Паровые системы отопления: описание с фото, отзывы, советы

Паровые системы отопления

Одна из важнейших систем жизнеобеспечения в нашем довольно неласковом климате — отопление. Есть несколько различных способов сделать систему подогрева. И одни из них — паровое отопление. Система эффективная, но применяется очень редко — слишком много у нее минусов.

Что это такое и чем отличается от привычных водяных систем

Многие люди считают что паровое и водяное отопление — это одно и то же. Это ошибочное мнение. При паровом отоплении тоже есть батареи и трубы, есть котел. Но по трубам движется не вода, а водяной пар. Котел требуется совсем другой. Его задача испарить воду, а не просто нагреть ее до определенной температуры, соответственно, мощность его намного выше, так же как и требования к надежности.

Несколько паровых котлов

Элементы системы

При паровом отоплении по трубопроводу перемещается водяной пар. Его температура — от 130°C до 200°C. Такие температуры налагают особые требования на элементы системы. Во-первых, трубы. Это только металлические трубы — стальные или медные. Причем они должны быть бесшовными, с толстой стенкой.

Упрощенная схема парового отопления

Во-вторых, радиаторы. Подходят только чугунные, регистры или труба с оребрением. Чугунные при таких условиях менее надежные — в нагретом состоянии от контакта с холодной жидкостью они могут лопнуть. Более надежны в этом плане регистры из труб, змеевики или труба с прикрепленными к ней ребрами — отопительный прибор конвекторного типа. Сталь более терпима к попаданию холодной воды на ее разогретую поверхность.

Срок службы и область применения

Но не стоит думать, что стальная система парового отопления будет служить очень долго. В ней циркулирует очень горячий и влажный пар, а это идеальные условия для коррозии стали. Элементы системы быстро выходят и строя. Обычно они лопаются в самых изъеденных ржавчиной местах. При том что внутри под давлением находится пар с температурой выше сотри градусов, опасность очевидна.

Структурная схема котла для парового отопления

Потому паровое отопление признано опасным и запрещено для обогрева общественных мест и многоквартирных домов. Оно еще используется в некоторых частных домах или для обогрева производственных помещений. На производстве оно очень экономно, если пар — производная технологического процесса. В частных домах паровое отопление применяется в основном в домах сезонного проживания — на дачах. Все из-за того, что оно нормально переносит заморозку — воды в системе мало и она не может навредить, а также из-за его экономичности на стадии устройства (по сравнению с водяными системами) и высокой скоростью прогрева помещений.

Достоинства и недостатки

Паровое отопление — не самое популярное, но оно имеет как положительные, так и отрицательные моменты. Причем плюсы довольно значительны:

Высокая эффективность обогрева. Дело в том, что пар в системе не просто нагревает до какой-то температуры радиаторы и трубы. Из-за большой разницы температур он конденсируется. А при конденсации 1 литр пара отдает 2300 кДж тепла. Тогда как при остывании того же количества воды на 50°C отдается только 100 кДж. Потому для обогрева помещения требуется очень небольшое количество радиаторов. В некоторых случаях достаточно некоторого количества труб.
Так как паровое отопление — система небольшая, она имеет малую инерционность. Нагреваться помещение начинает буквально через несколько минут после пуска котла.

Пар в радиаторах конденсируется, Стекает вниз, затем отводится через специальный трубопровод

Недостатки паровых систем отопления еще более впечатляющие:

Высокая температура пара приводит к нагреву всех элементов системы до 100°C и выше. Это приводит к следующим последствиям:
- очень активной циркуляции воздуха в помещении, что некомфортно, а, порой, и вредно (при аллергии на пыль);
- воздух в помещении пересыхает;
- горячие элементы системы травмоопасны и их надо закрывать, причем и трубы тоже;
- не все строительные материалы нормально переносят длительный нагрев до таких температур, потому выбор отделочных материалов весьма ограничен (по сути, это только цементная штукатурка с последующей окраской термостойкими красками).
Простое паровое отопление имеет очень ограниченные возможности по регулировке теплоотдачи. Есть только один способ изменять температуру — сделать несколько параллельных веток и включать их по мере необходимости. Второй способ — отключать котел при перегреве и включать после того, как помещение остынет. Этим процессом управляет автоматика, но такой способ далеко не самый комфортный, так как наблюдаются постоянные колебания температуры.
Система шумная. При движении пар довольно сильно шумит. В производственных цехах это не очень мешает, а в частном доме может быть проблемой.

Как видите, паровое отопление — не лучший выбор, хотя и довольно недорогой в обустройстве.

Виды систем парового отопления

По способу устройства различают паровое отопление двух типов: с замкнутой и разомкнутой системой. В замкнутой системе конденсат стекает в специальную приемную трубу, которая заведена на соответствующий вход кота. Она уложена с небольшим уклоном, так что конденсат движется по системе самотеком.

Схемы открытой и закрытой системы парового отопления

В разомкнутой системе конденсат собирается в специальную емкость. При ее заполнении он подается в котел при помощи насоса. Кроме различного построения системы используется еще и разные паровые котлы — не все они могут работать в замкнутых системах.

Вообще, существуют системы парового отопления с давлением, близким к атмосферному или даже с более низким. Такие системы называются вакуумно-паровыми. Чем привлекательная такая установка? Тем что при низком давлении температура кипения воды снижается и система имеет более приемлемую температуру. Но сложность в обеспечении герметичности — воздух все время подсасывается через соединения — привели к тому, что данные схемы практически не встречаются.

Более распространено паровое отопление с небольшим давлением. Имеющиеся паровые котлы бытового назначения могут создавать давление не выше 6 атм (при давлении более 7 атм использование оборудование требует разрешения).

Типы разводки

По типу разводки паровое отопление бывает:

Схема парового отопления с верхней разводкой

При укладке паропровод делают с небольшим уклоном (в 1-2%) в сторону движения пара, а конденсатопровод — в сторону движения конденсата.

Подбор котла

Паровые котлы могут работать на всех типах топлива — газе, жидком и твердом топливе. Кроме выбора топлива необходимо правильно подобрать мощность парового котла. Она определяется в зависимости от площади, которую потребуется отапливать:

до 200 м2 — 25 кВт;
от 200 м2 до 300 м2 — 30 кВт;
от 300 м2 до 600 м2 — 35-60 кВт.

В общем и целом способ расчета стандартный — на 10 квадратных метров берут 1 кВт мощности. Это правило справедливо для домов с высотой потолка 2,5-2,7 м. Далее следует выбор конкретной модели. При покупке обращайте на наличие сертификата качества — оборудование опасное и должно быть протестировано.

Какие использовать трубы

Температуры при паровом отоплении нормально переносить могут только металлы. Наиболее дешевый вариант — стальные. Но для их соединения требуется сварка. Возможно также использование резьбовых соединений. Данный вариант бюджетный, но недолговечный: сталь во влажной среде быстро корродирует.

