставили вашему вниманию разнообразные советы по правильному подключению мощных потребителей к сети.

Особенности мощного электрооборудования

Мощные электроприемники – это специальное оборудование, токовый номинал которых способен превышать предел в 220 вольт. Также подобное оборудование будет превышать предел в 16 ампер, а это в свою очередь соответствует 3.5 киловаттам в однофазной сети. Дело в том, что для подобного оборудования также необходимо использовать специальные выключатели. Например, штепсельная розетка позволяет просто выполнить подключение оборудования к сети. Чтобы мощное оборудование начало работать правильно также следует предусмотреть выключатели.

Если этого не сделать и мощные электроприборы начнут работать сразу после включения в розетку, тогда ее контакты постепенно начнут подгорать. В дальнейшем вам потребуется выполнять замену своей розетки.

Собственными выключателями на сегодняшний день чаще всего оборудуются только комплектные устройства. Благодаря этому потребитель в дальнейшем самостоятельно будет решать, когда выполнять включение устройства. Конечно, в качестве выключателя можно будет использовать обычный накладной выключатель, но делать этого не рекомендуется. Это связано с тем, что максимальная нагрузка, которую они могут выдержать в дальнейшем будет составлять всего около 2 киловатт. При включении мощных устройств контакты могут просто подгореть.

Способы включения мощной нагрузки

Если вы желаете включать мощные электропотребители, тогда сделать это можно будет следующими способами:

1. С помощью специальных автоматических выключателей, которые осуществляют просто функцию включения.
2. Благодаря электромагнитным пускателем, которые оснащены кнопочным постом.

Во время выбора номинала подобных приборов, вам потребуется подбирать его с запасом. Это необходимо, так как коммутацию в пределах допустимой нагрузки нельзя называть благоприятной. В первую очередь это касается «автоматов». У нас вы также можете прочесть про подключение варочной панели.

Если предварительная нагрузка будет составлять 16 ампер, тогда в этом случае следует подбирать выключатель на 25-32 ампера. Если предварительная нагрузка будет составлять 23 ампера, тогда соответственно следует выбрать «автомат» на 40 ампер. Чтобы обезопасить свое помещение в дальнейшем модульные автоматические выключатели необходимо ставить в специальные пластиковые боксы. Во время выбора электромагнитного пускателя следует обратить свое внимание на то, чтобы он имел кнопки запуска и остановки на своем корпусе.

Если стационарный приемник имеет мощность больше двух киловатт, тогда его необходимо запитывать только от отдельного автомата в распределительном щите. Автомат, который вы планируете установить будет выполнять функцию максимально-токовой защиты. Именно поэтому подбирать его номинал необходимо с запасом. Если устройство располагается в условиях повышенной влажности, тогда следует позаботиться о защите от утечки тока. В этом случае вам потребуется дифференциальный автомат или система УЗО. Теперь вы знаете, что нужно для подключения мощных электропотребителей. Надеемся, что эта информация была полезной и интересной.

Как правильно подключить автоматы в электрическом щите — пошаговая инструкция

Ошибки в процессе подключения автоматов могут привести к серьезным проблемам с электропроводкой, поэтому, если вы не уверены в своих силах, лучше исключить риски и обратиться к профессиональному мастеру. Сегодня мы рассмотрим этапы проведения работ по подключению автоматов в электрическом щите, в том числе установку кабеля, соединение всех элементов. В любом доме или квартире имеется электричество, поэтому подобный вопрос не теряет актуальности.

Как правильно подключить автоматы в электрическом щите – это распространенный вопрос, ведь подобные действия требуют от мастера хотя бы базовых навыков. Для начала следует в соответствии с правилами составить проект электропроводки, определиться с местом установки, составить чертежи, выбрать основание и комплектующие элементы. Только после вышеперечисленных действий мастера приступают к монтажным работам, а потом подсоединяют щит к кабелю.

Куда устанавливают электрощит для счетчика и автоматики

Первым делом необходимо определиться с местом для установки щитка. Так, специалисты считают, что лучше фиксировать его возле входной двери в коридоре, ведь тогда не придется прокладывать кабель с лестничной площадки, что значительно упростит монтаж.

Как правило, закрепляют щиток на уровне видимости жителей квартиры — это позволит без проблем снимать показания и отключать автоматы. Поэтому место установки будет отличаться в зависимости от роста домочадцев.

Обратите внимание! До сих пор встречаются электрики, которые предпочитают устанавливать счетчики под потолком (как это делали раньше). Старые конструкции фиксировались на стену без ящиков, поэтому закрепляли их на высоте в целях безопасности.

Любые современные щитки имеют надежное основание, закрываются с помощью замка, поэтому посторонние или маленькие дети не смогут туда добраться, если не будут иметь доступ к ключам.

При выборе места для монтажа учитывают и то, откуда будет проходить кабель воздушной или подземной линии питания (в квартире или частном доме). Уточнить подобную информацию можно у сотрудников компании, отвечающей за электроэнергию.

Приобрести готовый электрощит или собрать самостоятельно

Теперь электрики уже не только самостоятельно собирают щитки, но и устанавливают готовый заводской вариант со всем внутренним наполнением. Такие конструкции даже изготавливают по специальному заказу под конкретную квартиру.

Главный момент в этом деле – это опыт установки фирменных щитков. Если мастер уже сталкивался с таким монтажом, то опасаться не стоит. В других же случаях лучше собрать конструкцию на месте, поэтапно.

Цены на электрощитки

Видео – Сборка щитка для квартиры

Схема соединения автоматов в электрощите

Прежде чем приступить к установке автоматов, необходимо внимательно изучить их схематичное устройство, ведь схема монтажа состоит из нескольких элементов с разными обозначениями.

Таблица 1. Элементы, используемые при монтаже электрощита.

Что представляют собой автоматические выключатели

Автовыключатели — это специализированные устройства, основной задачей которых является защита электропроводки от возгорания. Конечно, они не способны защитить от удара током и от поломки бытовых приборов, но контролируют перегревание.

Функционирование основано на том, что устройства разрывают электрическую цепочку при следующих ситуациях:

• замыкание;
• резкое повышение напряжения в проводнике (выше определенной нормы).

Обычно автомат фиксируют на входе, что позволяет защитить идущий за ним участок цепочки. Поскольку ко всем элементам применяется разная проводка, устройства защиты должны работать при различной мощности тока.

Некоторым начинающим электрикам может показаться, что достаточно зафиксировать энергоемкий автомат, но это распространенное заблуждение. Ведь если защитное устройство не сработает при наличии тока большой силы, то произойдет возгорание проводки.

