Обшивка дома из бруса сайдингом с утеплением

Обшивка дома из бруса сайдингом с утеплением

Дерево как строительный материал для частного дома на сегодняшний день остается одним из самых востребованных. В домах из экологически чистого дерева создается микроклимат, позволяющий хорошо чувствовать себя как в летнюю жару, так и в сильный мороз, к тому же стены из такого материала не выделяют вредных химических веществ. К сожалению, со временем структура дерева начинает разрушаться, пропускать сырость, холод и тогда приходит время защищать дом от воздействия осадков, солнечных лучей, дополнительно утеплять стены и полы. Утепление дома из бруса необходимо в том случае, если толщина стен не превышает 150 мм. Оптимальным вариантом для такого строения является наружная облицовка утеплителем под сайдинг.

Виды утеплителя для наружного изолирования

Прежде чем начинать утепление здания, необходимо познакомиться с теми видами материалов, которые сегодня предлагают производители. В первую очередь рекомендуется обратить внимание на характеристики товара. Качественный утеплитель должен быть: безопасным, пожароустойчивым, долговечным с высокими показателями теплозащиты, не подвергаться деформации. Всем этим требованиям отвечают такие материалы как:

  • Пенополистирол.
  • Пенопласт.
  • Пенополиуретан.
  • Базальтовая вата.
  • Стекловолокно.
  • Минеральная вата.

Пенопластовые и пенополиуретановые утеплители производятся в виде рулонов и жестких плит. Лучший вариант – это плитовые утеплители, которые крепятся к поверхности стен, оставляя при этом воздушную прослойку между собой и сайдингом. Существует еще вариант пенополиуретанового напыления, когда пена наносится на поверхность при помощиспециального распылителя и приклеивается к ней, не пропуская холод, жару, влагу. Основными плюсами такого метода теплоизоляции брусового домапод сайдингможно назвать: устойчивость к гниению и грибкам, высокая шумоизоляция, простота в использовании, универсальность (хорошо подходит не только для стен, но также для фундамента и крыши). При этом декоративная обшивка может использоваться абсолютно любая. Стоимость такого метода гораздо выше обычной изоляции с использованием строительной ваты, но все плюсы в результате оправдывают большие затраты.

Теплоизоляционные материалы в виде строительной ваты (стекловата, базальтовая, минеральная) представляют собой рыхлые соединения из искусственных волокон. Если вата намокает, то ее изолирующие свойства теряются, поэтому любой утеплитель из строительной ваты обязательно нужно снаружи укрывать так называемой мембраной – пленкой, через которую влага может проходить только с внутренней стороны и выходить наружу. Чаще всего утепление брусовогоздания под сайдингпроводится с помощью базальтовых матов, которые являются самым лучшим вариантом. Они монтируются к стенам брусового домапластиковымидубелями в форме зонтика. Во время работ с таким материалом как строительная вата, нужно всегда помнить о мерах предосторожности: пользоваться защитными средствами в виде респиратора, защитных очков и перчаток, чтобы мельчайшие частицы материала не попали в легкие, глаза или на кожу.

Качественно выполненное утепление брусового дома, значительно снижает энергетические затраты и создает комфортные условия для проживания. Помимо этого существует еще довольно внушительный список преимуществ наружного способа теплоизоляции под сайдинг:

  • Сохранение внутреннего пространства жилых помещений
  • Защита от атмосферных явлений
  • Увеличение теплоэффективности
  • Изменение внешнего вида здания

Как правильно провести работы по утеплению здания под сайдинг

Утепление стен дома из бруса – главная задача, поскольку именно они имеют максимальный контакт с внешней средой. Весь утеплительный процесс делится на несколько этапов:

Обработка дерева защитными растворами от грибка, насекомых и плесени, а также для защиты от огня.

Монтаж пароизоляции – предусматривает покрытие стен, на которые набита обшивка из вертикальных реек (шаг – 80-90 см) специальной пленкой, рубероидом или обычной полиэтиленовой пленкой. Этот этап необходим для создания вентиляции (зазор между стеной и рейками функционирует как вентиляционный канал).

Создание каркаса – процесс состоит в закреплении брусков (высота от 50 до 200 мм) в вертикальном направлении между которыми укладываются плиты утеплителя.

Теплоизоляция – чаще всего для нее используются плиты из строительной ваты (минеральной, стекловаты). Если они укладываются в два слоя, то стыки должны смещаться минимум на 20 сантиметров.

Установка горизонтального каркаса – весь процесс происходит в таком же порядке, как и при установке первого каркаса, единственное отличие состоит в том, что рейки укладываются в горизонтальном направлении. Торцы плит утеплителя обшиваются стальной сеткой, которая защищает его от грызунов. Каркас необходим для создания воздушной прослойки между утеплителем и сайдингом, а величина зазора для вентиляции определяется толщиной рейки, которую используют для обрешетки.

Гидроизоляция – делается по принципу пароизоляции, но стена покрывается пленкой, имеющей водоотталкивающий эффект.

Заключительный этап работ с утеплением – обшивка дома сайдингом. Панели начинают монтировать снизу, рядами по периметру дома и постепенно поднимаются вверх до самого карниза. В верхнем ряду укладывается ряд панелей со специальными отверстиями для вентиляции. Чтобы сайдингбыло легче монтировать на стены из бруса, используются стыковые, угловые и стартовые планки из пластика. Утепление здания таким способом имеет одно главное преимущество – все работы по монтажу проводятся без так называемых мокрых процессов (замес цемента, работа с клеем). Это позволяет проводить монтажные работы в любое время года, к тому же утепление таким методом предохраняет стены деревянного строенияот появления конденсата между слоями.

Чтобы утепление было качественным, нужно помнить о таких важных факторах как:

  • Правильный выбор утеплителя.
  • Точный расчет необходимой толщины материала для теплоизоляции.
  • Правильная технология укладки строения
  • Гидроизоляционные мероприятия

При соблюдении всех необходимых рекомендаций и правил наружного утепления домов из бруса, он будет теплым и уютным на протяжении долгих лет.

Обшивка дома из бруса сайдингом с утеплением

Жилые строения из деревянного бруса создают особый микроклимат внутри помещения, но по прошествии времени наружная обшивка нуждается в замене или дополнительной отделке. Также возникает потребность в укладке теплоизоляции, поэтому для обеспечения привлекательного внешнего вида и комфортного проживания проводят обшивку дома из бруса сайдингом с предварительным утеплением. Процесс несложный, но потребует времени, сил и финансовых затрат.

Нюансы выбора утеплителя

При работе с домом, выполненным из бруса, необходимо правильно подобрать вид теплоизоляции. Для этого могут использоваться различные материалы:

    Вспененный пенополистирол (пенопалст). Пеностирольные плиты доступны, имеют низкую теплопроводность и устойчивость к воздействию влаги. Но материал огнеопасен, поэтому применять его для деревянных конструкций не рекомендуется.

Именно минвата считается наиболее предпочтительным материалом для утепления брусового дома снаружи под сайдинг, но она предполагает предварительную пароизоляцию основания.

На заметку! Пароизоляцию можно не делать, если применять минеральный утеплитель средней плотности, который будет надежно прилегать к поверхности. Но сохранить такие параметры на много лет не получится, а отсутствие парозащитной прослойки может привести к появлению плесени.

Рекомендации по выбору сайдинга

Облицовка частного дома из бруса может осуществляться различными видами сайдинга:

    Деревянный. Такая продукция изготавливается из прессованных древесных волокон и целлюлозы, сверху покрывается защитно-декоративными составами. Получается панель, не уступающая по внешнему виду натуральной древесине, но имеющая лучшие характеристики. Покрытие не боится влаги и способно выдерживать значительные воздействия, но стоимость такого материала довольно высока. Также существенным недостатком является необходимость обработки поверхности после нескольких сезонов эксплуатации.

Выбор продукции осуществляется исходя из конкретной ситуации и с учетом рекомендаций. Необходимо обращать внимание на следующие параметры:

  • Стоимость. Лучше отказаться от приобретения слишком дешевых вариантов.
  • Декоративность. Хотя каждый вид имеет широкое визуальное разнообразие, брусовый дом смотрится наиболее привлекательно, если обшить его металлосайдингом с имитацией древесной структуры.
  • Монтаж. Все варианты имеют похожую технологию укладки, но целесообразно заранее ознакомиться с инструкцией производителя.

Также предусматривается наличие доборных элементов, необходимых для правильного монтажа и декорирования.

Выполнение работ

После выбора и приобретения материалов приступают к утеплению и обшивке дома сайдингом. При точном соблюдении всех этапов работы не займут много времени.

Подготовка основания

Весь процесс несложно провести своими руками. Алгоритм следующий:

  1. Снимается старое декоративное покрытие (строения из бруса часто обшиваются досками, приходящими в негодность).
  2. Основа просушивается.
  3. Поверхность очищается и осматривается на предмет дефектов. Если имеются следы грибка и плесени, то поврежденные участки зачищаются и хорошо обрабатываются специальными средствами.

Дальнейшие работы проводятся только после полной просушки покрытия.

Важно! Утеплять и обшивать дом сайдингом необходимо в теплую погоду при влажности не более 65–70%.

Укладка паризоляции и установка каркаса

Отделка жилого строения предполагает создание обрешетки, для этой цели при работе с основаниями из бруса рекомендуется использовать деревянные материалы.

Процесс создания каркаса:

    Сверху укладывается пароизоляция, лучше применять рулонные изделия. Пленку натягивают на основание, стыки делают внахлест 15 см. На угловых участках используются цельные отрезки, без стыковки. Фиксация осуществляет степлером.

Чтобы обеспечить надежное утепление, рекомендуется осторожно заполнить появившиеся между каркасом и стеной щели монтажной пеной.

Монтаж гидро- и теплоизоляции

Укладка материала происходит следующим образом:

  1. Утеплитель распаковывается и помещается между стойками каркаса по всей поверхности. Он должен плотно укладываться в имеющееся пространство.

Если требуется создать вентиляционный зазор, то поверх стоек набиваются рейки нужного сечения.

Крепление панелей

Технология монтажа сайдинга:

    Устанавливается стартовая планка на небольшом уровне от земли или над отливом, зафиксированным по периметру цоколя.

На заметку! Некоторые разновидности укладывают сверху вниз.

Чтобы отделать объект без перекосов, при укладке детали изредка проверяют по уровню.

При выполнении всех работ по инструкции утепление дома из бруса с последующей отделкой сайдингом не потребует значительных усилий и не приведет к проблемам. Если правильно выбран утеплитель и разновидность панелей, а монтаж выполнен по плану, то удастся добиться нужного результата.

Как правильно утеплить брусовый дом снаружи

Утепление брусового дома снаружи является вынужденным мероприятием. При стандартной толщине стен 200 мм строения будут зимой промерзать, а использование дополнительных отопительных приборов обойдется слишком дорого. Намного выгоднее один раз вложиться в теплоизоляцию строения и навсегда забыть о холоде и космических счетах за коммунальные услуги. Утепление дома из бруса снаружи — это достаточно простая процедура, которую можно выполнить своими руками. Чтобы достичь желаемого результата, следует ознакомиться с разновидностями утеплителей, технологиями их нанесения и выбрать правильный путь решения проблемы с холодом.

Преимущества утепления брусового дома снаружи

Чтобы принять верное решение о способе утепления брусового дома, следует рассмотреть плюсы и минусы внутреннего и наружного вариантов.

Стремясь сохранить красоту и представительность фасадов своих деревянных домиков, многие отделывают их изнутри. Плюсов в этом в этом немного — внешняя эстетика и удобство проведения работ. Недостатки намного весомее преимуществ — сужение полезного пространства и разрушение древесины от сырости.

Утепление дома из бруса снаружи имеет следующие преимущества:

  • Точка росы вынесена на внешнюю сторону строения. Дерево не подвергается воздействию сырости и перепадам температуры. Это способствует продлению срока эксплуатации недвижимости.
  • Защита здания от воздействия разрушительных погодных факторов, к которым относятся осадки, ультрафиолетовое излучение, насекомые, животные и микроорганизмы.
  • Стабильные условия. Благодаря наличию внешнего изоляционного барьера древесина сохраняет постоянную температуру и влажность. Это предотвращает деформацию материала и образование в нем трещин.
  • Сохранение полезного пространства. Нет необходимости двигать или выносить мебель, временно переселяться и проводить трудоемкую генеральную уборку.
  • Возможность обеспечить качественную вентиляцию помещения при условии правильного выбора утеплительных материалов.

Наружная теплоизоляция обеспечивает комфортное проживание людей в здании в любое время года, независимо от состояния погоды.

Что необходимо учесть при утеплении стен

Планируя утеплять брусовый коттедж, необходимо учитывать ряд нюансов, которые присущи материалу, из которых возводятся стены. Это поможет избежать ошибок, которые могут дорого обойтись владельцу недвижимости.

Следует брать во внимание такие особенности:

  • Возведенные из массивного бруса дома в течение 2-3 лет после постройки дают ощутимую усадку. Необходимо дождаться окончания этого процесса. Клееный брус практически не меняет своих габаритов.
  • Перед началом работы нужно тщательно осмотреть древесину на предмет наличия механических повреждений и очагов загнивания. Пораженные участки следует удалить, отверстия и щели законопатить джутом, паклей или льноватином.
  • Поскольку после отделки доступ к брусу со стороны улицы будет закрыт, необходимо подготовить его к консервации. Материал обильно пропитывается антисептиком, который защитит стены от микроорганизмов и насекомых.
  • Монтаж лучше проводить в сухую погоду, когда дерево содержит минимальное количество влаги. В противном случае при высыхании брус поведет, а утеплитель намокнет.

Нужно заранее продумать способ утепления, чтобы дом мог дышать после окончания отделки. В этом заключается главное достоинство деревянных конструкций.

Варианты утепления своими руками

Технология теплоизоляции определяется выбором материала. В зависимости от его вентиляционных характеристик принимается решение о создании той или иной системы, способах ее монтажа и отделки. Существуют варианты оклеивания, напыления и создания вертикальной поверхности с воздушной прослойкой. Каждый из них имеет свои особенности, которые нужно учитывать при планировании.

Навесной вентилируемый фасад

Эта конструкция позволяет защитить древесину от внешних факторов, одновременно оставляя возможность влаге свободно выходить из помещения. Система представляет собой теплоизоляционный щит, смонтированный на расстоянии нескольких сантиметров от стены.

Вентилируемый фасад собирается в следующей последовательности:

  1. Изготовление вертикального брускового каркаса высотой 50 мм. Сверху делается горизонтальный козырек из доски. Эта деталь предназначена для защиты зазора от осадков. Предварительно древесина обрабатывается антисептиком.
  2. Обшивка конструкции пароизоляционной тканью. Следует делать слабину до 10 мм на секцию, чтобы ткань не порвалась при остывании и усадке.
  3. Создание обрешетки под утеплитель. Для пенопласта задается ширина 100 см, а для минваты — на 10-15 мм уже плиты.
  4. Укладка в обрешетку теплоизоляционного материала. Полистирол вставляется и сразу фиксируется монтажной пеной. Ватные плиты устанавливаются в распор и держатся за счет упругости.
  5. Монтаж ветрозащитной пленки. Также делается с небольшой слабиной.

Заключительным этапом является внешняя отделка конструкции. Для этого используются металлические и полимерные панели, водостойкая фанера или доски. Созданный пирог защитит дом от солнечных лучей, зимнего холода и летней жары.

Полиуретановое напыление

Это хороший утеплитель, отличающийся небольшим весом и долговечностью. Следует учитывать, что для отделки деревянного дома нужно применять пенополиуретан с открытыми пустотами. Материал этого типа хорошо проводит пар и обеспечивает естественную вентиляцию строения. Если использовать ППУ с закрытой ячеистой структурой, то он герметично закупорит древесину, что приведет к возникновению в доме эффекта термоса.

Утепление полиуретаном проводится по такой методике:

  1. Стена оббивается паропроницаемой мембранной тканью.
  2. На расстоянии 80-100 см на стену в вертикальной ориентации крепятся обработанные антисептиком доски. Их ширина подбирается из расчета на 2 см больше планируемого слоя пены. Учитывая низкую теплопроводность ППУ, достаточно 5-8 см изоляции.
  3. Готовится смесь. Поочередно замешиваются оба состава, затем сливаются в один бак, к которому подключен шланг с пульверизатором.

После того как поверхность утеплителя будет выровнена, ее нужно обшить одним из отделочных материалов, не пропускающих ультрафиолетовое излучение.

Утепление пенопластом

Пенопласт выпускается в виде плит 100х100 см, толщиной 5 см и 10 см. Материал отличается высокими изоляционными характеристиками, легкостью и простотой монтажа. Минус в том, что данный утеплитель и его аналоги — пеноплекс и изоплат – практически не проводят воздух. При приклеивании непосредственно к стенам в здании нарушается естественный воздухообмен. Поэтому такое решение целесообразно принимать в том случае, если вентиляция строения уже не работает из-за герметичной внутренней отделки.

Утепление проводится в такой последовательности:

  1. Составляется схема размещения плит, наносится разметка.
  2. На цоколе закрепляется деревянная планка или металлический профиль.
  3. Замешивается клеящий состав. Нанесение на плиты проводится точечно, чтобы обеспечить вентиляционный зазор.
  4. От одного из углов начинается крепление плит. Каждый последующий ряд приклеивается со смещением в половину плиты.
  5. Фиксация пенопласта саморезами с широкими шляпками по 5 точкам.
  6. Оклеивание поверхности монтажной сеткой.
  7. Нанесение на утеплитель штукатурки.

Если использовались вентиляционные материалы, поверхность покрывается краской, обладающей аналогичными свойствами.

Утепление минеральной ватой

Минеральная вата отличается отличными изоляционными свойствами, легкостью и долговечностью. Но наряду с газопроницаемостью каменный, шлаковый и стеклянный материал хорошо впитывает влагу. Эту особенность нужно учитывать при монтаже.

Проводится утепление в таком порядке:

  1. Несущие поверхности оббиваются паропроницаемой тканью.
  2. Изготавливается деревянный или стальной каркас.
  3. Внутрь каркаса впритык, с небольшим уплотнением вставляются плиты.
  4. Оставшиеся щели заполняются монтажной пеной.
  5. На каркас натягивается ветрозащитная пленка.
  6. Изготавливается обрешетка. Для этого используются деревянные рейки или стальные профили.
  7. Проводится финишная отделка.

Другим вариантом утепления является наклеивание плит непосредственно на стену. После этого к ним прикрепляется стальная или пластиковая сетка, наносится штукатурка и краска.

Утепление под сайдинг

Утепление под сайдинг предполагает изготовление каркаса, который соответствует параметрам панелей и комплектующих деталей. Кроме этого, учитываются размеры применяемых в работе материалов. Рейки крепятся с таким расчетом, чтобы твердые плиты входили между ними впритык, а мягкие с усилием на сжатие. В зависимости от состава наполнителя принимается решение об использовании паропроницаемой и ветрозащитной ткани. Сайдингом могут отделываться все конструкции, имеющие каркас — вентилируемые, напыляемые и оклеиваемые.

Финишная обшивка стен

Финишная отделка должна обладать достаточной прочностью, чтобы на протяжении длительного времени противостоять механическим воздействиям, контакту с биологическими организмами, влиянию ультрафиолета, перепадам температуры и влажности.

Для обшивки применяются такие материалы:

  • блок хаус;
  • вагонка;
  • пластиковые панели;
  • виниловый сайдинг;
  • металлические рейки;
  • инженерная доска.

Выбор финишной отделки определяется финансовыми возможностями, ландшафтным дизайном двора и эстетическими приоритетами владельца недвижимости.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем

Сайдинг — простой, надежный и универсальный материал, который подойдет для облицовки фасада практически любого здания: из кирпича, блоков, панелей, дерева и пр. Обшивка дома сайдингом с утеплителем — процесс несложный, выполнить его может владелец дома самостоятельно. Для этого достаточно соблюдать правила и нюансы, описанные в этой статье.

Утеплять или не утеплять?


Нужно ли утеплять дом под сайдингом? (фото №1)

Можно ли обойтись без утеплителя, или утеплять фасад нужно? Универсального ответа нет. Каждый случай рассчитывается индивидуально.

Учитывается точка росы, погодные условия в регионе, материал, из которого возведены стены, и его толщина. Если вы не готовы к сложным расчетам, утеплением лучше не пренебрегать. Все энергоэффективные дома нуждаются в качественной теплоизоляции. И любой дом, в котором живут круглый год, лучше утеплить. Это позволит сэкономить на отоплении и улучшить микроклимат внутри.

От того, будете ли вы утеплять дом, зависит выбор крепежных элементов. Так, при монтаже сайдинга с утеплителем потребуются шпильки 138 мм, а если без него — 53 мм. Заранее продуманные детали позволят избежать лишних затрат. Поэтому решение лучше принять до покупки отделочных материалов.

Какой утеплитель использовать?

Традиционно в строительстве используют утеплители в рулонах или плитах. Первые стоят дешевле, но подходят только для горизонтальных поверхностей. Для стен, в том числе фасада, нужен утеплитель в плитах: минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистерол и пр.

  • Пенопласт — недорогой, легкий и прочный материал. Теплопроводность: 0,035 Вт/(м·K). Пенопласт прост в монтаже, но имеет низкую паропроницаемость. А значит, стены под ним не «дышат»: влага изнутри будет задерживаться в конструкциях здания, способствуя развитию плесени и грибков. Кроме того, пенопласт горит и нравится грызунам в качестве домашнего очага.


Пенопласт для утепления фасада (фото №2)

  • Экструдированный пенополистирол (ЭППС) имеет высокие тепло- и шумоизоляционные свойства. Теплопроводность: 0,028 – 0,032 Вт/(м·K). Но, как и пенопласт, горит, нравится грызунам и не выпускает влагу из дома.


Экструдированный пенополистирол (фото №3)

  • Минеральная плита — экологически безопасный материал. Лучшая среди них — базальтовая. Ее теплопроводность 0,035-0,041 Вт/(м·K). Не горит и позволяет стенам «дышать». Но минвата впитывает влагу, поэтому нуждается в дополнительном изоляционном слое.

Плиты минеральной ваты (фото №4)

Плиты одного и того же утеплителя могут иметь разную плотность и толщину. Для подбора нужно рассчитать теплопроводность стен и необходимый слой утепления. Только так теплоизоляционный материал будет выбран правильно.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками: алгоритм действий


Технология монтажа сайдинга с утеплителем (фото №5)

Процесс облицовки здания сайдингом с утеплителем несложен. При наличии минимального строительного опыта и стандартного набора инструментов хозяин дома справится с ним самостоятельно.

Рассмотрим поэтапный алгоритм монтажа на примере винилового сайдинга с утеплением минеральной ватой.

  1. Подготовка стен
  2. Установка обрешетки
  3. Монтаж утеплителя
  4. Монтаж сайдинга

Этап 1. Подготовка стен.

Выравнивать неровные стены не обязательно. Под обрешеткой этот дефект будет незаметен.

Нужно снять все выступающие элементы: решетки, ставни, водостоки, светильники и пр. При необходимости — удалить плесень и грибок, обработать стены защитными составами.

Этап 2. Установка обрешетки.

Пластиковая обрешетка «Альта-Профиль» (фото №6)

Можно использовать деревянную, металлическую или пластиковую обрешетку. Для винилового и акрилового сайдинга последняя предпочтительнее, так как имеет сопоставимые коэффициенты температурного расширения. С ней сайдинг не поведет даже при резких перепадах температуры.

Если вы выбираете деревянные рейки, их влажность должна быть не более 15-18%. Кроме того, их нужно будет обработать антисептическим средством.

Для винилового и акрилового сайдинга лучше использовать пластиковую обрешетку. У нее сопоставимые коэффициенты температурного расширения. А значит, сайдинг не поведет даже при резких перепадах температуры.

Для горизонтального сайдинга обрешетка устанавливается вертикально, с шагом 30-50 см. Шаг рассчитывайте в зависимости от длины панелей и ширины плит утеплителя.

Профили обрешетки монтируют вокруг дверных и оконных проемов, а также в углах и по контуру здания.

Нужно строго соблюдать выравнивание по вертикали и горизонтали — от этого зависит, насколько ровным получится фасад.

Этап 3. Монтаж утеплителя.

Чтобы минеральная вата не впитывала влагу из стен дома, ее нужно защитить пароизоляционной пленкой.

Плиты минеральной ваты укладываются в пространство между планками обрешетки таким образом, чтобы не было щелей и зазоров. Также нужно избегать образования «мостиков холода». Например, при использовании системы крепления фасадов «Альта-Профиль» после установки обрешетки профили демонтируют, оставляя шпильки с крепежными основами. На шпильки надевается утеплитель, а затем — ветровлагозащитная пленка. Затем снова устанавливаются профили обрешетки и выравниваются по вертикали.

Между изоляционной пленкой и панелями сайдинга обязательно должен оставаться вентиляционный зазор.

Этап 4. Монтаж сайдинга.


Монтаж панелей сайдинга сертифицированной бригадой «Альта-Профиль» (фото №7)

Для начала устанавливают стартовую планку. Сайдинг монтируют снизу вверх. Каждую панель фиксируют с середины, постепенно двигаясь к краям. Закрепляют саморезами с шагом в 30-40 см.

Перед установкой последней, верхней панели монтируют финишную планку у нижней кромки карниза. Панель сайдинга закрепляют в предыдущей, а затем заводят в финишную планку и закрепляют в ней.

Между панелями и планками обязательно нужно оставлять зазор от 2 до 6 мм (в зависимости от времени года, когда монтируется фасад) — для температурного расширения панелей.

С этой же целью сайдинг не прикручивается слишком плотно. Между верхним краем шляпки самореза и панелью должно быть расстояние 1-1,5 мм.

Это обобщенные правила монтажа. Но существует ряд особенностей и нюансов. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Обшивка сайдингом деревянного дома с утеплителем


Обшивка сайдингом деревянного дома с утеплителем (фото №8)

Перед монтажом сайдинга на деревянном доме необходимо тщательно подготовить поверхность стен — ведь под панелями будет сложно оценить их состояние.

Поэтому нужно осмотреть поверхность стен. Если найдется даже самый крошечный участок, зараженный плесенью или грибком, его нужно тщательно зачистить. Всю поверхность стен обработать антисептическим средством.

Также не лишним будет нанесение специальных средств, которые препятствуют возгоранию.

Обшивка дома металлическим сайдингом с утеплителем

Монтаж металлического сайдинга выполняют без соблюдения температурных зазоров. Кроме того, панели достаточно тяжелые, поэтому пластиковая обрешетка для них не подойдет — лучше установить металлическую.

И не забывайте, что металл, из которого выполнены панели, от коррозии защищает специальное покрытие. Не повредите его при обрезке и монтаже. Иначе сайдинг утратит свою эстетическую привлекательность и прослужит значительно меньше.

Зимний монтаж сайдинга с утеплителем


Монтаж сайдинга в холодное время года (фото №9)

Все процессы монтажа сухие. Поэтому обшивку дома сайдингом с утеплителем, как и без утеплителя, можно выполнять даже зимой. При этом нужно учесть, что виниловые и акриловые панели в это время сужены. Летом они расширятся, и важно обеспечить для этого зазор между панелями, а также между панелями и планками 4-6 мм.

Если вы монтируете виниловый сайдинг зимой, зазор между панелями, а также между панелями и планками должен быть максимальный — 4-6 мм.

На морозе панели становятся более хрупкими, поэтому в холодное время года для их обрезки нельзя использовать ножницы. А при температуре -7 градусов и ниже лучше отложить монтаж фасада. Это опасно для панелей, да и вам будет некомфортно.

Технология обшивки дома сайдингом с утеплителем: ошибки

Неправильно выполненный монтаж сайдинга и теплоизоляционного материала может свести на нет утепление дома, испортить его внешний вид и сократить срок службы утеплителя, фасада и конструкции здания.

Приведем несколько типичных ошибок.

  • Выбор утеплителя не по характеристикам, а по цене, без учета климатических условий в регионе, теплопроводности стен и самого материала для утепления.

В результате дом будет терять тепло, а его владелец — больше платить за отопление зимой и охлаждение летом. Кроме того, это может привести к смещению точки росы и снижению срока жизни стен дома.

В большинстве случаев ошибкой будет обшивка деревянного дома сайдингом без утеплителя или гидроизоляционного слоя. Под воздействием влаги может появиться плесень и грибок, а перепады температур сократят срок жизни древесины.

  • Отсутствие вентиляционного зазора.

Вода, которая будет попадать под фасад, не сможет испаряться, что приведет к появлению и распространению плесени, грибка.

  • Использование неоцинкованных саморезов.

Под дождем крепления будут ржаветь, оставляя характерные коричневые подтеки на фасаде.

  • Несоблюдение технологии обшивки сайдингом деревянного или другого дома с утеплителем.

Даже один неправильно вкрученный саморез может испортить весь фасад здания.

Чтобы избежать ошибок, нужно подробно изучить инструкции по монтажу сайдинга и утеплителя и беспрекословно их соблюдать. Ведь здесь, как и в суде, незнание законов не освобождает от ответственности.

Если же вы не уверены в своих силах, лучше поручить работу профессионалам.

Кому доверить обшивку сайдингом кирпичного (и не только) дома с утеплителем?


Сертифицированный монтажник «Альта-Профиль» в работе (фото №10)

На рынке строительных работ много халтурщиков, которые возьмутся за дело, не имея четкого представления о характеристиках материалов и тонкостях их монтажа. Их услуги стоят дешево, но обходятся для дома и хозяина дорого. Типичная ситуация: панели перетянуты, а весь фасад через пару месяцев или даже недель покрывается волнами.

Как отличить такого самоделкина от профессионала? Задайте монтажнику несколько вопросов:

  • Как нужно вкручивать саморезы?
  • Какой зазор необходимо оставить для температурного расширения панелей?
  • Какие шпильки он будет использовать для обшивки брусового дома сайдингом с утеплителем?
  • Использует ли он ветровлагозащитную пленку, стартовую планку и j-trim? Если да, то как и где?

Если на какие-то из этих вопросов монтажники ответить не могут, откажитесь от их услуг. Лучше заплатить немного больше, чтобы фасад радовал вас значительно дольше.

Чтобы отличить профессионала от халтурщика, задайте несколько профессиональных вопросов. Если монтажник не сможет на них ответить, откажитесь от его услуг.

Чтобы не рисковать, вы можете заказать облицовку фасада сертифицированной бригадой «Альта-Профиль». Качество выполненных ими работ гарантировано производителем. Все монтажники проходят профессиональное обучение, поэтому не только знают, но и понимают процесс и порядок обшивки дома сайдингом с утеплителем.

Заключение

В большинстве случаев утеплять дом нужно. Он будет теплее зимой, прохладнее летом, а счета за отопление вас порадуют.

Да и технология монтажа утеплителя под сайдинг простая, работы можно выполнить быстро, без специальных инструментов и даже зимой. Нужно лишь неукоснительно следовать инструкциям производителя и не пренебрегать мелочами.

Обшиваем дом сайдингом с утеплителем своими руками: выбор материала и нюансы монтажа

Сайдинговая отделка защищает стены здания от повреждений, улучшает внешний вид постройки. Поэтому хозяева новых и старых строений задумываются о том, как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками.

Обшивка дома сайдингом: виды и особенности материала

Сайдинговый профиль применяется для облицовки частных коттеджей, гаражей, хозяйственных строений, промышленных и коммерческих объектов. Каждая панель оснащена креплением-замком и отверстиями на краю. Профиль обычно имеет односторонний или двухсторонний излом.

Популярность сайдинговой отделки связана с ее особенностями:

  • срок службы до 50 лет;
  • простота установки: обшивку дома сайдингом с утеплителем легко выполнить своими руками;
  • полная защита стен строения от разрушительного влияния внешней среды, механических воздействий, коррозии;
  • простота ухода: поверхность легко моется, не требует регулярного окрашивания;
  • универсальность.

По способу установки выделяют вертикальные и горизонтальные панели. По назначению элементы отделки могут быть стеновыми, цокольными, вспомогательными.

Размерный ряд сайдинговых пластин широк: длина варьируется от 2 до 6 метров, ширина — 10–30 см при толщине панелей до 10 мм. За счет разнообразия размеров элементов можно скрыть дефекты, выровнять стены.

Виниловый сайдинг

Панели из поливинилхлорида имеют толщину до 3 мм. Они применяются при реставрации, для обновления фасадов. Сайдинг из ПВХ обладает теплоизолирующими свойствами. Панели эксплуатируют при температуре от -50 до +50 °С. Виниловые пластины устойчивы к гниению, прямому солнечному свету. Под воздействием пламени поливинилхлорид плавится, но не воспламеняется. Период эксплуатации панелей ПВХ — 50 лет.

Деревянный сайдинг

Деревянную сайдинговую обшивку получают из волокон древесины путем прессования под высоким давлением и температурой. В качестве связующего состава используют карбидные смолы. Классическая деревянная «американка» представляет собой скошенную обрезную доску, закрепленную на обрешетке.

Сайдинговая отделка из древесных волокон является экологически чистым, воздухопроницаемым материалом. По остальным качествам уступает другим видам сайдинга, так как легко воспламеняется, впитывает влагу. Для защиты доски несколько раз обрабатывают пропитками, лаками.

Металлический сайдинг

Металлосайдинг — это формованные пластины из алюминия или оцинкованной стали, покрытые полимерами. Металлопанели имеют толщину до 0,9 мм. Обшивка здания легко монтируется с помощью скрытых креплений.

Листы из стали не подвергаются коррозии. В качестве защитного покрытия применяется пурал, ПВДФ, пластизол. Для повышения прочности профиль усиливают ребрами жесткости. Алюминиевые пластины отличаются легкостью, но быстрее изнашиваются, выцветают, так как для создания полимерного слоя не подходят.

Фиброцементный сайдинг

Фиброцементный сайдинговый профиль изготавливают из цемента с добавками из песка, минералов, волокон целлюлозы. Получается тесненная фактура, имитирующая природный камень или дерево.

Фиброцемент превосходит другие виды сайдинга по износоустойчивости. Он долговечен, устойчив к влажности, солнечному свету, перепадам температур, не горюч. Единственный недостаток материала — это значительный вес, поэтому для монтажа профилей требуется прочный каркас. Для нарезки необходимы специальные средства для защиты дыхательных путей.

Виды утеплителя: что выбрать

Под сайдинговые плиты чаще всего укладывают минеральную вату, эковату, пенополистирол, пеноизол, пенополиуретан.

При выборе утеплителей учитывают их основные свойства:

  • экологическая чистота (отсутствие токсичных соединений);
  • пожаробезопасность;
  • низкая теплопроводность (чем меньше показатель, тем больше тепла сохраняется в помещении);
  • устойчивость к повышенной влажности, температурным перепадам;
  • долговечность (сохранение свойств в течение всего срока эксплуатации).

Чтобы понять, как своими руками правильно обшить дом сайдингом с утеплителем, необходимо изучить порядок монтажа. Для самостоятельной установки рекомендуют плитные, а не рулонные теплоизоляторы.

Предлагаем узнать, чем утепляют дома из дерева и других стройматериалов.

Пенополистирол

Пенополистирольные плиты состоят из закрытых воздушных пузырьков. ЭППС служит по 30–50 лет, имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства, не впитывает влагу. Плотный и прочный материал отличается легкостью. Основной недостаток — это стоимость, пенополистирол на 20–30% дороже, чем пенопласт. ЭППС относится к горючим стройматериалам, не пропускает воздух.

Минеральная вата

Каменная вата служит по 40–50 лет. Минвату легко резать на заготовки, монтировать, так как она имеет малый вес. При разрезании надо использовать респиратор. Материал не горюч, при повышении температуры не выделяет вредных веществ. Минвата подавляет до 20% шумов. Утеплитель препятствует размножению грибков и микроорганизмов. Самым экологически чистым видом минваты является базальтовое волокно.

Пенополиуретан

Пенополиуретановый утеплитель представляет собой пластмассу, наполненную газом. Пенополиуретан наносят путем распыления на стены строения. Затем состав вспенивается и в результате реакции затвердевает. Материал не пропускает пар и влагу, отличается усиленной адгезией ко многим поверхностям. Образовавшаяся пена не поддерживает горение, но при повышении температуры выделяет ядовитые соединения.

Пенофлекс

Пенофлекс — это недорогой синтетический теплоизолятор. Габариты листа стандартны — 1,2 м × 0,6 м, толщина варьируется от 2 до 10 см. Пенофлекс практически не пропускает влагу, пар, задерживает тепло и звуки. Утеплитель легко монтируется, подходит для применения при -100 – +55 °С.

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Работы по облицовке строения сайдинговыми листами рекомендуют проводить в теплый период года.

Чтобы обшить деревянный дом сайдингом с утеплителем своими руками, необходимо:

  • подготовить поверхности;
  • собрать обрешетку, установить, обработать;
  • уложить утеплитель, гидроизоляцию;
  • монтировать элементы на стены, в проемы.

Предлагаем рассмотреть пошаговую инструкцию по обшивке дома сайдингом с утеплителем своими руками.

Подготовка стен

Мастера снимают выступающие части фасада здания. Стены, особенно поврежденные места, выравнивают герметиком, наносят влагозащитный состав, антисептическую смесь и грунтовку.

Обрешетка здания

Обрешетка состоит из цельных реек, на которых будут держаться пластины сайдинга. Каркас чаще всего собирают из деревянных брусков. Перед установкой рейки обрабатывают антисептиком. Крепят их с шагом по 30–40 см на металлические кронштейны. Расстояние от рейки до стены зависит от толщины листов утеплителя.

Укладка утеплителя

Готовые листы теплоизоляции вкладывают между фасадом и стойками. Для плотной фиксации используют строительный клей.

Укладка гидроизоляции, ветроизоляции обязательна, если вы самостоятельно выполняете обшивку деревянного дома сайдингом с утеплителем. Теплоизоляцию вкладывают только после закрепления гидро- и ветроизоляционной мембраны.

Обшивка

В первую очередь мастера устанавливают стартовую полосу в нижней части стены. Полоса состоит из двух меток или саморезов, соединенных горизонтальной линией, веревкой. Горизонталь проверяют по уровню. Между планками саморезов и самой панелью оставляют зазор в 6–7 мм. Зазор не позволит элементам деформировать друг друга.

Затем ставят наружные угловые профили, закрепляют саморезами после проверки по уровню. Когда стенные панели установлены, приступают к гидроизоляции, обшивке проемов, установке наличников на края.

Особенности применения сайдинга для облицовки домов из разных материалов

Для облицовки деревянных коттеджей чаще всего применяют пластиковые или металлические сайдинговые панели. Владельцам строений из блоков, камня стоит обратить внимание на пенополиуретан или фиброцемент. Если строение расположено на солнечной стороне, подумать об устойчивых к УФ-лучам акриловых материалах. При существенных механических воздействиях рекомендуют обшивать здания пластиком или металлосайдингом.

Компания «Уютный Дом-13» осуществляет строительство домов из СИП панелей в Саранске. Минимальная гарантия – 1 год.

Данная информация не является публичной офертой. Все права защищены. СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ УЮТНЫЙ ДОМ-13, ДОМА И БАНИ ИЗ БРУСА И КИРПИЧА ПОД КЛЮЧ.

Уютный Дом-13

«Уютный Дом-13» — это коллектив опытных специалистов, который каждый проект доводит до идеала. Мы строим дома с неизменно отличным результатом — вы можете лично посмотреть наши готовые постройки и оценить качество. Все работы выполняют сотрудники именно нашей компании, без привлечения посредников или сторонних подрядчиков.

Уютный Дом-13

«Уютный Дом-13» — это коллектив опытных специалистов, который каждый проект доводит до идеала. Мы строим дома с неизменно отличным результатом — вы можете лично посмотреть наши готовые постройки и оценить качество. Все работы выполняют сотрудники именно нашей компании, без привлечения посредников или сторонних подрядчиков.

Утепление дома из бруса: готовим дом под обшивку вагонкой или сайдингом

Размеры бруса, применяемого для возведения стен, ограничены диаметром дерева. В регионах, где минусовая температура зимой достигает порой -40 °С, для такого дома значительно повышаются расходы на отопление. Утепление стен дома и обшивка их вагонкой или сайдингом решает отчасти проблему, не умаляя достоинств дерева.

Выбор утеплителя

Назначение теплоизоляции — препятствовать проникновению холодного или тёплого воздуха. Сопротивляемость теплопередаче материалов обусловлена в основном наличием большого количества замкнутых пор, наполненных воздухом. Теплопроводность воздуха очень мала и составляет 0,02 Вт/(м· 0 С).

Не проводит тепло или холод только воздух в стоячем состоянии. В воздушном потоке теплопроводность его увеличивается. Следовательно, чем меньше поры в материале, тем меньше его теплопроводность. Также, чем тоньше слой твёрдого вещества между порами, тем ниже показатель теплоусвояемости.

Плитный ячеистый утеплитель — пенополистирол

По структуре для утепления стен из бруса применяются теплоизоляторы волокнистого (стекло-, эко- или минераловата) и ячеистого (пенополиуритан, пенополистирол) происхождения. По форме, учитывая вертикальный монтаж материала, это могут быть рулоны или плиты.

Рулонный волокнистый утеплитель — стекловата

Пористая структура теплоизолятора создаётся:

  • вспениванием исходного материала;
  • введением газообразующих добавок;
  • соединением отдельных частиц или волокон при нагревании, склеивании или другого воздействия.

При намокании многих теплоизоляционных материалов проводимость их значительно повышается. Показатель, характеризующий сопротивляемость теплопередаче, у воды в 25 раз больше, чем у воздуха. Именно поэтому большинство теплоизоляторов нуждаются в защите от увлажнения.

Необходимо также учесть такой показатель теплоизоляционного материала, как воздухопроницаемость, который важен при работе с деревянными конструкциями. Ячеистые виды теплоизолятора, имея в своей структуре замкнутые поры, не обладают возможностью пропускать воздух, поэтому древесина не проветривается.

Наиболее часто применимым утеплителем для деревянных стен можно назвать базальтовые плиты с показателем теплопроводимости 0,032–0,048 Вт/(м∙К). Получают базальтовую вату путём раздува изверженной горной породы базальта.

Для наружной отделки фасада несомненными преимуществами являются такие свойства этого материала:

  • высокие показатели звуко- и теплоизоляции;
  • пожаробезопасность;
  • устойчивость к биокоррозии;
  • экологическая безопасность;
  • морозо- и теплоустойчивость;
  • воздухопроницаемость;
  • оптимальное соотношение материальных затрат и высоких показателей теплоизоляции.

Монтаж обрешётки

Перед установкой каркаса под отделку сайдингом или вагонкой необходимо подготовить поверхность стены. Если обшивается эксплуатирующийся дом, нужно убрать все выступающие элементы фасада (наличники, детали декора и т. д.).

Повреждённые части стены лучше заменить или отремонтировать. Щели в стыках бруса законопачивают природными материалами (джут, льняная пакля, войлок) или синтетическим герметиком для древесины. Стены дома из бруса перед началом работ должны быть антисептированы.

Деревянные элементы обрешётки выполняются из хвойных пород дерева, которые тоже необходимо обработать антисептиком. Влажность древесины не должна превышать 15%. Для экономии материала и простоты монтажа желательно сделать чертёж раскладки брусков, по которому произвести заготовку всех элементов каркаса. Толщина брусков принимается от 30 мм, высота зависит от толщины утеплителя.

Установка каркаса начинается с обрамления фасада и проёмов. Расстояние между брусками обрешётки определяется из условия монтажа облицовки (размер панели сайдинга, длины доски вагонки и ширины утеплителя) от 400 до 1000 мм.

Важно с помощью строительного уровня проверить вертикальность и горизонтальность поверхности под отделку. Направление брусков обрешётки должно быть перпендикулярно направлению облицовочных панелей или досок.

Для удобства монтажа промежуточных элементов обрешётки от угловых брусков натягиваются верёвки снизу и сверху фасада. Можно сделать разметку всех элементов на стене мелом.

Крепёж для установки обрешётки выбирается с антикоррозийным покрытием или из стойкой к коррозии стали. Его количество принимается из расчёта 1 шуруп (гвоздь) на 40 см длины бруска. Глубина защемления гвоздя при соединении элементов допускается не менее 25 мм.

Устройство тепло- и пароизоляции

Наружные ограждающие конструкции стен в плане теплоизоляции должны обладать следующими свойствами:

  1. Достаточно хорошо сопротивляться прохождению через них тепла. Коэффициент теплопроводности принимается в пределах 0,04–0,06 Вт/(м∙К).
  2. Внутренняя поверхность должна иметь температуру, мало отличающуюся от температурного режима помещения.
  3. Обладать устойчивостью к неожиданным колебаниям температуры внешней среды.
  4. Конструкция стены не должна насыщаться влагой, так как это значительно снижает её теплотехнические свойства и уменьшает долговечность.
  5. Иметь плотность не более 250 кг/м 3 , чтобы значительно не нагружать несущие конструкции стен.
  6. Прочность на сжатие для теплоизолятора должна быть выше 20 кПа при деформации 10%.

Наружное утепление деревянных стен с воздушным зазором и наружной отделкой сайдингом или вагонкой можно производить как при строительстве нового здания, так и при его реконструкции. Экран облицовки защищает утеплитель от механических повреждений, ветровых нагрузок, воздействия осадков и солнечных лучей.

Создание вентилируемого зазора препятствует накоплению влаги в конструкции стены, уменьшает её проводимость тепла, продляет срок службы всего здания. Для проницаемого отделочного слоя стены, по результатам расчётов режима влажности специалистами, в конструкциях с воздушным зазором дополнительной пароизоляции между стеной и теплоизолятором не требуется.

Рулоны или плиты утеплителя укладываются между брусками каркаса. Ширина теплоизолятора принимается на 2 см больше, чтобы создать небольшой распор, не увеличивая плотность материала. Крепление его к стене можно производить с помощью фасадных анкеров, дюбелей, даже гвоздей, используя держатель для изоляции или простые шайбы.

С наружной стороны теплоизоляционного слоя необходимо устройство ветро-пароизоляции. Для обеспечения деревянной конструкции нормальных условий эксплуатации необходим доступ воздуха к её поверхности. Именно поэтому использование плотных воздухонепроницаемых плёнок в качестве пароизоляции нежелательно.

Самым эффективным влагоизолирующим материалом со способностью «дышать» являются диффузные мембраны. Их выпускают одно-, двухсторонними и трёхслойными (накапливают влагу во внутреннем слое, затем испаряют её). Для варианта утепления стены с воздушным зазором достаточно применение односторонней мембраны. Парозадерживающая поверхность её располагается снаружи.

Стыковка изоляционного материала производится с перекрыванием полотен на 15 см минимум. Фиксировать мембрану лучше с помощью клеящей ленты. Сверху пароизоляционного слоя на бруски обрешётки монтируются рейки толщиной от 20 до 50 мм для устройства вентилируемого зазора. Все деревянные конструкции обязательно защищаются антисептическим покрытием.

Далее можно начинать устройство защитно-декоративного экрана из сайдинга или вагонки.

Читайте также:  Как сделать дренаж на участке своими руками
Ссылка на основную публикацию