Медные трубы хотя бы не корродируют

Более долговечны оцинкованные и нержавеющие трубы, но их цена совсем не скромная. Зато соединение — резьбовое. Еще вариант — медные трубы. Их можно только паять, стоят они дорого, но не ржавеют. Из-за более высокой теплопроводности они еще более эффективно передают тепло. Так что такая система отопления будет суперэффективной, но и очень горячей.

Паровое отопление в частном доме и на даче на базе печи или котла

Эффективное отопление жилища – одна из важнейших задач для каждого домовладельца. Интересным вариантом решения этой задачи может стать паровая отопительная система, принципы работы и устройство которой отличается от привычных водяных схем.

Это не самый простой вариант, обладающий своими сильными и слабыми сторонами. Мы расскажем о правилах устройства и организации, особенностях работы системы с парообразным теплоносителем. Вы узнаете, как устроить паровое отопление в частном доме и как его грамотно эксплуатировать.

Принцип действия паровой системы

Когда вода закипает при постоянном давлении, она сохраняет свою температуру постоянной. Образующийся в результате такого кипения пар обладает значительным количеством тепловой энергии. В момент конденсации, т.е. при превращении пара в жидкость, эта энергия высвобождается и передается окружающей среде.

Этот принцип используется в работе паровых отопительных систем. Вода закипает в котле, пар перемещается по трубам к радиаторам, там конденсируется и расстается с теплом, тем самым нагревая воздух в помещении.

Полученная в процессе конденсации вода продолжает движение по трубам и возвращается в специальный накопитель, а затем поступает к нагревателю естественным образом или принудительно, с помощью насоса.

В зависимости от давления внутри системы парового отопления их разделяют на:

вакуум-паровые;
низкого давления;
высокого давления.

В первых давление менее 0,1 МПа, во вторых – еще ниже – до 0,07 МПа, а в третьих – более 0,07 МПа. Открытые системы низкого давления имеют доступ к воздуху из атмосферы, но они могут быть и закрытыми, т.е. полностью герметичными.

В таких системах обычно используется так называемый сухой насыщенный пар, который не содержит взвешенных частиц воды. Количество пара в системе отражается на ее работе. Если пара слишком мало, это создаст проблемы для свободного стекания конденсата, а внизу отопительного прибора будет собираться холодный воздух.

Достаточный объем пара улучшает процесс оттока конденсата, который оттесняется к стенкам и стекает по ним в виде тонкой водяной пленки.

В замкнутых системах вода после конденсации сразу же поступает в теплообменник, но часто используются разомкнутые системы, в которых теплоноситель сначала собирается накопителе, а затем перекачивается в котел для нагрева.

Конденсат может полностью заполнять трубы, по которым перемещается для нагрева или только частично. Последний вариант предпочтительнее, поскольку при отключении системы трубы в ней останутся сухими.

Особенности систем низкого давления

Распространенный вариант такой системы – замкнутый, с использованием самотечного возврата в котел конденсата, который заполняет трубы не полностью, при этом применяется верхняя разводка труб.

Сначала систему заполняют водой до необходимого уровня, после этого начинается нагрев. Конденсат стекает по общему стояку и при достижении заданного уровня вытесняется в котел.

В такой же системе с нижней разводкой рекомендуется устанавливать трубы с небольшим уклоном в направлении перемещения пара, чтобы снизить шумовые эффекты. В месте отвода конденсата устраивают петлеобразный гидрозатвор, препятствующий перемещению пара на магистраль конденсации.

Скорость пара в таких системах должна быть умеренной, не более 0,14 м/с. Иначе пар будет захватывать и частички влаги, скопившейся на стенах. В результате система работает с большим шумом, повышается риск возникновения гидроударов.

Комбинированную разводку, т.е. сочетание верхней и нижней разводки, применяют, если трубы прокладывают под полом верхнего или среднего этажа дома. Просвет труб, по которым вода возвращается в котел, в этом случае будет закрыт конденсатом.

Если давление в системе превышает 0,02 МПа, ее следует сделать открытой. Воздух удаляется через накопитель для конденсата, а чтобы систему не покидал пар, ставят конденсатоотводчик или гидрозатвор. Воду из накопителя перекачивают насосом в теплообменник, что позволяет установить накопитель ниже уровня, на котором находится теплообменник.

Оценка преимуществ и недостатков

Чем хороша система парового отопления? Ее относительно несложно сделать даже на базе обычной дровяной печи. Это особенно актуально в местностях, где централизованное газоснабжение отсутствует, а дрова или другое твердое топливо вполне доступны.

Пар в качестве теплоносителя значительно опережает воду. Скорость прогрева помещений у него в три раза выше. Кроме того, паровая система отопления едва ли может выйти из строя во время зимних холодов из-за отсутствия нагрева.

Если топка прогорела, вода из системы соберется в накопителе или в теплообменнике, а трубы и радиаторы останутся пустыми. При водяном отоплении промерзание теплоносителя, которым заполнен весь контур, как известно, приводит к разрыву труб.

Наконец, размеры радиаторов парового отопления должны быть значительно меньше, чем для водяных систем, поскольку количество получаемой в результате тепловой энергии возрастает в несколько раз. Это немного сократит расходы на монтаж отопительной системы дома.

На этом список преимуществ паровой системы завершается, и можно переходить к ее недостаткам, которые довольно значимы:

высокая опасность ожогов;
повышенный уровень шума при работе;
сложности с регулировкой работы системы;
необходимость приобретения дорогостоящих труб и т.п.

Нормами безопасности паровое отопление не рекомендовано для жилых помещений, поскольку представляет высокую опасность для здоровья и жизни проживающих в доме людей.

Так, рабочая температура радиаторов будет очень высокой, при прикосновении к ним можно получить серьезный ожог. Поэтому все радиаторы придется закрыть надежными декоративными решетками.

Обычные ПВХ трубы для такой системы не подойдут, поскольку они должны выдерживать высокое давление и температуру более 100 градусов. Эти же требования предъявляются и к остальным элементам системы. Трубы парового отопления должны быть медными или выполненными из оцинкованной стали.

В любом случае этот момент бюджетным не назовешь. Вопросам безопасности должно уделяться самое пристальное внимание. Все монтажные работы, например, сварка медных труб, потребуют максимально качественного исполнения. Если соединение прорвет и в отверстие вырвется струя пара, кто-то из жильцов дома рискует получить серьезные ожоги.

Еще один недостаток отопления паром – повышенный уровень шума. Чтобы устранить эту проблему, следует правильно выполнить монтаж радиаторов. Их подвешивают на специальных антишумовых кронштейнах. Котел или печь лучше всего поставить в отдельном помещении. Кроме того, медные трубы можно поместить в толще стен, что также снизит уровень шума.

Наконец, регулировать температуру нагрева в комнатах при паровом отоплении немного затруднительно. Нельзя установить терморегулятор и просто уменьшить количество пара. Придется уменьшать количество топлива, что не всегда просто, или проветривать помещения. Перед началом работ по монтажу паровой системы отопления следует все эти моменты учесть.

