Настил деревянного пола своими руками: технология монтажа

Особенности укладки деревянного пола: выбор материала и варианты установки

Дерево – это благородный материал, с помощью которого отделывают внутренние поверхности. В последнее время он переживает очередную волну популярности, поскольку появились новые методы обработки сырья, благодаря которым удалось повысить срок эксплуатации. Для укладки деревянного пола используются различные методы.

На что обратить внимание при выборе древесины

1. Деревянные изделия обязательно должны быть сухими. Сырые элементы рано или поздно отдадут лишнюю влагу, что приведет к деформации материала. Идеальная влажность – 12–16%. Пересушенные изделия также являются некачественными.
2. Очень важно осмотреть материал на предмет наличия трещин, отверстий и прочих дефектов. Если таковые имеются, не стоит покупать изделия даже с большой скидкой.

Подготовка древесины

Перед тем как укладывать лаги и настил полов, необходимо обработать материалы специальными антисептическими пропитками. В большинстве случаев они поставляются в обработанном виде, но иногда встречаются заусенцы, их нужно удалить с помощью рубанка. Также важно, чтобы дерево пролежало в помещении 2–3 дня, тогда уровень влажности станет таким же, как в комнате.

Установка лаг

Лаги – это деревянные брусья, которые устанавливаются с определенным шагом. Для толстых досок он может составлять до 70 см, в случае с тонкими – 15-20 см. Материал предварительно обрабатывают специальными смесями и оставляют подсохнуть. Существует два способа установки лаг.

Укладка на балки перекрытия

При возведении загородных домов их очень часто устанавливают на балки перекрытия, которые, в свою очередь, монтируются на ленточный или столбчатый фундамент. Такая технология применяется только для сравнительно небольших помещений шириной до 3 метров.

Для создания воздушной прослойки, которая защитит дерево от влаги, исходящей от грунта, балки поднимают на определенную высоту и устанавливают поверх слоя гидроизоляции основания дома. Согласно технологии укладки деревянных полов, балки можно жестко закреплять на перекрытии или фиксировать сверху. Простая укладка подходит в том случае, когда фундамент еще не закончил усаживаться. Во время этого процесса напольная конструкция также будет опускаться, что может привести к ее деформации.

Если ширина комнаты больше 3 метров, то для установки лагов нужно предварительно сделать опорные столбики между стенами. После монтажа балок на них укладывают лаги. Для этого необходимо отступить 15 мм от стены и уложить первый брус. Монтировать следующие брусья рекомендуется через 40–50 см. Если планируется укладка деревянного пола на лаги из толстых досок, то расстояние можно увеличить до 70 см.

На заметку! Если длины бруса не хватает на перекрытие комнаты, то нужно уложить два фрагмента так, чтобы оба они лежали на столбике по 5 см каждый. При монтаже этих элементов необходимо постоянно проверять правильность установки строительным уровнем.

На следующем этапе рекомендуется уложить черновой деревянный настил. Для этого доски низкого качества прикрепляют на гвозди или саморезы к нижней стороне лаг. После этого на черновое покрытие укладывают слой гидроизоляционного материала. Важно сохранить целостность полотна, поэтому для фиксации рекомендуется использовать только клейкую ленту. Между лагами необходимо настелить теплоизоляционный материал. Чаще всего применяют один из видов минеральной ваты или засыпку из керамзита. Этот слой нужно закрыть гидроизоляционной пленкой, которая защитит материал от влаги и одновременно предотвратит попадание частиц теплоизоляции внутрь помещения.

Укладка на стяжку

Если высота потолков позволяет, то лаги можно установить прямо на подготовленную бетонную стяжку. Главная сложность в этом случае заключается в фиксации лаг по уровню. Если стяжка свежая и была выполнена правильно, то проблем не возникнет. В противном случае придется выставлять каждый брус по лазерному уровню. Для поднятия лаг можно подкладывать небольшие деревянные брусочки. Чтобы убрать высоту, придется строгать их рубанком.

Если квартира на первом этаже, то фиксация осуществляется на анкерные болты, на втором и выше рекомендуется крепить на шпильки. В любом случае брус придется просверливать насквозь. При желании можно уложить слой гидро- и звукоизоляции, но предварительно следует растянуть и закрепить на лагах полиэтиленовую пленку.

Настил на бетоне без лаг

В этом случае нужно подготовить бетонную поверхность и застелить ее утеплителем с фольгированным покрытием. Отдельные полосы материала укладывают внахлест и проклеивают клейкой лентой. Если планируется применение фанеры, важно помнить, что этот материал требует дальнейшей отделки. При использовании досок нужно только покрыть их лаком, маслом, воском или краской.

Укладка досок

Настил деревянного пола своими руками начинают от окна по направлению освещения. Крепежные элементы можно монтировать под углом 45 или 90 градусов. В первом случае саморезы или гвозди устанавливают в боковую кромку, во втором – в лицевую поверхность.

Первую доску необходимо уложить шипом к стене, отступив от нее примерно 1 см. Это расстояние послужит компенсационным зазором, который предотвратит растрескивание материала вследствие набора влаги. Позднее этот шов будет закрыт плинтусом, поэтому на внешний вид пола его наличие не влияет.

Затем нужно зафиксировать первую доску крепежами со стороны, которая ближе к стене, с шагом 25 см. Следующий элемент вставить в паз предыдущего и плотно прижать. В некоторых случаях придется простучать резиновой или деревянной киянкой. Таким образом заполняется вся поверхность пола кроме последней доски. Сначала следует измерить оставшийся зазор, обрезать изделие, только после этого установить и закрепить саморезом.

На заметку! Щель между досками не должна быть больше 1 мм.

Финишные работы

После завершения набора пола необходимо провести его шлифовку специальной машинкой. Затем рекомендуется нанести слой стартового лака и подождать 10 дней, пока он полностью просохнет. Этот материал позволит выявить шероховатую поверхность, которая нуждается в повторной шлифовке. После получения идеально ровного покрытия нужно провести финишные отделочные работы.

Масло

Если использовался материал с красивым фактурным рисунком, то рекомендуется покрыть его составом на основе масла. Это сделает полы теплыми, нескользкими, обладающими антистатическим эффектом и надежно защитит покрытия от влаги. Наносить масло можно горячим и холодным методом. Рекомендуется сделать это в 2–3 слоя.

Это вещество очень часто комбинируют с маслом. Его наносят валиком, первый слой должен быть максимально тонким, чтобы воск впитался в пол. Следующие два слоя – более толстые, чтобы сформировать покрытие над деревом. В результате вощения получается дышащая поверхность, которая не защищена от растрескивания.

Материал распределяют кистью или валиком. Сначала необходимо нанести специальную грунтовку под лак, лучше в два слоя. После высыхания покрытие нужно снова подвергнуть шлифовке, промыть мыльным раствором и просушить. Затем наносится основной состав в два или три слоя.

Краска

Это самый простой вариант финишной отделки деревянного пола. Он подходит тогда, когда имеется разработанный концепт помещения или есть необходимость скрыть дефекты досок. Для дерева подходят практически все существующие типы красок, важно только выбрать материал для внутренних работ.

Полезные советы

1. Подготовленные доски нужно предварительно уложить на брусья и нанести разметку.
2. После примерки необходимо пронумеровать их, чтобы не возникли проблемы с подбором подходящего элемента.
3. Шляпки крепежных изделий утапливаются в поверхность, но не слишком затягиваются.
4. Если доски не состыковываются даже с помощи киянки, рекомендуется отступить 2–3 см и закрепить на лаге рейку. Затем между ней и доской следует вбить клин, который загонит шип в паз.

