Как сделать деревянный забор из штакетника своими руками

Устанавливаем деревянный штакетник ‒ бюджетную ограду для дачи

Такой тип ограды пользуется наибольшим спросом среди владельцев загородных участков. Не сложно сделать самому как небольшой декоративный забор из деревянного штакетника, так и массивную сплошную стену. Все зависит от назначения конструкции, умений и фантазии создателя.

Такое ограждение отлично впишется в дизайн дачного участка в деревенском стиле.

Где можно использовать

Помимо традиционного применения штакетника для обустройства изгороди, им очень часто отделяют клумбу, палисадник от другой части двора.

В качестве заборной конструкции для сада достаточно высоты от 30 до 60 см. Ведь его основное назначение ‒ зонирование участка.

Если собрать штакетник сквозным способом, то растения будут гармонично заполнять зазоры между деревянными элементами.

Оригинально смотрится штакетник, выкрашенный в разные цвета.

Красивый вариант декора резьбленый материал. Его украшают геометрическими фигурами, кружевными узорами, придают форму по контуру. Обработать дерево в такой способ можно своими руками или купить готовые дощечки. Для резьбы чаще используют грушу, черные породы. На завершающем этапе конструкцию окрашивают или лакируют.

Пригодятся дощечки и для отделки открытой перголы, беседки. Придав оригинальную форму, они станут заменой стен.

Пользователи часто ищут :

Плюсы и минусы материала

Среди преимуществ штакетника:

  • низкая цена;
  • легкость, быстрота сборки и демонтажа;
  • универсальность;
  • экологичность;
  • аккуратный внешний вид;
  • в продаже доступен широкий выбор форм, размеров, цветов;
  • не нуждается в особом уходе;
  • отлично сочетается с кирпичом, камнем, металлом и другими материалами;
  • возможность высадки растений прямо у основания забора;
  • надежное ограждение территории.

Существенный недостаток штакетника непродолжительный срок эксплуатации, до 15 лет.

Но при условии периодического ухода (обработка антисептиками, покраска) время использования можно продлить до 25 лет.

Купить готовый или сделать самому?

Первый вариант хорош тем, что вы экономите время, силы. Сборка такого забора выполняется за один день. Но если древесина попадется некачественной либо плохо высушенной, то ограда начнет искривляться, а сырье гнить.

Главные преимущества второго варианта возможность самостоятельного выбора подходящих досок, дизайна. Хоть на их изготовление и уйдет 12 дня.

Сначала нужно составить чертеж будущей ограды, провести расчет протяженности, определить шаг между штакетинами. Не забудьте учесть высоту конструкции. Для упрощения расчетов стоит воспользоваться строительным калькулятором.

После можно приступить к подготовке материала:

  1. Вырезать поперечины, штакетины нужной длины.
  2. Запилить, зашкурить верхушки.
  3. Отшлифовать поверхность наждачной бумагой средней зернистости.

Если опорные столбы из дерева, то их нижнюю часть обязательно обрабатывают горячим варом ‒ средством, предотвращающим попадание влаги внутрь сырья. Альтернатива ‒ битумная мастика.

Защищаем штакетник от воздействия внешней среды

Для продления срока службы изделия, материал из которого он изготовлен, нуждается в предварительной обработке, пропитке. Можно воспользоваться бюджетными народными методами или купить в магазине более эффективные готовые средства. Подробное описание работ по защите дерева от влаги и гниения вы найдете в наших предыдущих статьях:

Делаем забор из штакетника своими руками

Чтобы результат самостоятельного строительства был хорошим, до начала работ важно выполнить тщательную подготовку. От ее качества зависит надежность и скорость сборки конструкции.

Инструменты, материалы

  • бур, штыковая лопата (на выбор);
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • саморезы, болты, гвозди;
  • молоток;
  • электродрель со сверлами по дереву;
  • сварочный аппарат;
  • уровень;
  • колья, шнур;
  • щебень;
  • цемент, песок;
  • антисептик, краска;
  • стойки (балки из дерева или профилированная труба);
  • штакетины;
  • прожилины (слеги).

Выбирая материал для стоек, помните, что металл по сроку службы в разы превосходит дерево, но нуждается в защите от коррозии. Для этого удаляется ржавчина, труба грунтуется и окрашивается.

Прожилины несущие элементы забора. В готовом виде это брус сечением 50*80 мм. Подойдут и поперечные планки длиной от 2 до 2,5 метров, сечением 40 см.

Опоры и каркас

Порядок действий следующий:

  1. Участок под забор очищаем от мусора.
  2. Выполняем разметку с помощью колышков и веревки.
  3. Благодаря натянутой веревке рассчитывается место под стойки. Дистанция между ними не должна превышать 3 м. Чем ближе они будут стоять, чем устойчивее получится забор. В длинных пролетах поперечные балки под грузом штакетника начнут провисать.
  4. Копаем ямы под опоры глубиной до 80 см (точная цифра зависит от веса конструкции, типа грунта, климатических условий региона).
  5. В ямы насыпаем гравийную или щебневую подушку толщиной 1520 см.
  6. Под уровень выставляем столбы. Упорами фиксируем их строго вертикально.
  7. Готовим раствор. Бетонируем стойки.
  8. Даем 35 дней застыть.
  9. После этого приступаем к монтажу прожилин.
  10. Если столбы деревянные, то балки фиксируют к ним гвоздями, саморезами или болтами на выбор. Чтобы закрепить прожилины к металлической труб, нужно сначала приварить уголок, на который будет устанавливаться брус.