Проектирование системы парового отопления

Даже для небольшого помещения лучше всего составить проект. Система, сделанная на “авось” с большой долей вероятности вскоре потребует переделки, а составленная на бумаге схема позволит сразу же выявить слабые места и исправить их.

Например, для того, чтобы создать систему с естественной циркуляцией теплоносителя, теплообменник, а соответственно, и нагревательный прибор, следует расположить в самой нижней точке дома.

Это значит, что печь или котел должны стоять ниже всех радиаторов, а также труб, которые стоят не вертикально, а горизонтально или под углом к вертикали.

Если разместить нагревательный прибор таким образом не получается (в доме отсутствует подвал, подвал использован для других целей и т.п.), следует отдать предпочтение отоплению с принудительной циркуляцией.

Поэтому в схему парового отопления необходимо включить насос, который будет нагнетать воду в теплообменник. Важный момент в проектировании отопительной системы – порядок подключения радиаторов. Последовательное подключение или так называемая однотрубная система предполагает соединение всех радиаторов по порядку.

В результате теплоноситель будет последовательно перемещаться по системе, постепенно остывая. Это экономичный вариант подключения, который и установить проще, и по стоимости выйдет дешевле.

Но равномерность прогрева при таком способе пострадает, поскольку первый радиатор будет самым горячим, а в последний теплоноситель поступит в уже наполовину остывшем состоянии.

Однотрубное решение может быть приемлемым только при подключении парового отопления на даче или в небольшом доме, на площади менее 80 кв. м. А для просторного коттеджа или двухэтажного строения больше подойдет двухтрубная система, при которой радиаторы подключают параллельно.

Схема с одной трубой обеспечивает одновременное, а не последовательное поступление теплоносителя в каждый радиатор, и прогрев помещений осуществляется более равномерно. Но при двухтрубном контуре к каждому радиатору придется подвести две трубы: прямую и “обратку”.

Такая система сложнее в реализации, да и обойдется это немного дороже, чем при установке однотрубной системы. Впрочем, подавляющее большинство систем водяного отопления выполнено по двухтрубной схеме, несмотря на сложности, и функционирует вполне успешно.

Если в качестве источника тепла предполагается использовать дровяную печь, то следует сразу же просчитать и спроектировать специальный теплообменник. Он выглядит как змеевик, сваренный из металлических труб. Этот элемент встраивается прямо в конструкцию печи, а не устанавливается отдельно.

Поэтому проект новой печи также следует продумать на этапе проектирования. Можно использовать и уже имеющуюся печь, но ее придется частично разобрать, чтобы вмонтировать теплообменник внутрь.

Для получения 9 кВт тепла необходим теплообменник с площадью поверхности около одного квадратного метра. Чем больше отапливаемая площадь, тем больше должны быть размеры теплообменника.

Если отапливать помещение предполагается с помощью котла, то все немного проще: его нужно купить и установить. Обычно для парового отопления в доме рекомендуется брать водотрубную модель котла, как наиболее эффективную.

Хотя жаротрубные, дымогарные или комбинированные дымогарно-жаротрубные модели также могут стать вполне приемлемым вариантом.

Иногда для организации парового отопления используют самодельный котел, в котором сжигают отработанное машинное масло. Но этот вариант считается подходящим для использования в подсобных помещениях, например, в гараже. Для жилого дома такой вариант не слишком хорош.

Монтаж на базе дровяной печи

Если проект составлен, пора запастись нужными материалами и инструментами. Рассчитать необходимое количество элементов системы позволит составленный ранее проект.

На нем должны быть отмечены все повороты, соединения, тройники, места установки радиаторов и т.д. Кроме того, необходимо приобрести хомуты для труб, а также кронштейны, на которых будут установлены радиаторы.

Длина труб также просчитывается по схеме. Чтобы при необходимости уменьшить давление пара в системе, понадобится редукционный клапан. Гидравлический затвор нужен, чтобы обеспечить возможность полного осушения системы для очистки, технического обслуживания или ремонта.

Перед каждым радиатором рекомендуется установить запорный кран, который позволит отключить его для ремонта, промывки или замены. Также на радиаторы устанавливают краны Маевского, чтобы спустить попавший в систему воздух. Хотя пар и является газообразной, а не жидкой субстанцией, наличие воздуха в системе может негативно отразиться на ее эффективности.

Чтобы процесс конденсации происходил именно в радиаторах, а не в накопителе или в стояке, рекомендуется установить на выходе тройник с пробкой, через который будет проходить только вода. Если запланирован монтаж системы с принудительной циркуляцией, понадобится циркуляционный насос. Кроме того, нужна емкость для сбора сконденсировавшейся влаги.

Самотечные системы в таких устройствах не нуждаются. Но труба, по которой вода направляется к теплообменнику, должна быть достаточно широкой, чтобы обеспечить быстрое перемещение жидкости для дальнейшего нагрева.

Кроме обычного монтажного инструмента обязательно понадобится сварочный аппарат для соединения медных труб. Конструкции из оцинкованной стали обычно имеют резьбовые соединения, которые следует тщательно уплотнить. Если планируется монтаж парового отопления от печи, то начать придется с изготовления теплообменника.

Его варят из металлических труб толщиной 2,5-3 мм или даже немного толще. Теплообменник можно сделать как в виде змеевика, так и в любой другой форме. Главное, чтобы устройство поместилось внутри дровяной печи, а также, чтобы его поверхность была достаточно большой для прогрева воды и образования пара.

Качество сварки теплообменника должно быть без преувеличения идеальным. Даже микроскопические каверны в швах недопустимы, поскольку устройство будет подвергаться воздействию повышенного давления от горячего пара. После того, как теплообменник готов к установке, следует проверить каждый сварной шов.

Для этого сначала все швы намазывают белым мелом. После этого одно из отверстий теплообменника закрывают, а во второе заливают керосин до тех пор, пока устройство не будет заполнено до верха. Теперь нужно немного подождать, а затем оценить состояние швов. Если имеются трещины, сквозь них просочится керосин, и в таких местах мел потемнеет.

Выявленные огрехи исправляют, а затем проверку проводят повторно, чтобы убедиться в целостности устройства. Теперь его следует промыть, а затем начать кладку дровяной печи. Теплообменник надежно встраивают в топку, а к его вводу и выводу присоединяют трубы, которые затем используют для соединения теплообменника с отопительной системой дома.

Кладку печи завершают в обычном для таких сооружений порядке. Затем выполняют монтаж труб и радиаторов отопительной системы в соответствии с проектом, составленным ранее. Сначала устанавливают радиаторы, используя при этом кронштейны, которые погасят шум от работы парового отопления.

На каждый радиатор устанавливают краны Маевского, чтобы можно было выпустить воздух. Запорных кранов понадобится на один больше, чем радиаторов, поскольку нужно установит один общий запорный кран в самом начале системы. Перед этим краном ставят также редукционный клапан и редукционно-охладительную установку.