Укладка пола из дерева – довольно простая процедура, которая требует тщательного подбора и сортировки материала. Остальные манипуляции легко выполнит даже начинающий домашний мастер.

Как осуществляется настил деревянного пола своими руками

Полы, изготовленные из дерева – экологические чистый вариант обустройства для домов и квартир, с максимальной безопасностью.

По такому покрытию приятно ходить даже зимой, когда температура и внутри помещений заметно снижается.

Присутствует возможность при необходимости организовать систему «тёплого пола». Потому настил деревянного пола своими руками считается интересным вариантом.

Деревянный пол: технология укладки

Настил деревянного пола

Для обустройства самого пола можно использовать несколько решений:

• Грунтовый вид основания. Его ещё называют земляным, делают достаточно мягким.
• Твёрдое основание, с бетоном или деревом в составе.

При укладке часто используются детали, которые называются лагами. Это специальный каркас-обрешётка, в основе которого – брусья. Но иногда монтаж осуществляется на листы ДСП, либо фанеру.

Сам настил представляет собой последний этап любых работ в данной сфере. Технология первоначальной укладки досок определяет параметры в плане срока службы, внешнего вида.

Древесина для пола: вопросы качества

Полы относятся к элементам в интерьере, постоянно испытывающим высокие нагрузки. Потому для материала в основе важны такие качества, как износостойкость и прочность.

Из оптимальных вариантов – породы хвойной группы. К примеру, пихта, лиственница, кедр, ель или сосна. Дуб или ясень – материалы с самой высокой прочностью.

К древесине предъявляется следующий набор требований:

• 12-процентный уровень остаточной влажности. Если древесина пересушенная, либо слишком влажная – использовать её нельзя. При дальнейшей эксплуатации влажные материалы будут иссыхаться. В полу образуются трещины, другие разновидности подобных дефектов. Пересушенная поверхность сама растрескивается.
• Исключены видимые дефекты у поверхности, включая смоляные пятна и трещины, сколы.
• Повышению пожаробезопасности способствует обработка так называемыми антипиренами.
• Антигрибковая обработка так же относится к обязательным требованиям. Ведь происходит быстро развитие патогенной флоры и грибков, особенно внутри жилых помещений. Обработаны должны быть все подкладки, вместе с лагами. Сами доски проходят эту процедуру только в нижней части.
• К оптимальным вариантам относят доски со светлой поверхностью, повышенной прочности.

Сами напольные деревянные покрытия могут иметь несколько вариантов исполнения:

• Паркет.
• Из струганной доски.
• Когда в основе – паркетные доски, с клеем.
• С обычными досками, выполненными из массива.
• Обычная доска с основой из массива.

Главные отличия между этими вариантами кроются в размерах и характеристиках. От выбранного варианта зависит то, какая технология используется для монтажа. И как именно проводится настил деревянного пола своими руками в квартире.

Полы из массивной доски: настил

Доска с деревянным массивом- один из самых престижных, дорогих и натуральных материалов. Этот материал использовали ещё многие века назад. Такие доски сейчас проходят обработку по усовершенствованным технологиям. Появление соединений типа шип-паз значительно облегчают технологию монтажа.

Доска для настила пола

Если говорить о параметрах массивных досок, то они будут следующими: длина доходит до 2-6 метров, толщина – 20-60 миллиметров. Но возможны и более крупные варианты. Шипы и пазы монтируются с каждой из стороны у изделия.

Выполнение работы: о последовательности

• Прежде всего, массивные доски должны оказаться внутри помещений. До момента укладки их надо оставить внутри минимум на трое суток. Без выполнения данного действия материал не будет вести себя соответственно внутреннему микроклимату.
• Главное, чтобы в помещении поддерживалась температура воздуха от +20 градусов, а влажность – в пределах 40-60 процентов.
• Сразу после подготовки можно переходить к определению линии центра в комнате. Надо измерить ширину помещения, потом разделить её пополам. Затем остаётся только поделить линию при помощи шнура.
• Обязательна отметка равного расстояния между одной из стен, центральной линией. Стена имеется в виду та, с которой начинают укладывать пол. Ещё одна линия намечается, не доходя до стены 15-20 миллиметров. Именно по ней начинается укладка половиц. Деревянные прокладки вставляются в зазор, который разделяет стену и линию.
• По стеновой линии происходит максимально аккуратная укладка первого ряда. Допустимо использование только выровненных досок. Потом переходят к привинчиванию. Использование шурупов, саморезов возможно. Последние потом должны быть утоплены внутри плинтуса. Толщина шурупов и саморезов должна превышать таковую у досок, в 2-2,5 раза. Отверстия для данных инструментов сверлятся заранее.
• Лаги соединяются с досками с использованием противоположной стороны, под углом примерно в 45 градусов.
• Происходит вставка последующих рядов внутрь пазов досок, составляющих ряд первый. Закрепление шурупами в паз производится с другой стороны. С досок в целом виде не начинают, если длина материала меньше, чем у помещения. Тогда берутся куски длиной в 500-1000 миллиметров. В этом случае стыки у торцов на соседних рядах не будут совпадать друг с другом. Оптимальное решение – чередование друг с другом годичных колец. Если доски прилегают друг к другу, то их годичные кольца должны иметь строго противоположные направления по рисунку. «Вразбежку» доски укладываются только в том случае, если их длина уступает помещению.
• И последующие ряды укладываются «вразбежку». Чем плотнее доски прижимаются друг к другу – тем лучше. В этом вопросе незаменимым помощником станут так называемые колодки. Доски отдельно закрепляются на каждой из лаг.
• Шурупы помогают в закреплении последнего ряда. Главное, чтобы крепление было впоследствии скрыто за плинтусами. Шурупы должны быть скрыты в лицевой части материалов. Они должны быть как бы утоплены в пространство на 3-4 миллиметра.
• На высыхание обычно тратится до 7-15 дней. После чего поверхность шлифуется, покрывается лаком в несколько слоёв. Настил деревянного пола своими руками в деревянном доме закончен.

Массивная паркетная доска: правила обустройства пола

Когда укладываются доски, технология практически не имеет отличий от таковой для обычных массивных изделий. Отличие лишь в длине изделий, некоторых других характеристиках.

Массивная паркетная доска

Параметры такого плана характерны для досок из массивного паркета: длина от 0,5 до 2 метров, толщина – в пределах 18-25 миллиметров. Шипы и пазы имеются с четырёх сторон у каждого изделия.

Дополнительные советы по укладке, особенности

• Лишь со стороны шипа проводится дополнительное закрепление саморезами.
• Наличие укладки «вразбежку» относится к обязательным требованиям. Это позволит избежать ситуации, когда в соседних рядах торцы досок совпадают друг с другом.
• Когда основание – фанерное, целесообразным решением будет приклеивание паркетных досок дополнительно. Мастика или клей станут помощниками в этой ситуации. Дополнительно применяется закрепление при помощи саморезов. Это похоже на работу с обычными массивными досками. Проклеивается поверхность со всех сторон, образование пустот недопустимо.
• Можно использовать не только традиционную форму укладки, но и так называемую «диагональную». Внутри помещениях с простором изысканно будут смотреться варианты укладки паркета, при которых сохраняется угол в 45 градусов к стене с дверным проёмом.

О правилах для клееных паркетных досок

В данном случае из особенностей стоит отметить применение технологии «плавающего пола». Для неё ещё используют скобки. Обычного крепления к полу не происходит, сами доски только склеиваются друг с другом, по четырём торцам.

Настил клееной паркетной доски

Что касается скобок, то с ними всё тоже просто. Скобки как раз и используются для того, чтобы соединить доски с полом. Сама деталь просто «забивается» в нижнюю щеку шпунта.

Следующие параметры выделяют для клееных досок из паркета:

• Длина: 0,5-2 метра.
• Толщина: 20-60 миллиметров, и более.
• Присутствие в конструкции трёх слоёв. Верхний образуется породами с максимальной ценностью. И он по толщине составляет 4-5 миллиметров.
• Породы с меньшей ценностью образуют слои внизу.
• Наличие шипов и пазов у всех четырёх сторон.

Наличие трёх слоёв – главное отличие от предыдущих разновидностей. Именно благодаря этой особенности свойства конструкции не меняются, даже когда появляются сильные температурные перепады. Использование клеевых соединений, впрочем, делает материал менее гигиеничным.

Описание алгоритма работы

И здесь отличия практически отсутствуют, хотя имеются и некоторые особенности.

• Доски заранее распаковываются, осуществляется занос в помещение, на несколько дней раньше основной работы.
• Олифа или другие лакокрасочные материалы используются для того, чтобы обработать нелицевую сторону изделий. Тогда древесина получает дополнительную защиту от переувлажнения.
• Не обойтись без определения центровой линии. И отдельно находим линию, с которой начнётся укладка. От стены и других препятствий нужно сделать отступ, минимум в 15 миллиметров. Роль препятствий в данном случае играют отопление и канализационные трубы, дверные проёмы.
• Пазом к стене укладывается первая паркетная доска. В других ситуациях такое приклеивание не применяется.
• Последняя панель обрезается за 8 миллиметров до поверхности ближайшей стены.
• Куски с обрезанными габаритами должны стать началом каждого ряда, а не цельные детали. Используется то, что осталось от укладки предыдущих рядов.
• Проверка ровности обязательна, когда с первыми рядами заканчивают. Для этого используется обычный шнур. После этого осуществляется склеивание.
• Отдельно проводится проклейка шипа в продольной плоскости, по торцу. Молоток с прокладкой помогают быть аккуратными при соединении панелей. После чего конструкция затягивается, при помощи специальных ремней. Клей в некотором количестве выходит наружу при совместном сбивании панелей. Его легко убрать шпателем, потом поверхность просто протирается тряпкой.
• Стяжкой соединяем с поверхностью последнюю доску для ряда.
• Плинтуса укладываются и закрепляются для того, чтобы закрыть паркетные доски.
• Должно пройти минимум 7-10, прежде чем напольные покрытия покроют лакокрасочными составами.

Шлифовальная шкурка помогает избавиться от разнообразных дефектов, появляющихся во время работы. Минимальные размеры абразивных частиц – до 0,15 миллиметров. При этом допускается наличие перепадов в толщине, до 0,1 миллиметров. Шлифовка проводится только вдоль волокон.

Что касается механических повреждений, то их достаточно будет просто зашпаклевать. Применение мастики возможно. Чем больше её объём – тем большая площадь дефекта закрывается. Кроме того, надо учитывать способность материала ужиматься после высыхания. Несколько слоёв используется для глубоких повреждений.

О том, как стянуть доски при монтаже пола или настила — представлено на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Настил деревянного пола своими руками — технология от А до Я

Правильный выбор напольного покрытия влияет на восприятие дома в целом. От этого зависит и комфорт, и внешний вид помещения. Природные, экологически чистые материалы все больше пользуются популярностью у потребителей. Они позволяют дому «дышать». Поэтому и деревянные полы остаются самым востребованным напольным покрытием для жилых помещений. Выполнить настил деревянного пола своими руками по силам любому. Но без наличия соответствующего опыта, советов или рекомендаций профессионалов не обойтись.

Выбор древесины для деревянных полов

Первым этапом в укладке деревянного покрытия является выбор древесины. При этом нужно учитывать финансовые возможности семьи, климатические условия проживания, степень предполагаемых на пол нагрузок, тип помещения, где полы будут настилаться.

Для небольших зданий жилого назначения рекомендуют выбирать древесину хвойных пород: ель, лиственницу, сосну, пихту или кедр. Доски из этих пород дерева отличаются невысокой стоимостью, особой прочностью и износостойкостью. Из древесины среднего ценового сегмента универсальным является дуб. Осина и ольха тоже широко используются в устройстве полов, особенно они подходят для спален и детских.

О чем необходимо помнить при выборе древесины?

• Древесина непременно должна быть сухой. Сырая доска впоследствии потеряет форму. Пересушенная древесина также способна деформироваться.

• Тщательно осмотрите доски на предмет наличия видимых дефектов: трещин, смоляных пятен, расколов. Древесину с подобными дефектами покупать не стоит, даже если на нее вам предложат скидку.

• Приобретайте доску с запасом: лучше взять на 15 % больше.

• Выбирайте доску длиной не менее 2 м.

• Проследите, чтобы все доски были из одной партии. Тогда вы будете уверены, что обработка материала проводилась в одинаковых условиях. Значит, и рисунок, и цветовая гамма досок примерно совпадут.

• Чтобы сделать настил деревянных полов, лучше использовать шпунтованную и обрезную древесину, не нуждающуюся в дополнительной шлифовке.

Виды деревянных полов

• доску из массива;

• паркетную доску из деревянного массива, которая имеет пазы со всех сторон (а не с двух, как стандартная доска). Длина такого изделия составляет 0,5 —2 м, рекомендуемая толщина — 18 — 25 мм;

• клееную паркетную доску, которая не отличается по размерам и внешнему виду от цельной паркетной доски из деревянного массива. При этом она сохраняет такие же эксплуатационные качества. Состоит она как минимум из трех слоев, склеенных под большим давлением. Для изготовления верхнего слоя применяются ценные породы дерева. Его толщина 4-5 мм. Два других слоя изготавливают из менее дорогих пород. Поэтому стоимость клееной доски относительно невелика;

• паркет (планки небольшого размера со шпунтами и пазами со всех сторон).

Если у вас в квартире холодный пол, то часто бывает недостаточно обычного деревянного покрытия для обеспечения комфорта и возникает необходимость в дополнительном утеплении. О том, как лучше утеплить полы в квартире и подобрать материал для этого, вы узнаете из статьи: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/kak-uteplit-poly-v-kvartire.html.

Технология укладки деревянных полов

Современное общество уже устало от пластика и других полимерных материалов. Все большее предпочтение теперь отдается традиционному дереву. Оно хоть и не такое практичное, прочное и долговечное, как многие современные материалы, зато для здоровья человека это самый приемлемый вариант. Укладка пола в деревянных домах выполняется из паркетных клепок, щитового паркета или дощатого настила.

Особенности конструкции напольного покрытия в домах из бруса подразумевают двухслойность. Вначале укладывается подготовительный слой — основа. Следующий этап – настил древесины.

Настил пола в деревянном доме может проводиться двумя методами. Первый метод предполагает укладку по грунту с применением лаг, второй — по балкам перекрытия.

Любой из методов имеет достоинства и недостатки. Выбор метода укладки напольного покрытия зависит от предпочтений хозяина и конструкции самого строения.

Обработка древесины

Перед началом работ доски для напольного покрытия, лаги и прокладки следует обработать антипиреном (веществом для повышения огнеупорности), а также биопропиткой для защиты от грибка и гнилостных бактерий.

Гидроизоляция

По основанию под будущий пол обязательно прокладывают гидроизоляцию. Это может быть плотный полиэтилен или пенофол. Второй вариант предпочтительнее, поскольку пенофол обеспечивает гидро- и шумоизоляцию, а также служит своеобразным щитом от электромагнитных излучений.

Оборудование основания для деревянного пола

Основание на лагах

Наиболее распространенным методом является укладка деревянного покрытия на лаги. Среди преимуществ — способность такой конструкции скрывать перепады уровня пола, возможность провести под основанием коммуникации. Для этой цели рационально использовать деревянный брус (50х100 мм). Следует учесть, что обустройство такого основания требует дополнительного пространства в 7-9 см, поэтому этот вариант мало подходит для невысоких помещений.

Перед укладкой лаги нужно занести в помещение и оставить там на несколько дней. При укладке их располагают на таком расстоянии, чтобы впоследствии исключить прогиб досок.

Разметка и укладка лаг

Сначала выкладывают две лаги на одном уровне у противоположных стен. Между ними натягиваются капроновые нити через каждые 1,5 метра. Остальные лаги устанавливают, ориентируясь на нити. Пустоты между лагами необходимо заполнить утеплителем либо ДВП в два-три слоя.

Расстояние для расположения лаг, предназначенных для укладки досок с толщиной 30-40 см,составляет 80 см. Если доски тоньше (например, до 30 см), то – 50-60 см. Для досок, которые толще 40 см, допускают расположение лаг на расстоянии до 1 м.

Высоту лаг необходимо регулировать, применяя деревянные клинья из тонкой фанеры. К деревянному основанию лаги и клинья крепят длинными гвоздями или саморезами по дереву. Для монтажа лаг на бетонном основании применяют анкера или дюбеля. После закрепления лаг укладывают плиты ДВП.

Особенности настила досок на лаги

Размеры досок подбираются так, чтобы каждый из стыков находился под прямым углом касательно кромки доски, по центру лаги. Первый ряд досок на лаги следует укладывать по натянутой линии, отступив от стены на полтора сантиметра. Доски крепят к каждой лаге. Необходимо предварительно высверлить тонким сверлом отверстия под саморезы.

Щели между стеной и напольным покрытием легко замаскировать плинтусом. Для большей надежности иногда советуют использовать скобы: доски стыкуются сначала скобами, а затем – гвоздями. Так поверхность напольного покрытия будет выглядеть аккуратнее.

Один из недостатков многоэтажных домов – шум, который везде и всюду. Наиболее эффективный способ повышения комфорта – выполнить шумоизоляцию пола. Про то, как выбрать материалы и произвести шумоизоляцию, вы можете прочитать тут: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/shumoizolyaciya-pola-v-kvartire-svoimi-rukami.html.

Основание из фанеры

Фанерное основание является отличным вариантом для выполнения черновых полов в жилом помещении. В процессе эксплуатации фанера почти не деформируется. Поэтому данный вид основы достаточно надежен и прочен. Настил фанеры на деревянный пол будет целесообразным также в том случае, если старый дощатый пол расшатался или рассохся. В случае необходимости демонтировать напольное покрытие, выполненное на фанерной основе, не составит труда.

Фанерная основа не требует проведения дополнительных работ. Новое покрытие укладывается прямо на ее поверхность. Использовать в качестве основы фанеру в помещениях, где возможны частые перепады температур и повышенная влажность (в ванной комнате или неотапливаемых помещениях), не рекомендуют.

Прежде чем приступить к выравниванию пола, на полу размещают листы фанеры и мелом прорисовывают схему, как они будут уложены. С учетом этой схемы и будут прокладываться лаги. Выравнивание пола обычно начинают с установки маяков по всей площади помещения. Для этого поверхность разделяют на квадраты со стороной 20-30 см, в углах которых и ввинчивают саморезы.

Выставляются они с помощью уровня и шуруповерта. Далее укладывают лаги, на которые и будет уложена фанера. Чем толще фанера, которую предстоит уложить, тем больше могут быть промежутки между брусками. В среднем это 40 см. Иногда между лагами устанавливают поперечины, расстояние между ними должно быть не более 50 см.

Если лаги вдруг провисают, необходимо подложить куски фанеры, смазанные паркетным клеем. Сами лаги прикрепляют к основанию по-разному. Это могут быть анкера, саморезы, уголки, подклады из склеенной фанеры, посаженные на клей. При использовании анкеров, их шляпки утапливают в древесине на 2-3 мм. Всю конструкцию дополнительно проклеивают клеем, иначе пол будет трещать.

Сверху для защиты от конденсата лаги можно перекрыть рулонным пергамином, а только потом укладывать фанеру. При этом нужно следить, чтобы края фанерных листов лежали на лагах, а между самими листами оставался небольшой зазор в 1-2 мм. Это необходимо на тот случай, если при механическом воздействии фанера деформируется. Фанеру укладывают уже после того, как высохнет клей.

Фанера крепится с помощью саморезов. Для крепежа одного листа вам понадобится 8-9 саморезов. Чтобы избежать неровностей на стыках, эти места нужно отшлифовать.

Если бетонный пол идеально ровный (уже выполнена стяжка), то деревянный слой укладывают прямо на бетонное основание. Но прямого контакта доски и бетона нужно избежать. В этом помогут грунтовая мастика или вспененный полиэтилен. Во втором случае материал укладывают с нахлестом, он послужит хорошей гидроизоляцией.

Укладка деревянного пола: рекомендации

Как профессионалы проводят настил деревянного пола – видео подскажет начинающим строителям.

Для того, чтобы уложить деревянные полы собственноручно и избежать ошибок, придерживайтесь такой последовательности:

1. Сначала отшлифованные доски кладут по брусьям для нанесения разметки. Настил пола производят так, чтобы вековые кольца древесины смотрели в противоположные стороны.
2. После примерки доски необходимо пронумеровать, для соблюдения очередности при окончательной укладке. Это поможет избежать дополнительной шлифовки и необходимости то и дело подгонять размеры материала.
3. Укладку начинают от стены, оставляя щель для вентиляции. Впоследствии эта щель закроется плинтусом. Гвозди в доску лучше заколачивать под углом, вбивая шляпку поглубже.
4. После укладки первой доски на ширине 4-6 см от края в брусья вбивают скобы, оставляя небольшой зазор. В полученную таким образом щель ставят предохранительную рейку небольшой толщины. Затем между скобой и рейкой вбивают клин (чуть больше зазора). При вколачивании клина края досок тесно прижмутся друг к другу, что поможет избежать щелей.
5. Далее доски прибивают гвоздями. Теперь скобы можно убрать. Вновь настилают пару досок, прижимают с помощью рейки и клина, приколачивают к брусу. Крепление древесины осуществляется с использованием пробойника и гвоздей. Каждая из последующих досок уплотняется киянкой, а затем уже крепится гвоздями. Плотность укладки досок затрудняется, если шпунты выточены неправильно.
6. Иногда у самой стены концы досок подпиливаются, чтобы низ был несколько короче верха. С установкой последней доски часто возникают проблемы. Облегчить установку последней доски можно путем выравнивания верхней части шпунта с помощью рубанка. Затем доску проклеивают, а после и приколачивают гвоздями с потайной шляпкой ближе к краю. За внешний вид не волнуйтесь: гвозди спрячутся под плинтусом.
7. После завершения работ по настилу места стыков шлифуются. Для устранения неровностей и перепадов еще во время установки на местах стыков можно подложить под бруски немного картона, толи или рубероида. Деревянные щепки лучше не подкладывать.
8. Образовавшиеся ранее щели между стеной и деревянным настилом маскируют плинтусами с пазами или скосами, галтелью.
9. После этих работ можно будет осуществлять и настил ламината на деревянный пол, и паркета, и паркетной доски.

Тонировка поможет «перекрасить» ваш пол из относительно недорогих пород дерева и придать ему благородные оттенки. Про специальные тонирующие составы — морилки, с помощью которых древесине можно придать любой цвет, расскажем в материале: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/morilka-svoimi-rukami.html.

Обработка поверхностей

Известно, что следствием влияния естественных факторов (влажность, действие микроорганизмов, разнообразные механические повреждения, последствия неправильной эксплуатации) сияющее свежестью и чистотой покрытие начинает разрушаться, приходит в негодность, теряя при этом декоративные и функциональные свойства. Для продления долговечности древесины и улучшения качества покрытия необходим правильный уход.

Если вы хотите оставить деревянный пол без какого-либо покрытия, то завершающим этапом будет его обработка:

• шлифовка;
• выщелачивание содой (обработка мазеобразным мылом);
• грунтовка смесью олифы и растительного масла;
• покраска или покрытие лаком.

Во время нанесения пропитки, лака или краски двигайтесь параллельно волокнам дерева. Так следы от прохождения кисти или валика будут менее заметны.

Любителям естественных оттенков наверняка заинтересует такой старинный способ обработки, как окуривание древесины дымом. В зависимости от вида дерева и качества древесины получаются различные специфические оттенки.

В заключении

Выбирая материал для напольного покрытия, многие руководствуются эстетическими соображениями, собственными понятиями о комфорте, соотношением цены и качества. Поэтому и сегодня, когда в продаже появилось множество новых материалов, все, кто может себе это позволить, выбирают именно деревянные полы.

Настил деревянного пола своими руками

Просмотров: 865
Комментарии: Комментарии к записи Настил деревянного пола своими руками отключены

Несмотря на огромнейший выбор всевозможных напольных покрытий, настил деревянного пола остается в списке самых популярных способов отделки жилых помещений. Это объясняется не только сравнительно невысокой стоимостью, но также исключительными эксплуатационными характеристиками. По деревянному полу приятно ходить, он долговечный, красивый и достаточно прост в монтаже. Обустроить деревянный настил можно не только в частном доме, но и в квартире, и сегодня мы поговорим именно об этом.

Выбор материалов

Выбор древесины очень важен при укладке дощатого настила. В этом деле следует учитывать несколько факторов: стоимость, эксплуатационные нагрузки, влажностные и температурные условия в помещении, эстетическая сторона. Прежде чем переходить к перечислению и описанию пород дерева, необходимо обозначить общие технические требования, предъявляемые к любой из них.

Итак, при покупке досок первым делом обращайте внимание на степень их влажности – дерево должно быть достаточно просушенным. В противном случае после укладки материал начнет высыхать и деформироваться, и ваш красивый новенький пол пойдет «волнами». Но чересчур сухая древесина тоже не годится, поскольку она может растрескаться. Внимательно осмотрите каждую доску на предмет трещин, сучков, сколов и других деформаций. Для каждого класса материала существует определенная норма, например, 1-2 сучка на штуку. Не стоит покупать материал с трещинами или расколами, даже если вам предлагают внушительную скидку.

Длина доски также играет роль. Специалисты рекомендуют выбирать материал длиной не меньше 2 м – с ним удобнее работать, и нагрузка распределяется более равномерно. Конфигурация доски определяет внешний вид будущего пола и сложность укладки. Так, шпунтованные доски в отличие от обычных имеют специальные замковые стыковочные соединения по краям, которые позволяют элементам вставать максимально плотно друг к другу, практически не образуя щелей. Обычную доску просто укладывают встык, поэтому щели на таком полу куда больше. Стоимость настила деревянного пола из шпунтованных досок будет выше, чем из обычных, но прослужит он гораздо дольше.

Полезный совет: Всегда покупайте немного больше досок, чем нужно для настила деревянного пола. Цена будет немного выше, зато вы сможете гарантировать, что материала хватит с запасом. Кроме того, вы в любой момент сможете заменить испорченную доску новой с подходящим оттенком и рисунком. Для этого следует выбирать доски из одной партии.

Порода древесины

Теперь можно выбрать породу древесины. Сколько стоит настил деревянного пола, будет зависеть именно от этого.

Для изготовления половых досок используют древесину следующих пород:

1. Дуб – одна из самых дорогостоящих, но долговечных и красивых пород. У дуба есть одно интересное свойство – со временем он начинает сереть, и чем сильнее он изменяет окраску, тем «благороднее» и ценнее становится. По этой причине в продаже можно встретить искусственно состаренный серый дуб. Стоит он дороже обычного, зато вы сразу получаете красивый настил. Дуб очень прочный, а потому он прослужит долгие десятилетия, а при должном уходе и защите даже ваши внуки не будут задумываться о смене или капитальном ремонте напольного покрытия.
   
2. Лиственница – еще одна твердая порода древесины, отличительной особенностью которой является высокое содержание смол, из-за чего она практически не стирается и не гниет. По стоимости сибирская лиственница в несколько раз превышает сосну, однако дешевле, чем дуб, поэтому многие видят в ней достойную альтернативу. Такое покрытие идеально подойдет для помещения с повышенной влажностью или для домов, куда хозяева приезжают ненадолго, например, сезонных дач.
   
3. Ольха, осина – эти породы не обладают такой прочностью, как дуб и лиственница, зато у них есть другие достоинства. Так, в их составе присутствуют особые ферменты, которые оказывают позитивное воздействие на здоровье человека. Такой пол будет особенно полезен в детской комнате или спальне, поскольку нагрузка на него будет небольшой, и древесина сможет в полной мере проявить свои целебные качества. Кроме того, осину издавна наделяли мощными защитными свойствами, вспомнить хотя бы ритуал избавления от вампиров осиновым колом. Это дерево сажали возле дома и использовали для различных оберегающих действ.
   
4. Сосна, пихта, ель – мягкие породы древесины. Из-за доступности и простоты обработки такие полы стоят недорого, но и служат они меньше, чем вышеперечисленные. Такой настил рекомендуется делать в комнате с низкой проходимостью, например, в спальне или гостиной. Также лучше, если по нему не будут ходить в жесткой обуви – только в тапочках или босиком. Хвойные породы содержат фитонциды, обладающие лечебным воздействием, поэтому в комнате с таким полом всегда будет приятно пахнуть свежестью и пряным лесным ароматом. Если вы решитесь делать настил деревянного пола своими руками из хвойных пород, последуйте совету специалистов и купите для этого шпунтованную доску. В противном случае есть риск деформации досок в течение нескольких лет после укладки.
   

Виды деревянного настила

Деревянные полы могут быть разными, и различаются они не только технологией укладки, но и характеристиками используемых составных элементов. Так, существуют дощатые настилы из массива, для которых используются цельные деревянные элементы. Паркет – это тоже своего рода деревянный настил, который делают из досок различной конфигурации, например, из того же массива с пазами со всех сторон. У стандартной доски пазы расположены только с двух сторон, а у паркетной – со всех для более прочной стыковки. Паркетная доска может быть клееной, то есть изготовленной не из цельного куска древесины. Несмотря на это, такой материал сохраняет эксплуатационные свойства оригинала. Высокопрочный клей соединяет минимум 3 слоя, а сам процесс склеивания происходит под высоким давлением, исключающим образование воздушных пустот. Верхний слой такой доски обычно делают из древесины ценных пород, например, дуба, мербау и т.д.

Порода древесины определяет не только ее стоимость, но также конфигурацию досок: толщину и длину. Например, дубовые доски очень прочные, поэтому их толщина стартует от 2 см. А вот двухсантиметровая сосновая доска быстро прогнется и сломается, поэтому если вы работаете с этой породой, выбирайте материал толщиной около 4 см. Стандарты для шпунтованной доски немного другие: 28-36 мм. При выборе напольной доски отталкивайтесь от предполагаемой нагрузки – чем она больше, тем толще должен быть материал.

Ширина также имеет немаловажное значение – от нее зависит долговечность настила деревянного пола. В особенности это каcается нешпунтованных досок. Этот параметр следует выбирать, ориентируясь на степень влажности древесины – чем выше влажность, тем уже должна быть доска, поскольку широкая деформируется, и это будет очень заметно. Лучше всего покупать доски шириной около 10 см, но если вы на 100% уверены в качественной просушке материала, можете смело покупать доску на 18-20 см.

Технология укладки

Технология настила деревянного пола может происходить по двум сценариям: с лагами или без них. В этой главе мы во всех подробностях рассмотрим основные моменты укладки на различных основаниях. Стоит заметить, что у каждого из методов есть свои достоинства и недостатки, поэтому сказать, какой лучше, не получится – выбирайте по ситуации и собственным возможностям.

Полезный совет: Прежде чем приступать к монтажу деревянного настила, оставьте доски на несколько дней в том помещении, где будет вестись строительство. Это необходимо для того, чтобы материал адаптировался к температурному и влажностному режиму. Однако из соображений экономии в некоторых случаях пол монтируют из недостаточно просушенных досок с уровнем влажности до 20%, укладывая их сразу же, не проводя акклиматизацию. Такой способ очень рискованный, поскольку никогда не удается предугадать, деформируется ли доска, и насколько заметными будут изменения.

По лагам

Укладка деревянного настила по лагам является самым распространенным способом монтажа, поскольку он позволяет быстро и эффективно замаскировать любые неровности чернового пола. Кроме того, между черновым полом и настилом остается свободное пространство, куда можно удобно спрятать коммуникации или уложить утеплитель.

Для изготовления лаг используют сосновый брус 50х100 или 100х100 мм. Поскольку этот способ забирает около 10 см высоты помещения, его лучше не использовать для низких комнат. Перед монтажом лагам тоже нужно дать несколько дней на адаптацию к температуре и влажности, после чего обработать их антибактериальным средством и антипиреном.

Этапы монтажа деревянного настила по лагам:

1. Шаг установки лаг определяется толщиной и длиной досок. Необходимо исключить прогибание пола, поэтому чем тоньше доска, тем чаще нужно класть лаги. Если вы будете класть доски толщиной 30-40 мм, дистанция между лагами должна составлять около 80 см. Для более тонких досок ее необходимо сократить до 50-60 см. Если же вам предстоит работать с материалом толщиной больше 40 мм, укладывайте лаги с шагом 100-110 см.
2. В первую очередь необходимо установить боковые лаги у противоположных стен, отступив от них 20-30 см. Верхние грани обеих лаг по всей длине должны находиться в одной горизонтальной плоскости, поэтому во время установки используйте строительный уровень.
3. Четко выставив боковые лаги, можно быстро справиться с промежуточными. Для этого через каждые 1,5 м длины натяните капроновую нить – она будет обозначать уровень, до которого надо поднять все промежуточные лаги.
4. Регулируйте высоту лаг при помощи деревянных клиньев из пиломатериалов или тонкой фанеры, прикрепляя их к саморезами или гвоздями. Для фиксации к полу используйте дюбеля и стальные уголки. Также вам может быть полезна эта статья: «Регулируемый пол на лагах: особенности монтажа».
5. В промежутки между лагами уложите теплоизоляционный материал. Если помещение находится на первом этаже частного или многоэтажного дома, рекомендуется перед утеплителем постелить гидроизоляцию. Подойдет обычный строительный полиэтилен толщиной 100-200 мкм. Отрезы пленки скрепляйте широким скотчем, делая нахлесты в 15 см. Укладывайте с заходом на стены примерно на 20 см – после монтажа теплоизоляции вы просто завернете пленку на утеплитель.
6. После укладки изоляционных слоев можно проложить коммуникации, после чего поверх лаг следует прикрепить плиты ДВП.
7. Теперь можно приступить к укладке досок. Их размер должен быть подобран таким образом, чтобы каждый стык располагался по центру лаги. Начинайте монтаж первого ряда, отступив от стены 1,5 см. Предварительно проделайте отверстия дрелью под саморезы в каждой лаге.

Зачем оставлять щель возле стены? Это деформационный зазор, который в случае усушки древесины позволит компенсировать расширение, и пол останется ровным. Чтобы замаскировать его, используйте напольный плинтус.

На фанеру

В жилых помещениях черновые полы очень часто делают из фанеры. Со временем такой деревянный настил практически не деформируется. Кроме того, фанеру можно класть даже поверх старого рассохшегося настила, не демонтируя его. Это существенно сокращает трудоемкость и время работы и при этом обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.

Чтобы смонтировать фанерный черновой пол, не нужно проводить долгие подготовительные процедуры. Если вы работаете в помещении с нормальным и низким уровнем влажности, используйте обычную фанеру. Но специалисты рекомендуют в любом случае брать влагостойкий материал. Придется заплатить чуть больше, зато пол сможет выдержать даже небольшой потоп.

Как происходит монтаж деревянного настила на фанеру:

1. Прикрепить фанеру к полу проще простого, но чтобы избежать непредвиденных сложностей и сэкономить материал, сперва сделайте пробную раскладку без фиксации. Когда найдете оптимальный способ расположения листов, промаркируйте их мелом, чтобы потом уложить в том же порядке.
2. Чтобы выровнять поверхность пола, установите маячки по всей площади комнаты. Для этого на стене возле входной двери сделайте отметку на произвольной высоте около 1-1,2 м. Далее пройдитесь по всему периметру комнаты, ставя отметки на этой же высоте при помощи лазерного уровня. Чем больше будет отметок, тем точнее результаты вы получите. Затем линейкой измерьте расстояние от каждой метки до уровня пола и найдите самое меньшее значение – это и будет уровень, до которого следует поднять пол, чтобы выровнять его.
3. Вкрутите в этой точке (нулевой уровень) саморез и при помощи строительного уровня проставьте метки по всему периметру. Натяните между противоположными саморезами на нулевом уровне капроновую нить.
4. Далее можно уложить лаги по способу, описанному выше, либо сделать сухую стяжку пола при помощи насыпного материала. Обычно для этого используют керамзит. Специалисты советуют брать керамзит с разным размером фракций, чтобы получить более плотную подсыпку. Перед укладкой керамзита застелите пол гидроизоляционной пленкой.
   
5. Когда подсыпка достигнет нулевого уровня, выровняйте ее и приступайте к укладке фанеры согласно нумерации, сделанной в самом начале. Начинайте от двери, постепенно продвигаясь к противоположной стене комнаты. Между собой скрепляйте листы фанеры влагостойким клеем и саморезами. Для большей прочности и однородности покрытия после монтажа стыки можно зашпаклевать.
6. Когда основание готово, можно приступать к монтажу деревянного настила.

По бетону

Чтобы обустроить деревянные полы по бетону, необходимо определить влажность самой бетонной стяжки. Она должна быть достаточно сухой (до 3%), иначе испаряющаяся влага приведет к отсыреванию и деформации дощатого пола. Если после заливки стяжки прошло меньше 3 месяцев, класть доски на нее нельзя.

Полезный совет: Для оценки степени влажности бетонной стяжки существуют специальные приборы, но чтобы избежать дополнительных трат, можно воспользоваться проверенным способом. Он хоть и дает небольшие погрешности, зато позволяет определить, можно ли работать со стяжкой или надо еще немного ее подсушить. Постелите на пол отрезок полиэтилена 1х1 м, герметично приклеив его края скотчем. Через 48 ч отклейте пленку и проверьте, есть ли под ней конденсат или темное влажное пятно на бетоне. Если конденсата совсем немного или нет вовсе, можно приступать к укладке настила.

Если вы работаете со старой бетонной поверхностью, проверьте ее на наличие перепадов по высоте. Даже незначительные неровности могут стать причиной скрипа будущих половиц. Устранить эту проблему можно при помощи самовыравнивающих наливных полов. Если есть незначительные выступы, их можно зашлифовать.

Устройство дощатого настила по бетону:

1. Обработайте стяжку праймером, чтобы обеспылить поверхность и одновременно усилить гидроизоляцию. Для хорошо просушенной стяжки в качестве праймера можно использовать однокомпонентную полиуретановую смесь. Если же стяжка свежая и немного сыроватая, возьмите двухкомпонентную эпоксидную смесь и нанесите ее в 2-3 слоя. Дождитесь полного высыхания грунтовки.
2. Гидроизоляцию можно провести при помощи рулонных материалов – полиэтилена или рубероида, но для многоквартирного дома вполне достаточно пропитки праймером. Если же вы работаете в частном доме, и помещение находится на первом этаже или в подвале, укладывайте гидроизоляцию двумя перпендикулярными слоями.
3. На гидроизоляционный ковер уложите утеплитель и пароизоляционную мембрану, которая будет отводить излишки влаги. Если вы будете делать деревянный настил по фанере, выбирайте в качестве утеплителя вспененный полиэтилен. Если по лагам – минеральную вату. Но большей популярностью пользуется самый быстрый и дешевый способ – половицы просто приклеивают к бетонной стяжке (подходит только для идеально ровной стяжки).
4. Нанесите на поверхность высокопрочный клей на полиуретановой основе.
5. На клей постелите полипропиленовую пленку толщиной 10 мм (при необходимости для достижения нужно толщины уложите пленку несколькими слоями). При этом пленка должна заходить на стены на 15-20 см.
6. Поверх полипропилена снова нанесите клей и уложите доски.
7. После монтажа покройте деревянный настил лаком или краской.

Видео про настил деревянного пола подытожит всю вышеизложенную информацию и поможет вам избежать распространенных ошибок:

Настил деревянного пола своими руками: технология монтажа

• Первый этап — монтаж лаг
• Второй этап — утепление деревянного пола
• Третий этап — непосредственный настил
• Последний этап — создание вентиляции деревянного пола

В большинстве случаев в стандартных квартирах делается бетонный пол, но некоторые жильцы не хотят иметь пол из бетона покрытый, например, линолеумом, хочется чего-то более эстетичного и приятного. Преимуществ деревянного покрытия пола огромное множество, и они очевидны, вот лишь некоторые из них:

Устройство деревянного пола.

1. Экологичность материала.
2. Сравнительная простота монтажа.
3. Долговечность.
4. Хорошая теплоизоляция.

В основном, если есть возможность, вряд ли кто-то добровольно откажется от пола из натурального дерева.

Чтобы выполнить настил деревянного пола своими руками, из инструмента могут потребоваться:

• ножовка;
• молоток;
• уровень;
• рулетка;
• маркер либо карандаш;
• угольник.

Первый этап — монтаж лаг

Схема монтажа лаг деревянного пола.

Установка лаг — это основополагающий элемент всего пола, от правильности их укладки зависит качество конечного результата — прочность, долговечность, ровность. Лучше подойти к решению этой задачей с максимальной серьезностью, иначе в дальнейшем могут возникнуть большие проблемы.

1. Для начала следует разобраться с необходимыми материалами. Идеальным вариантом для настила деревянного пола является брус сечением 40х80 мм, можно брать и поменьше, но при этом сечение не должно быть меньше чем 50-40. Самое главное — позаботиться о том, чтобы высота лаг была не менее 40 мм, а ширина в данном случае менее важное значение, можно брать, например, 30 мм.
2. Непосредственная установка лаг. Этот процесс немного похож на создание стяжки по маякам. В случае с лагами они являются своего рода маяками, только закрепляются они на черновом полу не посредством раствора, а с помощью специальных кронштейнов. Существует технология создания деревянного пола, по которой лаги не прикрепляются к полу, но таким образом лучше не поступать, так как дерево имеет свойство усыхания и настил начинает «ходить» под ногами.
3. Монтаж лаг всегда начинается с разметки их будущего расположения. При помощи шнурка и сухой синьки на полу отмечаются линии с шагом в 60 см, после этого на каждой из размеченных линий нужно сделать еще отметки с шагом в 1 м, они обозначают места закрепления лаг.
4. Для закрепления лаг можно использовать П-образные кронштейны, которые обычно используются для создания гипсокартонных конструкций. Их необходимо прибить дюбелями к полу в отмеченных местах.
5. Когда кронштейны прибиты, можно начинать сборку «паука», он поможет разложить по местам все лаги. Конечно, можно воспользоваться лазерным уровнем, но он есть далеко не у всех, поэтому будем брать то, что проще. Параллельно стенам у пола натягиваются две нитки, горизонт можно контролировать с помощью уровня, к первым по перпендикуляру привязываются еще две, так чтобы их можно было свободно двигать в разные стороны, при этом первая пара нитей служит направляющей. К последним двум устанавливаются лаги.
6. Следующим шагом является вырезка подкладок под лаги, этот процесс обычно занимает самое большое количество времени. Почти всегда вырезается отдельная подкладка для каждого кронштейна, конечно, можно вставить под них и несколько реек, но эта конструкция будет абсолютно ненадежной, лучше делать их цельными. Для того чтобы правильно вырезать подкладку, нужно приподнять лаг рукой и замерить расстояние от чернового пола до основания лага, после чего вырезать рейку.

Когда подкладки установлены и все лаги на своих местах, можно приступать к закреплению. Это делается очень просто, концы кронштейна загибаются на лаг и закрепляются шурупами. Для того чтобы крепление было правильным, лучше с силой прижимать лаги к земле.

Вернуться к оглавлению

Второй этап — утепление деревянного пола

Схема утепления деревянного пола.

Когда лаги закреплены, необходимо хорошо утеплить деревянный пол. Система монтажа на лагах очень хороша тем, что пол можно легко утеплить, пространство между лагами просто заполняется необходимым материалом, причем материал может быть совершенно разным, даже сыпучим, например керамзит или минеральные утеплители.

Есть лишь пара утеплителей, которые лучше не использовать — это пенопласт и полистирол, их лучше не использовать, так как при их использовании плохо проветривается подпольное пространство.

Вернуться к оглавлению

Третий этап — непосредственный настил

Перед монтажом необходимо подумать над выбором материала, здесь выбор складывается из двух вариантов: либо это будет обрезная доска, либо листовой материал, например ДСП. При выборе в первую очередь нужно ориентироваться на то, предусмотрена ли дополнительная эстетическая обработка, если такая обработка (укладка ламината) будет иметь место, то лучше применять листовой материал, если же нет, то лучше, конечно, использовать классическую строганную доску. В конце она просто зашлифовывается и покрывается лаком.

Такой материал, как ДСП, имеет ряд своих преимуществ, например, в отличие от доски он со временем не прогибается, и нет никаких перепадов, с помощью него можно скрыть недостатки, которые появились при укладке лаг, кроме того, можно их обработать специальной пропиткой и они не будут разрушаться под воздействием влаги.

Какой бы материал вы ни выбрали, все равно технология настила деревянного пола всегда одинакова, единственный нюанс — если вы выбрали листовой материал, то при укладке лаг нужно делать шаг между ними по размерам листов.

Если рассматривать доски, то и здесь тоже есть маленькая хитрость, которая не даст доскам разбалтываться, и тем самым не будет появляться скрипов: просто при креплении саморезами нужно закручивать по два в доску, под наклоном друг к другу.