Устройство автомата

Чаще всего автомат представляет собой конструкцию из следующих элементов:

1. Рукоятка взвода. Она позволяет включить устройство или же отключить при необходимости монтажа.
2. Включающий механизм.
3. Контакты. Соединяют и разрывают общую цепочку.
4. Зажимы. Используются для подключения к защитному устройству.
5. Механизмы, работающие по условию. Сюда относится биметаллическая платина теплового расцепителя. В некоторых конструкциях присутствует винт регулировки, с помощью которого можно скорректировать силу тока.
6. Дугогасительная камера. Располагается в любом полюсе прибора.

Как устроен механизм отключения

В автомате присутствует особый механизм, который способствует разрыву цепочки при повышении силы тока.

Существуют различные принципы функционирования подобных устройств:

1. Электромагнитные. Отличительной особенностью является стремительное срабатывание при наличии замыкания. При резком повышении силы тока в действие приводится катушка, сердечник которой и размыкает цепочку.
2. Тепловые. Здесь основным элементом является биметаллическая пластинка, которая при повышении температуры меняет форму, выгибается в обратную сторону, за счет чего размыкает цепочку.

По аналогичному принципу функционируют электрочайники, из-за чего происходит их отключение при закипании воды. Для разрыва цепи используют и полупроводниковые устройства, но они редко применяются в сетях.

Маркировки на автоматах

Все модели автоматов имеют различные обозначения, по которым их можно идентифицировать. Обычно, большинство производителей предпочитают выпускать такие конструкции, которые могут использоваться в различных условиях и отраслях.

Для того, чтобы исключить ошибки во время подключения, следует разобраться с маркировками на корпусной части:

1. Логотип. Чаще всего в верхней части автомата можно обнаружить логотип копании производителя. Кроме того, все бренды выпускают изделия определенной цветовой гаммы. Это значит, что рядовому пользователю не составит труда отыскать нужный вариант.
2. Окно индикатора. Определяет состояние контактов на данный момент. При поломке выключателя в этом окне можно увидеть напряжение в сети или его отсутствие.
3. Тип устройства. В стандартных сетях обычно используют автоматы типов C и B. Между собой они отличаются коэффициентом чувствительности.
4. Номинальный ток. Здесь показывается максимальное значение силы тока. Часто указывают два значения – для однофазной и трехфазной сети.
5. Предельно допустимый ток выключения. Обозначает предел напряжения при замыкании, из-за которого автомат выключается, но при этом остается исправным.
6. Схема. Иногда на автомате можно встретить даже чертеж подсоединения контактов, который находится в боковой части.

Какой автомат выбрать

При выборе устройства в первую очередь следует учитывать его предельно допустимый ток. Для этого необходимо посчитать, какая сила тока потребуется для всех установленных в квартире приборов.

Кроме того, значение имеет и толщина проводки, поскольку по ней течет электричество. Требуется оптимальная величина в зависимости от степени нагревания. Еще большое значение имеет наличие полюсов:

1. Один. Цепочки с осветительными приборами и розетками, к которым подключаются только примитивные устройства.
2. Два. Используется с целью защиты электропроводки, которая подводится к крупным приборам (стиральным машинам, плитам, холодильникам, отоплению, водонагревателям). Кроме того, устанавливается для дополнительной защиты между электрощитом и квартирой.
3. Три. Актуальны при наличии сети с тремя фазами, что бывает на производственных предприятиях, собственных мастерских.

Автоматы устанавливаются в щитке по стандартному принципу – от большего к меньшему. Это значит, что сначала фиксируют автомат с двумя полюсами, а только потом с одним. После чего следуют остальные устройства с меньшей мощностью.

Цены на дифавтоматы

Видео – УЗО или дифференциальный автомат: что выбрать

Особенности подключения автоматических выключателей

После того, как вы определитесь с типом автоматов, их необходимо подключить. Если придерживаться определенных этапов, то справиться с таким процессом можно без каких-либо специальных навыков.

Здесь мы рассмотрим процесс поэтапной сборки электрического щита для однокомнатной квартиры. Для начала потребуется подготовить все инструменты и комплектующие, которые будут использованы в процессе монтажа:

Цены на вольтметры

Сборка щитка — пошаговая инструкция

Шаг 1. Первым делом на верхней рейке нам потребуется расположить автоматику, таким образом, как она должна выглядеть после фиксации. Сначала мы укладываем рубильник, после чего УЗМ (защитное устройство), после чего три УЗО на разные группы (ток утечки 30 мА, номиналом 63,63 и 40 А).

Первый на 40 А – свет, второй на 63 А – на варочную панель и духовку, третий на 63 А – на оставшиеся группы. В конце устанавливается один дифференциальный автомат типа «А», потому что такие устройства рекомендуют производители большинства бытовых приборов.

Шаг 2. Далее необходимо перейти ко второй рейке и расставить автоматы в правильном положении. Расставлять их надо строго под определенной группой УЗО. Начинать следует с правой стороны.

Шаг 3. Теперь автоматику необходимо запитать между собой. Для таких целей следует использовать гребенки в двух конфигурациях. Первая – PS-1 на 12 модулей. Вторая – PS-2 на 12 модулей. Поскольку у нас только 9 модулей, лишний участок гребенки потребуется удалить машинкой со специальным диском. Так, сначала необходимо запитать верхний модуль.

Шаг 4. Когда миниатюрная гребенка будет готова, потребуется вставить ее в автоматику, а потом затянуть винтовые крепления.

Шаг 5. Теперь необходимо запитать по аналогичному принципу нижнюю автоматику. Здесь придется учесть некоторые нюансы. Медь вместе с пластиковой частью отпиливать не стоит, их следует отрезать отдельно. Это позволит исключить необходимость использования боковых заглушек. Так, пластмассовая часть будет длиннее медной, тем самым обеспечивается дополнительная безопасность.

Поскольку автоматика разделяется на три части, то понадобится разделить и медную часть (два модуля, два модуля, 5 модулей). После чего эти три части можно использовать под единой гребенкой из пластика.

Шаг 6. Далее необходимо подавить питание от рубильника на УЗМ, это позволит проверить функциональность. Для этого нам понадобится подготовить два кабеля 10 квадратных миллиметров — черный и синий (на фазу и нуль). Потребуется сначала отрезать кабели нужной длины, затем снять изоляции по краям, а только потом подсоединять.

Шаг 7. Проверяем работоспособность соединения. Для этого нам необходимо подготовить питающий кабель с вилкой на одном конце и соединениями на другом. Одну сторону следует подключить к автомату, а вилку включить в розетку (вторым этапом).

Шаг 8. Далее необходимо подать питание на первое УЗО, потому что все остальные мы уже запитали гребенкой. Здесь тоже необходимо отрезать кабель нужного размера, зачем зачистить его концы и подключить питание от УЗМ на первое УЗО.

Шаг 9. Следующим этапом нам необходимо сдвинуть все нижние автоматы в правую сторону и зафиксировать их ограничителем.

Шаг 10. Теперь необходимо убрать питающий кабель и перенести конструкцию в щиток. Теперь необходимо перейти к этапу установки нулевых шин. Здесь имеется три УЗО и такое же количество шин.

Потребуется установить шины и подключить каждое УЗО к шине. Сделать это следует с помощью кабеля 6 квадратных миллиметров. В данном случае тоже потребуется отрезать нужный размер, снять изоляцию.

Шаг 11. Далее нам потребуется запитать группы автоматов к каждому УЗО. Теперь понадобится взять кабель того же сечения, но только уже красного цвета. Здесь тоже следует отмерить нужную длину, зачистить, а только потом соединить.

На данном этапе процесс подключения всех элементов щитка считается завершенным. Теперь следует только подтянуть винтовые крепления, еще раз проверить работоспособность устройства, закрыть его крышкой. Кроме того, желательно промаркировать автоматику, чтобы понимать последовательность компонентов.

Обратите внимание! Провода нагрузки и питающий кабель следует закреплять уже на месте установки.

Видео – Монтаж электрического щитка

Подводим итоги

Читайте также нашу статью на тему — Как подобрать кондиционер, где подробно рассказывается, как выбрать эффективную сплит-систему.

Для того, чтобы подключить автоматику в электрическом щитке, не обязательно вызывать профессионального электрика. Справиться с поставленной задачей можно и без посторонней помощи, следуя этапам инструкции. Желаем удачи!

Розетка 16 ампер

Розетки 16А – особенности и преимущества

В настоящее время на рынке электроустановочных изделий реализуются розетки, рассчитанные на токи 6, 10 и 16 А (бытовые) и 16-125А (промышленные). Самая популярная модель для установки в быту – это розетка штепсельная 16а, однако существуют также варианты на 6 и 10 Ампер. Для того чтобы выбрать оптимальный вариант для дома и обеспечить безопасность, необходимо знать особенности розеток с разной токовой нагрузкой.

Значение количества ампер в розетке

Номинальный ток – это значение тока, которое розетка способна пропускать при условии длительного режима работы. Стандартная бытовая розетка 220в 16а рассчитана на подключение электроприборов мощностью до 3,5кВт. Этот показатель рассчитывается следующим образом:

220В (рабочее напряжение сети) умножается на 16А (номинальный ток) и в результате получается максимально допустимая мощность для подключаемого электроприбора – 3520Вт или 3,52 кВт.

Около 20 лет назад стандартным номиналом тока было 6,3А, то есть, 1,38кВт допустимой нагрузки, однако с течением времени количество электроприборов в доме значительно повысилось, вследствие чего увеличился и стандарт номинала тока.

Подключение современного мощного оборудования к старым розеткам может привести к тому, что розетка сильно нагреется или даже расплавится, так что перед подключением электроприборов важно учитывать мощность электроприбора (указывается в паспорте на прибор), а так же сколько ампер в розетке.

Розетки для электроприборов с высокой мощностью

Для приборов с высокой мощностью принято применять вилки и розетки называемые «папа-мама». Такие силовые разъемы (рис.1) производятся 3-х, 4-х и 5-ти контактными, рассчитанны на большие токовые нагрузки и чаще всего применяются промышленности. Например, розетка 25 ампер для 1-фазной сети подойдет для приборов с мощностью 5,5кВт, а розетка 32 ампера – для приборов до 7кВт. Однако приборы большой мощности, как правило, рассчитаны на подключение к трехфазным сетям (380кВт), которые не используются в быту.

Именно поэтому розетка 16 ампер является оптимальным вариантом для домашней электропроводки, а широкий выбор моделей от разных производителей позволят выбрать оптимальный вариант для любой комнаты.

Розетка силовая 16а – разные варианты

Разные компании представляют большой выбор розеток на 16 ампер, включая качественные варианты с заземлением. Розетка 16а с заземлением, например, модель для детской комнаты от компании Metalka Majur «Солнышко» позволяет обеспечить максимальную безопасность бытовой электросети. Эта модель розетки обладает степенью защиты IP20 и привлекательным внешним видом.

Для детской комнаты также отлично подходит розетка на 16 ампер «Цветок», рассчитанная на напряжение до 250В. Розетки поставляются в комплекте с выключателями и обеспечивают простой монтаж.

Также высоким качеством обладают розетки Legrand на 16А, с заземляющими контактами или без них. Широкий выбор моделей изготовленных из качественных материалов обеспечивают безопасность и долгий срок службы.

Правильное подключение мощных электропотребителей

Одной из отличительных особенностей бытовых электрических сетей больших загородных домов является наличие большого количества мощных электроприемников. Помимо традиционной электроплиты это могут быть различные водогрейные котлы, вентиляционные и насосные установки, а у некоторых в общедомовом хозяйстве могут обнаружиться даже профессиональные стационарные станки или другие промышленные агрегаты, работающие на электричестве.

Мощными электроприемниками можно считать те приборы, токовый номинал которых превышает предел для самых мощных розеток 220 вольт. Этот предел – 16 ампер, что соответствует примерно 3,5 киловаттам для однофазной сети. Не так уж и мало, если разобраться. Ведь, к примеру, быстрозакипающие чайники имеют в среднем мощность только в два киловатта, а большинство прочих бытовых приборов – и того меньше.

Но дело в том, что штепсельная розетка может использоваться для подключения, но не для включения прибора. Ведь, подключив к розетке тот же чайник, мы вынуждены еще и щелкнуть его выключателем, чтобы вода начала греться. Если же замкнуть элементы управления и «заставить» чайник включаться сразу после попадания штепселя в розетку, контакты последней начнут подгорать при каждом включении из-за электрической дуги. Это неизбежно ведет к скорому выходу розетки из строя, а, кроме того, не исключает возникновения пожара.

Итак, розетки используются для подключения приборов, а выключатели – для их включения. Но собственными выключателями оборудуются, обычно, лишь комплектные устройства, не требующие от пользователя каких-либо специальных знаний. И, например, те же водогрейные котлы могут продаваться «как есть», в «голом» виде с предоставлением потребителю полной свободы действий в выборе способа подключения.

В этом случае можно, конечно, воспользоваться обыкновенным выключателем накладного или встраиваемого исполнения. Но эти выключатели предназначены для коммутации цепей освещения и максимальная нагрузка, которой они могут управлять, составляет всего около двух киловатт. Да и при этой нагрузке контакты подобного выключателя очень скоро подгорят и перестанут выполнять свою функцию.

Поэтому включать мощную нагрузку можно двумя способами:

1) при помощи дополнительных автоматических выключателей, выполняющих функцию обыкновенных выключателей;

2) при помощи электромагнитных пускателей, оборудованных кнопочным постом (кнопки «пуск» и «стоп»).

Номинал приборов, предназначенных для ввода в работу мощных электроприемников (а равно, кстати, и цепей освещения с большим количеством светильников, потребляющих большое количество энергии), должен быть выбран с существенным запасом. Ведь коммутацию на пределе допустимой нагрузки никак нельзя назвать благоприятной. В первую очередь это касается автоматов.

Так, при расчетной нагрузке 16 ампер следует выбрать автоматический выключатель на 25-32 ампер, при нагрузке 23 ампера – на 40 ампер и так далее. Для обеспечения электробезопасности и для сохранения приемлемого интерьера модульные автоматические выключатели для коммутации мощной нагрузки следует ставить в отдельные пластиковые боксы, а пускатели выбирать именно те, что имеют свой корпус с кнопками для пуска и останова.

Кроме этого все стационарные электроприемники, имеющие мощность выше двух киловатт, желательно запитывать от отдельного автомата в распределительном щите. Этот автомат будет выполнять функции максимально-токовой защиты, а потому его номинал следует подбирать с особой тщательностью. Не лишними будет и защита от токов утечки, особенно, если электроприемник располагается в помещении с повышенной опасностью (ванная комната, баня, кухня). Тогда автомат должен быть дифференциальным, либо должно присутствовать УЗО.

Пример подключения мощных электропотребителей:

Подключение электроплиты и стиральной машины в системе TN-C

Розетки для дома: виды электрических розеток (часть II)

Для подключения бытовых электроприборов используются розетки с заземлением и без заземления. Розетки с заземлением устанавливаются в электропроводках с заземляющим проводом. Для защиты электроприборов, проводки и людей от разрушения или поражения электрическим током, применяются розетки с дополнительными защитными функциями.

Розетки с заземлением

Розетки с заземлением позволяют при помощи сетевой вилки заземлять подключенные к этим розеткам электроприборы.

Розетки с заземлением называются еще трехполюсными, потому что у них есть три контакта. Из них два контактных гнезда — для фазного и нулевого провода, и один сдвоенный контакт – для заземления. Заземляющий контакт розетки должен быть соединен с проводом заземления электропроводки. А этот провод – с клеммой заземления на электрощите. Поэтому домашняя электропроводка для розеток с заземлением должна быть выполнена 3-х жильным проводом. Две жилы – это фаза и ноль. И одна – заземление.

Розетка с заземлением в блоке с выключателем. (Ист. Каталог продукции АВВ)

• если известно, что в доме электропроводка выполнена 2-х жильным проводом, то приобретать в этот дом розетки с заземлением не имеет смысла;
• если же электропроводка выполнена 3-х жильным проводом, то все розетки для нее должны быть с заземлением;
• если электроприборы нельзя эксплуатировать без заземления, а проводка выполнена 2-х жильным проводом, то необходимо переделать электропроводку 3-х жильным проводом, и ставить в нее розетки с заземлением.

Механизм розетки с заземлением.(Фото автора)

Нельзя эксплуатировать без заземления все электроприборы, которые:

• имеют металлический корпус (электроплиты, утюги);
• предназначены для нагрева воды (электрочайники, бойлеры);
• используют в процессе своей работы воду (стиральные машины).

Розетки с защитой

Розетки с защитой – розетки, оснащенные приспособлениями для защиты от различных внешних воздействий: короткого замыкания, перегрузок, утечег тока, перенапряжения и др.

Розетки с защитой от перегрузки по току, в том числе от короткого замыкания, имеют встроенный автоматический выключатель (предохранитель). Их целесообразно использовать для подключения старых электроприборов или ненадежных. Ведь в этом случае существует высокая вероятность короткого замыкания в них или непредвиденное увеличение рабочего тока. Автоматика таких розеток мгновенно отключит неисправные приборы от электросети. Тем самым она предотвратит:

• возможное возгорание этих приборов при коротком замыкании;
• отключение всей электросети и других электроприборов автоматическим выключателем на электрощитке.

Розетки с защитой от утечек тока содержат устройство защитного отключения (УЗО). Оно отключает от электропитания включенный в такую розетку прибор, если в нем есть утечка тока из-за плохой изоляции или из-за контакта человека к токоведущим деталям. Этот вид розеток целесообразно использовать для подключения электроприборов непосредственно соприкасающихся с водой: стиральных машин, электробойлеров, джакузи с электрическими компрессорами и других. В случае ухудшения изоляции, когда электрический ток может проникать в воду, такие розетки защищают людей от поражения электрическим током.

Еще одно их применение – помещения, где играют или учатся дети. Всякий раз, когда любознательный несмышленыш вставит шпильку в контактное гнездо розетки, защита будет ее отключать от электричества.

Розетка со встроенным УЗО (Ист. Каталог продукции GIRA)

Важно. Для дома следует приобретать розетки, у которых номинальный ток отключения будет находиться в пределах от 30 до 100 миллиампер.

Розетки с защитой от перенапряжения (от превышения допустимых значений напряжения) имеют встроенный выключатель, который срабатывает, если напряжение в сети превышает допустимое значение. Обычно это 275 Вольт. Эти розетки целесообразно использовать для подключения дорогих или уникальных электроприборов.

Розетка с защитой от перенапряжения. (Ист. Каталог продукции GIRA)

Розетки с защитой от грозовых разрядов (розетки с молниезащитой, розетки с защитой от импульсного перенапряжения) содержат встроенные разрядники. Они пропускают через себя огромные наведенные токи (до нескольких тысяч ампер), которые возникают в электропроводках домов при попадании молнии непосредственно в эти дома, в предметы, расположенные невдалеке от дома, или в провода городской электросети. Разрядники в такой розетке включены параллельно контактным гнездам. Поэтому сверхвысокие токи в несколько тысяч Ампер, наведенные разрядом молнии, замыкаются на этих разрядниках, и до электроприборов не доходят. Такие розетки обязательно следует использовать там, где отмечается повышенная грозовая активность, и случаются попадания молний в объекты на земле.

Розетки с молниезащитой. (Ист. Каталог продукции SALTEK)

Розетки с механической защитой от поражения электрическим током оснащены крышкой или шторками. Они закрывают контактные гнезда розеток от случайного или преднамеренного (неосознанно преднамеренного, как у детей) прикосновения к токоведущим деталям этих розеток. Причем, защитный механизм со шторками открывает доступ к контактным гнездам лишь в том случае, когда усилие прикладывается одновременно к обеим шторкам, как это бывает при включении в розетку сетевой вилки.

Розетки для подключения мощных электроприборов

Мощные бытовые электроприборы – это электрические машины, нагреватели для воды и электроплиты мощностью более 4 кВт. Они могут подключаться к домашней электросети непосредственно или при помощи сетевой вилки. В последнем случае потребуются электрические розетки, рассчитанные на ток 20-25 Ампер. Эти розетки, чаще всего, накладные. Однако, есть и встраиваемые. Поскольку мощные электроприборы следует заземлять, розетки для них всегда 3-х полюсные. Устанавливаются они только в электропроводки, выполненные 3-х жильным проводом, в котором одна жила – заземляющая. Электрические розетки для мощных электроприборов всегда покупаются вместе со своей сетевой вилкой. Комплект розетка-сетевая вилка называется электрическим разъемом.

Накладной разъем на 25 А для мощных электроприборов, (Ист. rembyttehnikaspassk.ru)

Встраиваемый разъем на 25 А для мощных электроприборов, (Ист. 220.kovalevi.ru)

Покупать розетку с заземлением или без заземления?

В новом доме, как правило, электропроводка выполняется 3-х жильным проводом. Поэтому для нового дома следует покупать розетки с заземлением. Если розетки приобретаются взамен старых и будут устанавливаться на старую же электропроводку, то имеет смысл проверить, каким проводом выполнена электропроводка. Для этого достаточно демонтировать хотя бы одну розетку и посмотреть на провод, к которому она подключена. Три проводящих жилы имеет этот провод или две хорошо видно даже неспециалисту. Если провод 2-х жильный, приобретать нужно розетки без заземления, а если 3-х жильный – розетки с заземлением.

На нашем сайте можно сравнить стоимость услуг электрика:

• Установка и подключение светильников
• Установка розеток, выключателей
• Подключение люстры

Опубликовано на сайте: 12.04.2013

Для начала отвечу на вопрос – 16A сколько киловатт (кВт)?

Все очень просто – напряжение в домашней электрической сети 220В (Вольт), чтобы узнать сколько может выдержать розетка в 16А достаточно – 220 Х 16 = 3520 Ватт, а как мы знаем в 1кВт – 1000 Вт, то получается – 3,52кВт

Если формула из школьной физики P= I * U, где P (мощность), I (сила тока), U (напряжение)

Простыми словами розетка в 16A в цепи 220В, может максимально выдержать 3,5кВТ!

Индукционная плита и розетка

Индукционная плита потребляет 7,5кВт энергии, при всех включенных 4 конфорках. Если разделить в обратном порядке, то получается 7,5кВт (7500Вт)/220В = 34,09А

Как видите потребление 34А, ваша розетка в 16А просто расплавится!

Ну хорошо думаете вы …

Тогда поставлю розетку в 32 – 40 А и подключу плиту! А не тут то было, нужно знать какой провод у вас заложен в стене, а также на какой автомат все выведено в щитке!

Все дело в том, что провода также имеют максимальный порог мощности! Так если у вас заложен провод в 2,5 мм сечением, то он может выдержать всего 5,9кВт!

Также и автомат нужно ставить на 32A, а лучше на 40A. Еще раз рекомендую эту статью! Там более подробно!

Так что рассчитывайте правильно! Иначе ваша розетка – проводка расплавится от высоко напряжения и запросто может возникнуть пожар!

Как правильно подключить мощные электропотребители?

Одной из отличительных особенностей бытовых электрических сетей больших загородных домов является наличие большого количества мощных электроприемников. Помимо традиционной электроплиты это могут быть различные водогрейные котлы, вентиляционные и насосные установки, а у некоторых в общедомовом хозяйстве могут обнаружиться даже профессиональные стационарные станки или другие промышленные агрегаты, работающие на электричестве.

Мощными электроприемниками можно считать те приборы, токовый номинал которых превышает предел для самых мощных розеток 220 вольт. Этот предел – 16 ампер, что соответствует примерно 3,5 киловаттам для однофазной сети. Не так уж и мало, если разобраться. Ведь, к примеру, быстрозакипающие чайники имеют в среднем мощность только в два киловатта, а большинство прочих бытовых приборов – и того меньше.

Но дело в том, что штепсельная розетка может использоваться для подключения, но не для включения прибора. Ведь, подключив к розетке тот же чайник, мы.

Основной характеристикой любого электроприемника является потребляемый ток. Для мощных электрических нагрузок в бытовой сети этот ток может достигать 16 А при питающем напряжении в 220 В. Мощность при этом составит около 3,5 кВт на одну фазу питающего напряжения. Для сравнения, мощность электрических чайников колеблется в пределах 1…2 кВт. Большие значения потребляемого тока определяют первое правило при подключении мощных электроприемников: включение нагрузки в сеть должно осуществляться через розетку, а ее подключение – через выключатель. Если попытаться подключить.

Основной характеристикой любого электроприемника является потребляемый ток. Для мощных электрических нагрузок в бытовой сети этот ток может достигать 16 А при питающем напряжении в 220 В. Мощность при этом составит около 3,5 кВт на одну фазу питающего напряжения. Для сравнения, мощность электрических чайников колеблется в пределах 1…2 кВт. Большие значения потребляемого тока определяют первое правило при подключении мощных электроприемников: включение нагрузки в сеть должно осуществляться через розетку, а ее подключение.

Многие помнят из школьной физики закон Ома: сила тока в цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению.

СИЛА ТОКА является количественной характеристикой электрического тока- это физическая величина, равная количеству электричества, протекающего через сечение проводника за единицу времени. Измеряется в амперах.

Для электропроводки в квартире сила тока играет огромную роль, потому что исходя из максимально возможного значения для отдельной линии, идущей от электрощита зависит сечение проводника и величина максимального тока автоматического выключателя, защищающего электрический кабель от повреждений в случае возникновения короткого замыкания или токов перегрузки.

Поэтому, если не правильно выбрано сечение и автоматический выключатель- его будет просто выбивать, а заменить его на более мощный просто не получится.

Например, самые распространенные провода и кабеля в электропроводке сечением 1.5 квадратных миллиметра- из.

Жизнь за городом привлекает всё больше и больше желающих жить в загородном доме. Однако стоит помнить, что обустройство в таком жилище отличается от городского быта. И характеризуется наличием большого количества мощных электропотребителей. К привычной электроплите добавляются работающие на электричестве котлы водонагрева, насос, вентиляция, а порой и профессиональные станки, и промышленные агрегаты.

Чтобы Вы могли самостоятельно оценить, высока ли мощность потребления устройства, поясним – мощными считаются электроприборы, которые по токовому номиналу превышают предел в 16А для мощных розеток 220В, что в пересчёте на киловатты для однофазной сети составляет 3,5 кВт. Для сравнения – электрочайники, которые, как считается, потребляют немало энергии, «съедают» два киловатта, большинство же приборов используют ещё меньше.

Однако если электрочайник был бы подключён напрямую к розетке, а не через блок включения на корпусе устройства, как обычно.

Danilabagrov, это оборудование, что на 5кВт – она однофазное или трех?
Если в голове 40А, что спрашивать-то, ставьте групповой автомат и подключайте к нему свое оборудование
Зы. То что у вас автомат не по ту стоит – плохо, чревато штрафами
Для ижс за 550р можно получить новые ту на 15кВт,что будет составлять 5кВт на фазу
Ззы. 10кВт по трем фазам – это плохо, если нет трехфазного оборудования, лучше получать 10кВт по одной фазе.

Оборудование обычное под вилку т.е однофазное, если б было 3-х фазное не было бы проблемы, котлы как я понял все 3-фазные чтоб не было вот таких проблем с нехваткой мощности.

Можно поподробнее с подключением, в голове 40 а дальше счетчик и от него как я понял уже 3 фазы расходятся, вот на каждой фазе имеем грубо говоря по 3квт как собрать обратно мои 10квт ? или это сделать не получиться т.к 3-х фазная сеть получается это 380?. Если не сложно чайниковским языком буду благодарен.
Понятно.

Возможность появления лёгкого очага возгорания – единственная проблема, связанная с таким вопросом, как разводка электропроводки в частном доме, особенно, в деревянном. Но для деревянной конструкции именно такая разводка не становится единственно возможным источником огня.

Об основных этапах работы

Выбор необходимой мощности

Главной характеристикой, на которую, прежде всего, следует ориентироваться при выборе той или иной модели стабилизатора напряжения является мощность подключаемой к нему нагрузки. Поэтому первым делом определяем суммарную мощность всех потребителей в Ваттах (Вт), которые требуют одновременного снабжения электроэнергией. Типичные значения мощностей наиболее часто используемых бытовых и производственных электроприборов, а также электроинструмента приведены ниже в таблице.

Таблица 1 – Пределы значений мощности для стандартных бытовых и промышленных электроприборов

Выбирая стабилизатор нельзя забывать, что зачастую производители указывают полную мощность данных приборов, измеряемую в Вольт-амперах (ВА) и связанную с активной мощностью, измеряемую в Вт посредством коэффициента мощности – так называемого Cos(Fi), поэтому перед покупкой необходимо произвести пересчет указанных параметров. Полная мощность состоит из двух показателей –.

Подводка электричества к дому является одним из самых важных моментов подготовки строения к вводу в эксплуатацию. Правильная подводка электричества к частному дому может быть сделана только после тщательного планирования, основанного на данных, полученных в ходе предварительных расчетов. В этой статье рассказано о том, как проводится расчет электрических нагрузок в частном доме с целью улучшения экономичности и безопасности эксплуатации приборов.

Индивидуальный дом расположен в местности, где используются электрические воздушные линии. В этом случае неизолированные провода монтируют на фарфоровых или стеклянных изоляторах, укрепленных на деревянных, железобетонных или металлических опорах. Иногда вдоль линии электропередач предусматривают уличное освещение, в этом случае прокладывают еще один провод, который монтируют на тех же опорах. Уличное освещение подключают к «фазному» и нулевому проводам, а для управления ставят выключатель или магнитный пускатель, к контактам.

В больших загородных домах бытовые электрические сети представляют собой большое количество электроприемников. Кроме обычных электроплит, используются разные котлы для нагревания воды, насосные и вентиляционные системы. Некоторые люди также применяют какие-либо промышленные агрегаты, которые работают на электричестве. К мощным приборам можно отнести те, которые имеют токовый номинал более 220 Вольт. Надо понимать, что штепсельная розетка может включать прибор, а не подключать его. Так как обратите внимание, после включения в розетку чайника, мы и еще нажимаем кнопку, чтобы он заработал.

В случае замыкания управляющих элементов с целью обеспечения чайника работоспособностью сразу после включения в штепсель, в результате из-за электрической дуги контакты будут подгорать. В таком случае, розетка скоро просто перестанет работать, также может привести к пожару. Вывод такой – чтобы подключить прибор, нужна розетка, а чтобы включить его – выключатель. Однако многие аппараты уже.

Электропотребители в системах электроснабжения могут эффективно работать только при определенном качестве электрической энергии, одним из показателей которого является напряжение. Номинальные напряжения электроприемников принимаются равными номинальному напряжению сети, к которой они присоединены. Поэтому нормальные условия их эксплуатации обеспечиваются лишь в том случае, если напряжение на их зажимах не будет заметно отличаться от нормального напряжения сети. В реальных режимах работы системы электроснабжения напряжение обычно отличается от номинального значения.

Для крупных электропотребителей, которыми являются электродвигатели, вентиляторы системы воздушного охлаждения масла ( их мощность достигает 40 кВт и более), компенсация потерь напора, вызываемых уменьшение частоты ЭГСН, не требуется. Как показали исследования, проведенные во ВНИИСТе ( рис. 75), уменьшение расхода воздуха на 20 % ( что соответствует 20 % – ному снижению числа оборотов ЭГСН) может привести к.

Как правильно подключить электрическую плиту или варочную поверхность? Конечно проще всего вызвать электрика на дом, чтобы он проделал эту работу, но и тут вам необходимо понимать как это должно быть сделано для того чтобы не стать жертвой некомпетентности или недобросовестности. Так что, если вам необходимо подключить электрическую плиту или варочную поверхность в Одессе, то вы можете вызвать у нас электрика на дом, электрик приедет в течение часа или двух и сделает необходимую работу.

Главное что вы должны понимать что электроплита или варочная поверхность это, почти всегда, самый мощный электропотребитель в вашей квартире или вашем доме. Именно поэтому и подключение его к электросети самое ответственное дело. В среднем мощность электрических варочных поверхностей колеблется около 6 кВт – это немало. В простую розетку такой потребитель включать нельзя потому что все бытовые розетки.

Если у Вас в квартире уже стояла электроплита и Вам необходимо только вместо нее подключить новую, тогда все значительно упрощается. Понадобится только снять со старой плиты вилку и переставить ее на новую. Если же она пришла в негодность- подгорели контакты, треснул корпус и т. п. Тогда необходимо будет купить в комплекте чаще всего однофазную вилку и розетку на 32 А для электроплиты с максимальной мощностью 7 Киловатт или в редких случаях на 40 Ампер для мощности более 7 кВт, но не более 8.8 кВт.

Для электропитания плиты прокладывается из электрощита медный 3 жильный кабель или три провода сечением 4 мм?, которые подключаются к автомату на 32 Ампера, но лучше используйте сечение 6 мм?, такой кабель садится на автомат 40 А. В квартирах без газоснабжения, под электроплиту на кухню будут еще на этапе строительства заведены необходимого сечения провода и подключены к электрической розетке отечественного производства марки РС-32. В других же случаях, Вам придется прокладывать.

Как подключить электрическую плиту

Как правильно подключить электрическую плиту? Мы на этом акцентируем внимание.

Основная проблема при подключении электрических плит – это их мощность ! Т.е. для безопасности и надёжной работы лучше использовать провода, клеменные коробки, автоматы хотя бы с 25% запасом по току (мощности).

Где взять параметры мощности (максимальной !) – в инструкции по эксплуатации, или в крайнем случае на самой плите (там обязательно должна быть бирка или нанесенна информация).

В принципе, подключить плиту к электросети не так сложно, как это может показаться на первый взгляд, но тут лучше перестраховаться.

Для электроплиты существует собственная электропроводка с толстым кабелем и несколькими проводами. Если у вас специальной проводки под электрическую плиту нет, её придётся вести прямо от счётчика. Но в основном в новостройках сразу закладывается возможность подключения мощных электроприборов.

правильно выбрать и подключить стабилизатор напряжения

Стабилизатор напряжения представляет собой специальное устройство, основной функцией которого является обеспечение подключенных к нему приборов номинальными 220 В. На вход устройства подается внешнее сетевое напряжение, а на выходе снимаются необходимые 220 Вольт. Если у вас вечерами лампы «еле светят», а компьютер самопроизвольно выключается, то причина этого – пониженное напряжение в сети. Данная проблема легко решается установкой стабилизатора.

Как выбрать стабилизатор напряжения для дома?

правильно выбрать стабилизатор напряжения для дома

В частном секторе по обочинам дорог всегда установлены столбы-опоры, на которых размещаются провода. Именно по ним к домам подводится напряжение. Если пройти вдоль линии к ее началу, то можно обнаружить камеру со специальным устройством – трансформатором. Он преобразует подводимое высокое напряжение (обычно 6 или 10 кВ) в…нет, не в 220, а в 240-245 Вольт.

Расключение электрического щитка своими руками: актуальные схемы + детальная инструкция по сборке

Знаниями основ монтажа электрооборудования должны обладать не только квалифицированные электрики. С основными положениями по сборке и эксплуатации электробокса, контролирующего подачу энергии ко всем потребителям в квартире, лучше ознакомиться и владельцам жилья.

Зная, как и в какой последовательности происходит расключение электрического щита, даже далекий от электромонтажных работ собственник квартиры или дома сможет быстро отреагировать на неполадку в системе – вызвать электрика или решить проблему своими силами.

Назначение электрического щита

Внешне изделия, в которых установлено защитное и учетное оборудование, выглядят по-разному. Это может быть компактная пластиковая коробочка с тонированным стеклом, установленная в прихожей, или большой металлический щит, вмонтированный в стену на этажной площадке.

Речь идет об электрическом щитке, который обязательно присутствует в жилых домах, офисных зданиях, на производстве – везде, где проложены линии питания.

Возможные места установки прописаны в нормативной документации, но во многом зависят от назначения щита. Например, для частных домов один из электрощитов, с электросчетчиком и вводным устройством, обычно устанавливают на улице, на столбе или фасаде.

• прием электроэнергии от центральной магистрали – силовой линии, подведенной к дому;
• распределение энергии по группам потребителей или отдельным линиям;
• защита электросети от высоких нагрузок и замыканий в цепи;
• учет качества и стабилизация электроэнергии;
• защита пользователей электросети от поражения током.

Проще говоря, от правильной сборки электрощитка будет зависеть бесперебойность передачи электроэнергии в дом, безопасность всех проживающих, а также сохранность имущества.

Составление схемы расключения

Рассчитать размеры квартирного или уличного щитка и определиться с выбором защитных устройств можно лишь после составления принципиальной или монтажной схемы энергообеспечения дома.

Главное – указать все электроприборы, осветительное оборудование и электромонтажные устройства, а также их мощность, напряжение и силу тока.

После подготовки монтажной схемы необходимо разделить все контуры на отдельные группы.

Для этого нужно соблюдать принципы:

Сейчас выпускают очень мощную технику, поэтому не стоит полагаться на универсальные советы, лучше предварительно изучить требования к монтажу. Например, для некоторых духовок сечение проводника должно быть не менее 4 мм², а для водонагревателей – даже 6 мм². Соответственно, потребуются автоматы на 20 или 32 А.

С учетом вышесказанного составляют схему сборки электрощита.

Монтаж УЗО обязателен, так как без него защита розеточных линий считается неполноценной. Это же можно сказать и о выделенных силовых контурах для мощной техники – на каждый прибор необходимо свое устройство отключения.

Номиналы оборудования: номинальный ток – на ступень больше, чем у подключенного автомата, дифференциальный ток срабатывания – 30 мА.

Все контуры, относящие к санузлу или ванной, подключают УЗО с диф. током 10 мА. Сюда можно отнести отдельные линии на теплый пол, стиральную машину, розетки, душевую кабинку.

Выбор электромонтажного оборудования

Перед началом монтажа нужно купить сам электрощит и все электромонтажные установки и устройства, которые будут составлять его наполнение. Следует учитывать, что каждый предмет занимает определенное количество монтажных мест на DIN-рейке – металлической планке шириной 3,5 см. В одном боксе может располагаться и одна, и несколько DIN-реек.

Под одним «монтажным местом» учитывается отрезок на профиле длиной 1,75 см – модуль. В паспорте электрощитка обязательно указывается, на какое количество модулей он рассчитан.

Перед выбором щита следует сложить количество всех модулей, а затем к полученной сумме прибавить несколько мест, которые могут пригодиться в будущем. Для примера подсчитаем, какой ящик необходим для 1-комнатной квартиры.

Для 18-20 мест подойдет электрощиток на 24 модуля. Но если квартира большая, а в дальнейшем планируется покупка нового оборудования, монтаж теплого пола или ремонт с заменой проводки, то лучше приобрести бокс на 36 мест.

Если хотите упростить дальнейшие работы, сделать защиту сети максимальной, а расположение модулей удобным, постарайтесь выбрать щиток с полной комплектацией, а это:

• съемная рамка с DIN-рейками;
• отверстия для ввода и держатели для крепления кабелей;
• две шины, рабочего и защитного нуля – с подставками и местами установки;
• набор креплений для монтажа;
• органайзеры для проводов.

Щиты бывают металлические и пластиковые, встраиваемые и навесные.

Рассмотрим, чем они отличаются принципиально.

Опытные электромонтажники рекомендуют работать с одним магазином. Преимущества покупки у крупного поставщика состоят в большом ассортименте товара и гарантии получения оригинальной продукции, а не подделки. Поэтому лучше и щит, и остальную электромонтажную продукцию приобретать в одном месте.

Кроме прибора учета и защитных устройств потребуются:

• гребенки на несколько полюсов с торцевыми заглушками – для соединения модулей между собой, упрощения монтажа и экономии места;
• 2-3 метра провода ПВ1 с сечением, как у входного кабеля, и цветовой маркировкой изоляции;
• нулевые шинки или кросс-модули для групповых УЗО;
• хомутики и стяжки для организации проводников;
• ограничители для DIN-реек;
• заглушки для маскировки свободных мест.

Если позволяют финансовые возможности, то лучше подбирать оборудование одного проверенного производителя – Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric. Устройства одной марки легче монтировать, да и выглядеть щит будет намного эстетичнее.