В конце, если это предусмотрено проектом, устанавливают накопитель для теплоносителя и циркуляционный насос. Для систем, устроенных с естественной, а не принудительной циркуляцией, бак и насос не нужны. Но трубе, которая ведет к теплообменнику, нужно придать небольшой уклон, примерно 3 мм на каждый метр.

Системы с паровым котлом монтируют примерно так же: в соответствии с проектом и с поправкой на особенности оборудования. Например, редукционный клапан и охладитель, скорее всего, не понадобятся, поскольку система контроля за давлением и температурой пара уже встроена в котел.

Несколько полезных советов

При монтаже системы парового отопления следует помнить, что все ее элементы должны выдерживать высокую температуру, более 100 градусов. Например, обычный мембранный расширитель в качестве резервной емкости на случай увеличения объема теплоносителя не подойдет, потому что его максимум – это 85 градусов.

Дымоход печи, в которую встроен теплообменник, будет быстрее загрязняться, чем у обычной печки. Поэтому прочистку дымохода нужно планировать и выполнять чаще.

Печь с теплообменником при желании можно использовать также для приготовления пищи, но это не слишком удобно. В летний период, когда отопление не нужно, эту печь разжигать нельзя. Придется искать альтернативу. Проще, если для кухни в доме устроена отдельная удобная печь.

О том, как спроектировать и собрать систему парового отопления собственными руками, подробно описано в этой статье, рекомендуемой нами к прочтению.

Выводы и полезное видео по теме

Практический опыт по переделке дровяной печи в котел парового отопления представлен на этом видео:

Продолжение процесса монтажа парового отопления можно посмотреть в этом файле:

О разнице между принудительной и естественной циркуляцией в отопительных системах подробно рассказано здесь:

Паровое отопление – не самый простой для реализации вариант автономной отопительной системы. Но при правильном проектировании и монтаже с помощью пара можно эффективно и относительно недорого обеспечить свой дом необходимым количеством тепла.

Комментируйте, пожалуйста, представленную нами к рассмотрению информацию. Задавайте вопросы, делитесь полезными сведениями и оставляйте фото по теме статьи. Внизу есть блок-форма, предназначенная для размещения постов и общения.

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Форум › Нужны советы по отоплению

Добрый день!
Доделываю отоплению в частном доме у родителей. Система двухтрубная двухконтурная полусамотечная с насосом.
Первый контур сделал, т.к. он прямой и идет вдоль стен через 2 комнаты с 3 батареями.
А вот как протянуть второй контур, то столкнулся с некоторыми сложностями:
1) на пути подводящей трубы слишком много дверей. Можно ли этот участок пройти по верх дверей, т.е. труба будет продолжением высшей точки разгонного коллектора до комнаты, а внутри комнаты будет опускаться и тянуться вдоль стены до батарей.
2) начитался, что близкое расположение полипропилена к котлу дает плохие последствия. Разгонный коллектор от котла будет на расстоянии 10-15см. Не так ли это близко? Есть возможность убрать трубу за ЦСП, т.к. стены у котла обшиты ЦСП по направляющим.
3) обратка от второго конура на своем пути встречает 2 дверных проема. Либо придется опускать ее к самому полу и прятать под порог, либо я не знаю что с этим делать.
Подскажите.

Есть еще такой вариант: поднять дверные проемы на 150мм и сделать порожки. Пишут, что будет лучше циркуляция. Так ли это?

И еще вопрос: если сделать закрытую систему, то разгонный коллектор отпадает и можно без проблем опускать трубы и вести у самого пола. Но мне не нравится постоянно работающий насос. Я хочу подключить насос через таймер и запрограммировать, чтобы насос работал полчаса каждые 2 часа. Не скажется ли это на циркуляции закрытой системы?
Раньше была открытая система с подающими трубами через чердак и вечно сопливящим расширительным бачком и постоянно приходилось следить за уклонами труб.

Разгонный коллектор в гравитационных системах (открытых безнасосных) может нагреваться до +100С или даже чуть больше (зависит от высоты подъёма и скорости движения), что выше предельных +96С для пластика, и это только о температуре самого теплоносителя. Также близкое расположение к котлу может давать дополнительный нагрев внешней поверхности за счёт лучистого переноса тепла (если стенка не является водяной рубашкой котла).
Современные насосы вполне бесшумны, но прекращение подачи питания может привести к проблемам в перераспределении тепла, вплоть до закипания воды в котле и паровому взрыву (при заклинивании группы безопасности, например).
Гравитационные системы безопаснее, но сложны в настройке; принудительные — легче в эксплуатации, но чувствительны к питанию.
В гравитационных уклоны — это самое главное (плюс диаметры труб и минимизация поворотов), но они практически не поддаются регулировке по теплоотдаче отдельных отводов. В напорных — важно избежать мест завоздушивания, можно ставить терморегуляторы, меньше нужно диаметры (материалоёмкость снижается), свободнее идёт проектирование поворотов.
Ошибка в проектировании гравитационной системы выйдет боком только после пробного запуска, или будет проявляться иногда (при предельных значениях наружных температур), и исправление будет очень дорого. В напорных — может потребоваться замена насоса на бОльшую или мЕньшую мощность (некоторое управление мощностью можно осуществлять прямо на насосе), тоже недёшево, но только в одном месте, а не переварка всей системы прямо поверх свежевыполненного ремонта.
“Выбор за тобой, сталкер” (с) ShoC

Спасибо, за развернутый ответ. Делаю закрытую систему. Отказался от гравитационки из за того, что не везде смогу реализовать правильный уклон труб. Диаметр труб подводящих выбрал 32мм, обратка 25мм. Как писал выше у меня 2 контура. До последней батарее 1 контура от котла около 10м. Здесь я думаю оставить на подводяших ктубах диаметр без понижения. А вот на 2 контуре длина труб почти в 2 раза больше. Я думаю сделать так: от разводки контуров до входа первой батарее подводящая труба 32мм, далее диаметр снижаю до 25мм и так до последней батареи. Обратка без изменения 25мм.
Есть пару вопросов, если не трудно подскажите. До насоса обратка 25мм, байпас и подключение насоса 32мм и 32мм до котла. Можно ли так делать в закрытой системе?
Второй вопрос по поводу того же разгонного коллектора. Меня все он гложит, т.к. в закрытых системах не всегда он используется. Первоначально он планировался высотой 1.6м от выхода с котла. Котел 2х контурный газовый напольный. Если я его делаю, то в самой верхней точке у меня будет установлен автоматический воздухоотводчик. После котла сразу манометр и клапан сброса излишка воды. Расширительный бачок перед насосом.
Про насос. Он у меня до 7м подъема рассчитан. Старался все с запасом рассчитывать, но как начал все сооружать, так олова кругом и ничего путного не может сообразить)

Расширительный бак в закрытых системах (мембранный бак) можно ставить практически в любом месте, важно лишь помнить о длине трубы от магистрали до бака — она должна обеспечивать рассеяние тепла так, чтобы кипяток системы не перегрел мембрану. Опять же, такой бак имеет опасность слить в систему ледяную воду — и лучше её ловить ПОСЛЕ котла (котёл дороже батареи), либо делать управляемый байпас в коротком кольце, который автоматически перенаправит выход котла на вход так, чтобы обеспечить минимум +45С на входе.

И еще вопрос. Я хотел реализовать с байпасом систему, т.е. у последней батареи приток заворачивает в обратку. Читаю, смотрю схемы и так мало кто делает.

А зачем такой байпас в конце? разве что у Вас батарея с терморегулятором.

Пока обычные краны, но батареи могут все перекрыть. В последней комнате будет терморегулятор в дальнейшем.

Бюджетное частное отопление для чайноков от умного чаника 🙂

НОМИНАЦИЯ: Сантехника и отопление

Предыстория:
Хочу поблагодарить одного пользователя нашего форума (он сам узнает себя) который напомнил мне себя 2 года назад: достался мне дом, а точнее коробка с крышей дверьми и окнами, и началось строительство так сказать своими руками, информацию по всем вопросам брал советуясь с известными мне спецами, а их в моей глубинка не так уж и много, читая книги, статьи из Интернета, форумы и прочее. Но очень часто вроде изучив все натыкался на специфические ошибки и недоработки о которых я нигде не читал, это было и в канализации и водопроводе и отоплении и электрике. Сейчас думаю: эх знал бы, все было бы по другому, но все же это положительный опыт. Да простят мне люди, но скажу что для нашего маленького городка, после всего пережитого мною я являюсь довольно такие грамотным человеком в строительстве, появились и небольшие колымы, я конечно не такой грамотный как местные Гуру, до них мне еще оооочень далеко, но для нашего сельской местности вполне пока хорошо.
И так я хочу поделиться своим опытом и во всех подробностях рассказать как я делал отопление в своем доме, чтобы начинающие домашние мастера не наступали на те же грабли что и я.

ВНИМАНИЕ: данная статья не является панацей и абсолютной истинной, я привожу лишь свой пример, пытаясь указать все подробности строительства, все мною известные косяки я укажу, надеюсь Гуру меня простят и поправят если найдут ошибки. Я не супермастер, но я просто не встречал подробной статьи по данной тематике.

БЮДЖЕТНАЯ система отопления частного дома
Опять небольшое отступление: выделил слово бюджетная, так как я не буду здесь описывать применение «высокотехнологичного» оборудования.

1. Часть – Планирование
Это очень важная стадия, набросайте на бумаге хоть кривые наскальные рисунки но главное чтобы вам ваша живопись была понятна следующее:
план дома, что где у вас будет находиться, где какая стенка, предполагаемая мебель чтобы потом в силу того что вы чего то забыли вам не пришлось что-то переделывать, хорошо обдумайте получившуюся обстановку
Далее переходим к принципиальному выбору схемы разводки отопления, тоже ОООЧЕНЬ важный момент, набираем в яндексе «схемы разводки отопления» перелопачиваем 2-3 десятка сайтов и читайте, читайте, читайте. Вдумывайтесь во все плюсы и минусы конкретных схем и выбирайте что подходит именно вам. Этой информации в Интернете слава богу предостаточно. Я не смогу описать все схемы, опишу одну – однотрубная горизонтальная. Я выбрал ее для описания так как большинство бюджетных частных домов это – одноэтажные, с не очень большой площадью (70-150 м2), и как мне кажется для таких домов это самый оптимальный и менее дорогостоящий вариант (слово оптимальный имеет больший приоритет), выбор же такой схемы разводки для своего дома (3 этажа, каждый площадью 80 м2) было принципиальной ошибкой, для моего дома была бы лучше двухтрубная вертикальная со стояками, но переделывать уже не буду
Так вот о ней об однотрубной я вам и поведаю.

2. Часть – Выбор материалов, котла, батарей и прочего оборудования
Котел
Для начала определитесь, какие условия у вас. Если частые перебои с электричеством и у вас нет возможности покупать дизельгенератор с автозапуском то выбор должен пасть на энергонезависимый котел, но вам придется либо строить гравитационную систему отопления, что является сложно, менее экономично с точки зрения расхода газа и менее комфортно так как крайние батареи будут заметно холоднее, либо все же разориться на хороший источник бесперебойного питания для насоса (хороший значит тыщ 10 минимум). Если проблем с электричеством нет можно подойти к выбору более дорогостоящих энергозависимых настенных котлов с закрытой камерой сгорания, их плюсы: можно не выводить дымоход на крышу а вывести специальный коаксиальный дымоход через стену (здесь тоже есть свои ньюансы – обледенение в сильные морозы, но с этим можно бороться – поиск рулит), различные технологические штуки встроенные в котел (спрашивайте в магазинах, ищите на сайтах, сравнивайте), такие котлы не сжигают кислород в котельной, может еще что-то упустил. Мощность котла рассчитывается примерно исходя из 1 квт на 10 м2 площади дома плюс запас в 2-3 квт, но можно рассчитать мощность по формуле указанной ниже в разделе выбора батарей.
Мой же выбор пал на напольный, энергонезависимый, двухконтурный Ростовский типа SIBERIA в виду следующих причин: он все же дешевле, надежнее в виду его простоты т.е. меньше электроники, различных технологических штук меньше чему ломаться, ремонт обойдется дешевле, но все же когда выбирал больше обращал на цену и на отзывы знакомых работающих в магазине. Выбор именного этого котла оказался ошибкой лишь по 2 причинам: 1. горячее водоснабжение меня не устраивает – приходится ждать минуты 3-4 чтобы температура воды пришла в норму а не скакала от кипятка к горяченькой, да и напор слабоват, проблема решается установкой электрического бойлера на выходе ГВС из котла, но пока руки и деньги не дошли 2. нет возможности к этому котлу подцепить терморегулятор, который нужен как для небольшой экономии газа так и для автоматического поддержания должного комфорта в помещении и не бегать в котельную и крутить ручку регулятора при смене погоды, хотя решение и этой проблемы описал Pavel55, но это из разряда попробуй получить разрешение горгаза на модернизацию котла. А в остальном я этим котлом доволен: простая автоматика, наличие модуляции пламени, правда она стала более лучшей только после регулировки автоматики при помощи отвертки.

