Щитовая дверь своими руками пустотелая или сплошная

Щитовые двери, что это такое, как изготовить и где применяются щитовые двери

Щитовые двери уверенно покоряют просторы квартир и загородных домов.

Чем привлекательны такие конструкции? Если сказать откровенно, то несложным процессом сборки, который можно произвести самостоятельно.

Содержание

• 1 Выбирая щитовую дверь
• 2 Конструкция щитовой двери
  • 2.1 пустотелая дверь
  • 2.2 сплошная щитовая дверь
• 3 Как изготовить щитовую дверь самостоятельно

Выбирая щитовую дверь

Выбирая дверь для жилых помещений, мы ориентируемся по определенным критериям, основополагающими из которых являются:
• внешний вид двери
• материал изготовления
• стоимость и срок эксплуатации.

Безусловно, основным сдерживающим фактором, является стоимость двери. Поэтому, желание приобрести дверь подешевле оправдано. Неплохой альтернативой дорогим дверям из натурального массива являются щитовые двери. Что представляет собой конструкция двери щитовой и где можно использовать данные двери?
Как показывает практика проживания, щитовые (каркасные) двери применяются для внутреннего расположения.

Конструкция щитовой двери

пустотелая дверь

Двери деревянные щитовые или каркасные двери представляют собой конструкцию, имеющую внутреннюю полость, заполненную специальным наполнителем. Стандартная щитовая дверь состоит из элементов:
• боковых брусков
• поперечных брусков (верхний и нижний).

В качестве наполнителя для щитовых дверей выступает многослойный картон или МДФ. Основой двери служит рама, изготовленная из прочного деревянного массива. В основном для изготовления рамы используется древесина осины. Раму с обеих сторон закрывают листами МДФ. В качестве финишной отделки применяют разнообразный материал, а именно ламинат, шпон, ПВХ.

Между брусками вертикальными и горизонтальными обвязки вставляют ребра жесткости – рейки толщиной до 25 мм, не позволяющие прогибаться облицовке под своей массой. Таким образом, решается проблема снятия внутреннего напряжения в древесине. Глухое дверное полотно имеет определенную конфигурацию под установку стекла или филенку простой формы. Стекло и филенка закреплены на полотне с использованием традиционного багета. Вот такая простая и доступная конструкция. Напрашивается естественный вопрос: «Тогда почему предпочтение отдается простым щитовым дверям?». Следует различать двери щитовые – это сплошные и пустотелые конструкции. Ну, с пустотелыми все очень понятно, пустотелость требует заполнения, пусть даже картонного.

Для пустотелых щитовых дверей межкомнатных используется сотовое заполнение. Сотовое заполнение отличает простота, легкость и дешевизна конструктива. Поэтому, прежде чем дверь щитовую купить, не помешает поинтересоваться, какой способ изготовления был применен. Дешевый вариант «мокрого» способа изготовления отличает качество картона и размер ячейки сжатия — соты. Размер соты может колебаться от 10х10 до 40х40 мм.

Наиболее существенной по цене является финишная отделка дверного полотна. Поэтому стоимость декоративного материала должна дать ответ, купить сразу дорогую качественную дверь или сделать дешевую своими руками.
Кроме того, для щитовой двери имеется возможность остекления. Интерьер остекления значительно увеличивает стоимость двери из-за дополнительных работ.
Бесспорно, конструкция сплошной щитовой двери более интересная.
Что представляет собой щитовое полотно, любезно расскажет видео.

сплошная щитовая дверь

Сплошные щитовые двери можно смело назвать более совершенным изделием.
В качестве элементов, составляющих сплошную щитовую дверь, используют:
• прямой профиль толщиной 10 мм.
• панель XL толщиной 35 мм.
• разноуровневые профили для придания створке подвижности
• отделку синхропористым материалом с улучшенным дизайном
• чередование панелей с вертикальной и горизонтальной ориентацией прожилок.

Качественная конструкция щитовой двери сплошной обеспечивается множеством элементов, которые обеспечивают снятие внутреннего напряжения в дереве. Внутренне напряжение в дереве это неизбежный процесс, который возникает при изготовлении деревянных конструкций щитовых дверей. Каким образом, возможно, избежать естественного смещения древесины с течением времени?

У брендовых производителей сплошных дверей щитовых такая проблема решена за счет облагораживания панелями с поперечным и продольным расположением прожилок. При этом создается потрясающий инновационный дизайн. Основной акцент сделан на применении отделки с открытыми порами. Панели щитовой двери теперь сочетают приятную текстуру, свойственную натуральному дереву. Оформленная с использованием панелей и цветного стекла такая щитовая дверь выглядит стильно и респектабельно.

Если вы настроены решительно и мечтаете изготовить сплошную щитовую дверь самостоятельно, то необходимо продумать весь технологический процесс.
А пока, узнайте, что представляют собой межкомнатные двери. Возможно, желание изготавливать своими руками дверь щитовую пройдет.

Как изготовить щитовую дверь самостоятельно

Существует несколько способов изготовления пустотелой щитовой двери. Один их способов это склеивание щита из специальных узких реек. Другой – путем сооружения рамы с последующим заполнением пустот сотами. В качестве сот используются твердые отходы. Первый способ изготовления отличается трудоемким процессом.

Рейки необходимо будет калибровать по размерам, а затем аккуратно соединять между собой. Для этих целей желательно использовать спецоборудование – конвейерный клеильный пресс. Поэтому оптимальным вариантом является изготовление рамки в качестве несущей конструкции двери.

Процесс изготовления двери будет состоять из этапов:
• сборка рамки
• наклеивание фанерных листов
• закрепление облицовки
• заполнение внутренней пустоты.

Рамки для щитовой двери изготавливают из брусков. Для дверей внутреннего назначения используют бруски сечением 50х22 мм, которые соединяют на шип или металлические скрепки.
Затем на собранную рамку наклеивают фанерные листы, промазанные клеем, и прикрепляют мелкими гвоздями. Облицованную рамку переворачивают и заполняют внутреннюю пустоту. В качестве заполнителя используют отходы пиломатериалов. Для того, чтобы уплотнить соединения, собранный щит необходимо обжать и оставить до полного высыхания.

В среднем процесс высыхания будет составлять до 12 часов. После окончательного высыхания щит обстругивают с двух сторон и подготавливают под облицовочные работы. Облицовывать щитовую дверь можно шпоном или меланином. Впрочем, данное предложение не является строгим.

Входная деревянная дверь, как собрать и установить в мгновение ока

Двери входные деревянные, хотя уступают по прочности стальным, остаются востребованным продуктом. Их устанавливают в квартирах, на дачах, в загородных коттеджах, учреждениях. Стоимость полотна стандартных размеров 2000*800*40 мм – от 5–10 тысяч рублей (цена на нестандартные размеры начинается от 10–15 тысяч), плюс дверная коробка с наличниками 3–5 тысяч. При желании сэкономить, возможна установка деревянных дверей своими руками.

Преимущества и недостатки входных дверей из дерева

Главный недостаток – они не взломоустойчивы, хотя достаточно прочны. К тому же дерево горюче, поэтому требует дополнительной пропитки антипиренами – веществами, препятствующими возгоранию. Плюсов гораздо больше:

• Деревянные двери экологичны – натуральная древесина не выделяет токсичных веществ.
• Они обладают высокой степенью теплоизоляции сами по себе, к тому же их легко утеплить любым способом – крепление к деревянной поверхности осуществляется без значительных усилий.
• Дерево – неплохой звукоизолятор.
• Цена на них относительно невысока.
• Нет опасности, что при пожаре их заклинит.

Какими бывают

Входные двери, изготовленные из деревянных элементов, делятся на несколько видов:

• двери филенчатые (с рельефной поверхностью) – состоят из каркаса-обвязки и вставленных в него более тонких пластин-филенок;
• щитовые (с гладкой поверхностью) – состоящие из скрепленных между собой брусков (в виде рамы или Z-образной формы), на которые накладывается сплошной лист МДФ, ДСП, шпона или деревянная обрешетка;
• из массива – состоит из сплошного ряда склеенных между собой в разных направлениях брусков;
• дверь из досок представляет собой ряд продольных досок, скрепленных поперечными брусками (самый простой вид, используемый для хозпостроек и калиток).

Филенчатые деревянные двери сделать своими руками несколько сложнее, так как в них есть профилированные и закругленные элементы, но они гораздо красивее. Щитовые можно обшить с двух сторон листом ДСП, ДВП, утеплить между слоями минватой и даже вставить металлический лист внутрь, сделав их практически бронированными.

Из массива дуба

Изучаем конструкцию

Изготовление дверей из дерева не самая простая задача в категории «Сделай сам», но осуществимая. Дверной блок состоит из двух частей:

• дверная коробка (рама) – 4 соединенных между собой бруса, прочно крепящихся в проем;
• дверное полотно, навешивающееся на коробку при помощи петель.

Крепление короба к проему осуществляется при помощи анкеров – арматурных щитов, болтов или скоб, которые гарантируют надежность фиксации.

Для соединения частей дверного полотна используются шканты, саморезы, гвозди, уголки и способ «шип – паз».

Изготавливают деревянные двери своими руками из сосны, ели (чаще всего, так как эти мягкие породы очень легко поддаются обработке), ясеня, лиственницы или дуба (последний очень прочный и дорогой материал).

Для полотна выбирают гладкую древесину без дефектов – сучков, жучков и трещин. Материал желательно перед использованием просушить не менее 2 недель при температуре более 25 ̊ С – иначе изделие из влажной древесины даст усадку, растрескается, покоробится.

Готовим инструменты

Под столярные работы нужно отвести и оборудовать специальное помещение. Понадобятся следующие инструменты:

• ножовка, лобзик;
• рубанок;
• стамеска;
• фрезер для выборки пазов, фасок;
• молоток, отвертка, дрель;
• шлифовальная машина, наждачная бумага;
• рулетка, уровень, угольник, отвес;
• саморезы 25 мм, гвозди, шурупы, уголки;
• скобы, болты, анкера;
• штифты (шканты).

Для короба: брус 10 см шириной, 5 см толщиной. Метраж (длина) определяется конкретными размерами двери и указывается на предварительно составленных для работы чертежах. Короб состоит из 2-ух вертикальных стоек и 2-ух горизонтальных перекладин – верхней и нижней (порога).

Для полотна: Доски, бруски в количестве в соответствии с чертежами, столярный клей.

Фурнитура: петли, замки, ручка дверная.

Для украшения откосов используют наличники.

Инструменты для столярных работ

Общий порядок работы

Установка входной деревянной двери своими руками начинается с подготовки проема. Его освобождают от прежней дверной коробки, при отсутствии анкеров просверливают отверстия для них.

1. Измеряют размеры дверного проема.
2. Изготавливают по этим размерам короб.
3. Вставляют короб в дверной проем, крепят к нему анкерами (арматурой или длинными болтами). Делают с внутренней стороны выборку примерно на ¼ – для плотного прилегания дверей.
4. Запенивают щели (или заделывают бетоно-песчаной смесью).
5. Изготавливают дверное полотно. По периметру оно должно быть на 2–3 мм меньше короба, для беспрепятственного закрывания дверей.
6. Навешивают полотно на коробку.
7. Прикручивают фурнитуру.
8. Устанавливают наличники, оформляют откосы.

Крепление короба к проему в деревянных срубах осуществляется по другому принципу (делается паз на вертикальных стойках, в который входят шипы стенных бревен), предусматривающему возможность подвижек и усадок. В этом случае входная деревянная дверь своими руками установленная не доставит в дальнейшем проблем.

Наличник пристреливается профессиональным пистолетом

Делаем филенчатые двери

Двери филёнчатые деревянные состоят из обвязки и филенки. Обвязка играет роль основы-каркаса, филенка – вставки.

Обвязка делается из брусков, соединенных по методу «паз – шип» и имеющих по внутренней кромке фаску-паз для вставки в него филенки.

Филенка может быть из массива, соединения досок, ДВП, МДФ.

Определяют размеры двери, количество поперечин в каркасе и количество филенок – оно может быть разным, как и их форма.

• Готовят элементы:

1. боковые стойки – 2 штуки;
2. горизонтальные поперечины (верхняя и нижняя) – 2 штуки;
3. вертикальная (центральная) перемычка – 1 шт.;
4. средние поперечины – 4 шт.;
5. филенки – 6 шт.

В боковых стойках с внутренней стороны делаются пазы.

В горизонтальных поперечинах с внутренней стороны паз, на концах шипы.

В вертикальной перемычке – пазы с двух сторон, а сверху и снизу – шипы.

В средних поперечинах с двух сторон фаски, на концах – шипы.

Филенки могут быть цельными или из 3-4 тонких досок, соединенных способом «паз-шип». Они фрезеруются декоративным способом и вставляются в фаски боковых, центральных стоек и поперечин.

• Когда все элементы готовы, филенчатые двери собирают без клея.
• Подгоняют все соединения.
• В местах соединений просверливаются отверстия для последующей вставки штифтов (шкантов).
• Дверь разбирают, сажают соединения на клей, вновь собирают. (Иногда клей не используют).
• Сушат под гнетом.
• Шлифуют.
• Привинчивают петли, ручки, замки, монтируют на короб.

Филенчатые двери из массива сосны

Собираем щитовой вариант

Щитовая входная деревянная дверь распространенный вариант, может быть сплошной или пустотелой. Сплошная – скрепленные между собой доски, соединенные дополнительно поперечными брусками. Пустотелая представляет собой каркас, обшитый листом ДСП, ДВП, МДФ и заполненный уплотнительными структурами (сотами, поперечными рейками) или утеплителем. Изготовление и установка двери своими руками происходят по разным схемам в зависимости от ее вида и состава.

Сплошная щитовая дверь чаще используется в хозпостройках, сараях и банях, но может устанавливаться в качестве входной в доме с замыслом «под старину».

1. Подготовить по размерам продольные доски, поперечные и диагональные бруски.
2. Продольные детали прострогать, откалибровать, выбрать по кромке пазы и гребни для соединения между собой. Как вариант без пазов – по всей длине на каждой стороне выбрать четверть, чтобы при соединении они накладывались друг на друга без щелей. Соединить в одно полотно.
3. Усилить конструкцию при помощи поперечных брусков. Для них рекомендуется выбрать неглубокие канавки. Можно для избежания перекосов прикрепить диагональную планку.
4. Крепить детали саморезами.

Пустотелая щитовая дверь имеет множество разновидностей. Общие этапы процесса ее изготовления:

1. Сделать по размерам рамку из брусков – каркас прямоугольной формы. Соединение клеевое на шип (дополнительно закрепляются стальными скрепками или шкантами). В качестве усиления можно в каркасе предусмотреть поперечные и диагональные бруски.
2. Заполнить наполнителем – брусками, рейками, сотами и другими с утеплителем между ними.
3. Изготовить обшивку каркаса-рамки: раскроить сплошной лист ДВП, ДСП, фанеры или сделать облицовочный слой из досок.
4. Облицевать каркас – соединение на саморезах, гвоздях 20-25 мм плюс клей. Высушить под прессом или с использованием струбцин.

Нестандартные варианты – повышаем комфорт

Если входные проемы превышают стандартные размеры, то можно изготовить полуторные двери – не только удобный, но и красивый вариант. Они состоят из двух створок, одна из которых общепринятых размеров, а вторая узкая. На узкую створку дополнительно крепятся фиксаторы, она открывается при необходимости внести в помещение негабаритную мебель. Изготавливается полуторная деревянная дверь своими руками по тем же принципам – составляются чертежи, на основании которых закупаются комплектующие и делается дверь.

Еще один повышающий уровень комфорта элемент – электронный замок. Это может быть кодовая панель или всевозможные считыватели данных (отпечатков пальцев, сетчатки глаз или данных с карточек). Относительно недорогой и простой для самостоятельной установки прибор – кодовая панель, для которой необходимо сделать прямоугольное отверстие в двери и закрепить винтами.

Изготовление и монтаж входной деревянной двери своими руками даст практические навыки, привнесет индивидуальность в жилище, поможет сэкономить и станет поводом обновить свой взгляд на привычные вещи.

Щитовая дверь своими руками пустотелая или сплошная

В последнее время щитовые двери становятся все более популярными. Их устанавливают как в жилых помещениях, так и в офисах. Их популярность обуславливается простотой монтажа, который можно выполнить своими руками.

Схема устройства щитовой двери.

Перед тем как приступить к самостоятельному монтажу двери, нужно выбрать оптимально подходящую модель. При установке в жилых помещениях, как правило, учитывается несколько факторов:

• эстетичность;
• качество материала;
• длительность эксплуатации;
• цена.

Щитовая дверь (или каркасная) имеет особую конструкцию и предназначена для внутреннего расположения.

Особенности конструкции

Щитовые двери могут быть или пустотелыми, или сплошными. Каждая из разновидностей имеет свои особенности.

Пустотелая конструкция имеет внутри полость, которая заполняется специально предназначенным для этих целей наполнителем. Такая конструкция состоит из поперечных и боковых брусков. Внутренняя полость может быть наполнена многослойным картоном или МДФ. Основной элемент двери — это рама, для изготовления которой должен использоваться прочный деревянный массив. Чаще всего для ее изготовления используется осина. С двух сторон рама закрывается листами МДФ, после этого для отделки конструкции могут быть использованы такие материалы, как:

Схема пустотелой щитовой двери.

Чтобы облицовочный слой не прогибался под собственной массой, между вертикально расположенными брусками устанавливаются ребра жесткости. Для этого используются рейки толщиной до 2,5 см. Это позволяет снять внутреннее напряжение, возникающее в древесине. В дверном полотне должно быть предусмотрено место для крепления филенки или стекла. Внутренние полости заполняются чаще всего сотовым способом. Это наиболее дешевый способ заполнения.

Щитовая дверь сплошного типа представляет собой более надежную конструкцию. Для ее изготовления потребуются следующие элементы:

• прямой профиль с толщиной около 1 см;
• панель XL 3,5 см;
• разноуровневые профили, с помощью которых можно придать подвижность створке;
• синхропористый материал для отделки;
• панели с горизонтальным и вертикальным направлением прожилок.

Основная задача при изготовлении сплошной щитовой двери — это снятие напряжения, возникающего внутри массива дерева. Оно возникает неизбежно и с течением времени только усиливается. Большинство известных производителей для этого используют панели, в которых прожилки расположены продольно и поперечно. Это позволяет не только сделать конструкцию более прочной, но и делает внешний вид сплошной щитовой двери более привлекательным.

Самостоятельное изготовление щитовой двери

Изготовить щитовую дверь своими руками можно несколькими способами.

Схема сборки щитовой двери со стеклом.

Для этого склеиваются специальные узкие рейки, в результате получается щит. Для осуществления второго способа потребуется изготовить раму и заполнить ее пустоты сотами.

Первый способ изготовления более трудоемкий. Прежде всего нужно откалибровать рейки по размерам. После этого они аккуратно соединяются между собой. Лучше всего выполнять эту работу при помощи специального конвейерного клеильного пресса. Для изготовления в домашних условиях больше подходит второй способ.

Изготовление щитовой двери будет выполняться поэтапно:

• монтаж рамы;
• приклеивание листов фанеры;
• крепление облицовочных материалов;
• заполнение внутренних полостей.

Для изготовления рамки используются бруски. Для межкомнатных дверей подойдут бруски с сечением 5х2,2 см. Между собой они соединяются металлическими скрепками или шипами. К собранной раме приклеивается фанера, предварительно промазанная столярным клеем. Дополнительно фанера фиксируется мелкими гвоздиками.

После облицовки раму переворачивают обратной стороной и все пустоты в ней заполняют. Для этого используются отходы пиломатериалов. После этого собранную конструкцию обжимают и оставляют до полного высыхания клея. Это позволит сделать соединения более надежными.

На высыхание щиту может потребоваться до 12 часов. Спустя это время его обстругивают с обеих сторон и подготавливают к облицовке. Для этого чаще всего используется шпон или меланин. Хотя могут быть использованы и другие материалы, например ламинат.

Таким образом, изготовить самостоятельно щитовую дверь достаточно просто, если взяться за пустотелую модель. Сплошная щитовая дверь, изготовленная своими руками в домашних условиях, это более сложная задача. Но такая конструкция будет более надежной и прочной, срок ее службы будет дольше, а внешний вид более привлекательным и стильным.

Щитовые двери. Особенности и характеристики

Просмотров: 3087
Комментарии: Комментарии к записи Щитовые двери. Особенности и характеристики отключены

Щитовая дверь – это самый распространенный тип дверных конструкций. Его популярность обусловлена невысокой ценой производства. Такие двери достаточно надежны. Тем не менее, есть несколько нюансов, о которых следует знать перед покупкой щитовой двери.

Конструкция щитовой двери

Традиционная щитовая дверь состоит из трех элементов:

Каркас представляет собой прямоугольник, собранный из цельных или наборных деревянных брусьев. Наборным называют брус, склеенный из отдельных досок. Этот вариант более надежен, так как не подвержен изменению геометрии из-за перепадов температур или изменений влажности воздуха.

Между верхней и нижней перекладинами устанавливаются дополнительные ребра жесткости. Чем их больше, тем прочнее дверь. Оптимальным считается расстояние в 10 см. При такой расстановке ребра обеспечат достаточную прочность даже для очень тонкой накладки.

Если говорить о материале, то чаще всего каркас собран из сосны, реже из березы. Учитывая конструкцию щитовой двери, принципиальной разницы между породами дерева нет, так как каркас напрямую не взаимодействует с окружающей средой.

Наполнителем называют материал, который устанавливается между ребрами жесткости. Применяются следующие виды:

• обрезная деревянная доска,
• минвата,
• пенопласт,
• пенополистирол,
• монтажная пена.

Необработанная деревянная доска стоит очень дешево. Поэтому в наиболее простых вариантах именно она используется в качестве наполнителя. Из недостатков – большой вес готовой конструкции, слабые звуко- и теплоизоляционные свойства. Остальные материалы примерно одинаковы по свойствам и цене, поэтому не слишком влияют на характеристики двери.

В основном каркасно-щитовые двери устанавливаются в качестве межкомнатных, поэтому на первый план выходит их декоративная ценность. За это отвечают накладки.

Накладки для щитовых дверей

Щитовая дверь получила свое название благодаря тому, что ее лицевая и тыльная стороны представляли собой плоский щит без каких-либо излишеств. Тем не менее, дизайнеры шагнули далеко вперед и создали достаточно много вариаций под любые вкусовые запросы. Поэтому щитовые двери принято делить:

Узорные щиты состоят из основы, на которую наклеиваются специальные декоративные элементы. Смотрится такая дверь значительно богаче. По эксплуатационным характеристикам она ничем не отличается от двери с ровным полотном, но стоит несколько дороже. С другой стороны, любой клей имеет свойство рассыхаться, поэтому использование узорных накладок в помещениях с агрессивной внешней средой не допускается. Речь идет о:

Последний пункт имеет несколько другую природу. Так как накладки приклеены, они плохо переносят механические повреждения. Это расшатывает конструкцию и приводит к ее поломке. Дети, особенно в маленьком возрасте, часто любят кидать игрушки. Регулярное попадание по двери даже мягких плюшевых изделий за несколько лет приведет к тому, что накладка отклеивается.

Починить ее достаточно просто:

• нужно полностью очистить поверхность щита и самой накладки от клея,
• снять дверь с петель,
• обезжирить место склейки,
• нанести клей на внутреннюю поверхность накладки,
• произвести склейку и придавить накладку грузом не менее 10 кг.

Но, намного проще использовать ровные щитовые межкомнатные двери. Так как они в ремонте нуждаться не будут. К тому же, их стоимость позволяет произвести обычную замену двери, если полотно будет безнадежно испорчено.

Материал для накладок на щитовые деревянные двери

Это, пожалуй, самый важный момент при выборе щитовых дверей. В производстве используются следующие варианты:

Древесно-стружечная плита – это один из самых востребованных материалов для накладок. Особенно в бюджетных моделях. Говорить о его достоинствах не приходится, а недостатки следует отметить:

• наличие в составе формальдегидов и других летучих токсинов,
• сильно впитывает влагу, что приводит к бесповоротной порче полотна,
• имеет достаточно большой вес и толщину полотна.

Древесноволоконная плита более надежна. Хотя при ее изготовлении используются вредные для человека химикаты, в готовом изделии их уровень редко превышает допустимые нормы. Так как волокна древесины раскисают намного медленнее, чем опилки, влаги ДВП практически не боится. Кроме того, более вязкая структура позволяет уменьшить вес и толщину полотна. Еще одно неоспоримое достоинство – в продаже есть трудновоспламеняемые разновидности, которые эффективно используются в огнеупорных дверях. ДВП более совершенно, но также имеет свои недостатки. В первую очередь это связанно со структурой плиты. Если щит повредить, то он постепенно начнет крошиться и рассыпаться. Шпатлевка решит проблему, но испортит внешний вид двери.

МДФ – это модифицированная разновидность ДВП. Она обладает теми же особенностями, но по сравнению с древесноволоконной плитой значительно легче и тоньше. Кроме того, испарение химикатов опасных для человека сведено к минимуму. Это лучший выбор для накладки на щитовую дверь.

Фанера – мягко говоря, спорный материал. С одной стороны, она состоит из дерева, достаточно легкая и тонкая. Но важно понимать, что фанера сильно подвержена изменению геометрии, она провисает, рассыхается, требовательна к условиям эксплуатации и не подлежит ремонту, будь то механическое, химическое или атмосферное повреждение. Естественно, если пользоваться дверью не предполагается, или она ставится в съемный офис, квартиру под аренду, на дачу, то выбор будет вполне оправдан ценой. Для повседневного использования в своем доме или квартире такие накладки не годятся.

Лицевое покрытие накладок на щитовые двери

Каждый, из перечисленных материалов, имеет крайне неприглядный внешний вид. Для того, чтобы придать ему привлекательность используют декоративные материалы:

• шпон,
• меламиновую пленку,
• виниловую пленку.

Шпон имитирует благородные сорта древесины. Зачастую, качественный шпон изготавливается непосредственно из красного, железного и других редких пород деревьев. Технологично наклеенный на дверной щит, он способен превратить любую дверь в икону стиля и роскоши. Тем не менее, требования к поклейке предполагают наличие достаточно дорогой и мощной аппаратуры. Большинству мелких производителей она не по карману, поэтому шпонированные изделия достаточно быстро начинают терять привлекательность.

Более крупные предприятия предпочитают использовать меламиновое покрытие, так как оно значительно дешевле шпона. Меламин – это тонкая пленка от 200 до 4000 микрон. которая позволяет создать на поверхности щита практически любой рисунок. Чаще всего производители имитируют дерево или используют пастельную гамму цветов.

Компромисс между конвейером и оригинальностью – виниловая пленка. В отличии от меламиновых покрытий, винил позволяет использовать абсолютно любые цветовые сочетания от мрачно черного, до ослепительного ультрамарина. Хотя большинство дверей изготавливается в одном, максимум — двух цветах, при помощи винила легко сделать дверь в стиле мозаики или украсить ее каким-либо рисунком. Для этого придется делать индивидуальный заказ на завод-производитель.

Не так давно на рынке появились так называемые канадские двери щитовые, цена которых стартует от 600 руб. В качестве накладки в них используется фанера, а внутренний наполнитель вообще отсутствует. Тем не менее в них есть одна изюминка – белый цвет покрытия. Дизайнеры эффективно используют это для создания уникальных рисунков на дверях. Технологий достаточно много, от обычного рисования, до граффити. В результате получаются очень оригинальные изделия. Естественно, их качество оставляет желать лучшего. Поэтому готовую картину покрывают несколькими слоями бесцветного лака. Такое нехитрое решение позволяет предохранить дверь от большинства негативных факторов. Единственное, чего она будет бояться – это механических повреждений.

Если желания и времени экспериментировать с арт-объектами нет, то лучше обратится к проверенным производителям.

Обзор производителей щитовых дверей

Рассмотрим производителей деревянных щитовых дверей в порядке возрастания цен:

• BELWOODDOORS – белорусская компания, основанная в 1999 году. Экспортирует товар не только в страны СНГ, но и Европу. Предлагает очень качественную продукцию, по цене от 1800 руб. за простые модели и от 2500 руб. за более изысканные варианты. Модельный ряд насчитывает более 1000 вариаций.
• «Краснодеревщик» — отечественная компания, основанная в 1993 году. До начала двухтысячных фабрика занималась производством дверей на заказ. С 2000 по 2005 ежегодно выигрывала конкурс «Сто лучших товаров России». Сейчас компания вышла на принципиально новый уровень качества, полностью соответствующий европейским стандартам. Цена продукции от 2700 руб.
• «Европан» — история компании началась в 1999 году. Первоначально она занималась производством материалов для изготовления мебели. Начиная с 2006 года активно развивается направление по производству межкомнатных щитовых дверей. Особенность продукции в том, что все компоненты дверей, кроме фурнитуры, изготавливаются на заводе. Это позволяет избежать брака. Изделия соответствуют всем отечественным и европейским стандартам. Модельный ряд стартует от 5500 руб. К цене прилагается гарантия на семь лет, что является абсолютным рекордом для российских производителей.
• «Фрамир» — это узкопрофильное предприятие, которое занимается производством шпонированной продукции. Богатый модельный ряд и высочайшее качество обеспечили компании популярность. Из недостатков плохой дистрибутив, представлена в основном в Москве и Петербурге. Цена стартует от 7000 руб.

Указанные производители относятся к бюджетным моделям. Если говорить о соотношении цена-качество, то выбор следует остановить на BELWOODDOORS. Но в большей степени выбор двери зависит от вкусовых предпочтений.

Модели среднего и VIPкласса представлены:

• RADADOORS– российский производитель, который активно ведет деятельность начиная с 2005 года. Уже к 2008 продукция вышла на рынок стран СНГ, ежемесячно производится более 30 000 м 2 дверного полотна. При этом качество продукции остается на высшем уровнем. Цена от 11 000 руб.
• Dariano – главный завод расположен в Хабаровске. Данная фирма начала работу в 1998 году и полностью и превратила создание дверей в искусство. Богатый модельный ряд и великолепное исполнение обеспечили дверям популярность. В производстве используются достаточно дорогие породы дерева, поэтому двери получаются действительно надежными и долговечными. Цена от 14 000 руб. В ассортименте есть двери со сложным геометрическим оформлением. В качестве накладок используется настоящее дерево. Цена такой продукции стартует от 30 000 руб.

Различные дистрибьюторы, будь то частные продавцы или строительные гипермаркеты, предлагают изделия итальянских, французских, реже испанских производителей. Безусловно, их качество и внешнее оформление не вызывают никаких вопросов, но стоимость неоправданно высока.

Как сделать щитовые двери в дом своими руками – технология от А до Я

Сегодня в продаже можно найти массу самых разных товаров для дома, но иногда хочется создать что-то самому. Чтобы сделать щитовые двери, нам понадобятся фанера или ДВП, а также брусок 30 х 40 мм. Не менее важно понять, какой конструкции должна быть дверь – сплошная или пустотелая. Первая будет очень

прочная, так как внутри заполняется древесно-стружечной плитой или клееной доской, но в то же время и очень тяжелая. Вторая – значительно легче, так как внутри у нее полоски картона в виде сот. Если делать такую дверь самостоятельно, то картон лучше заменить пенопластом. Он гораздо проще укладывается в рамочный каркас.

Важный момент: пиломатериал нужно выбирать сухой, иначе раму поведет. Сначала вырезают и собирают раму, а затем облицовочные листы из ДВП или фанеры. После этого можно приступать к окончательной сборке. Все элементы промазываются клеем и соединяются между собой. Облицовочный лист помимо этого необходимо усилить мелкими гвоздиками.

Наполнитель также фиксируется клеем. Его излишки после высыхания нужно удалить рубанком. Для отделки дверей можно использовать шпон, пленку, ткань, текстурную бумагу, краску или лак.

После этого можно заняться установкой. Если речь идет о межкомнатных дверях, то можно применить два метода – приставной и выдвижной.

Для первого способа необходимо соблюдать следующие параметры: ширина проема на 39 мм меньше ширины двери, а высота – на 19 мм меньше ее высоты .

Перед монтажом нужно удалить все плинтусы. Само полотно крепят к двум кареткам, которые двигаются по направляющим внутри проема. Чтобы дверь не гремела, на ролики надевают капроновые шины, а по периметру двери укладывают уплотнитель. Кроме того, в нижнем торце полотна делается продольный паз для ограничительного штифта. Это поможет избежать поперечных колебаний.

Сам штифт устанавливают на полу, чтобы он не препятствовал движению, и в то же время он должен быть внутри паза. Также можно сделать металлический порожек 20 х 20 мм. Он придаст двери устойчивость, однако может помешать при ходьбе.

К брусу шириной 50 мм крепится направляющая, а подкладка, установленная между дверью и стеной, должна обеспечить зазор в 6 мм между ними. Середина подкладки находится над углом проема со стороны отката двери.

Затем крепят алюминиевую направляющую к подкладке по уровню. К торцам направляющей и угловым держателям можно прикрепить декоративную накладку (саморезами к брускам 20 х 40 х 90 мм), а захваты с подвесами зафиксировать саморезами к верхнему торцу дверного полотна.

Теперь можно вставлять дверь в гнездо каретки резьбовыми подвесами, выравнивать ее по высоте и устанавливать ограничительный штифт.

С выдвижной дверью при установке хлопот несколько больше, зато она удобна в эксплуатации. Сама конструкция выглядит как несколько соединенных между собой полотен, которые двигаются паровозиком. Открыть ее можно буквально одним движением руки.

Схема установки такой двери выглядит так. Сначала в торце верхней обвязки каждого из полотен выбирается трапециевидный паз 20 х 20 мм, в нижних – шпунты, расположенные на расстоянии 150-200 мм от углов полотна. К ним крепят два ролика, на которых и будет кататься дверь. После этого к проему необходимо прикрепить две направляющие рейки в форме трапеции, по всей ширине проема. На полу параллельно друг к другу устанавливаются направляющие (глубиной 8 мм, по ширине роликов), по которым будут двигаться двери. Чтобы двери спокойно двигались, как малыши, друг за другом, внизу каждой двери крепят алюминиевый уголок 25 х 25 х 30 или деревянный брусок.

Для маскировки всей этой конструкции понадобится пенал толщиной 200 мм и на 45 мм уже, чем дверное полотно. Как правило, он возводится из брусков, которые крепятся к полу и потолку, и гипсокартона, который на них нашивается. Внутри устанавливаются ограничители из резины. Впрочем, кроме декоративной, пенал выполняет еще и защитную функцию для панелей.

Мастерим теплую дверь своими руками

Тамбур и веранда в конструкции домов прошлого – это не роскошь и излишество, а вполне себе функциональное помещение. И главная его функция – изоляция жилых помещений от холода. Дело в том, что входные двери в былые времена не отличались особыми теплоизоляционными характеристика, а в селах были и вовсе деревянными. Разумеется, люди боролись с этим явлением, обшивали двери синтепоном с дермантином, и даже старые телогрейки порой находили здесь свое последнее пристанище. Но помогало это не в полной мере.

Благо, сегодня мы живем в современном мире и люди, которые пребывают в активном строительном процессе, зачастую могут позволить себе покупку хорошей входной двери. Однако, нужно понимать, что стоимость качественного изделия довольно высока. Если вы не хотите приобретать ширпотреб, а купить хорошую дверь рука не поднимается, этот мастер-класс именно для вас.

Итак, для того, чтобы изготовить и установить теплую дверь своими руками вам понадобится:

Материалы:
– доски толщиной 35 мм для изготовления дверной коробки;
– доски толщиной 20 – 25 мм для обшивки дверного каркаса;
– рейки для изготовления дверного каркаса и дверной коробки 20 х 50 мм;
– пенопласт (пенополистирол, минвата и пр.) для изоляции двери;
– яхтовый лак для обработки внутренней плоскости дверей;
– грунтовка и краска по дереву для обработки внешней плоскости дверей;
– дверные петли – 4 шт (учитывая вес конструкции);
– врезной дверной замок и пара ручек в комплекте;
– стеклопакет;
– уплотнитель для стеклопакета и дверей;
– столярный клей;
– саморезы;
– однокомпонентная шпаклевка по дереву;
– монтажная пена для установки двери.

Процесс изготовления
Шаг первый: выбор материала
Для изготовления дверей вам понадобятся доски и рейки из дерева твердых пород – например, ясеня, дуба, клена. Не смотря на внушительную плотность и большой вес готового изделия, такая дверь проживет гораздо дольше. В крайнем случае вы можете использовать сосну, как самый доступный из материалов. Такие сорта древесины, как липа, тополь и им подобные вовсе не годятся для подобных проектов.

Доски, используемые для обшивки дверного каркаса должны быть калиброваны по толщине. Зачастую такими характеристика обладают пиломатериалы, пропущенные через рейсмусный станок.

Шаг второй: изготовление дверной коробки
Для изготовления дверной коробки автор использовал доску толщиной 35 мм. Детали коробки соединяются стык в стык с использованием клея. В крайнем случае используйте деревянные шканты для укрепления конструкции.

По центру коробки закрепите деревянную рейку – упор для дверного щита. За рейкой зафиксируйте деревянный брусок, выступающий над уровнем рейки на 20 мм. Таким образом, вы получите упор для выступающего дверного полотна.

Все внутренние элементы коробки посажены на клей. Слой клея здесь препятствует образованию щелей, а значит защитит дом от сквозняков.

Шаг третий: изготовление дверного каркаса
Дверной каркас состоит из рейки 20 х 50 мм. Сборка каркаса происходит внутри дверной коробки, благодаря чему готовая дверь будет идеально подогнана под коробку.

Детали каркаса также крепятся стык в стык с использованием клея и саморезов. По центру предусмотрено отверстие под стеклопакет.
Верхнюю плоскость каркаса обшейте заранее подготовленными досками. Автор оставил зазор между коробкой и дверью в 4 мм по всему периметру.

Шаг четвертый: утепление дверного каркаса
Для изоляции двери автор использовал обычный пенопласт. В целом этого достаточно для того, чтобы дверь выполняла свою функцию. Однако не следует забывать, что белый зернистый пенопласт быстро разлагается и рассыпается от любых неблагоприятных воздействий извне: холода, тепла, влаги. По этой причине вместо пенопласта можно использовать пенополистирол, минвату или любой другой рулонный и плиточный изоляционный материал.

Пенопласт нарежьте на куски желаемого размера и заполните ими пустоты каркаса. Если куски пенопласта подогнаны идеально, монтажная пена вам не понадобится. В противном случае используйте пену, чтобы заполнить щели.

Шаг шестой: изготовление паза под врезной замок
Для того, чтобы вырезать паз под врезной замок, автор использовал дрель и сверло подходящего диаметра. После этого паз необходимо подровнять стамеской.

Используя сверла разного диаметра, просверлите также отверстие под замочную скважину и дверные ручки.

Шаг восьмой: обработка поверхности древесины дверей и дверной коробки
Все дефекты на поверхности древесины необходимо зашпаклевать. Используйте для этого однокомпонентную шпаклевку по дереву. Когда масса застынет и затвердеет, прошлифуйте поверхность двери орбитальной шлифмашинкой. Автор использовал болгарку и насадку-липучку под наждачную бумагу.

С внутренней стороны поверхность двери обработана яхтовым полиуретановым лаком. Как правило, после первого слоя окрашенную поверхность необходимо тщательно прошлифовать и нанести еще пару слоев лака. Однако окончательные лакокрасочные работы автор запланировал далеко в будущем, когда будет завершен внутренний косметический ремонт, поэтому лак здесь выступает в качестве временной защиты дерева от неблагоприятных внешний воздействий.

Внешняя поверхность двери покрыта слоем грунта и слоем краски.

Шаг девятый: установка дверной коробки и дверей
Дверную коробку предстоит установить в проем стены из газобетона. Отверстие при этом должно быть несколько большим с учетом зазора под монтажную пену. Автор не использовал анкеры, так как большинство из них в газобетоне держится очень плохо.

Коробку установите на куски плотного пенопласта и заполните промежутки монтажной пеной. Для того, чтобы дверной проем не деформировался во время расширения монтажной пены, установите распорку. После того, как пена застынет, куски пенопласта можно будет срезать вместе с пеной.