Верхняя часть трубы должна быть закрыта. Для этого к ней приваривают пластину или ставят специальную заглушку.

В варианте с деревянными опорами торцы шлифуют, покрывают влагоустойчивой замазкой.

Монтаж штакетника

Выполняем следующим образом:

  1. Сначала прибиваются крайние дощечки.
  2. Сверху между ними вплотную натягивается нитка. Это нужно для соблюдения одного уровня.
  3. После чего крепится остальной штакетник. Для узких дощечек хватит по 1 гвоздю вверху и внизу, для широких лучше взять по 2 штуки либо присверлить саморезами.
  4. Или можно собрать отдельно секции на земле, а уже в готовом виде присверлить к опорам.

Если это уличная ограда, то рекомендуется сплошной способ крепежа, а если забор находится внутри участка, то можно оформить и сквозной. Ширина между планками в этом случае равна ширине материала.

Декоративным считается горизонтальный метод сборки. Наиболее популярные его типы:

Смонтированный забор красят или лакируют.

Установка калитки

Выполняем в такой последовательности:

  1. Собираем каркас в форме буквы Z. Чтобы его получить, на столе выкладываем 2 бруса длиной в 1,2 м, сечением 30*30 мм.
  2. От верхнего угла по диагонали к нижнему кладем брус таких же размеров. Отмечаем места срезов. Лишние части убираем пилой.
  3. Затем с торцов скрепляем между собой все брусья, чтобы они образовали букву Z.
  4. Когда каркас собран, приступаем к обшивке калитки штакетником. Планки фиксируем саморезами. Расстояние между элементами подбирается индивидуально.
  5. Сверху горизонтальных досок монтируем петли, замок.
  6. Устанавливаем калитку в подготовленный проем, крепим к одной из опор. Рекомендуемый зазор между калиткой и столбом не меньше 1 см. Это необходимо, чтобы ее свободно открывать.
  • Кроме того, важно оставить расстояние до тротуарной дорожки от 5 см и выше.

    Декорирование

    Смонтированный забор зачищают наждачной бумагой для лучшего нанесения лакокрасочного покрытия.

    Выкрашенный штакетник смотрится интереснее всего. К тому же можно подобрать любой понравившийся цвет.

    Если же вы хотите любоваться натуральным деревом, то следует пропитать дощечки морилкой.

    Но, независимо от выбора, штакетник раз 35 лет подвергают повторной обработке. Старую краску зачищают, наносят новую. Сверху старой морилки проходят новым слоем.

    Стоимость материала

    Средняя цена на штакетник размерами 25*50*1000 мм 15 руб. за штуку. Более широкий от 35 руб. за шт. и выше. Готовая полукруглая заборная секция 2800*1440 мм будет стоить от 4100 руб.

    Цена услуг в компаниях Москвы и Санкт-Петербурга

    Средняя цена на забор с зазором на 2 лагах составляет:

    • при высоте в 1,5 м 1100 руб. за 1 м. п.;
    • 1,7 м 1220 руб. за 1 м. п.;
    • 2 м 1240 руб. за 1 м. п.

    Сплошная ограда на 2 лагах:

    • высотой в 1,5 м выйдет в 1286 руб. за 1 м. п.;
    • 1,7 м 1502 руб. за 1 м. п.;
    • 2 м 1530 за 1 м. п.

    Шахматка или елочка аналогичных размеров будет на 30% дороже.

    Обработка древесины антисептиком стоит 150 руб. за 1 м. п.

    Фотогалерея готовых заборов

    На фото ниже показаны разные варианты сборки и декорирования ограждений из штакетника.

    Штакетник универсальный вариант ограждения как в целях защиты, так и для декора сада, клумб. Хозяевам, умеющим работать с деревом, будет несложно изготовить планки самостоятельно и собрать из них забор. При дефиците времени можно сделать ограду из купленных готовых конструкций.

    Пошаговая инструкция, как сделать забор из деревянного штакетника

    Благодаря простоте монтажа и способности наиболее естественно вписываться в ландшафт, заборы деревянные из штакетника остаются одним из наиболее популярных видов ограждений, особенно для частных домов и дачных построек.

    Преимущества и недостатки

    Красивые заборы из штакетника снискали признание благодаря многочисленным достоинствам:

    • Универсальность — их можно использовать для ограждения участков, зонирования, а также для декорирования.
    • Эстетичность — оригинальный забор способен вписываться в любой дизайн и стилевое направление.
    • Долговечность и надежность — при условии регулярного ухода, периодической покраски и устранении дефектов, срок его службы составляет 10-20 лет .
    • Простота монтажа — забор из деревянного штакетника можно устанавливать собственными силами, не обладая профессиональными навыками.
    • Отличная сочетаемость с другими материалами: деревом, камнем, кирпичом, металлом, бетоном.
    • Простота ухода.
    • Разнообразие вариантов исполнения по цвету, размерам, интервалу.
    • Не затеняет и не мешает циркуляции воздуха, что дает возможность высаживать растения прямо возле его основания;
    • Невысокая стоимость.

    К недостаткам забора из деревянного штакетника можно отнести необходимость периодического ухода.

    Фотогалерея



    Материалы

    Планки для строительства забора из деревянного штакетника можно изготовить самостоятельно или купить готовые. Покупка готовых экономит время, при самостоятельном изготовлении есть возможность выбора качественного материала и дизайна по собственному усмотрению.

    При самостоятельном выборе материала предпочтение нужно отдавать хорошо просушенным доскам. Некачественный исходный материал может привести к искривлению и гниению забора в процессе эксплуатации.

    Для конструкции деревянного забора необходимо подготовить поперечины и штакетины, тщательно запилить и зашкурить верхушки.

    Деревянные и металлические опоры в нижней части нужно промазать горячим варом для предупреждения гниения и продления срока эксплуатации. Для лучшей адгезии лакокрасочных материалов и древесины нужно зачистить ее поверхность наждачной бумагой среднезернистой фактуры.

    Чтобы сделать забор из деревянного штакетника своими руками потребуется несложный набор инструментов и материалов:

    • Опоры и штакетины;
    • Прожилины — подойдут поперечные планки длиной 2-2,5 м сечением 40 см;
    • Бур или лопата;
    • Гравий;
    • Цемент и песок;
    • Гвозди, саморезы или болты;
    • Молоток;
    • Лак и морилка для покраски.

    Монтаж забора

    Пошаговая инструкция, как сделать забор своими руками:

    1. Место установки зачищают, делается разметка, вбиваются колышки, протягивается веревка.
    2. По натянутой веревке определяется место для опор. Расстояние между ними не должно быть более 3м. Если пролеты сделать слишком длинными, под тяжестью штакетин поперечины могут провисать.
    3. Вырыть буром ямы глубиной 60-80 см, установить опоры. Используя уровень, выровнять их. Столбы устанавливают на подушку из гравия примерно 20 см толщиной, назначение которой предупреждать выдавливание опоры при промерзании грунта.
    4. С помощью упоров зафиксировать столбы в строго вертикальном положении.
    5. Зафиксированные столбики засыпают попеременно слоями бетона и грунта.
    6. После высыхания бетона (приблизительно через 3 дня) можно крепить прожилины (балки). К деревянным столбам их прибивают гвоздями, прикручивают при помощи саморезов или болтов. К металлическим столбам прожилины крепятся на специально приваренный уголок для крепления бруса.
    7. Вначале прибиваются крайние планки. Для обозначения высоты (верхнего уровня) забора сверху между крайними планками натягивается нить. Прибиваются остальные заготовки штакетника — для узких планок забивается один гвоздь вверху, один внизу. Если планки широкие, можно забивать по 2 гвоздя или использовать саморезы.
    8. Для ограждений, выходящих на улицу, более подходящий сплошной забор, где подгоняются планки вплотную друг к другу. Для внутренних оградок чаще ширина между штакетинами равна ширине самих планок. Чтобы получить равный интервал между ними, используется в качестве своеобразного шаблона другая планка — прибив доску, вынимается шаблон и ставится перед прибитой планкой. Затем приставляется следующая прибиваемая доска.
    9. Когда установлены все доски, можно покрасить деревянный забор — лак защитит от атмосферных явлений и вредителей, а используя морилку можно имитировать нужную породу дерева.
    Читайте также:  Карбоновый теплый пол – стержневой и пленочный (сплошной)

    Видео

    Более простой способ монтажа — секционный:

    1. Пролёты собирают отдельно заранее: к балкам, лежащим на земле, прибивают штакетник.
    2. Готовые секции прибиваются к столбам.

    Деревянный забор из горизонтального штакетника имеет много разновидностей: «ранчо», «елочка», «шахматы». Он очень декоративен, конструктивно отличаясь от вертикального лишь в деталях.

    Забор из штакетника, будучи традиционным вариантом ограждения, предоставляет необъятный простор для проявления фантазии и собственного вкуса.

    Решаем каким сделать забор из дерева

    Последние года мода на деревянные постройки приводит к тому, что все чаще застройщики думают о том, что металлический забор, возможно, не самое лучшее решения. С точки зрения долговечности, может и да, а вот с точки зрения эстетичности он уступает древесине. Деревянный забор несколько утратил свою популярность из-за своей недолгой жизни: древесина, при постоянном воздействии солнца и воды, быстро разрушается. Чтобы увеличить срок службы, защитное покрытие в виде краски приходится постоянно подновлять. При большой протяженности занимает много времени и требует немалого количества краски. Проблема эта стала менее острой, так как появившиеся последнее время новые антисептики позволяют продлить срок службы забора, а также гарантируют стойкость окрашивания на протяжении нескольких лет. Срок разный — от 2-3 лет, до 5-7. Зависит он от типа антисептирующей пропитки и производителя, но найти «долгоиграющие» не составляет труда: в любом более-менее крупном магазине.

    Причем эти пропитки не закрашивают текстуру дерева: видны все прожилки. Они просто меняют цвет, как правило, на более темный. Такой забор из древесины смотрится солидно и богато. Даже простой штакетник, а уж непростой, и подавно.

    Простой штакетник из пропитанных тонирующим антисептиком досок смотрится солидно

    Что важно, что поставить деревянный забор своими руками можно в одиночку, при необходимости, даже без привлечения помощников. Еще немаловажно: значительную часть работы — подготовку древесины — можно проводить не на месте, а, скажем, в гараже или мастерской. И начать ее задолго до момента начала стройки. Например, с осени и до весны, а само строительство начать уже при установившейся теплой погоде.

    Дерево — очень пластичный материал и самую простую вещь можно сделать так, что выглядеть она будет как произведение искусства. Это справедливо и для заборов. При желании можно сделать такую «конфетку», что любо-дорого посмотреть. Конструкций деревянных заборов несколько.

    Штакетник

    Наиболее простая — штакетник. Это набор обрезных досок или планок одинаковой, как правило ширины, которые прибиты вертикально к двум или более поперечным направляющим.

    Схема деревянного забора из вертикально прибитых досок — штакетника

    Отличаться могут формой верхушки. Спил пол 90° — самый простой вариант, но далеко не самый лучший, причем не только с точки зрения эстетики. Верхушка такой штакетины, даже покрашенная, подвергается интенсивному воздействию влаги, в результате покрытие в этом месте разрушается первым. А древесные поры в перпендикулярном спиле остаются открытыми. Дождь, туман, тающий снег/лед впитываются ими, что приводит к разрушению древесины. Чтобы этого избежать, спиливайте верхушки не пол 90, а под 45°. Если глянуть на такую доску в профиль, то верхушка будет скошенной (смотрите рисунок внизу) .

    Чтобы вода скатывалась с верхушек деревяшек, спилите их под 45°

    Расстояние между двумя соседними штакетинами выбирается по вашему желанию. Можно сделать сплошной забор, подгоняя одну к другой вплотную, можно — полупрозрачный, оставив зазор в 1-2 см, а можно совсем прозрачный — с большим расстоянием, равным ширине досок или даже больше. Такие варианты популярны для внутренних ограждений, которые больше призваны разделять зоны и отмечать границы, чем от чего-то защищать. Для наружных заборов, выходящих на улицу выбирают обычно сплошную установку, может — с совсем небольшим расстоянием, чтобы доски не «пучило» во влажную погоду.

    Полупрозрачный вариант штакетника украшен небольшими пропилами

    Добавляют разнообразия выпиленные верхушки. Они могут быть заточены по-разному — со скругленным верхом, в виде пик, треугольников, трапеций. Все это в разных вариантах и комбинациях.

    Некоторые даже делают действительно произведения искусства: резной забор требует большой усидчивости. Труд кропотливый, но результат того стоит.

    Сделать фигурные верхушки быстрее и проще с помощью шаблона. Из листа фанеры вырезаете образец, доводите его до идеального состояния. Затем по этому шаблоны вырезаете все остальные. Вырезать можно при помощи лобзика или на фрезеровальном станке.

    Лобзик для такого случая можно и купить. Все равно даже с учетом этой статьи расхода получится дешевле, чем покупать готовые резные штакетины. Минус тут в том, что времени уходит много, да и штакетины получаются неодинаковыми: то чуть вправо уйдет пилка, то чуть влево. Края потом еще придется обрабатывать наждачкой.

    Покупать фрезеровальный станок, если потом его использовать не планируете, нерентабельно. А те, у кого он уже есть, могут купить фрезы с плавающей головкой и делать фигурный штакетник с ее помощью. Высота режущей части фрезы равна толщине доски, которую будете обрабатывать, а головка упирается в шаблон.

    Фрезерование штакетника по шаблону

    В обоих случаях придется каким-то образом закрепить шаблон на заготовке. Сделать это можно тонкими гвоздями или наклеив на шаблон двусторонний скотч.

    Но если подойти к процессу творчески, то даже из ровных тонких планок можно сделать красивый деревянный забор: прибивая под разными углами.

    Такую красоту сделать несложно (обратите внимание: верхушки под 45°)

    Еще проще сделали авторы этого деревянного штакетника: они нелинейной сделали только высоту, подчеркнув рельеф планкой, прибитой сверху. Это, кстати, второй способ значительно увеличить срок жизни деревянного забора — планка перекрывает доступ для воды к самым уязвимым открытым поперечным срезам). Также нелинейность придают прибитые по поверхности планки в виде рамок, а древесина внутри покрашена в более светлый цвет. Согласитесь, оригинально.

    Нестандартный подход и декоративность штакетника возросла многократно

    Забор из дерева «шахматка» или «шахматы»

    По сути, это один из подвидов штакетника. Доски набиваются попеременно то с одной, то с другой стороны поперечной перекладины. Получается интересный объемный вид.

    Принцип установки штакетин в заборе «шахматка» или «шахматы»

    Если смотреть на такой забор точно напротив, он смотрится как глухой, если вбок, то под определенным углом будет какая-то часть двора видна через зазор. Степень прозрачности регулируется заходом одной планки, за другую. Можно сделать так, что просматриваемость будет нулевой. Например, при ширине планки в 10 см, расстояние между ними делать не более 6 см. Тут как ни смотри, ничего не видно. Недостаток — большой расход древесины. Но очень уж красивые получаются заборы, особенно в сочетании с кирпичными или каменными столбами и фигурно сделанными верхушками.

    Делают из шахматки и горизонтальные заборы. Но тут нужно иметь в виду, что по такому забору очень удобно залезать: доски, как ступеньки. Правда, любой забор не является такой уж серьезной преградой. Скорее он защита от любопытных глаз, чем от серьезных покушений.

    Деревянный забор — горизонтальная шахматка

    Смотрятся такие «шахматы» прилично и солидно. Столбы могут быть любыми: металлическими, деревянными, каменными, бетонными. Если ставят металлические столбы, их делают из профильной толстостенной трубы (3 мм). Выше уровня земли с лицевой и тыльной стороны зашивают досками (к столбам болтами или саморезами), которые больше ширины профиля: выступать по бокам они должны на 3-6 см. Таким образом получаем направляющие, в которые вставляются доски. Доски затем крепятся изнутри к обшивке столбов.

    Забор «Елочка»

    Еще один тип горизонтального забора — называется «елочка». Назван так потому что укладываются доски на вплотную одна к другой, а с напуском на расположенную ниже. В профиль похоже на елку, как ее рисуют дети.

    Деревянные заборы «елочка» создают сплошное покрытие

    По такому ограждению забраться наверх сложнее. Обратите внимание, что сверху есть защитный козырек. Он защищает самую уязвимую часть ограды, намного продлевая срок его эксплуатации, а также отодвигая время следующей покраски. Ведь обычно вверху и внизу покрытие самое поврежденное. Снизу этот забор защищен цоколем, сверху — козырьком.

    Деревянные заборы «жалюзи»

    От описанного выше отличаются тем, что доски не прилегают одна к другой. Они закреплены под углом, но с некоторым зазором. Этот тип ограждения не создает сплошной стены и двор может просматриваться, хотя для этого и потребуется присесть или даже лечь — зависит от угла наклона.

    Ограда под названием «жалюзи» — посмотрев на его устройство, поймете почему

    Этот тип забора очень неэкономичный — расход древесины обычно большой. Сложна и сборка: под каждую доску крепить брусок (уголок) или запиливать в столбе выемку.

    Но при таком построении обеспечивается хорошая вентиляция участка. Это важно, если климат или местность влажная. Сплошной забор не установишь: под ним будет лужа и грязь во дворе не просохнет никогда.

    Плетенка из доски — красивая ограда

    Необычно выглядит ограждение, выполненное из гнутых между столбами досок. Они переплетены между столбами по типу традиционного плетня. Только делают его из длинных досок.

    Забор «плетенка» из доски

    Чаще всего встречаются они в горизонтальном исполнении. Стыков меньше и гнуть длинные пролеты проще.

    Горизонтальная плетенка из досок для забора

    Встречаются и вертикальные плетенки. Чтобы придать им завершенный вид, в верху и внизу прибивают планки — они и удерживают края досок, и защищают их от непогоды.

    Вертикально сделанная австрийская плетенка

    Как делать такую красоту, смотрите в видео. Действительно несложно, но сила требуется приличная.

    Решетчатые ограждения

    Из тонких, и не очень, планок делают самые разнообразные решетки: с разным углом, частотой расположения планок и т.д. Эти ограды играбт скорее декоративную роль и используются или для ограждения внутри — вод воре, в саду — или для парадного входа — чтобы обозначить границы, но не закрывать красоту.

    Фото красивых заборов

    Просто диву даешься: какую красоту люди могут сделать из куска древесины. Действительно красиво. И некоторые, при этом не очень сложные.

    Может кого-то вдохновят эти фотографии старых деревянных заборов, их смогут повторить…

    Забор из деревянного штакетника

    Деревянные ограждения жилища люди использовали издавна, а сейчас, благодаря моде на Эко-стиль такие заборы снова оказались на пике популярности. Широко распространенным видом деревянной изгороди является штакетник деревянный, его достаточно просто изготовить и смонтировать самостоятельно. Конечно, дерево не может похвастаться такой же долговечностью как, например, металл или камень. Но благодаря тому, что это полностью натуральный и доступный материал, такие заборы широко распространены как у дачников, так и у домовладельцев.

    Достоинства

    Рассмотрим, что из себя представляет забор из деревянного штакетника – это, как правило, одинаковые по ширине доски, прибитые вертикально к двум или более поперечным направляющим.

    Читайте также:  Выбор и монтаж теплого электрического пола под плитку

    Забор из штакетника — самый традиционный, привычный, понятный и близкий, а потому и довольно популярный в загородной местности.

    При этом вид у него может быть далеко не такой простецкий, как в классическом исполнении. Варианты штакетника и технология строительства обсуждаются в данной статье.

    Какой бывает?

    Штакетиной называют узкую планку, по материалу заборы делятся на виды:

    1. деревянные. Наиболее распространенная разновидность, что обусловлено рядом достоинств. Они натуралистичны, что весьма уместно в богатом растительностью загородном ландшафте. Имеют большой украшательский потенциал: на штакетинах можно вырезать узоры, сквозные окошки, фигурную кромку. Доступны по причине низкой стоимости материала. Легко поддаются обработке. В противовес сказанному древесина требовательна к уходу и недолговечна, потому кое-кто предпочитает штакетники из других материалов;
    2. пластиковые. Пустотелые ламели изготавливают из ПВХ. На поверхности формируется рельефный рисунок, имитирующий фактуру дерева. Абсолютно невосприимчивы к факторам окружающей среды, включая биологическую активность, отчего уход не требуется совсем. Стоимость относительно низкая. Но пластик имеет неживой, фальшивый вид. Прочность у него низкая, а из-за царапин и деформаций быстро теряет привлекательность. Такой забор органично смотрится в городских условиях, например, на детской игровой площадке;
    3. металлические. Этот вариант в обиходе называют «евроштакетником». Планка представляет собой стальной тонкостенный профиль, покрытый только цинком либо еще и цветным полимером. Также применяют порошковую окраску. Материал стоит дороже других, но зато смотрится презентабельно, долго не теряет привлекательности и не требует ухода.

    Конструктивно различают такие виды штакетника:

    • классический. Дощечки прибивают вертикально с промежутками;
    • «шахматка». По обе стороны прожилины набивают два «классических» штакетника со смещением, так что промежутки на одной стороне перекрыты планками с другой. Такая расстановка дощечек создает как бы 3D-эффект, особенно заметный при перемещении. Растения за забором не получают солнечного света. Увеличена парусность, из-за чего предъявляются более высокие требования к опорам и их заделке в грунт;
    • «елочка». Штакетины располагают симметрично под углом.

    Существуют и другие, менее распространенные виды.

    Необходимые материалы и инструменты

    Для изготовления деревянного штакетника требуются:

    1. доски. Подойдут самого низкого качества и даже обрезки. Предпочтительные породы — лиственница и сосна: они проявляют наибольшую стойкость к атмосферным факторам и гниению;
    2. бруски сечением 40х40 мм. Из них делаются прожилины. Качество требуется хорошее, поскольку данный элемент подвергается нагрузкам от веса штакетника и ветровым;
    3. труба. Материал для опор. Лучше применять профилированную — к ней легче приваривать кронштейны. Сечение — 60х60 или 80х80 мм;
    4. гвозди или саморезы;
    5. цемент, щебень и песок — для бетонирования опор;
    6. препарат огнебиозащиты для дерева;
    7. фасадная краска по дереву или яхтенный лак, фасадная краска по металлу.
    Читайте также:  Водяные теплые полы технология монтажа: технология установки, особенности

    Необходимые инструменты:

    • ножовка по дереву;
    • кондуктор. Это приспособление для распила брусков под разными углами;
    • рубанок;
    • молоток или дрель со сверлами по дереву;
    • отвес;
    • водяной уровень;
    • кисть;
    • колышки и бечева.

    При наличии всего перечисленного можно приступать к строительству.

    Установка опорных столбов

    Опоры устанавливают в такой последовательности:

    1. вбивают колышки в углах и натягивают между ними бечеву;
    2. вдоль бечевы расставляют колышки, обозначающие местоположение промежуточных опор. Расстояние между ними — 2-3 м;
    3. в местах установки колышков садовым буром формируют скважины глубиной 1-1,5 м;
    4. на дне формируют песчано-щебеночную подушку толщиной 150 мм;
    5. устанавливают угловые столбы, выводя их верхушки при помощи водяного уровня на одну высоту. Фиксируют стойки бетоном либо утрамбованной смесью грунта и песка;
    6. натягивают между угловыми стойками бечеву и ориентируясь по ней, устанавливают промежуточные столбики.

    К стойкам приваривают кронштейны для крепления прожилин.

    Крепление штакетника

    К кронштейнам саморезами прикручивают две горизонтальные прожилины из бруска сечением 40х40 мм. К ним вертикально прибивают или прикручивают штакетины (вертикальность контролируется отвесом).

    Гвоздь или саморез предварительно смачивают в олифе — тогда древесина вокруг него не гниет.

    Если есть уверенность, что размеры тщательно выверены и перекосы исключены, можно собрать пролет на земле и прикрепить его к столбикам в готовом виде.

    Покраска ограждения

    Для окрашивания деревянного штакетника подходят три вида красок:

    1. алкидные. Срок службы — примерно 4 года;
    2. акриловые;
    3. масляные. Это наиболее дешевый вариант.

    Перед окрашиванием древесину готовят:

    • счищают грязь мягкой щеткой, при необходимости моют водой;
    • срезают наждачной бумагой зазубрины и выступающие остатки сучков, соскребают смолу шпателем;
    • заполняют шпаклевкой щербины и червоточины.

    Покрытие наносят в три этапа:

    1. грунтовка: наносится на сухую поверхность, после чего конструкция сохнет около суток;
    2. первый слой краски (так называемое фоновое окрашивание): тоже сохнет сутки;
    3. окончательное окрашивание.

    Помимо простого однотонного окрашивания практикуют более интересные варианты:

    • «карандаши». Каждую штакетину окрашивают в отдельный цвет, так что в итоге забор становится похожим на коробку карандашей;
    • «пианино». Окрашивая белой и черной краской, имитируют клавиатуру музыкального инструмента;
    • картина. Самый сложный вариант: на штакетнике изображают героев мультфильмов, животных и даже пейзажи.

    Также наносят произвольные узоры.

    Декорирование

    Украсить штакетник помогут такие приемы:

    1. резьба по дереву. Чаще украшают верхушку планки, вырезая ее электролобзиком в форме тюльпана, купола или стрелы;
    2. варьирование длины штакетин так, чтобы верх забора представлял, к примеру, волнистую линию;
    3. крепление посреди пролета «пятаков», вырезанных из толстого ствола дерева;
    4. установка над забором «домика». Интересно смотрится и вдобавок защищает от дождя самую уязвимую часть штакетин — торцы;
    5. старение. Наносят специальное покрытие;
    6. украшение прилежащей территории. Например, на заборе изображен морской пейзаж с чайками и яхтами, а на земле рассыпаны песок, ракушки и пластмассовые морские звезды.

    Также на штакетнике размещают стилизованные башмаки, глиняные горшки и пр.

    Стоимость

    Одна деревянная штакетина сечением 25х50 мм и длиной 1 м в среднем обходится в 15 руб. При большей ширине — от 35 руб. Оцинкованный «евроштакетник» шириной 125 мм и длиной 1,5 м стоит 41 руб. Цена готовой деревянной секции размером 2,8х1,44 м составляет около 4,1 тыс. руб.

    Видео по теме

    Как сделать забор из штакетника своими руками:

    Штакетник не отличается вандалоустойчивостью и не способен скрыть происходящее во дворе от посторонних взглядов.

    Но зато он пластичен в смысле исполнения: существует множество вариантов расположения и окрашивания штакетин, так что любой мастер, подойдя к вопросу творчески, может создать оригинальное и привлекательное ограждение. Скучный забор из профнастила таких возможностей не предусматривает, да и стоит дороже.

    Как сделать деревянный забор из штакетника своими руками

    Фото
    Для защиты участка от постороннего проникновения, ветра и шума, для разграничения территории используются заборы различной конструкции и качества. Вот уже многие столетия популярностью пользуются деревянные заборы, которые могут принимать различный внешний вид. Деревянный забор своими руками конструируют разнообразной формы. Это может быть самый простой частокол или солидный сплошной забор, где дерево отлично сочетается с каменными столбами. Своими руками сделать такое ограждение вполне возможно, необходимо только создать проект, после чего приготовить материал.

    Формы деревянных заборов.

    Виды деревянных заборов

    Деревянные заборы могут приобретать различный внешний вид:

    1. Сплошной, разделяющийся на рядовой обычный, частокол, «собачьи ушки», царский, пиковый, вогнутый, двойной вогнутый, выпуклый.
    2. Штакетник, классифицирующийся на выпуклый, частокол, обычный рядовой, пиковый, вогнутый, двойной выпуклый, «кошкины ушки».

    Конструкция деревянного забора из штакетника.

    Классический деревянный забор делают из штакетника, в качестве опор устанавливают деревянные, металлические, кирпичные столбы. Все штакетины идут с небольшими зазорами между собой, они немного не доходят до уровня почвы. Забор елочкой представляет собой разновидность сплошного ограждения. Доски прибиваются параллельно земле с небольшим углом, в итоге получается красивый рисунок елочкой. Крепятся доски внахлест, между ними остается минимальный воздушный зазор, чтобы обеспечить вентилирование. Внизу делается ленточный фундамент.

    Забор разновидности «Кросс» также является сплошным, брусья для него укладываются параллельно грунту, фундамент используется ленточный. Сечение брусьев для забора лучше всего брать круглое или с выемками для монтажа. В результате получится добиться большей декоративности.

    Популярностью пользуется ограждение, выполненное в шахматном порядке с просветом. Это очень интересный забор, доски прибиваются по обе стороны поперечины в шахматном порядке. Между досками остаются зазоры, получается так называемый двойной забор, прочность и надежность которого исключительно высокая. Внешне конструкция смотрится привлекательно, но ухаживать за ней сложно, так как прокрасить внутренние поверхности доски кистью или валиком уже не получится, используется только краскопульт.

    Элементы деревянного забора.

    Забор в виде решетки является одним из самых привлекательных. Он составляется из деревянных реек, которые сбиваются в виде решетки. Основанием служат доски, для опорных столбов также применяется древесина. Такие заборы являются светопрозрачными, но для них отлично подходят варианты декорирования вьющимися растениями. После установки заборы окрашиваются белой краской, чтобы придать конструкции дополнительную легкость и изящность, хотя на самом деле такое ограждение прочное и устойчивое.

    Забор «Ранчо» представляет собой невысокое ограждение. В чем особенность этой конструкции? Доски прибиваются в несколько рядов в горизонтальном направлении, создавая привлекательный каскад. Опорные столбы возводятся из дерева, они вкапываются в грунт. Обычно количество рядов не превышает 4-х, такое ограждение монтируется внутри участков, функции — строго разграничительные.

    Как установить деревянный забор самостоятельно?

    Поставить забор из досок своими руками не составит труда, но для этого надо правильно подготовить материалы. Использовать рекомендуется только сухую древесину, лучше всего, если она будет хвойных мягких пород, но можно брать и широколиственных твердых пород. Все штакетины перед работой обязательно отшлифовываются, после чего проводится обработка от паразитов и гниения.

    Доски пропитываются антисептиками и антипиренами, чтобы обеспечить надежную защиту от плесени, грибка, гниения и паразитов.

    Антипирены обеспечивают защиту от открытого пламени. В качестве крепежных элементов применяются только оцинкованные гвозди или саморезы, металлические пластины, уголки. Некоторые специалисты советуют гвозди перед работой смазать олифой.

    Материалы и инструменты

    Перед тем как начинать работу по сооружению забора, необходимо приготовить материалы и инструменты. Для изготовления штакетника будут нужны:

    Прикрепление штакетника при помощи шаблона (размеры указаны в миллиметрах): 1 – шнур; 2 – шаблон; 3 – доска, к которой крепится шнур.

    • деревянные доски, прошедшие обработку;
    • брусья для поперечных прожилин;
    • опорные столбы для ограждения;
    • гвозди и саморезы для крепежа;
    • для гидроизоляции применяется битум или креозот;
    • бур, обычная лопата;
    • колышки для разметки, веревка;
    • цемент, песок, гравий или уже готовая сухая смесь, которую достаточно развести водой;
    • емкость для бетонного раствора;
    • пила, электролобзик;
    • молоток;
    • строительный уровень.

    Монтаж забора своими руками

    Сначала требуется выполнить разметку. Для этого по периметру участка устанавливаются деревянные колышки, между которыми протягивается веревка. Это будет длина забора, при помощи такой простейшей разметки можно получить следующие данные:

    1. Определить положение двух крайних столбов, между которыми будут находиться калитка или ворота.
    2. Определить длину забора, по которой и рассчитывается количество материала, вычисляются точки опорных столбов.
    3. При расчетах надо учитывать, что крайние и угловые столбы надо делать более массивными, так как на них будет приходиться самая большая нагрузка.

    После этого требуется убрать разметку, оставив колышки на месте будущих опорных столбов. Следующим этапом изготовления выступает копка ям под опорные столбы. Еще во время разметки необходимо следить, чтобы расстояние между ними было одинаковым, так как от этого зависит внешний вид конструкции, составление секций между столбами. Меньшими или большими могут быть секции только около угловых столбов и около калитки. После этого при помощи бура или лопаты начинается копка ям. Глубина их должна составлять примерно ¼ от высоты столба.

    Схема сборки забора из штакетника.

    Перед тем как устанавливать столбы, необходимо нижнюю часть обработать битумом. Это защитит дерево от гниения. На дно самих ям насыпается слой песка и гравия, после этого ровно устанавливаются столбы, проводится к их бетонирование. В данном случае работу лучше выполнять вдвоем, так как опора должна стоять строго вертикально. Первыми ставятся угловые и крайние столбы, между ними уже размещаются остальные. Каждый столб аккуратно ставится в подготовленную яму, после чего заливается бетонной смесью. Для крепежа можно использовать временные подпорки, которые не дадут столбам наклониться при высыхании бетона.

    Для высыхания бетона необходимо время, обычно достаточно пары недель, после чего можно приступать к сборке ограждения. Деревянный забор своими руками надо собирать с установки поперечных брусьев, они крепятся гвоздями к столбам. Вбивать гвозди надо под небольшим углом, чтобы обеспечить максимально надежное крепление.

    На установленные брусья прибиваются уже сами штакетины. Расстояние досок определяется только внешним видом забора, никаких особенных правил нет. Обычно руководствуются внешней привлекательностью, уровнем защиты от ветра, шума и пыли, от проникновения на участок. Чтобы сделать секции привлекательнее, рекомендуется использовать особый метод. Сначала на поперечинах выполняется разметка, после чего доски прибиваются через одну. Таким образом получается достигнуть ровного шага штакетин. Последним этапом является установка калитки или ворот, которые монтируются на крайних опорных столбах. Они должны быть усиленными, чтобы выдержать вес конструкции.

    Отделка готового забора

    Когда ограждение полностью готово, его можно покрасить краской или покрыть лаком. Выбор отделки зависит от ландшафта и собственных предпочтений. Но забывать про декоративно-защитное покрытие не стоит, так как без него дерево быстро начнет подвергаться негативному влиянию внешней среды. Красить забор рекомендуется примерно раз в 2-3 года, но важно первый раз сделать это сразу после установки. Если краска не подходит, то можно использовать специальные масла для пропитки или бесцветный лак, который позволяет сохранить естественную фактуру древесины.

    При выборе забора из дерева необходимо помнить, что древесина подбирается только сухая, проста в обработке, но максимально надежна в использовании. Сам монтаж обычно не вызывает никаких проблем, работа может быть закончена за пару дней, не считая высыхания бетонного раствора для столбов.

  • Ссылка на основную публикацию