В общем котел нужно выбирать с умом, походите по магазинам, поспрашивайте и послушайте продавцов, только не верьте им на слово всю информацию проверяйте и перепроверяйте в Интернете лучше на форумах глядя отзывы нежели на сайтах производителя.
Трубы
Ну так как схема у нас бюджетная буду рассказывать о полипропилене (ПП), хотя он конечно не самый лучший вариант для отопления, но если правильно выбрать тип труб и производителя и спроэктировать систему, то для частного отопления ПП трубы самое что ни наесть ТО. Лучшее это кончено трубы чешских, турецких производителей (поищите на форуме эта информация не раз мне встречалась, точно я не скажу), бюджетный же и вполне хороший вариант это трубы Pro Aqua, для отопления выбирать только армированные алюминием, никакого стекловолокна т.к. воздух в систему пропускает, большие теплорасширения, и хороший производитель честно говорит что они только до 70 градусов годятся, а не хороший скажет что и все 95 держит, но держит то держит а срок службы сокращается быстрее, далее есть трубы армированные алюминием снаружи (в верхнем слое трубы) и изнутри (в середине трубы), тут тоже не все понятно люди приводят случаи протечек и тех и других, но все же мне кажется лучше брать армированные снаружи, но для пайки таких труб вам нужен будет такой инструмент как зачистка (не помню как он точно называется) который снимает верхний слой пластика и армировки трубы, стоит не дорого.
Запорная арматура, фитинги, насос
Запорную арматуру выбирайте какую вам позволит ваш карман. Брендовая, хорошая стоит дорого, дешевая китайская это на ваш страх и риск, хотя у меня стоит такая (хорошей просто у нас нет в продаже) и ничего работает, но у меня и система с открытым расширительным баком. Фитинги брать лучше того же производителя что и трубы. Насос выбирайте нормальной фирмы не китайской, дольше прослужит, его характиристики обозначают 2 цифры, например 32-60, 25-40, первая из них диаметр резьбы, ну и обычно входноевыходное отверстие в сам насос тоже зависит от этой цифры, но Китай вас здесь на..бет, вторая цифра мощность, ее подбирают исходя из диаметра труб количества воды в системе, для домов площадью ниже 100 м2 вполне хватит 40.
Радиаторы отопления
Батареи для частного дома как мне кажется алюминиевые самые то, недорогие да и больших давлений в частном отоплении нет, можно подойти к выбору и стальных, в принципе это дело вкуса и эстетики. Для расчета количества секций на комнату я как то на форуме нашел следующую инфу:

начало цитаты
Вот от “Никифора”, посчитай сам

“1. Методика расчета отопления дома.
Коэффициенты для расчета отопления (К)

Окна (К1)
Тройной стеклопакет К1=0,85
Двойной стеклопакет К1=1,0
Обычное(двойное)остекленение К1=1,27

Стены (К2)
Хорошая изоляция К2=0,85
Кирпич (2 крипича) или утеплитель(150мм) К3= 1,0
Плохая изоляция К3=1,27

Соотношение площадей окон и пола (К3)
10% К3=0,8
20% К3=0,9
30% К3=1,0
40% К3=1,1
50% К3=1,2

Температура с наружи помещения (К4)
-10С К4=0,7
-15С K4=0,9
-20С K4=1,1
-25С K4=1,3
-35С K4=1,5

Число стен выходящих наружу (K5)
Одна K5=1,1
Две K5=1,2
Три K5=1,3
Четыре K5=1,4

Тип помещения над рассчитываемым (K6)
Обогреваемое помещение K6=0,8
Теплый чердак K6=0,9
Холодный чердак K6=1,0

Высота помещения (K7)
2,5м K7=1,0
3,0м K7=1,05
3,5м K7=1,1
4,0м K7=1,15
4,5м K7=1,2

Qт= 100ватт/м2 х м2 х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7 = ватт

Qт – теплопотери дома.,

ватт/м2 – удельная величина тепловых потерь (65-80 ватт/м2)., которая состоит из теплового потока через материалы окон, стен и потолка, вентиляция и т.п.,

м2 – площадь помещения.,

К – коэффициенты.

Пример расчета отопления дома.

К1 – двойной стеклопакет К1=1,0
К2 – материал стен (ж/бетон,кирпич,утеплитель) К2=1,0
К3 – отношение площади окон к площади пола 20% К3=1,0
К4 – температура на улице -20°С К4=1,0
К5 – число наружных стен К5=1,33
К6 – помещение над расчетным (холодный чердак) К6=1,0
К7 – высота комнат 2,5м К7=1,0
Qт=100ватт/м2 х72,5м2 х 1,0 х 1,0 х 1,0 х 1,0 х1,33 х 1,0 х 1,0 = 9642 ватт

Таким образом, расчет отопления дома паказывает что для отопления этого дома потребуется котел мощностью

10кВт”
У тебя правда результатом будет не расчет котла, а опрделение количества секций батареи(й), исходя из их паспортных значений.
конец цитаты

это конечно не абсолютно точный расчет, но очень близок к истине. ватт/м2 советую принимать за 100 как в примере, так у вас будет во первых запас мощности, а во вторых систему отопления лучше делать низкотемпературной ну скажем не превышать 70 градусов температуры теплоносителя, трубы скажут вам спасибо а мощности радиаторов отопления производитель обычно указывает для более высоких температур, так что если умножать на 100 а не от 65 до 80 будет самое то. Получившуюся цифру делим на мощность секции указанную производителем батареи и получаем то количество секций.
3. Часть – Схемы обвязки котлов, батарей, насоса, расширительного бака…
Котел
Кто-то говорил что котел не рекомендуется напрямую обязывать ПП трубой, лучше вначале обвязку сделать менее температуро чувствительным материалом, я сделал ПП и ничего пока нормально, да и у многих видел обвязки сразу ПП трубой

Батареи, запорная арматура
Батареи подсоединяют различными типами: боковое, диагональное, нижнее подключения. Выбор подключения зависит так сказать от обстановки в помещении, а точнее как и где находится батарея, как эстетичнее, удобнее. Расскажу нюансы: при нижнем подключении

(2 крана 2 моих косяка см. ниже)
теряется КПД батареи около 15-30% (информация была прочитана на 2-х десятках стайтов), при боковом подключении

с КПД все нормально, но если секций в батареях больше 10 то нужно ставить удлинитель протока, либо использовать диагональное подключение

(тоже 2 крана 2 моих косяка см. ниже)
а вообще смотрите рекомендации производителя конкретно ваших батарей, на коробках обычно пишут. При однотрубной системе рекомендую ставить байпас на батарее как на фото и схеме выше, так температура в батареях у вас будет одинаковая. Про подключение термоголовок не пишу, информации полно в Интернете, я же обещал бюджетно
да и еще если ставить запорную арматуру на батареях да и вообще в любых местах системы, использовать ПП краны не рекомендую (сам наступил на такие грабли, на фото видно), если потечет придется перепаивать, на батареях лучше использовать обычный переход с ПП на металлическую резьбу и ставить металлический кран с американкой (для батарей краны такие продаются угловые и прямые) вот пример:

при необходимости вставки запорной арматуры в прямой участок трубы берется один обычный переход ПП-метал и один ПП-метал американка, ну или два обычных перехода и кран с американкой (мне нравится больше первый вариант, прокладки для ПП американок если что проще найти)

такое подключение обеспечивает в случае поломки арматуры, простое ее откручивание, выкидывание и установки нового без какой либо перепайки. Да дороже выйдет, но лучше так сделать чем лет через 3-5 изгаляться и перепаивать ПП кран.
добавлено 17.12.10
Только сегодня слова одного человека заставили задуматься и о правильности такого подключения запорной арматуры, обычный переход ПП-метал тоже со временем начинает течь из-за перепада температур и разном тепловом расширении ПП и метала, т.е. самым оптимальным способом подключения будет использование переходов ПП-метал американки, там меньше вероятности текучести и если уж потечет, можно выкинуть и поставить новое, не перепаивая что либо
конец добавления
Бюджетный теплый пол
Бюджетно теплый пол можно обвязать следующим образом:

Врезка идет от основной трубы отопления, с краном я здесь тоже как и в случаях выше накосячил, ПП трубы идут только вначале потом они переходят на металопластик (МП), кран для регулировки, 60 метров трубы 16 диаметра без установки дополнительного насоса продавливает вполне хорошо, в другом месте такое же подключение теплый пол труба 30 метров, на температуру в батареях это нисколько не отразилось, по данной схеме подключения было очень много критики о том что температура теплоносителя в теплом полу должна быть значительно ниже чем в системе и нужен подмес и прочее оборудование, что мол ноги обжигать будет, но полевые испытания показали что при стяжке 5-7 см, кафельной плитке и нормальной теплоизоляции под трубами при 80 градусах теплоносителя показали что ноги не обжигает, так вполне приятное тепло, но 80 градусов эта не та температура которая должна быть в отоплении частного дома, но об я писал выше, да и схема подключения я повторюсь очень бюджетная, но работающая. Я не призываю делать именно так это всего лишь мой пример, подвергшийся когда то критике и обсуждению, да есть свою плюсы в подключение по нормальному «высокотехнологичными» устройствами с подмесом и прочее, но цена такого в наших магазинах начинается от 25 тыщ рублей, меня одно это желание отбило, у меня работает и так.

. продолжение в следующем посте из-за ограничения числа фото в одном посте.

Паровое отопление в частном доме

Существует много способов обогреть свое жилище. Можно использовать русскую печь и камин, солнечные коллекторы, пар и нагретую воду. Но те, кто решил жить в частном доме постоянно, часто выбирают водяную или паровую системы отопления. И этому есть разумное объяснение.

При отоплении помещений с помощью воды и пара происходит более сильный и равномерный прогрев воздуха, а также стен и пола. Кроме того, на столь широком распространении этих видов систем отопления сказываются особенности нашего сурового климата, а также доступные (например, по сравнению со странами-членами Евросоюза) рядовому гражданину цены на газ и электричество — основные ресурсы, используемые для нагрева воды.

Принцип работы системы парового отопления

Паровое отопление известно и успешно используется уже более 100 лет.

Что же оно из себя представляет?

Паровое отопление — это система обогрева паром, который образуется при закипании воды в котле, а затем поступает через трубы в радиаторы, установленные по всему периметру помещений.

Необходимые узлы системы парового отопления:

котел — нагревает и накапливает воду;
выпускной клапан;
радиаторы;
трубы;
насос;
топка.

Бывают открытые и закрытые системы отопления. В первом случае, вернуться в котел конденсату помогает насос. При закрытой системе отопления возникший конденсат самостоятельно попадает обратно в нагревательный котел под воздействием силы гравитации и по причине небольшого технологического наклона труб.

Различают системы с высоким (от 170 до 600 кг/м2), с низким давлением пара (от 100 до 170 кг/м2), а также вакуум-паровые (до 1 кг/м2). Такое разделение не случайно. Оно зависит от многих технических характеристик системы, например, от общей протяженности труб от котла до самого удаленного от него радиатора.

Кроме того, применяются следующие виды разводок труб:

Однотрубная— когда и пар, и возвратный конденсат проходят туда и обратно по одной трубе. Но по этой причине возникает один недостаток — посторонние звуки в системе.
Двухтрубная— по одной трубе пар проходит по системе, а по другой образующийся конденсат, возвращается в котел. Обе трубы замкнуты в едином цикле.

Собственники частных домов чаще выбирают именно двухтрубную систему. Почему? Дело в том, что данный вид разводки позволяет регулировать температуру в системе при помощи вентиля. При однотрубной это возможно только при снижении мощности или производительности котла, что влечет за собой риск недогревов в зимний период.

Виды топлива, необходимого для работы системы парового отопления:

Твердое (дрова, уголь),
Жидкое (мазут, солярка),
Газ (природный).

В настоящее время существуют следующие типы паровых котлов:

Газотрубные (отличаются невысокой мощностью, но увеличение её может привести к взрыву).
Водотрубные (более современные и безопасные).

Второй тип котлов все более часто встречается в частных домах. Такие устройства подразделяются на следующие виды:

Вертикальные — характерны наличием двух и более барабанов, располагающихся на разных уровнях.
Горизонтальные — здесь к барабану еще присоединяются водосточные каналы, называемые коллекторами.

Составляющие стандартного нагревательного котла:

Что нужно знать при выборе и установке?

Тем, кто строит собственный дом и намерен установить паровую систему отопления (или произвести замену существующей), важно знать о запрете использования пластиковых труб. Дело в том, что из-за очень высоких температур воды и пара (свыше 100 градусов по шкале Цельсия) все составляющие системы подвергаются огромным нагрузкам, которые по силам выдержать только металлическим трубам.

Поскольку это сложная система, то всегда необходимо помнить и о её надежности. Домовладельцам необходимо приобретать только материалы и оборудование заводов-изготовителей (не «подпольного» производства), а монтаж системы должны производить опытные профильные специалисты. При выборе котла следует учитывать его мощность, которая напрямую зависит от количества комнат в доме, высоты потолков в них и зимние температуры в регионе. Но тут надо не переусердствовать, чтобы не платить больше денег за электричество или газ, которые использует котел для нагрева воды. Не менее важно уточнить количество пара, производимое котлом (исчисляется в килограммах). Это влияет на скорость обогрева помещений.

Таким образом, если у Вас большой дом где-то под Якутском, то выбирайте более производительный и мощный котел.

Подробнее о принципе работы и видах парового котла можно прочитать здесь: https://teplo.guru/kotly/parovye.html

Нормативные требования к помещениям, где будет установлена паровая система отопления:

Огнестойкость стен — от 75 мин. (кирпич или облицовка керамикой).
Огнестойкость двери — от 30 мин.
Наличие двери и окон на улицу.
Расстояние от стен до котла — более 1 метра.
Высота от пола до потолка — 2,20 м.
Наличие вентиляции (исправной).

Преимущества и недостатки парового отопления

прогрев помещения в кратчайшие сроки;
озможность обогрева дома в несколько этажей (из-за своей легкости пар имеет возможность самостоятельно подниматься на любую высоту, остыв, он превращается в более тяжелый конденсат, и спускается обратно в котел, что исключает затраты на установку дополнительного оборудования, например, насосов);
экономия топлива (по сравнению с другими системами отопления) по причине высокой теплоотдачи;
более дешевые материалы.

К недостаткам можно отнести:

слишком высокая температура отопительных приборов;
короткий срок службы оборудования и труб (из-за очень высоких температур приходится своевременно делать замены).

Если проанализировать все «за» и «против» по данной системе, то становятся понятно, что в массе случаев ее использование вполне оправдано. В первую очередь, это экономичность (более дешевые материалы и экономия на топливе), во-вторую производительность по причине более высокой скорости и объема обогрева.

Таким образом, преимущества данной системы не только делают незначительными все её недостатки, но и заметно выделяют паровое отопление из ряда других систем обогрева помещений в частных домовладениях.

Не рекомендуется устанавливать паровую систему отопления лишь тем людям, кто испытывает страх к подобному оборудованию в виду рисков взрыва, и у кого в доме маленькие дети— по причине возможных ожогов из-за высоких температур отопительных приборов (но даже в этом случае есть выход — установка систем защиты в пределах досягаемости детей).

Основным конкурентом паровой является водяная система отопления. Но последняя отличается наибольшими затратами на материалы.

Паровое отопление дома: преимущества и недостатки

Экология потребления.Усадьба:Паровым отоплением можно равномерно отогреть весь дом, дачу или другие помещения, что является самым важным преимуществом.

Паровым отоплением можно равномерно отогреть весь дом, дачу или другие помещения, что является самым важным преимуществом.

Покупка собственной жилплощади – это момент, к которому мы готовимся немало времени.

После покупки все активно начинают обустраивать собственное гнездышко и создавать дом своей мечты.

Помимо выбора дизайна и меблировки жилья очень важным является выбор системы отопления, ведь мы живем далеко от жаркого экватора, в другом климатическом поясе и зимы у нас бывают весьма суровые, поэтому вопросу отопления стоить уделить отдельное внимание, чтобы с готовностью встретить холода.

На сегодняшний день существует много разновидностей отопительных систем. Одним из самых популярных и эффективных считается паровое отопление.

Оно начало активно применяться более 100 лет назад и сегодня не теряет актуальности благодаря своей надежности, высокой производительности тепла, экономичности, функциональности и простоты. Эти свойства парового отопления на себе проверили уже многие.

Зачастую используют такое отопление на даче, в частном доме либо в качестве автономного отопления в квартире.

Суть этой системы в том, что жилплощадь обогревается с помощью пара, который образуется вследствие закипания воды в котле.

Полученный пар из котла уходит по трубам в радиаторы, которые нагреваются от его тепловой энергии. Отработанный пар конденсируется обратно в воду и после этого возвращается снова в котел.

Преимущества и недостатки парового отопления

Преимущества состоят в следующем:

в теплообменниках практически полностью отсутствуют потери тепла;
эффективность и быстрый прогрев. Вся система быстро нагревается, а приборы передают внутреннюю энергию в пространство путем конвекции, то есть потоками;
доступная цена вопроса. Стоимость отопительных приборов ниже, чем в других отопительных системах;
компактность. При установке можно использовать небольшие радиаторы и трубы.

Паровому отоплению не страшно размораживание. Систему можно выключать и включать когда угодно и не боятся, что тепловой носитель замерзнет.

Паровое отопление можно сделать своими руками.

Важно! Многие часто путают воздушное отопление с паровым, но на деле у них разная система работы и процесс терморегуляции.

Недостатки парового отопления:

очень горячая поверхность в отопительных приборах;
наличие шума во время движения пара;
сложности регулировки температурного режима в помещениях;
высокая степень опасности при прорыве труб отопления;

Виды парового отопления

Существует несколько систем классификации парового отопления.

В зависимости от возврата конденсата различают:

закрытые (замкнутые);
открытые (разомкнутые).

В первом случае конденсат возвращается в нагревательный котел автоматически. Для данного типа парового отопления используются трубы большего диаметра для возврата конденсата.

Второй тип парового отопления накапливает конденсат в отдельном резервуаре и с помощью насоса возвращается в котел.

Паровые системы различают в зависимости от силы давления пара. Оно может быть высоким (до 600 кг/м2), низким (до 170 кг/м2) и вакуум-паровым (до 1 кг/м2), все зависит от технических характеристик конкретной паровой системы.

Важную роль на практике играет классификация паровой системы, которая зависит от разводки труб. Бывает однотрубная система и двухтрубная.

При однотрубной пар с котла, и конденсат от пара, который возвращается в котел, проходят по одной трубе. Минус данной системы – дополнительные шумы и звуки.

В двухтрубной системе, есть две трубы замкнутые в едином цикле, по одной пар идет к радиаторам, а другая служит для возврата в котел образовавшегося конденсата.

Важно! В зависимости от выбора одно- или двухтрубной системы зависит возможность регулировки температур. В двухтрубной температура регулируется при помощи вентиля, а в однотрубной изменение температуры возможно лишь при снижении производительности и мощности котла.

Нужно тщательно выбирать тип системы парового отопления, чтобы она была максимально эффективная и подходила под параметры конкретного дома.

Устанавливаем паровое отопление своими руками

К безусловным плюсам парового отопления относят возможность самостоятельно установить его у себя дома. Работы, связанные с установкой разделяются на несколько этапов.

Первый шаг – составление плана

Проект в этом случае как надежный фундамент для дома. Правильно составленный план схемы отопления – уже половина успеха. Он определят всю дальнейшую работу.

При составлении проекта нужно определиться с типом парового отопления. Очень важно учесть размеры дома, высоту потолков, чтобы точно рассчитать мощность котла для обогрева, а также спланировать расстановку радиаторов.

Следующий этап – подбор необходимых деталей для системы парового отопления

Здесь главную роль играет правильный выбор котла. В каждом случае он подбирается персонально, исходя из размеров жилплощади и желаемой мощности.

НО важно учесть вид топлива (дрова, газ, уголь, солярка и т.п.), который будет использоваться для его работы. Необходимо также внимательно выбирать длину, диаметр труб, а также материал, с которых они сделаны.

Нельзя покупать пластиковые трубы, потому что они не выдержат воздействие высоких температур и давления. Лучше всего брать медные, стальные или нержавеющие трубы. Для установки отопления необходимы также радиатор, выпускной клапан и насос.

Когда расчеты поведены и куплен необходимый материал, можно приступать к монтажу.

В целях безопасности необходимо защитить стены помещения, в котором будет находиться котел. Для этого их стоит обшить негорючим материалом.

Котел нужно монтировать ниже уровня радиаторов и трубопровода, это позволяет пару двигаться вверх по системе отопления.

Во время установки радиаторов следует соблюдать герметичность. Если пренебречь этим пунктом трубы, находясь высоким давлением, будут пропускать.

Заключительным этапом является тестирование парового отопления

Во время первого запуска лучше подкрепиться помощью профессионалов.

При большом желании паровое отопление дома может сделать абсолютно каждый и не обязательно владеть для этого специальными знаниями. опубликовано econet.ru

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ: