Можно или нельзя класть плитку на плитку

Можно ли класть плитку на плитку на пол, на стену?

Для человека желание сэкономить является естественным. Причем речь идет не только о деньгах либо расходных материалах, но и о времени, силах, энергии. Такие желания могут выливаться в решение глобальных проблем. А могут быть намного мельче и подталкивать человека к разгадке “узких” вопросов. К примеру, можно ли класть плитку на плитку?

Можно или нельзя?

В данном случае, как в том крылатом выражении: “Если очень хочется – то можно”. На самом деле ответ на вопрос: “Можно ли класть плитку на плитку?” – зависит от многих нюансов и деталей. И все их нужно учитывать, ибо в противном случае экономия может обернуться чрезмерными затратами, возникнувшими из-за необходимости переделать сделанную работу.

Простучать, обслушать, просмотреть

Первым делом, решая, можно ли класть плитку на плитку, необходимо проинспектировать каждый сантиметрик будущей основы. Для этого сначала проведите визуальный контроль: обсмотрите, хорошо ли сохранилось прежнее покрытие. Если появились трещины, присутствуют сколы или другие дефекты, это уже аргумент в пользу снятия старого покрытия. Хотя здесь учитывается количество дефектных плиток. В независимости от того, стоите ли вы перед дилеммой: можно ли класть плитку на плитку на пол или нельзя, или же планируете сделать это на стенах, если ущербность плиток – явление массовое, тогда готовьтесь к демонтажу старого слоя. Если же нет – можно все-таки обойтись “малой кровью” и повынимать сломанные либо подозрительные кусочки, замазав образовавшиеся дыры раствором или клеем для плитки.

Но и это еще не все. Следует, вооружившись молоточком, простучать каждую кафелину, четко вслушиваясь в издаваемый ею звук. Если ваше ухо уловило дребезжащий, слишком звонкий звук, значит, под этим местом есть проблемы “внутреннего” характера. Именно там имеются дефекты укладывания плитки. Вместо цемента там воздух, поэтому такая плитка совершенно ненадежна в качестве исходного покрытия. Если таких участков довольно много, то вопрос о том, можно ли класть плитку на плитку, отпадет сам самой.

Пол и стены

Основное их различие – в направленности плоскостей, где они расположены, и, соответственно, в нагрузках. Если на пол идет большое механическое воздействие сверху, то на стены в большей степени действует сила тяжести, влекущая плитку вниз. Из-за этого для многих мастеров вопрос: “Можно ли класть плитку на плитку на стене?” – является довольно спорным. Одни однозначно дают положительный ответ, другие не рекомендуют это делать, третьих берут сомнения насчет того, как будет вести себя большая плитка, уложенная на маленькую и наоборот.

Но большинство умельцев все-таки уверены, что во втором слое настенной плитки нет ничего плохого. Только нужно выдержать все необходимые технологические требования и использовать качественные материалы. Первоначальное значение имеет подготовка первичного, грунтового слоя.

Тщательная влажная уборка

Все сомнения по поводу того, можно ли класть плитку на плитку на пол или же на стены, уже позади. Пора приступать к работе. И начинать нужно с подготовки старой плитки для превращения ее в грунтовой слой. Поскольку кафель покрыт глазурью, то следует позаботиться об увеличении его сцепляющих способностей. Для начала следует, вооружившись либо тряпкой с раствором каустической соды, либо же органическими растворителями (бензин, ацетон и прочие), обработать старую плитку, удаляя с нее пыль, жир и другое загрязнение. Второй способ быстрее, но вреднее для здоровья. Право выбора – на чем экономить – предоставляется вам самим. При обработке следует помнить, что больше всего грязи собирается в швах между плитками. Поэтому этим местам следует уделить особое внимание.

Чтобы плитка не отклеилась

Главное сомнение при решении вопроса: “Можно ли класть плитку на плитку в ванной?” – повышенная влажность данного помещения. Но опять-таки современные технологии помогают решить и данную проблему. Главное – увеличить силу сцепления между новым и старым слоями. А для этого после тщательных уборочных процедур нужно приступать к обработке основы.

Для этого существуют два способа:

Первый – довольно незатейливый. Берем болгарку с алмазным диском и счесываем глазурь со старой плитки. Либо же другим инструментом делаем насечки, отверстия, бороздки – ну, как рука ляжет. Короче, глумимся над старым покрытием, как сами можем, лишь бы верхний слой повредить. Ибо же помним – глазурованная плитка обладает водоотталкивающим свойством, а нам нужно, наоборот, чтобы в нее попрочнее впиталась клеевая основа. Закончив “акт вандализма”, не забываем включить пылесос и тщательно (можно даже несколько раз) пропылесосить ванную. Ибо пыль также является врагом клеящих реактивов.

Если же пыльная работа вам не по душе, берите перчатки, валик и наносите на очищенный пол специальную грунтовку – традиционные для такого способа “Бетоноконтакт” либо же “Церезит CN94” или менее известные пока Ivsil Basis-Beton, “Плитонит-Грунт-Суперконтакт”. С “Бетоноконтактом” работать одно удовольствие. Благодаря его цвету, можно всегда увидеть, вся ли поверхность хорошо и равномерно обработана. Закончив упражнения с химией, уходим отдыхать часа на три, пока покрытие не подсохнет и не станет напоминать наждачную бумагу. Кстати, перед обработкой основы реагентами тщательно закройте трубы и прочие места, где грунтовку использовать не предполагается. В противном случае рискуете получить несмываемое пятно на репутации вашей ванной.

Чем клеить?

Озадачившись вопросом: “Можно ли класть плитку на плитку в ванной на стену?”, многие исходят из предполагаемой экономии материалов и, соответственно, денег. Но не следует экономить, покупая для данных работ дешевые клеевые составы. Ведь они должны “работать” в довольно специфических условиях. Прочные материалы для фиксации, которые выдерживают повышенную нагрузку в некомфортной среде, стоят дороже, чем классические варианты. Но лучше уж сразу “посадить” кафель на них, чем потом повторять данное действие несколько раз.

Хорошую славу, благодаря высокому уровню адгезии, снискал плиточный клей Ceresit СМ-17. Он отлично работает по гладким поверхностям. И еще один бонус от его применения – плитку на стену можно класть сверху вниз.

Специалисты утверждают, что при применении клеевой смеси Vetonit Renovation можно не заботиться о придании шероховатости нижнему слою, на который кладется новая плитка. Хотя это именно тот случай, когда перестраховка не повредит, особенно для непрофессионалов.

Клеевой состав Ivsil Profit обычно используется для кладки керамогранита. А поскольку он предназначен для того, чтобы выдержать этот тяжелый материал, то и со вторым слоем кафеля он отлично справится. К тому же цена на него ниже, чем у названных выше клеевых материалов.

Сам процесс

Неважно, какой из вопросов стоит перед вами: “Можно ли класть плитку на плитку в ванной?”, “На пол?”, “На стены?”, главное – вам не нужно забывать о мелких нюансах работы. Ну, во-первых, следует так выбрать расположение новой плитки, чтобы ее ряды не повторяли старые, дабы швы между плитками отличались от тех, что на первом слое. Это придаст конструкции добавочную прочность.

Во-вторых, не нужно стремиться класть плитку на толстый-толстый слой клея. Это может привести к увеличению времени высыхания, усадки кафеля и прочим неприятностям. Ну и не следует забывать о финальной затирке швов.

“Съеденное” пространство

Главным недостатком при укладке второго слоя плитки является уменьшение объемов помещения. Кстати, одной из причин для отказа от такого действия в ванной комнате является поднятие уровня пола после укладки. В принципе, класть новый кафель на старый при соблюдении технологических норм и использовании соответствующих материалов можно до бесконечности. Но, задумавшись от том, можно ли класть плитку на плитку в три слоя, не забудьте измерить, на сколько сантиметров уменьшится ваша ванная или кухня.

Можно ли класть новую плитку на старую плитку?

Во время ремонта на кухне, в ванной или в туалете возникает вопрос, можно ли класть плитку на плитку, положенную ранее. Некоторые мастера считают, что старый кафель нужно удалять, другие предпочитают положить новую плитку по старой. В любом случае нужно обследовать состояние укладки старой плитки и только после этого принимать решение.

Как оценить состояние старого плиточного покрытия

Демонтаж старого покрытия связан с определенными трудностями: дополнительные затраты средств и времени, трудоемкость работы, большое количество мусора, пыли, недовольство соседей. В результате, после того, как старое покрытие будет удалено, могут образоваться неровности, которые необходимо выровнять.

При укладке по старой плитке, если она была положена качественно, уже имеется практически ровная поверхность пола или стены, что значительно упрощает работу.

Укладка плитки на плитку

Для того чтобы новое покрытие прослужило долго, необходимо провести тщательное обследование старого. Для этого нужно:

• выяснить, насколько прочно оно держится. Для этого следует простучать деревянной киянкой или молотком каждую плитку. Если при этом слышен звук пустоты, плитка вибрирует, после простукивания на ней образовались трещины, ее следует удалить. Если процент дефектных участков значителен, придется удалять все покрытие;

• если плитку кладут на пол, нужно учесть, что уровень пола при этом поднимется. Это может повлиять на открывание дверей, возможно, придется менять крепления мебели и сантехнического оборудования.

Подготовка поверхности к укладке

Технология укладки плитки на кафельное основание отличается только на этапе его подготовки. Если уложенная ранее керамика имеет ровное и скользкое покрытие, то это вызывает сомнения, достаточными ли будут силы адгезии (сцепления), чтобы клей надежно удерживал новую плитку. Чтобы обеспечить надежное сцепление, можно поступить двумя способами.

По плиткам старого слоя наносятся насечки и прорези болгаркой с диском по бетону. Диском можно снять весь глазурованный слой, но достаточно и 50%.

Насечки можно делать с помощью перфоратора с плоской насадкой. Режим вращения следует отключить. Это метод менее эффективен, так как образуются слишком глубокие впадины, что ведет к увеличению расхода клея.

Нанесение насечек болгаркой

Работа трудоемкая, шумная и пыльная. Выполнять ее нужно соблюдая меры безопасности: работать в респираторе и защитных очках.

Более быстрый и эффективный способ — применение специальной грунтовки «Бетон-контакт». Эта грунтовка способна придать шероховатость любой глянцевой поверхности, тем самым увеличив силу сцепления поверхностей. На рынках строительных материалов представлен большой ассортимент грунтовок.

Грунтовка наносится валиком или кистью. Время ее высыхания указано на упаковочной таре, обычно составляет 2-4 часа.

Грунтовка старой плитки

Если же такой или аналогичной грунтовки не оказалось, можно обработать глазурь цементным раствором. Готовится он в пропорции 1:3 цемента и мелкого просеянного речного песка.

После высыхания загрунтованной поверхности можно приступать к укладке плитки. Клей наносится плоским шпателем, затем выравнивается зубчатым. Зубчатый шпатель перемещают в двух перпендикулярных направлениях или делают круговые движения.

Следует учесть, что глазурованная поверхность не впитывает влагу, поэтому клей, нанесенный на нее, сохнет дольше. Это создает дополнительные проблемы, особенно при укладке плитки на стены: плитка, если она не кладется от пола, может «плыть». Поэтому весь нижний ряд нужно снизу закрепить упорами, дождаться полного высыхания клея. Только после этого можно приступать к укладке следующих рядов.

Когда нельзя класть кафель на кафель

Если со временем старая плитка потрескалась, то это первый признак, что она изготовлена из некачественного материала. В том случае класть кафель на кафель нельзя. Старое покрытие будет продолжать разрушаться, образуя непрочный слой между основанием и новым кафелем, и новое покрытие со временем отвалится.

Если кладем плитку на пол, имеющий значительный уклон, то выровнять его клеем не удастся. В этом случае нужно снять старое покрытие, выровнять пол обычными способами: бетонной стяжкой, нивелирующими смесями. После этого уложить плитку. Аналогично и при облицовке стен, имеющих отклонение от вертикали, впадины или выпуклости.

Трещины на напольной плитке могут образоваться из-за неравномерной усадки основания или его деформации. В этом случае старое покрытие нужно обязательно снимать. Далее нужно принять меры для выравнивания основания бетонной армированной стяжкой.

Новую плитку можно положить двумя способами: на старую плитку или на основание, с которого предварительно снята старая. Оба способа имеют свои преимущества и недостатки. Выбор способа укладки зависит от решения хозяина исходя из конкретных условий.

Можно или нельзя класть плитку на плитку

Ремонт помещения подразумевает снятие всех старых отделочных материалов со стен и пола. В зависимости от типа старого материала хозяин прикидывает о возможных расходах и потере времени на демонтаж.

Когда речь идет о поле, то очистка основания от напольного покрытия занимает много времени, сил и средств. Особенно это касается керамической плитки. Этот материал всем хорош, кроме его проблемного демонтажа. В связи с этим хозяин непременно задастся вопросом «Можно ли класть плитку на плитку?».

Во-первых, это сэкономит огромное количество времени. Во-вторых, не нужно тратиться на специальный инструмент для удаления плитки, покупку цементной смеси. В-третьих, не надо будет ждать целый месяц высыхания новой стяжки, что неизбежно. Да, плитку на плитку монтировать можно, но при соблюдении некоторых условий:

• Старое покрытие должно прочно «сидеть» на основании.
• Наличие хорошей сцепляющей поверхности.
• Отсутствие перепадов горизонтальности.

Это лишь самые основные и главные условия для укладки нового материала на старый. Если имеются значительные сколы, трещины и пустоты между плиткой и основанием, использовать покрытие в качестве основания под новое нельзя.

Под пустотами подразумевается характерное клацанье керамических элементов при ходьбе по ним. Это говорит о воздухе между элементом и основанием. В этом случае плитка демонтируется, так как ее использование непригодно. Новый материал просто отвалится вместе со старым.

Если со временем основание просело вместе с плиткой, придется ее демонтировать и ровнять основание. Добиваться нулевого уровня прямо по старой плитке не рекомендуется. Рациональней будет все снять и сделать все как надо, согласно всем нормам и правилам укладки основания.

Более того, нужно учитывать тот факт, что высота пола поднимется. Этот фактор необходимо иметь в виду, когда речь идет о ванных комнатах. Высота пола не должна превосходить уровень соседней комнаты, обычно коридор. Иначе при потопе вся вода неизбежно убежит в коридор, а не останется в ванной. В связи с этим, если данный параметр не соблюдается, старый пол демонтируется.

Процесс монтажа

Прежде всего, инспектируйте плитку на наличие незначительных трещин и сколов. Если таковые имеются, произведите их ремонт. С помощью плиточного клея забивайте трещины и образовавшиеся выбоины. То есть их нужно сравнять с поверхностью.

Далее необходимо ждать полного высыхания клея. Прежде чем начинать работы, необходимо определиться с методом придания плитке сцепляющего слоя. Есть несколько способов:

• Зарубка насечек.
• Снятие глянца с поверхности.
• Применение специальных смазочных материалов.

Зарубка насечек, снятие глянца

Первые два варианта подразумевают практически то же самое, что и демонтаж плитки. Будет много пыли, грязи и уйдет немало времени. Зарубка насечек с помощью дрели делается для того, чтобы у нового материала была возможность сцепления с основанием.

Засечки располагаются на расстоянии не менее 2 см друг от друга. Глянец снимается с помощью болгарки. То есть главной задачей является снятие или разбивание глазурованного слоя плитки, так как он не впитывает жидкости. Собственно, за это и любят облицовочную плитку.

Положить материал на старый необработанный пол нельзя. Он просто не пристанет к основанию. Оба способа подразумевают шум, пыль и много мусора.

Применение смазочных материалов

Часто для придания хорошей адгезии керамике или керамограниту используют «Бетоноконтакт». Эта смесь делает глазурованную поверхность шероховатой за счет содержания в ней песка. Смазочный материал распределяют по всей поверхности и ждут его полного высыхания.

Для лучшей адгезии иногда в пропитку добавляют кварцевые частички. На ощупь они похожи на иголки. Такой смазочный материал используют даже по стеклу. То есть избежать трудоемкой работы по удалению глянца можно. Достаточно нанести «Бетоноконтакт».

Очень важно распределить смесь по всей площади, а не местами. Перед нанесением очистите пол от грязи, пыли, жира и других пятен. Пропитка наносится с помощью кисти, валика. Обычно раствор обладает каким-либо оттенком, так что упустить какие-то участки пола невозможно.

Дайте смеси просохнуть. При нанесении старайтесь не задевать стены и коммуникации. Раствор очень сложно счистить.

Монтаж и его особенности

Как только пол готов, можно приступать к монтажу нового материала. Делается это согласно стандартной схеме укладки. Единственным нюансом станет направление керамических элементов. Швы старого основания не должны совпадать с швами нового. То есть элементы укладываются перпендикулярно от прежних швов. Это повысит прочность покрытия и увеличит его срок службы.

В остальном процесс укладки не будет отличаться от монтажа материала на бетонный пол. Также период высыхания клея будет больше, нежели чем в обычном случае укладки. Процесс сцепки затягивается, необходимо больше времени. В связи с этим по полу можно будет ходить лишь на третьи или четвертые сутки.

Положить облицовочный керамический материал на старый можно, но при соблюдении перечисленных выше условий. На растрескавшуюся плитку с воздушными пузырями под ней положить новый пол нельзя. Ее необходимо демонтировать и заново подготавливать основание.

Если же основание соответствует требованиям, то монтаж производится по указанной схеме. Никаких сложностей в процессе укладки обычно не возникает. В результате хозяин сэкономит время и средства.

Можно ли вообще класть новую плитку на старую?

Зачастую ремонт в ванной предполагает демонтаж старого кафеля. Большое количество пыли и грязи, сложность в проведении работ по удалению старой облицовки – данные факторы сдерживают начало процесса. Решением в подобной ситуации является укладка керамики поверх прежней отделки.

1. Когда нельзя укладывать новый кафель на существующий?

Специалисты советуют воздержаться от подобного способа облицовки, если:

• Старый кафель находится в плохом состоянии, на поверхности имеются сколы и трещины. Такие внешние признаки станут причиной разрушения новой облицовки. При подобном монтаже срок службы отделки невелик;
• Площадь ванной комнаты небольшая, а стены неровные. Второй уровень, а также выравнивающая штукатурка существенно уменьшат помещение маленькой комнаты. При таких условиях лучше произвести демонтаж старой плитки поверхности;
• Керамика закрывает коммуникации, при этом нет возможности осуществлять ревизию ¬– отсутствуют специальные люки. В случае необходимого ремонта труб, либо замены коммуникаций, нужно будет демонтировать два слоя кафеля;
• Выявляются пустоты воздуха под облицовкой при простукивании (неоднородный звук). В данном случае на старую облицовку не допустима укладка, поскольку основа может отпасть при организации нового покрытия из плитки. Лучше заменить старые трубы и отделочный материал;
• Пол представляет собой неровную поверхность с уклоном. Для выравнивания желательно произвести полный демонтаж элементов покрытия, а также убрать стяжку, накануне ремонта.

2. Недостатки укладки нового кафеля на старый

• За счет второго уровня облицовки на полу уменьшается высота комнаты. В помещении ванной пол должен быть ниже, относительно коридора, также необходимо наличие порожка 15-20 мм;

• Если старое покрытие находится в плохом состоянии, затраты на новый слой окажутся нецелесообразны – кафель прослужит совсем недолго;
• Часто в тех постройках, где изначально сделана облицовка, уровень пола и стен ванной не идеален.

3. Действия перед облицовкой

Для того чтобы кафель держался долго, необходимо подготовить существующую плитку к монтажу. Рекомендуемая последовательность:
1) Оцените прочность существующей отделки, простукивая ее и выявляя пустоты. Примените давление на отдельные элементы, чтобы понять, как ведет себя материал, появляются ли сколы. В том случае если старый слой керамики находится в плохом состоянии, следует заменить элементы с трещинами и выбоинами.
2) Проверьте, насколько ровно уложен первый слой при помощи специального уровня. От данной характеристики зависит укладка. Если между инструментом и поверхностью стены провал, в данном месте потребуется значительно больше клея. Выступающие части способствуют выпучиванию плитки.

3) Важным этапом перед укладкой является очистка существующего основания с помощью специальных средств, швы следует обработать щеткой с жестким ворсом. После полного высыхания поверхность обезжиривают и наносят слой грунтовки высокой адгезии. Данное воздействие обеспечит хорошее сцепление первого и второго слоя.

Процесс укладки происходит посредством специального шпателя с зубцами. Для того чтобы он хорошо держался необходимо применять клей с высокими эластичными свойствами. Таким образом, на поверхности отделочного материала не появятся трещины.

Затирка швов

Затирку осуществляют посредством шпателя из металла (либо резины), а также ветоши. Для напольной плитки лучше избегать затирки светлых оттенков, поскольку она очень быстро становится темной. Удалите вспомогательные крестики из швов и остатки раствора, обработайте поверхность с помощью ветоши. Подготовьте затирку, следуя указаниям инструкции. Правильное направление при распределении средства резиновым шпателем: поперек шва, затем вдоль. Заполнив тщательно все швы, необходимо подождать рекомендуемое время. Завершаем процесс, протирая поверхность ветошью.

Укладка плитки на плитку – можно или нельзя?! Подскажите!

Укладка плитки на плитку – можно или нельзя?! Подскажите!

Многие мастера пишут и говорят, что укладывать в ванной и туалете новую напольную плитку на старую – нельзя!

services написал :
Цитата:Сообщение от RBeerman
(пол на старую плитку)

Сомневаюсь что надолго хватит.
__________________
Электрик: electrical-services.narod.ru

Юрий-Электр написал :
отслоится ваша плитка от старой. Не сразу, а потом.

Некоторые говорят, что она потрескается и полопается…
Некоторые говорят, что она будет колоться (раскалываться)!

На чем основаны такие заявления?
Почему она должна отслоиться и почему отслаивается?
Почему она должна потрескаться или полопаться?
В чем причина (если она есть) высокой вероятности последующего раскалывания?

Ни один специалист аргументировано не обосновал свое мнение!
Ссылаются на свой «опыт».

Хотелось бы подробно разобраться в этом вопросе…

можно укладывать на клей, в описании которого есть такой тип поверхности (например ” > ), если старая плитка хорошо держится и ее трудно отодрать.

со временем все отвалится,не рекомендую так поступать.нужно отковыривать..

Укладывал плитку в 2005 году.держится отлично.Была маленькая где-то 80 на 80 мм.сверху положил 40 на 40 см.на обычный плиточный клей.

ну это маленькая кладется на большую,а если наоборот то уже не прокатит,точно говорю.

работал много лет назад,начали класть поверх,так потом нам долго объясняли что мы не правы )
переделывали,и еще 2 дня отбивали старую плитку.потом клали.

почему уже не помню,но отвалится плитка если класть на плитку.

На уложенную при отливке плиты на заводе можно. Её тяжело отдирать. Она хорошо держится и под ней редко бывают пустоты. На обычный клей, только нужно мазать и пол и укладываемую плитку, чтобы не было пустот.
Уложенную строителями лучше отдирать.

vanilin написал :
ну это маленькая кладется на большую,а если наоборот то уже не прокатит,точно говорю.

А вот и не факт, в ванной на полу была маленькая зеленая плитка

5х5, сдирать не стали – поверх уложили большую плитку

30х30 – и “хоть бы хрен по деревне”, а было это еще в 2000 г. (могу фомам неверующим сделать фотку где видна и старая и новая плитки – на порожек под дверью тоже хотели положить новую плитку, да так и руки не дошли, то ждали пока новые двери поставим, то пока коридор сделаем, а потом просто лень нарезать плитку и т.д.)

Если такие авторитерные проивздители как Knauf и Henkel делают специальные плиточные клеи для укладки новой плитки поверх старой, значит класть можно, только нужно точно соблюдать технологию.

интересно если плитка с “глазурью” (такая гладкая и блестящая) то что заставит клей на ней держаться
плюс у напольной плитки что ей падать некуда, да и к ногам не прилипает – куда же она денется.

Можно ,при условии что основание прочное и не имеет пустот . Делали грунтовку бетоноконтактом,затем клеили плитку на плиточный клей. Прошло более 3лет претензий не было.:yu

На чистой обезжиренной обеспыленной (помыть со стиральным порошком) глазури цемент прекрасно держится без всяких “контактов”. Лежит конкретная плитка, на ней проверяется конкретный плиточный клей. Дальнейшие действия – по результатам проверки. Можно, конечно, сразу намазать гудроном, затем – бетоноконтактом.

Andrey1812 написал :
интересно если плитка с “глазурью” (такая гладкая и блестящая) то что заставит клей на ней держаться

Заставит держаться подготовка поверхности – по глазированной плитке надо пробежаться алмазным кругом (болгаркой, ессно), чтобы сделать поверхность неровной и матовой.
Потом –

ssrr написал :
На чистой обезжиренной обеспыленной (помыть со стиральным порошком) глазури цемент прекрасно держится

.
И лучше всё же не цемент, а плиточные клеи типа ” >

На плитку, на краску и т.д. не надо!
Плитка через некоторое время может начать дышать.

Не сможет она начать дышать – все дыхальца будут заткнуты!

В 1991 г. уложил плитку поверх другой плитки (какая-то коричневая с шероховатой поверхностью.) До сих пор ничего не отвалилось, не потрескалось и не задышало. Укладывал на обычный цементный раствор.

” > CERESIT CM 115
Клей для мраморной плитки и стеклянной мозаики
Свойства
• не вызывает изменение цвета и появление пятен на мраморной облицовке;
• водо- и морозостойкий;
• устойчив к сползанию плитки;
• может применяться на стяжках с подогревом;
• пригоден для внутренних и наружных работ;
• экологически безопасен.

Область применения
Клей СМ 115 предназначен для крепления плиток из всех видов мрамора, светлого известняка, просвечивающих пород камня, а также стеклянной мозаики на минеральных недеформирующихся основаниях, на стенах и полах, в сухих и влажных помещениях, внутри и снаружи зданий, в гражданском и промышленном строительстве.
СМ 115 позволяет избежать появления пятен на мраморной облицовке и изменения цвета тонких просвечивающих плиток.
СМ 115 может применяться:
• на цоколях, парапетах, стенах балконов и террас;
• на стяжках с подогревом внутри зданий;
• для крепления стеклянной мозаики в крытых резер-вуарах и бассейнах;
• для ремонта облицовок из мрамора и светлых пород натурального камня;
• на лёгком, ячеистом и «молодом» («возраст» от 1 месяца) бетоне при внутренних работах.
С добавлением эластификатора СС 83 клей СМ 115 может применяться:
• на наружных лестницах, входных группах, полах балконов и террас, эксплуатируемых кровлях и т.д.;
• на стяжках с подогревом при наружных работах;
• для крепления стеклянной мозаики в открытых резервуарах и бассейнах;
• на деформирующихся основаниях (древесностружечных, гипсокартонных, OSB и др. плитах);
• на гипсовых и ангидритных основаниях;
• на керамических (в т.ч. глазурованных) и каменных облицовках;
• на прочных малярных покрытиях, имеющих хорошую адгезию;
• на лёгком, ячеистом и «молодом» («возраст» от 1 месяца) бетоне при наружных работах.
CERESIT CM 17 Высокоэластичный универсальный клей
Свойства
• имеет высокую адгезию, в т.ч. к гладким и не впитывающим основаниям;
• высокоэластичный;
• водо- и морозостойкий;
• устойчив к сползанию плитки;
• может применяться на стяжках с подогревом;
• пригоден для внутренних и наружных работ;
• экологически безопасен.

Область применения
Клей СМ 17 предназначен для крепления любых видов минеральных плиток (керамических, каменных, керамогранитных, клинкерных, стеклянных и т.п.) на стенах и полах, внутри и снаружи зданий, в гражданском и промышленном строительстве, преимущественно на сложных и деформирующихся основаниях.
СМ 17 применяется:
• на деформирующихся основаниях (древесностружечных, гипсокартонных, OSB и др. плитах);
• на цоколях, парапетах, наружных лестницах, входных группах, полах балконов и террас, эксплуатируемых кровлях, патио и т.д.;
• в крытых и открытых резервуарах и бассейнах;
• на стяжках с подогревом внутри и снаружи зданий;
• на гипсовых и ангидритных основаниях;
• на керамических (в т.ч. глазурованных) и каменных облицовках внутри и снаружи зданий;
• на прочных малярных покрытиях, имеющих хорошую адгезию, внутри и снаружи зданий;
• на ячеистом и «молодом» («возраст» от 1 месяца) бетоне внутри и снаружи зданий.
Высокая эластичность клея CM 17 предотвращает возникновение скалывающих напряжений между плиткой и основанием при деформ

Укладка плитки на плитку – новый ремонт на старый

Перед укладкой новой плитки сбивка старой представляется само собой, разумеющейся.

На деле же этот трудоемкий этап вовсе не обязателен.

Вполне возможна укладка плитки на плитку и далее мы расскажем, как это делается.

Можно ли класть плитку на плитку?

Последняя обусловлена такими свойствами поверхности:

• гладкость;
• отсутствие пор (не впитывает клей).

Чтобы закрепить облицовку на таком основании, придется повозиться с его подготовкой. Но процесс этот менее трудоемок, чем демонтаж старой облицовки с последующим вывозом мусора и выравниванием стены, так что такое решение вполне оправдано.

Единственный его недостаток — двойная облицовка «съест» большой объем пространства, что неприемлемо для малогабаритных помещений.

Подготовка поверхности к укладке

Вначале нужно убедиться, что старая плитка держится прочно. Если это не так, под весом новой облицовки материал отвалится. Поступают следующим образом:

1. Плитку осматривают на предмет сколов и растрескавшихся мест. При обнаружении их помечают маркером.
2. Простукивают покрытие и места с гулким звуком, свидетельствующим о наличии пустот, также помечают.
3. При помощи молотка и зубила сбивают треснувшие и отслоившиеся участки и закладывают пустые ячейки цементно-песчаным раствором. Если предполагается применять плиточный клей на цементной основе, то он сам может выступать в роли выравнивающей смеси. Максимальная толщина слоя такого клея составляет 30 мм, на упаковке должна стоять пометка «толстослойный».

Далее необходимо придать поверхности старого покрытия, шероховатость. Этого добиваются несколькими способами:

• полностью снимают глянец;
• делают насечки;
• грунтуют поверхность специальными составами.

Удаление глянцевого слоя

Покрывающую плитку глазурь, счищают болгаркой вооруженной кругом для работ по камню или бетону. Обнажившийся основной материал плитки является шероховатым и пористым, что и требуется для хорошей адгезии. Эту операцию также выполняют в защитных очках, так как случалось, что круг разрывало центробежными силами и его осколки травмировали глаза мастера.

Для зачистки годится и дрель, вооруженная шлифующей насадкой.

Обработка плитки абразивными инструментами сопровождается образованием большого количества пыли, потому следует надеть респиратор и накрыть технику и предметы мебели полиэтиленовой пленкой.

После обработки абразивным инструментом, поверхность облицовки очищают от пыли и обезжиривают.

Укладка плитки на пол

Создание насечек на плитке

Если новый облицовочный материал имеет небольшие размеры и толщину, и потому является легким, глазурь можно счистить и частично — в виде полос с шагом в 2 см. С такой насечкой сила сцепления окажется достаточной, а трудовых затрат и расходных материалов (абразивные круги и насадки) потребуется намного меньшие, чем при сплошной зачистке. Общая площадь насечек должна составлять — не менее 60% от общей площади основания.

Перфорирование

Вместо удаления глянцевого слоя можно высверлить в старом покрытии множество отверстий.

Аналогичный метод применяют при изготовлении кирпича — выдавливают в нем круглые углубления.

Преимущество метода — отсутствие пыли.

• повышенный расход клея;
• трудоемкость;
• низкая прочность: тоже подходит только для легкой плитки.

Прогрунтовка

Сделать гладкую поверхность шероховатой помогает грунтовка «Бетон-контакт», состоящая из таких компонентов:

Старую облицовку моют, обезжиривают, подсушивают и валиком или кистью наносят слой тщательно перемешанной грунтовки.

Обязательны средства защиты: очки и перчатки.

Через 2-4 часа грунтовка высыхает и твердеет, превращаясь в шершавую корку.

Недостаток данного метода — затраты на покупку грунтовки. При отсутствии «Бетон-контакта» его заменяют кварцевой грунтовкой.

Технология укладки новой плитки

Для укладки плитки на плитку применяют клей с повышенной силой сцепления (адгезией).

Последняя измеряется в МПа, ее значение указывается на упаковке.

У клеев разных марок этот показатель варьируется в пределах от 0,2 до 1 МПа.

По силе сцепления, клеевые составы стоят в следующем порядке (от слабого к сильному):

Последняя разновидность стоит дорого и применяется в особых условиях: для облицовки полов в местах с большой проходимостью, и конструкций подверженных постоянному прямому воздействию воды. Существуют еще полиуретановые клеи — для «теплых полов» и конструкций, склонных к деформациям и вибрациям. В обычных условиях достаточно дисперсионного клея. Он поставляется только в готовом виде, имеет пастообразную консистенцию.

Для облицовки стеклянной мозаикой либо плиткой из мрамора или иного светлого камня, применяют белый клей. В остальных случаях цвет значения не имеет.

Для работы понадобятся инструменты:

• металлические шпатели: прямой и зубчатый;
• резиновые шпатели: для затирки швов;
• плиткорез или стеклорез;
• пузырьковый уровень.

Зубчатые шпатели отличаются высотой зуба — от 6 до 12 мм. Этот параметр определяет толщину слоя клея. Поскольку шпатель при разравнивании состава держат под углом, с последующим давлением на него плиткой, его толщина в результате составляет 0,3-0,5% от высоты зуба шпателя. Соответственно, для нанесения слоя толщиной 2,4-4 мм применяется шпатель №8.

Этапы работ по укладке плитки:

1. При облицовке стены снизу к ней строго горизонтально крепится дюбелями стартовая рейка, препятствующая сползанию облицовочного материала. Положение рейки при установке контролируют уровнем.
2. Облицовку стен начинают с дальнего нижнего угла. Для пола однозначных рекомендаций нет: начинают от стен, от угла либо с центра.
3. На небольшой участок стены или пола наносят прямым металлическим шпателем слой клея. Крупные облицовочные изделия также рекомендуется покрывать клеевой смесью слоем в 1 мм.
4. Зубчатым шпателем разравнивают поверхность и придают нужную толщину.
5. Приклеивают плитку, придавливая ее, и контролируя положение уровнем. Плитку располагают так, чтобы швы в новой и старой облицовках не совпадали.
6. Снимают ветошью излишки клея: это делается сразу, пока состав не затвердел.
7. Аналогично приклеивают следующую плитку, устанавливая между ней и предыдущей, пластиковый крестик для придания швам равной ширины. Положение элементов облицовки постоянно контролируют уровнем. Оптимальная ширина швов — 2-3 мм. При большей ширине из швов выкрашивается затирка, при меньшей — покрытие выглядит непривлекательно, поскольку заполнить такие зазоры фугой сложно.

Если стартовая рейка не устанавливалась, при оклейке стены, плитку кладут не более, чем в 3-4 ряда, и затем прерываются на час в ожидании схватывания клея. При большем количестве рядов покрытие сползет под собственной тяжестью.

Для укладки в конце ряда, плитку подрезают. Порядок действий следующий:

• замеряют ширину оставшегося промежутка;
• отмеряют на плитке этот размер и наносят маркером разметку;
• приложив к начерченной линии ровную рейку, проводят по ней плиткорезом или стеклорезом, прижимая инструмент;
• легко бьют плитку плашмя о пол — она расколется по линии среза.

После высыхания клея приступают к затирке швов. Основание из керамической плитки плохо впитывает воду и клей на нем сохнет дольше обычного, потому затирку швов рекомендуется начинать не ранее, чем через 3 – 4 суток после отделочных работ.

Заполнение швов осуществляют резиновым шпателем. Такие инструменты с разной шириной обычно продаются в наборе, чаще применяется самый широкий.

Через 15-20 мин. после начала работ возвращаются к первому шву и стирают ветошью или влажной губкой следы затирки с плитки. К этому времени раствор достаточно подсохнет, чтобы не вывалиться из шва при неосторожных манипуляциях ветошью, и в то же время еще не затвердеет настолько, чтобы его нельзя было смыть.

Как положить плитку на плитку в ванной?

В ванной комнате плиточное покрытие монтируется по той же технологии, только клей и затирка применяются влагостойкие и с добавкой антисептика. Такие составы еще называют фунгицидными. Их применение обусловлено высокой влажностью: на обычной затирке развиваются колонии плесени и грибка.

Клеям на цементной основе придают влагостойкость путем затворения жидким латексом вместо воды. Дисперсионным, полиуретановым и эпоксидным клеям влагостойкость присуща изначально.

Влагостойкие затирки также делятся на:

1. цементные с затворением латексом;
2. эпоксидные.

Вторые сверхнадежны, но крайне сложны в монтаже. В быту их обычно применяют только с дорогой плиткой: добавляют к эпоксидной смоле серебряную или золотую пудру, что придает облицовке эффектный вид.

Силиконовый и акриловый герметики в качестве затирки не применяют: они плохо смываются с плитки и часто желтеют со временем. Ими заполняют щели между облицовкой и сантехническими приборами (ванной, умывальником и пр).

В местах попадания брызг на зафугованные швы целесообразно нанести специальный герметик для затирки.

Когда класть плитку на плитку нельзя

Использование старого плиточного покрытия в качестве основания не допускается в следующих случаях:

1. Помещение имеет небольшие размеры: толстая двухслойная отделка украдет много дефицитного пространства.
2. Старое покрытие плохо держится, о чем свидетельствует гулкий звук при простукивании.
3. Поверхность старой облицовки неровная, с выпуклостями и впадинами.
4. При отделке пола: если с новым слоем плиточного покрытия он окажется выше порога. Особенно актуально для ванной: здесь пол должен быть ниже пола в коридоре, чтобы при затоплении вода не выливалась из помещения.
5. Под старой облицовкой проложены трубопроводы и доступ к ним не предусмотрен. Старые трубы вскоре потребуют замены, для чего придется сбивать новую плитку. Правильнее сбить старую облицовку, заменить коммуникации и уложить новую плитку на чистое основание.

Также старую напольную облицовку сбивают при необходимости изменить уклон пола.

Монтаж плитки на плитку экономит немало труда и времени, поэтому, если условия позволяют, такое решение вполне разумно. Необходимо только правильно подготовить основание, точно придерживаясь рекомендаций специалистов, и тогда новая облицовка окажется прочной и долговечной.