Поэтапная инструкция по монтажу и сборке

По нормам ГОСТ и ПУЭ, щиты должны располагаться в хорошо освещенном, проветриваемом помещении, уровень влажности в котором не выше 60%. Высота установки – не ниже 1,4 м, расстояние до косяков, углов – не менее 15 см. Поблизости не должны проходить газовые трубы.

Подвесной щит монтировать не сложнее, чем книжную полку – конструкция держится на вбитых в стену дюбелях. Поэтому рассмотрим вариант установки в бетонную или кирпичную стену.

Этап 1 – монтаж корпуса в стену

Перед установкой электробокс должен быть на руках, чтобы можно было уточнить его размеры, а в дальнейшем использовать корпус для примерки.

Начинаем с разметки – с помощью уровня чертим прямую линию, обозначающую место, где будет находится низ ящика. Затем прикладываем корпус, обводим его маркером по контуру.

Дальше действуем перфоратором – выбиваем куски бетона (или кирпича) между резами. Аккуратно выравниваем внутреннюю поверхность ниши, используя ручное зубило.

Примеряем, входит ли корпус в нишу, если все хорошо, прикручиваем к нему монтажный комплект и вставляем на место. Высверливаем отверстия под дюбеля, производим крепление дюбель-гвоздями.

Между корпусом щитка и стеной остается зазор – заполняем его алебастром или альтернативной строительной смесью, а в дальнейшем маскируем финишной отделкой вместе с остальной поверхностью стены.

Этап 2 – ввод и разделка кабелей

В современных электробоксах предусмотрены отверстия для проводов. Они расположены с разных сторон, но использовать нужно не все. Нужные отверстия выдавливаются по перфорированным линиям. Размер их стандартный – 16/20 мм, рассчитан на ввод гофротрубы, в которую помещают провода для изоляции.

• выдавливаем пластины или снимаем заглушки;
• обрезаем гофротрубу кабелей у стенок бокса;
• заводим внутрь корпуса щита подводящий кабель питания так, чтобы он оказался возле крепления автомата ввода, то есть в верхнем левом углу;
• прикладываем кабель к проушине или другому крепежному элементу, фиксируем стяжкой;
• маркируем по изоляции или термоусадке.

Повторяем все действия с остальными кабелями, ведущими к потребителям.

Как известно, все кабели защищены двойной изоляцией. Верхний слой для коммутации проводов внутри электрощита не потребуется, поэтому его нужно снять.

Но зато понадобится дополнительная маркировка каждого провода, так как после переплетения жил будет сложно догадаться, какая линия куда ведет. Для маркировки используем малярный скотч, на который легко наносятся обозначения.

После разделки кабелей щит готов к установке уже набранной рамки. Обычно в процессе сборки проводятся отделочные работы, на время которых внутренности корпуса лучше прикрыть.

Для этого используют или картонную заглушку, которая идет в комплекте со щитом, или самостоятельно вырезанную крышку.

Этап 3 – сборка модулей на рамке

Для работы потребуются шлицевые и крестовые отвертки, стриппер, круглогубцы, плоскогубцы, кусачки, ножовка, строительный нож, шуруповерт, тестер.

Компоновка модулей производится по линейной или групповой схеме:

• линейная – сначала выставляют УЗО и дифавтоматы, затем устройства АВ;
• групповая – сначала УЗО/дифавтомат, затем подключенные к нему автоматы, снова УЗО и т.д.

С различиями в устройстве и принципах действия УЗО и дифавтоматов ознакомит следующая статья, в деталях освещающая этот непростой вопрос.

Первый вариант проще в монтаже, а второй удобнее, когда нужно найти проблему в сети. Следует помнить, что провода входят сверху, выходят снизу. Сечение проводников внутри ящика и снаружи должно совпадать. Желательно соединять устройства цельными кусками проводов, а не комбинированными из разных отрезков.

Инструкция по сборке:

Рамка собрана, осталось установить ее в корпус электрощита и произвести подключение к кабелю питания и проводам потребителей.

Этап 4 – подключение контуров и тест

Полностью готовую к эксплуатации рамку необходимо вставить в навесной или вмонтированный в стену корпус. Этот этап производят только после высыхания строительного раствора, а лучше – по окончании всех отделочных работ.

Дальше действуем по плану:

1. Отключаем питание щитка, даем знать окружающим, чтобы случайно его не подключили (на словах или с помощью таблички).
2. Убираем защитную крышку и попавший внутрь корпуса мусор, отгибаем заведенные в коробку провода вверх.
3. Вставляем собранную рамку, закрепляем саморезами.
4. Монтируем две шины – N и PE, причем вторую лучше зафиксировать там, куда уходят провода, например, снизу.
5. Распределяем провода по назначению (отдельно фазные, нулевые и земли), скрепляем группы стяжками.
6. Желто-зеленые провода земли направляем к шине PE, оставляем небольшой запас, маркируем и подключаем.
7. Группы синих проводов рабочего нуля направляем к шинам групповых УЗО, маркируем и подключаем.
8. Остальные синие провода и нуль вводного кабеля подводим к общей шине, маркируем и подключаем.
9. Фазные провода направляем к модульным устройствам, стараясь завести с другой стороны, противоположной нулевым кабелям. Маркируем, подключаем к контактам автоматических выключателей АВ и дифавтоматов.
10. Вводной кабель подводим к верхним клеммам вводного автомата, подключаем.

Подключение к шинам актуально, если предварительно не было произведено прямо в рамке. После соединения всех проводников с соответствующими клеммами шин или модульных устройств производим проверку, затягиваем крепежи.

Все приборы на электрощитке перед пусконаладочными работами должны находиться в выключенном состоянии. При этом все электромонтажные установки в квартире – осветительные приборы, бытовая техника, розетки – необходимо привести в режим эксплуатации.

Выполняем поочередное подключение автоматов и УЗО, тестируем с помощью специальной кнопки и заново включаем после отключения. Переходим к автоматам, проверяем, есть ли на входных клеммах напряжение. Затем включаем их и проверяем напряжение уже на выходе.

В последнюю очередь проверяем работу выделенных линий для мощной техники. Поочередно включаем духовку, стиральную машину, кондиционер, следим за функционированием приборов. Если результат устраивает, навешиваем дверцу и запираем электрощит.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Вариант сборки электрощита:

Видео #2. Инструкция и рекомендации по сборке для щита на 72 модуля:

Собрать электрощит своими руками можно, но проверка монтажа и подключения квалифицированным электромонтажником обязательна. Без соответствующего заключения организация, снабжающая дом электроэнергией, просто заблокирует линию.

Хотите рассказать о собственном опыте в проведении электромонтажных работ? Располагаете полезной информацией, которая могла бы пригодиться самостоятельным начинающим электрикам? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, публикуйте фото и задавайте вопросы по теме статьи.