Вернуться к оглавлению

Последний этап — создание вентиляции деревянного пола

Схема устройства вентиляции деревянного пола.

Вентиляция подполья — это один из важнейших элементов, который необходимо соблюсти, нельзя оставлять возможность образования влажности под полом, ведь она может уничтожить весь ваш труд за очень короткий промежуток времени.

1. Вентиляция подполья организуется различными способами, но наиболее распространенным является создание технологических зазоров по краям пола, или просто высверливаются отверстия по его периметру. Замаскировать эти отверстия можно с помощью плинтуса, или в случае если зазоры делаются по углам, можно прикрыть их специальными декоративными накладками.
2. При монтаже деревянного пола многие мастера забывают об этом элементе и в итоге вся работа насмарку, потому что результат не продержится долго и ремонт такому полу потребуется очень скоро. Кроме того, не следует забывать об обработке древесины различными пропитками, это значительно увеличит срок эксплуатации пола, существуют различные их виды, с защитой от влажности, от насекомых, жаростойкая пропитка.

Это лишь немногие нюансы, которые нужно знать для правильного монтажа, а в основном это очень сложный процесс, требующий кропотливой работы.

Своими руками

Укладка полов в деревянном доме своими руками

Залит фундамент, подняты стены, смонтирована крыша и установлены окна с дверями. Можно приступать и к укладке полов в деревянном доме своими руками. Этап работ не сложный, но требует внимательного подхода к деталям.

Пирог пола в деревянном доме

Правильная укладка пирога пола – залог его большого срока службы. Достаточно маленькой ошибки с гидроизоляцией и придется перестилать все покрытие уже через несколько лет. Отсутствие вентиляции подпола приведет к тому же результату. А без утепления придется не только ходить по дому в теплых тапочках, но и раскошелиться на дополнительные затраты на отопление.

Черновой пол – что это?

Черновой пол – это настил из досок, служащий опорой для утеплителя и закрепленный по нижнему краю лаг.

Деревянный дом важно защищать от влаги – гниение приводит в негодность элементы здания очень быстро. Поэтому не стоит врезать лаги в первый венец сруба, даже если они сделаны из лиственницы и обработаны антисептиком – их в любом случае придется когда-то менять. Оптимально лаги укладывать на фундамент и фиксировать уже после поднятия стен.

Также важно обеспечить хорошую вентиляцию подпола, организовав в цоколе или фундаменте продухи достаточного размера. Согласно нормативам, в подполе без принудительной вентиляции площадь продухов должна соответствовать 1:400 площади подпола. Иначе, независимо от гидроизоляционных мероприятий, картинка под домом будет нелицеприятная.

Доски чернового пола укладывают на черепные бруски, прибитые вдоль к нижнему краю лаг.

Когда настил готов, можно приступать к утеплению. Но перед укладкой утеплителя стоит решить вопрос с его защитой от влаги – ведь мокрая минвата не только не сохраняет тепло, но и способствует образованию грибка и плесени на прилегающей древесине.

Гидроизоляция и пароизоляция – в чем разница?

Гидроизоляция защищает материалы от прямого попадания воды, а пароизоляция препятствует проникновению влажных испарений. Таким образом, все гидроизоляционные пленки укладываются снаружи, а пароизоляционные – изнутри. Со стенами все понятно. Но как и что класть на пол?

Под гигроскопичный утеплитель на черновой настил первого этажа лучше укладывать любые паронепроницаемы пленки, можно даже простые полиэтиленовые. Они будут защищать керамзит или базальтовые плиты от испарений, поднимающихся непосредственно из влажной земли. При этом дорогие мембраны, выводящие влагу наружу, тут не пригодятся – все испарения все равно поднимаются вверх. Но, учитывая вентилируемый подпол, все чаще возвращаются к проверенному временем пергамину, как «дышащему» материалу.

А вот поверху утеплителя нужно обязательно укладывать паропроницаемые пленки, выводящие возможную влагу. Для этого оставляют специальный вентзазор (минимум 5 см). Если доски лаг недостаточно высокие, вдоль них, поверх мембраны, прибивают контррейку, на которую и настилается чистовой пол.

Утепление пола – зачем это нужно?

Даже школьники знают принцип конвекции – теплый воздух поднимается вверх. По этой логике неутепленный пол никак не может выпускать тепло из дома. На самом же деле теплопотери при холодном поле достигают 20%!

Все из-за той же конвекции – воздух из подпола поднимается в дом, остужая его, а энергоресурс тратится еще и на подогрев воздуха в неотапливаемом подвале или подполе.

У каждого вида утеплителя есть свои преимущества и недостатки:

минеральные утеплители (минвата, базальтовые плиты) – поддерживают естественный микроклимат в доме, но гигроскопичны и требуют хорошей гидроизоляции и обязательной вентиляции;

керамзит – гигроскопичный и тяжелый, но в некоторых регионах довольно дешевый материал, иногда насыпается сразу по настилу;

Насыпные утеплители укладываются на сплошной настил, плиты и маты могут класться на разреженный черновой пол, стоит только правильно уложить гидроизоляцию и защитить утеплитель от грызунов.

Чистовой пол и его виды

В зависимости от желаемого дизайна интерьера, в деревянном доме можно постелить практически любой пол:

шпунтованная или строганная доска – крепится непосредственно на лаги;

ламинат или паркет – укладывается на основу из ОСБ, закрепленную на лагах;

плитка – клеится на ЦСП толщиной в 2 см, уложенные по лагам в два слоя.

Деревянные полы отлично подходят для жилых комнат. Главное – положить хорошую гидроизоляцию, чтобы защитить утеплитель. А вот плитку лучше класть на кухне и в ванной комнате – местах с повышенной влажностью.

Кроме того, есть вариации с устройством теплых деревянных полов и даже бетонной стяжки по лагам. Так что выбор зависит только от строительных навыков и дизайнерских предпочтений.

Технология укладки полов в деревянном доме своими руками

Теплые полы – это комфортно, экономно и предельно функционально. Особенно когда приходится сушить зимние комбинезоны, куртки и варежки троих детей после зимних игр на улице. А так вся площадь пола превращается во вместительную батарею – грех таким не воспользоваться!

Бетонная стяжка в деревянном доме – надежность и функциональность

В деревянном доме теплый пол в бетонной стяжке сделать хоть и сложно, но вполне возможно:

Самое главное при заливке бетонной стяжки – заранее правильно рассчитать нагрузку на лаги. Ведь вес готовой плиты с учетом чистового пола будет около 150 кг/кв.м и это без учета мебели и жильцов. Шаг балок при заливке бетоном сокращают вдвое, сами же лаги опускают на высоту стяжки (если заливка делается только в кухне и ванной комнате, а не во всем доме).

Отличный способ снизить вес перекрытия – не настилать черновой пол. Достаточно закрепить по низу пароизоляционную пленку рейками так, чтобы плиты утеплителя не провисали.

Поверх лаг с обязательным вентиляционным зазором в 5 см настилается плотная гидроизоляция. Очень важно все места ее крепления к балкам проклеивать бутилкаучуковым скотчем – чтобы не оставалось отверстий, через которые стяжка намочит утеплитель.

Деревянные полы – просто и красиво

Если лаги пола недостаточно прочные, чтобы выдержать вес бетонной плиты, не нужно расстраиваться! Ведь можно сделать сухой теплый пол с водяным отоплением. Для этого понадобятся доски с пазами под трубы, а в качестве теплоотражающего слоя используется фольга. Поверх стелется ламинат. Детально весь процесс представлен на видео: