Как сделать железную дверь своими руками: технология

Пошаговая инструкция по изготовлению железных дверей своими руками

На рынке входных дверей стальные конструкции по праву занимают одну из лидирующих позиций. Технология изготовления и положительные характеристики материала позволяют препятствовать несанкционированному проникновению внутрь помещения и выдерживать все противоправные попытки вскрытия путем подбора дверных ключей, разрушения либо деформации полотна. Ассортимент готовой продукции в специализированных магазинах довольно обширен, однако изготовить железную дверь своими руками не только возможно, но и доступно фактически для каждого. Важно только иметь желание и опыт работы со сварочным аппаратом, а также четко придерживаться последовательности при работе с материалами и инструментом.

К основным причинам изготовления стальных дверей самостоятельно относятся:

• Нестандартные размеры конструкции, которая должна получиться в итоге;
• Воплощение эксклюзивной задумки дизайнера;
• Использование особых материалов;
• Возможность получить изделие высокого качества;
• Экономическая составляющая.

Качественная железная дверь обладает высокими защитными свойствами, обеспечивает достаточную тепло- и звукоизоляцию, имеет длительный эксплуатационный срок службы.

Проектирование железной конструкции

Процесс изготовления железной двери следует начинать с создания чертежа, где указываются действительные размеры изделия. Полученная схема послужит основой для сборки и последующей установки двери.

Начинать необходимо с замера ширины и высоты дверного проема. Полученные мерки переносятся на бумагу, чертится схема будущей конструкции с указанной шириной и высотой дверного полотна.

Стандартный размер металлической конструкции 900 мм x 2000 мм. Если же габариты больше, то устанавливается дополнительный блок сверху, закрывается листовым железом, стеклом, решеткой, либо сбоку вваривается глухой или распашной блок. Все элементы указываются в проекте.

Размеры дверного короба должны быть на 2 см меньше размера дверного проема. Получившийся зазор впоследствии значительно упростит процесс установки короба и позволит скорректировать его при необходимости.
Количество петель рассчитывается с учетом веса конструкции, как правило, используют 2 – 4 навеса. Чтобы равномерно распределить нагрузку, петли приваривают на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом первая и последняя привариваются на расстоянии 15 см от внешнего края двери.

Следующий шаг – усиление дверной рамки дополнительными ребрами жесткости. Основной элемент жесткости располагается посередине дверного полотна, а дополнительные ребра жесткости можно пустить из углов изделия либо от петель, что позволит равномерно распределить нагрузку по всей площади двери. Главное, чтобы усилители жесткости не мешали при врезании замка, установке ручки и глазка. Ребра жесткости должны обеспечивать прочность готового изделия, их количество также выбирается по собственному усмотрению.

Материалы и набор инструментов

К необходимым инструментам для сборки железной двери своими руками относятся:

• Сварочный аппарат;
• Электродрель;
• Шуроповерт;
• Болгарка, оснащенная режущим диском по металлу;
• Зажимы;
• Набор напильников, шлифовальная машинка;
• Набор измерительных инструментов.

К материалам для изготовления стандартной конструкции относятся:

• Стальной лист (2 — 3 мм толщина с размером 100 x 200 см);
• Металлические уголки для рамы (3,2 x 3,2 см 6 п. м.);
• Профильная труба для коробки и ребер жесткости (5x 2,5 см 9 п. м.);
• Навесы для дверей;
• Усилительные пластины для крепления дверной коробки к стене (40 x 4 см, толщина которых 2 – 3 мм, в количестве 4 шт.);
• Фурнитура для двери (замки, ручки);
• Антикоррозийные защитные составы, краска;
• Монтажная пена, анкерные болты.

Ассортимент дверной фурнитуры и замков достаточно разнообразен, выбор зависит исключительно от личных предпочтений. Но наиболее востребованными механизмами признаны замки с ригелями на три стороны. Такие изделия монтируются намного сложнее, но и защитные функции у них значительно выше.

Если железная дверь предназначена для подсобных помещений, можно применить более упрощенный и малозатратный в финансовом плане вариант: функцию усилителя жесткости будет выполнять арматурный прут.

Этапы сборки

Процесс по сборке металлической конструкции состоит из следующих этапов.

Сбора коробки

Детали каркаса нарезаются из профильной трубы и укладываются в виде прямоугольника на сварочном столе. Еще раз проверяются все размеры, в том числе и по диагонали. Контрольный замер позволит выставить углы четко под 90 градусов. Правильно скорректированная конструкция прихватывается сваркой.

После завершения сварочных работ необходимо проверить перпендикулярность сторон и измерить расстояние между противоположными парами углов. Сравнить исходные данные.

Если же все получилось правильно, можно приступать к окончательным сварочным работам. По завершении швы необходимо отшлифовать. После чего привариваются усилительные пластины к дверному коробу.

Сборка дверного полотна

Для сборки полотна необходимо произвести замеры внутренней части дверной коробки. С каждой стороны отступаем по 7 см – это размеры будущей конструкции.

Из металлических уголков нарезаются нужные по длине заготовки и проходят предварительную обработку по устранению заусениц. Подготовленные уголки необходимо уложить вовнутрь конструкции, чтобы образовался прямоугольник. После чего производятся контрольно – измерительные действия.

Если же появились какие-либо нюансы, их необходимо устранить и подогнать все детали по размеру. Стыковочные точки завариваются наглухо.

Следующим этапом нарезается материал для ребер жесткости, они свариваются наглухо с каркасом двери. Важно учесть все указанные в проекте места для установки замка и соответствующей фурнитуры.

Внешний вид рамы с приваренными ребрами жесткости.

Изготовление полотна начинается с укладки стального листа на сварочный стол или козлы. Поверх листа ложиться готовая рама и чертится контур по указанным в проекте размерам, при этом от внешних краев рамы необходимо сделать отступ на 10 см.

Согласно очерченному контуру вырезается стальной лист, участки срезов обязательно шлифуются. Подготовленное полотно с помощью сварочного аппарата монтируется к каркасу.

Важный момент: чтобы не допустить искажений, сварку нельзя производить сплошным швом.

Оптимальный вариант сварочного шва – отрезки по 30 мм с промежуточным расстоянием 15 — 20 мм. Чтобы избежать последующих скрытых дефектов, в процессе работы изделие должно периодически остывать, иначе в ближайшее время может понадобится его ремонт.

Закончив с наружной стороной двери, полотно необходимо перевернуть, а сверху уложить дверную коробку.

Для удобства подгонки коробки к раме можно воспользоваться подкладками, толщина которых от 2 до 5 мм, их укладывают по всему периметру конструкции. В образовавшееся пространство в дальнейшем будет вмонтирована уплотнительная лента для повышения шумоизоляционных качеств двери.

Когда дверное полотно будет полностью готово, делаются специальные пропилы для установки внутреннего замка и глазка, сверлится отверстие под дверную ручку. Края отверстий в обязательном порядке подлежат шлифованию.
Важный момент: размер отверстия под замок одновременно должен позволять установку замка без люфта и обеспечивать свободный доступ к нему в случае проведения ремонтных работ.

Для навесного замка необходимо предусмотреть специальные накладки.

Монтаж дверных петель

Верхние навесы, оснащенные пазами, крепятся на дверную раму, а их нижние части со штифтами привариваются к дверной коробке. Стыковочные швы обязательно проходят шлифовку.

Собранную металлическую конструкцию необходимо предварительно очистить от посторонних частиц (пыли, стружки) и обработать антикоррозийным составом. Финальным аккордом выполняется либо колеровка, либо декоративная отделка двери.

Чтобы более подробно и наглядно понять, как собираются железные двери своими руками, рекомендуется предварительно изучить видео, наглядно показывающие весь процесс от А до Я.

Монтажные работы по установке двери

В дверной проем помещается коробка и проводится подгон конструкции относительно проема, все действия осуществляются с помощью отвеса либо строительного уровня.

Монтажные работы по установке дверного короба проходят исключительно при его геометрически выверенном расположении. Для фиксации стальных петель к стене используют анкерные болты. После чего можно вешать дверное полотно на навесы.

Проверка правильности установки: железная дверь должна беспрепятственно как открываться, так и закрываться, а петли работать слаженно и без излишних усилий.

Установка замка и дверной ручки

Чтобы закрепить замок и дверную ручку, рекомендуется воспользоваться качественными болтами, что поможет в дальнейшем избежать трудностей в случае их ремонта либо замены.

После установки замка, торцевые стороны ригелей необходимо натереть мелом и сделать ими отметки на дверной коробке. В отмеченных местах вырезаются отверстия – пазы для ригелей.

Если есть необходимость в дополнительной защите замка, следует приварить уголок нужной длины к дверному полотну на тех участках, где выходят ригели. Еще один способ — это усилить дверное полотно в месте, где вмонтирован замок. Для этого, с внутренней стороны приваривается стальная пластина толщиной 6 мм. На этой стадии рекомендуется отрегулировать работу запирающего механизма и позаботиться о плотном прилегании двери к раме.

Изучив подробную инструкцию изготовления, можно понять, как правильно сделать металлическую конструкцию. Железную дверь своими руками вполне реально собрать в домашних условиях, главное, вооружиться необходимым материалом и инструментом.

Металлическая дверь своими руками – полный цикл сборки за 7 этапов

Вам нужна нормальная железная дверь, а цены на рынке «кусаются»? Есть вариант соорудить ее самому. Давайте вместе разберем, как делается металлическая дверь своими руками, начиная с подготовки инструмента, закупки материала и наброска эскиза и заканчивая утеплением и чистовой отделкой.

Грамотная подготовка как один из залогов успеха

Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.

Выбор инструмента

• Болгарка;
• Сварочный аппарат;
• Шуруповерт или набор отверток;
• Электродрель с ударной функцией или перфоратор;
• Круглый «драчевый» напильник;
• Молоток;
• Рулетка;
• Керн;
• Уровень (желательно 1,5 м);
• Угольник.

Кроме того понадобится разнообразная фурнитура для электроинструмента. Имеются в виду диски для болгарки по металлу, корд-щетка на болгарку, сверла на дрель, наждак и прочая мелочевка без которой изготовление металлической двери своими руками невозможно.

Закупка материала для изготовления металлической двери

Для железных дверей нужно купить:

• Металлический лист толщиной от 1,5, до 3 мм;
• Профилированная труба 40х20 мм – минимум 7 – 8 м;
• Уголок 50х50 мм – около 7 м;
• Полоса 40х4 мм – 2 м;
• Петли обычные папа-мама или шарнирные – 2 шт.

Если в сварочных работах у вас нет большого опыта, то лучше берите лист под входные двери потолще, хотя бы не менее 2 мм, а лучше 3 мм. Сварка металлических дверей дело не особенно сложное, но тонкий лист очень легко прожечь насквозь.

Еще вам понадобится хороший ровный стол или какое-то подобие козлов, сделать металлическую дверь на земле очень тяжело, а для начинающего мастера вообще не реально.

Делаем эскиз

Профессиональные чертежи на стандартные железные двери сейчас найти можно, но проблема в том, что эти документы делались по ГОСТ 31173-2003, то есть 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для широких проемов).

Входная металлическая дверь в квартире или частном доме далеко не всегда соответствует стандарту, поэтому лучше составить эскиз. В противном случае, на нестандартном проеме вам придется либо вырезать часть откоса, либо как-то заделывать щель рядом с дверью.

Коль уж мы делаем железную дверь своими руками, то на этапе создания эскиза нужно учесть кое-какие допуски, ниже на примере они показаны:

• Стартовые размеры дверного проема 216х90 см;
• Делать раму (лутку) вплотную к стенам нельзя, так как некуда будет заливать монтажную пену, поэтому по верхней кромке оставляем 10 мм на пену, плюс 5 мм толщина уголка;
• Внизу делаем небольшой порожек, соответственно 25 мм от уголка будет отрезаться, итого остается 212 см высота рамы по внутреннему периметру;
• По бокам также оставляем по 10 мм на пену, плюс 10 мм составляет толщина металла в 2 уголках, итого ширина внутреннего проема 87 см;
• Саму стальную дверь, точнее раму под нее, нельзя делать вплотную к лутке, если дом начнет «гулять» и лутка чуть сдвинется, то полотно заклинит. Поэтому по наружному периметру оставляем зазор 5 мм, соответственно получается 211х86 см;
• Лист берем больше (90х215 см), так как он будет накладываться на часть лутки.

Инструмент подготовили, материал купили, эскиз сделали, теперь можно приступать к сооружению железных дверей своими руками.

Семь этапов сборки стальных дверей

Можно сделать металлические двери своими руками только из уголка или только из профилированной трубы, но смешанный вариант получается более надежным и практичным. Наружную раму (лутку) лучше сварить из уголка 50х50 мм, а каркас под дверное полотно из профилированной трубы 40х20 мм.

Этап № 1. Свариваем лутку

Первым делом отрезаем по схеме уголки и фиксируем их на рабочем столе или козлах струбцинами. Здесь важно чтобы нижняя плоскость была ровной, а углы соединились под 90º. Прямоугольник коробки проверяем по диагоналям, если они одинаковые, значит, углы будут прямыми.

Сразу обваривать углы не стоит, их может повести, сначала прихватываем в нескольких точках и снова замеряем диагонали, пока все не проварено, еще можно отрегулировать мелкие неточности.

При обваривании углов, сначала накладываем все вертикальные швы, а потом переходим к горизонтальным, так металл будет меньше перегреваться. Лишнюю часть уголка мы вырежем позже.

Теперь переворачиваем раму и проверяем плоскость длинным уровнем или любым ровным эталоном. Никаких перекосов и изгибов быть не должно.

Провариваем наружные стыки и сразу зашлифовываем эти швы болгаркой.

Как показано на фото сверху, у нас остался не вырезанным кусочек уголка изнутри, его нужно убрать, так как он будет мешать при установке. Для этого снова переворачиваем раму и вырезаем лишние части болгаркой. Лутка готова, теперь можно переходить к раме для железной двери.

Этап № 2. Рама под дверное полотно

Когда нарезаете профилированные трубы под каркас дверного полотна, сначала отмеряете все длинные части, а потом из остатков вырезаете короткие. В противном случае вы можете не угадать и тогда, большие вертикальные стойки придется сваривать из кусочков.

Прорезь под замок лучше сделать сразу. Для этого отмеряем от низа стойки 1 м. и делаем 2 вертикальных надреза по габаритам замка, а посередине эту полоску разрезаем наискось. Чтобы кусочки легче было выломать, делаем на них небольшие надрезы, стрелочки на фото указывают на эти надрезы.

Дальше выламываем полоски, переворачиваем трубу и вырезаем с обратной стороны аналогичное отверстие, после чего можно высверливать боковые отверстия под винты, нарезать в них резьбу и примерять замок.

Чтобы каркас дверного полотна четко лег на свое место, фиксируем струбцинами профилированные трубы с внутренней стороны лутки. Не забудьте: между профилированной трубой и уголком должен оставаться зазор 5 мм, для этого вставляем прокладки. В качестве прокладок можно использовать те же обрезки уголка.

Здесь важно как ставить профилированные трубы, на любой такой трубе есть сварной шов, так вот, этот шов должен «смотреть» внутрь полотна.

При сооружении рамы под дверное полотно проверять диагонали уже не обязательно, так как мы «привязываемся» к наружному каркасу. Углы свариваются по аналогии с луткой, то есть, в нескольких точках прихватываем, а потом от центра к краям провариваем стыки.

Здесь же, пока рама находится в лутке, привариваем поперечные ребра жесткости, они делаются из профилированной трубы.

Теперь снимаем струбцины, убираем наружный каркас и провариваем торцы соединений в углах, после чего зашлифовываем все швы. Будьте осторожны, металл тонкий и легко прогорает.

Всегда контролируйте, где у вас находится верх, низ, петли и замок. На этом этапе очень легко перепутать и тогда будет сложно исправить ситуацию без потерь.

Этап № 3. Крепление листа

Для начала нам нужно вырезать лист по размерам. От рамы дверного полотна, до края листа оставляем 20 мм (5 мм на зазор, плюс 15 мм на нахлест лутки). Чтобы лист отрезать ровно по разметке, можно использовать профилированную трубу, просто крепите ее струбцинами и режете болгаркой по кромке.

Кладем на отрезанный лист дверной каркас, проверяем чтобы везде четко соблюдался нахлест и точечно привариваем профилированные трубы к листу (шаг порядка 100 – 150 мм). Чтобы рама не сдвинулась во время сварки ее можно зафиксировать струбцинами.

Раму прихватываете не вдоль по периметру, а по диагонали. То есть: приварили одну точку, потом перешли на противоположную и так пока все не обварите. В противном случае, конструкцию может повести.

Этап № 4. Как приварить петли

Иллюстрации	Рекомендации

Навесы покупаем обычные, типа папа-мама (папа со штырем). Перед установкой навесы сразу нужно смазать.

От карая полотна, до навесов должно быть 20 – 25 см, как сверху, так и снизу.

Навес должен быть чуть приподнят, чтобы лист при открывании не цеплялся за раму.

Навес выставляется так, чтобы при взгляде сверху, между ним и листом оставался зазор 1 – 2 мм.

Перед тем как сварить конструкцию, подложите под лист прокладку (кусочек того же листа). Зазор нужен для резинового уплотнителя.

Обвариваем навесы.

Чтобы навес держался надежней можно приварить металлическую пластинку с нахлестом на раму полотна, но это скорее рекомендация, нежели правило.

Этап № 5. Врезаем замок

В дверную раму замок уже вставлен, теперь нужно примерить и разметить места пропилов в лутке.

Отверстия под замочную скважину просверливаем большим сверлом, после чего доводим до нужного размера круглым драчевым напильником.

Отверстия в уголке под сам замок вырезаются болгаркой и также обрабатываются напильником. Замочные засовы желательно закрыть изнутри металлическим кожухом, его можно сделать из профилированной трубы или уголка, кожух обязательно приваривается.

Теперь осталось примерить накладку на сделанные ранее отверстия и можно переходить к облицовочным работам.

Этап № 6. Облицовка и утепление

Дешевле и лучше всего утеплять железные двери пенопластом, как правило, берутся плиты ПСБ-С-25 толщиной 40 мм. Плита вырезается чуть меньше проема, а зазор потом задувается монтажной пеной.

Минеральной ватой утеплять входные двери не стоит. Дело в том, что любая вата боится влаги и после намокания садится, поэтому через пару лет такой утеплитель перестанет работать.

Изнутри конструкцию можно обшить любой понравившейся вам плитой, от ОСП, до ламинированного МДФ.

Также можете ознакомиться с более подробной статьей по утеплению металлических дверей — Как утеплить металлическую входную дверь.

Наружную лицевую часть дверей также можно отделать ламинированной плитой, но проще и дешевле будет покрасить металл молотковой краской, делается это так:

1. Весь металл зачищается корд-щеткой (удобно использовать корд-насадку на болгарку);
2. Конструкция обезжиривается ацетоном или бензином;
3. Металл покрывается грунтом под выбранную ранее молотковую краску;
4. Кистью, валиком или краскопультом наносится 2 – 3 слоя краски.

Этап № 7. Установка металлических дверей

Чтобы закрепить железные двери нужно предварительно приварить по периметру лутки своеобразные хвостовики из полосы 40х4 мм.

Конструкция устанавливается в такой последовательности:

1. Вставляете лутку в дверной проем;
2. Перфоратором через хвостовики высверливаете глухие отверстия в откосах;
3. Дальше можно забить металлические костыли или зафиксировать конструкцию анкерными болтами;
4. Навешиваете дверное полотно;
5. Задуваете зазоры по периметру лутки монтажной пеной;
6. Дверь установлена, теперь осталось срезать излишки засохшей пены и обустроить откосы.

Вывод

Как видите на домашнем «производстве», без профессиональных схем и дорогостоящего оборудования была собрана хорошая железная дверь своими руками и обошлась она примерно вполовину дешевле, чем заводской аналог.

Железная дверь своими руками: изготовление и установка железной двери самостоятельно

Железные двери используются повсеместно. Их устанавливают не только в квартирах, но и в частных домах, банях, прочих придомовых постройках. Именно такие двери способны надежно защитить имущество от посягательств злоумышленников.

Железная дверь своими руками

Однако приобрести достойную металлическую дверь не всегда возможно. Во-первых, играет роль фактор высокой ценовой политики, во-вторых, иногда требуется изготовить дверь особого размера или с использованием определенных материалов.

Китайская дверь не защитит ваш дом

Собственноручно изготавливая железную дверь, вы можете быть уверены, что конструкция будет действительно качественной, а затраты на материалы не окажутся непосильно высокими.

Производитель	Стоимость двери, руб
Торэкс	10600
Стальной портье	32965
Микрон	16500
Ривале	19900
Сигма	16340
Гардиан	18000 – 120000

Экономим вместе. Делаем железную дверь своими руками

Замеры и чертежи

Прежде чем изготавливать дверь из стали, необходимо тщательно промерить дверной проем и убедиться, что стена представляет собой кирпичную кладку или слой бетона, а не толстый слой штукатурки или фанеры.

Железная дверь своими руками, конструкция

Когда дверной проем измерен, можно начинать работу над чертежом конструкции. На нем обязательно отражаются габариты двери, высота установки замка и петель, положение ребер жесткости и другие конструктивные особенности двери.

Чертеж двери

Обратите внимание! Если в процессе замеров показания получаются более 1500*2000 мм, то рекомендуется коробку двери сделать сборной, добавив сбоку либо сверху дополнительную рамку, зашитую металлом. В частных домах в широкие дверные проемы добавляют два дополнительных остекленных модуля, которые не только укрепляют всю конструкцию двери, но и украшают всю входную группу.

Материалы для изготовления двери, инструмент

1. Сортовой прокат (уголок либо профильная квадратная труба со стороной 40мм) для изготовления коробки и самой двери.
2. Стальной лист толщиной 2-3 мм.

Уголки и стальной лист

Петли металлические (минимум 2 шт.).

Замок, дверной глазок, ручка.

Фанера и пенопласт либо пенопластовая крошка и клей ПВА для утепления.

Анкеры, прочий крепеж.

Аппарат сварочный, болгарка, электродрель и комплектующие к инструментам.

Растворитель и краска для металла, грунтовка, кисти, валик.

Измерительные инструменты (рулетка, угольник).

Вариант первый. Классическая железная дверь

Классическая железная дверь состоит непосредственно из полотна, металлической дверной коробки, соединяющих их петель и крепежных пластин, которые фиксируют дверь в проеме.

Шаг 1

Обратите внимание! Работы необходимо выполнять на металлическом верстаке.

Собираем раму двери (коробку). Для этого по произведенным ранее разметкам нарезаем металлический профиль (уголок) под углом 45 градусов. Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок.

Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок

Также может собрать раму из металлических труб, сварив их между собой в прямоугольную конструкцию. При работе важно проверять не только точность соединения углов, но и производить замеры диагоналей конструкции во избежание перекоса.

Цены на двери СтройГост

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой. Это необходимо, чтобы в дальнейшем полотно плотно прилегало к коробке.

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой

Шаг 2

Делаем заготовки для каркаса двери. Используем уголок металлический. Зазор между рамкой двери и коробкой будем выдерживать в пределах 5 мм – со стороны замка и 3 мм с остальных трех сторон. Для удобства можно подготовить металлические прямоугольники заявленной толщины (шаблоны).

Дверная коробка из квадратной трубы

Размечаем и нарезаем металлический профиль. Вкладываем его внутрь дверной коробки. Проверяем диагонали. Если они соответствуют, то в одном из боковых профилей делаем прорезь для дверного замка. Далее прихватываем сваркой углы рамки и оба каркаса по периметру в нескольких местах.

Рамка двери Рамка двери Рамка двери Рамка двери Рамка двери

На этом этапе на дверную рамку можно наварить металлические полосы, которые станут фиксаторами для будущей обшивки двери.

Шаг 3

В середину будущего дверного полотна привариваем первое ребро жесткости. Для этого замеряем длину дверного каркаса, отрезаем профиль и сваркой фиксируем его вертикально в центре. Зачищаем сварные швы болгаркой.

Шаг 4

Производим разметку дверного полотна. Напуски стального листа на коробку по 10-15 мм, со стороны петель – 5 мм.

Привариваем к получившейся дверной раме лист металла Привариваем к получившейся дверной раме лист металла Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме

Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме.

Внутрь дверного полотна привариваем горизонтальные ребра жесткости. Если их окажется недостаточно, то количество арматуры следует увеличить.

Шаг 5

Устанавливаем замок. Делаем мелом или маркером разметку на дверном полотне. Просверливаем замочную скважину, обрабатываем ее напильником. Сверлим отверстия под крепеж замка, метчиком нарезаем резьбу и фиксируем замок болтами. Устанавливаем ручку замка.

Установка ручки двери

Внимание! Инструкция по установке замка входной двери может различаться в зависимости от модификации приобретенного вами изделия.

Шаг 6

Смазываем петли и привариваем их к дверной коробке и каркасу дверного полотна.

Петли Петли

Болгаркой разрезаем места соединения рамы и дверного полотна (прихваченные сваркой участки). Раскрываем дверь. Фиксируем петли сваркой изнутри.

Обратите внимание! На этом этапе можно просверлить отверстие под дверной глазок либо сквозь центральный вертикальный профиль и листовой металл, либо сместив глазок чуть в сторону и высверлив отверстие только в стальном полотне.

Шаг 7

Изготовим крепеж для двери. Берем металлические полоски (от 6 до 10 штук). Привариваем их к дверной коробке. В дальнейшем в этих полосках появятся отверстия для анкеров.

Шаг 8

Утепляем дверь. Разрезаем пенопласт, минеральную вату либо любой другой утеплитель. Заполняем им пространство между ребрами жесткости двери.

Утепление двери

Делаем внутреннюю декоративную обшивку. Например, можно использовать вырезанный по размеру лист фанеры и закрепить его клепками. Также для отделки можно использовать ламинированные, пластиковые панели или вагонку. Последний вариант особенно актуален, если дверь будет установлена в бане.

Разметка и резка фанеры Готовая дверь Готовая дверь Отделка металлической двери вагонкой

Шаг 9

Дверь готова. Остается ее покрыть автомобильной грунтовкой и краской. Вместо окрашивания дверь можно обшить дерматином или кожей. При необходимости установите уплотнители на дверную раму.

Можно переходить к установке, высверлив отверстия в приваренных ранее полосках стали и фиксируя дверную коробку в проеме анкерами. При установке важно использовать уровень, чтобы исключить перекос.

Вариант второй. Металлическая дверь с окном и элементами холодной ковки

Обычно входные двери со стеклопакетами устанавливают в частных домах. Благодаря окну, в прихожей будет светлее, а элементы ковки сделают парадный вход эксклюзивным и привлекательным внешне.

Прорезь для окна Ребра жесткости Установка двери

Окно в дверном проеме изготавливается на этапе резки стального листа. Далее по периметру вырезанного прямоугольного (либо другой формы) отверстия наваривается металлическая арматура. Последующие этапы работ вплоть до покраски аналогичны классической двери.

Цены на стальные входные двери Браво

После окрашивания в оконный проем необходимо установить стеклопакет, а с внешней стороны двери закрепить сваркой декоративную решетку, изготовленную методом холодной либо горячей ковки.

Металлические двери с ковкой Металлические двери с ковкой

Дополнительно можно установить на входную дверь доводчик. Тогда конструкция будет закрываться плавно и бесшумно.

Доводчик для входной двери Варианты установки дверных доводчиков Теперь ваш дом надежно защищен новенькой железной дверью

Видео – Железная дверь своими руками

Видео – Процесс изготовления стальной двери

Железная дверь: как сделать, утеплить и установить своими руками. Пошаговая инструкция, а также (Фото & Видео)

При наличии сварочного аппарата и хотя бы небольших навыков работы с ним было бы просто неразумно приобретать не слишком прочное китайское изделие. Входная металлическая дверь, изготовленная своими руками, станет более надежной защитой от взлома и непогоды. Опишем подробно процесс ее изготовления.

Требуемые материалы и инструменты

Привольный инструмент 50% успеха

Прежде чем приступить к изготовлению металлической конструкции, следует подготовить для работы необходимые материалы и инструменты.

Нам понадобятся:

• измерительная рулетка
• плотницкий угольник для проведения замеров;
• металлический уголок для дверной коробки и каркаса дверного полотна; заменить его можно трубой квадратного сечения 40х40 мм; для изготовления внутреннего каркаса коробки, ребер жесткости используют трубы чуть меньшего размера 40х20 мм
• листы металла: слишком тонкий материал брать не стоит, его толщина должна оставлять минимум 1,5-2 мм
• сварочный аппарат
• шлифамашинка или шетка для зачистки сварных швов
• дрель со сверлами
• металлические анкера или отрезки арматуры для крепления конструкции к стене
• шурупы, болты
• гаечный ключ подходящего размера для закручивания болтов
• шуруповерт
• дверные петли, способные выдержать вес двери весом от 100 кг
• накладной замок
• фанера, МДФ, вагонка или ламинат для отделки

Проведение измерений

Сварка металлической конструкции

Даже при использовании стандартных чертежей для сборки железной двери понадобится провести замеры. Идеально ровных, симметричных дверных проемов просто не существует. Поэтому к проведению измерений необходимо отнестись предельно внимательно.

Одного измерения будет недостаточно – необходимо трижды снять мерки, а затем выбрать наименьшее число из полученных. Измерять дверное полотно следует вверху, внизу, посредине.

Высота проема определяется точно также. Если старые двери еще не убраны, проще измерить их.

В большинстве случаев ширина полотна кратна 10 см – его ширина может равняться 70, 80 или 90 см. Учтите, что размер будущего проема должен быть на 1,5-2 см меньше размеров самого проема. Оставшиеся щели в дальнейшем заполняют монтажной пеной. Ведь вставить и идеально выровнять дверь, раскроенную точно по размерам дверного проема, будет сложно.

Сразу же определите, в какую сторону они будут открываться. Согласно СНиП, входные двери должны обязательно открываться наружу, чтобы в случае эвакуации или переноса больного человека ее можно было распахнуть беспрепятственно. В этом случае можно будет также сэкономить полезное пространство прихожей.

Как правильно измерить ширину проема

Сторона открывания выбирается с учетом комфорта и удобства. Традиционно двери делают правосторонними, чтобы при входе их можно было распахнуть с помощью правой руки. Но этот вариант может быть изменен с учетом конкретных обстоятельств.

Ведь дверь должна открываться так, чтобы занимать минимум свободного пространства, не создавая помехи. В многоквартирных домах учитывается также расположение соседних дверей.

Дверная коробка

Итак, опишем подробно, как сделать железную дверь самому:

Полосы металла соединяются встык

Рама с внутренним каркасом

Готовая дверная коробка

Дверное полотно

1. Высота, ширина его рамы должны совпадать с размером дверной коробки минус 5 мм с каждой стороны для свободного хода двери.
2. После нарезки листов (сделать это можно болгаркой) зачищаем края от заусенец напильником или болгаркой с наждаком.
3. Металлические листы крепятся на раму таким образом, чтобы они выступали на 10 мм вверху, внизу и со стороны замка. Припуск со стороны петель делается чуть меньшим – 3-5 мм.
4. После «прихватывания» листов проверяем правильность крепления, а затем завариваем швы окончательно. Если листы не повело, приступаем к окончательной сварке. Вначале «пришиваем» их к основному каркасу, а затем крепим к промежуточным ребрам жесткости. Сплошные швы делать нет смысла – достаточно приварить листы небольшими отрезками.
5. Вырез для вставки замка необходимо предусмотреть еще до обшивки.
6. На этом же этапе к дверному полотну можно прикрепить каркас из древесины для крепления отделки. Для этого в нужных местах в металле просверливаются отверстия.

Конструкция однолистовой металлической двери

Соединение дверного полотна с коробкой

1. Так же, как и при предыдущей сборке, швы вначале следует «прихватить» сваркой. Окончательное соединение осуществляется лишь после проверки правильности установки.
2. Просверливаем отверстия для вставки ключа и, если нужно, глазка.
3. Для крепления петель необходимо отступить от низа и верха двери по 20 см.
4. Поднимаем дверь (делать это удобней вдвоем). Крепим навесы таким образом, чтобы нижние элементы (на них крепятся штыри) были прикреплены к коробке, а верхние, называемые ответными – к дверному полотну.
5. Все петли должны располагаться строго по одной оси. Сделать это непросто – придется многократно производить измерения. Иначе, в случае возникновения ошибки, дверь перекосит.
6. Массивную дверь лучше навесить не на 2, а 3 петли.
7. Сразу же смажьте их, чтобы дверь легко открывалась и не скрипела.

Входная металлическая конструкция

Утепление

Утеплить железную дверь, сваренную из металла можно пенополистиролом, пенопластом или минватой. При использовании пенопласта достаточно листов толщиной 4 см. Слишком большая плотность материала не нужна – ведь нагрузка на него будет невелика. Вам понадобится приобрести 4 квадратных листа шириной 1 м.

При покупке монтажной пены выбирайте состав с минимальным расширением, иначе пенопласт просто выдавит. Наносим ее по периметру рамы, немного отступив от краев. Далее закладывается пенопласт. Все швы между листами, щели между пенопластом и металлическим уголком также следует заделать пеной. Заменить ее можно клеем «Момент» или любым другим подходящим клеевым составом.

У минваты или каменной ваты есть существенный минус – эти материалы способны впитывать влагу. Металлическая дверь с подобным видом утеплителей быстро проржавеет. Для многоквартирных домов это не критично – влаги в подъездах не так уж и много. Но вот утеплять уличную дверь минватой крайне не рекомендуется.

Если в дальнейшем дверь будет отделываться самоклеящейся пленкой, закрывать утеплитель древесно-стружечной плитой не стоит. Любые неровности будут тут же видны. Замените ДСП мебельной влагостойкой фанерой. Ее крепят к металлу с помощью саморезов по заранее просверленным отверстиям.

Металлическая дверь, оклеенная пленкой, с отделкой молдингом

Вставка металлической двери в проем

Установить массивную металлическую конструкцию одному нереально. Вам потребуется помощник.

Демонтаж старой двери

1. Перед установкой железных дверей следует снять с петель старое дверное полотно. Для этого под ее низ следует подложить ломик, приподнять конструкцию и снять ее с петель. Некоторые виды петель приходится откручивать. Делать это необходимо, начиная с нижней.
2. У старой металлической двери после разборки откосов необходимо найти места ее крепления. Для этого в районе предполагаемых анкеров или арматуры сбивается штукатурка. Все металлические части срезают болгаркой, а затем вытаскивают старую коробку.
3. Обычную деревянную коробку удалить проще. Достаточно разрезать боковые стойки по центру, а затем, поддев их ломом, вырвать из проема.
4. Все отвалившиеся куски кирпича и шпаклевки следует сбить. Образовавшиеся пустоты заделывают новыми кирпичами, а затем замазывают цементным раствором. Небольшие выбоины в дальнейшем заполнятся пеной, поэтому их можно пока не трогать.
5. Значительные выступы сбивают молотком или срезают болгаркой.
6. Обратите внимание на состояние порожка. В старых домах в этих местах устанавливают деревянный брус. Если он поврежден, брус требуется заменить. Проверить его сохранность можно шилом. Вставьте его в древесину и попробуйте расшатать. Если это можно сделать легко, брус пришел в негодность.

Демонтаж дверной коробки

Вставка двери

Способы крепления двери

Рама должна быть выставлена четко по уровню

Из-за сильной усадки в деревянных домах двери крепятся не к самой стене, а через окосячку (брус) или обсаду (собранный короб). Но и в этом случае монтировать входную дверь в дом можно только спустя год после возведения сруба.

Для вставки конструкции в стену из пено- или газобетона требуется дополнительный монтаж металлической рамы по размеру дверного проема. Она будет держаться в нем за счет упора. Монтажные отверстия в этом случае будут располагаться в металлических перемычках рамы.

Крепление откосов

Внешний вид нашей двери пока еще далек от идеала – изо всех щелей торчит монтажная пена, куски сбитой штукатурки. Требуется довести входную конструкцию до ума, изготовив откосы.

Конечно, дверной проем можно просто заштукатурить. Но идеально выровнять его углы достаточно сложно. Гораздо проще установить откосы – отделать часть стены, обрамляющую дверную коробку, панелями, к примеру, из МДФ, ламинированного или шпонированного ДСП.

Для этого достаточно правильно разметить, раскроить детали и прикрепить их к стене.

Существует три способа монтажа откосов:

• с помощью монтажной пены
• на штукатурный раствор или специальный клей, называемый жидкими гвоздями
• на предварительно собранный каркас

После крепления откосов саморезами или наклеивания жидкими гвоздями крепятся наличники. Саморезы утапливают на пару миллиметров вглубь, а затем заделывают шпатлевкой, подобранной в цвет наличников.

Порожек входной двери

По стандарту, его высота должна составлять 30 мм. Но в большинстве случаев этого параметра не придерживаются. Порожек можно сделать чуть ниже – около 20 мм. Слишком высокий будет мешать входу или затаскиванию в дом тяжелых громоздких предметов. Да и перешагивать высокий порожек не слишком удобно.

Изготовить такую конструкцию можно не только из металла, но и дерева, камня или пластика.

1. В месте установки необходимо удалить весь мусор и пыль.
2. После проведения замеров и раскроя в порожках готовятся пазы по размеру дверной коробки.
3. В каждой из деталей высверливаются отверстия для вставки шурупов.
4. Сразу же прикручивать порожек не стоит – его необходимо только прихватить саморезами и проверить, не мешает ли он открыванию/закрыванию двери.
5. Если она движется свободно, без усилий, окончательно прикрепляем порожек, а места расположения саморезов закрываем с помощью специальных накладок, приобрести которых можно в мебельном магазине.

Порожек для входной двери

Отделка

Металлическая железная дверь смотрится слишком грубо, поэтому ее лучше отделать с помощью шпона, МДФ, ламината, самоклеющейся пленки или окрашивания специальными красками. ДСП для этих целей не подходит – даже при внутренней облицовке уже через год листы начнут расслаиваться.

Очень декоративно смотрятся специальные порошковые краски, которые наносят с помощью напыления. Однако стоимость их достаточно высока. Отделка ламинатом допускается лишь в многоквартирных домах – этот материал слишком боится влаги.

Отделку железной двери можно сделать панелями МДФ – их выпускают по размерам двери в виде цельных накладок, называемых карточками, в том числе из шпона натурального дерева. Заказать можно также панели по своим собственным размерам.

За вполне приемлемые деньги вы получите элитные двери, внешне мало отличимые от изделий, к примеру, из натурального дуба. Очень хорошее качество у панелей из МДФ от белорусских и отечественных производителей.

1. При отделке металлической двери вагонкой потребуется изготовление специального каркаса. В принципе, деревянные планки можно прикрепить к ней жидкими гвоздями или с помощью специального крепежа – кляймеров. Но все же каркасный способ считается более удобным. Под деревянный каркас из узкого бруса можно дополнительно проложить и теплоизоляционный материал.
2. После раскроя деревянных деталей места срезов тщательно ошкуриваются. Для защиты дерева от проникания влаги и преждевременного разрушения его обрабатывают специальной пропиткой и хорошо просушивают.
3. Дверное полотно необходимо снять и выкрутить из него все мешающие элементы –ручку, замки, глазок. Удалить необходимо также уплотнительную ленту.
4. После крепления к металлической двери (для этого в ней готовятся отверстия) деревянного каркаса приступают к монтажу вагонки. Планки необходимо максимально плотно пристыковать друг к другу. Шаг между креплениями – 15 см.
5. Работать на полу будет не слишком удобно – лучше уложить полотно на стол или верстак.

Варианты отделки двери вагонкой

Мы описали подробно весь процесс изготовления подобных конструкций от начала до конца – начиная от сварки и заканчивая монтажом и отделкой. Подробное видео изготовления железных дверей своими руками можно увидеть по следующей ссылке:

ВИДЕО: ЖЕЛЕЗНАЯ ДВЕРЬ ИЗ ПРОФТРУБЫ СВОИМИ РУКАМИ

Железная дверь: как сделать, утеплить и установить своими руками. Пошаговая инструкция, а также (Фото & Видео)

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Как сделать железную дверь своими руками: технология

Прежде чем решить, как сделать железную дверь, необходимо определиться с ее предназначением и размерами. Металлическая конструкция изготавливается своими руками в том случае когда появляется необходимость в нестандартной двери. Изделие самостоятельного производства по качеству в несколько раз превышает заводской аналог.

Современная конструкция металлической двери.

Подготовительные работы

Чтобы самому сделать железную дверь, понадобится некоторое время и опыт работы с металлом. При этом потребуются специальные материалы и инструменты. Так как изготавливаемая конструкция имеет большие параметры, поэтому понадобится помещение большой площади (гараж).

Схема фрамуг металлических дверей.

Предварительно производят точные замеры проема двери. К стандартным параметрам относят ширину в 800-900 мм и высоту в 2000 мм. При этих размерах применяется дверной стандартный косяк. Если параметры отличаются, тогда приваривают дополнительные детали рамы в той части железного полотна, где данные не совпадают.

Индивидуальное производство рассматриваемой конструкции осуществляется после составления плана работы и чертежа. Для этого понадобится купить:

• металлические уголки для коробки;
• лист стали толщиной более 1,5 мм;
• петли, количество которых зависит от их прочности и параметров изделия (в том числе вес);
• замок, глазок и прочие элементы;
• строительная пена;
• болгарка;
• дрель;
• материал для обшивки;
• анкерные болты.

Если необходимо сделать тамбурную либо входную железную дверь, тогда применяют сталь большой толщины либо изделие изготавливают из 2-х листов металла. Полученное пространство заполняют пенопластом либо прочим утеплителем.

Основные работы

При проведении замеров проема двери потребуется оставить с каждой стороны (от стены) несколько см для заделки зазоров.

Для этого применяют монтажную пену. Подобная технология позволяет скорректировать монтаж конструкции при перекосе проема. Металлический уголок вырезают с учетом полученных данных. Сварочные работы производятся на большом столе.

Расстояние между углами изделия должно быть одинаковым.

Схема утепленной двери.

Для проверки их значения замеряют диагональ прямоугольника. Если дверная коробка готова, тогда ее потребуется измерить по внутренней стороне. При этом учитывается зазор по периметру конструкции (0,5-1 см).

Уголок для железной двери изготавливается в виде элемента, параметры которого равняются 40х25 см. В профиле болгаркой делают прорезь. Рейки, забитые в профиль, значительно упростят последующий процесс обшивки двери. При необходимости одновременно приваривают соответствующий профиль к коробке и к петлям. Главное, точно произвести замерные работы. Следующий этап предусматривает проверку полученного изделия. Для этого потребуется убедиться в том, что профиль полотна параллелен профилю коробки.

Затем производится монтаж оставшихся профилей полотна. Элементы приваривают. Чтобы приварить лист металла, потребуется замерить полотно. На прихлоп конструкции должно приходиться по 1 см с каждой стороны. Лист отрезается с учетом полученных данных. Материал укладывается на профиль. Рекомендуется предварительно приварить петлевую сторону с обратной стороны металла (внутри). Следующий этап предусматривает проведение сварочных работ по периметру всего полотна.

Изнутри конструкции приваривается притворная полоса. Чтобы укрепить железную дверь, рекомендуется приварить ребра жесткости. Сварочные швы зачищают, изделие красят. Последняя работа производится в любом случае, включая последующую отделку железной двери. Следующий этап предусматривает установку замка. Заводская железная дверь оснащена 2-мя замками. Затем формируется отверстие для монтажа замка в полотне. Аналогичным образом производится монтаж глазка.

По завершении этого процесса металлическая дверь подвергается отделке. Конструкцию можно обшить деревянными панелями либо планками. При желании дверь обклеивают ПВХ пленкой либо обшивают кожзамом. Более простым решением считается покраска изделия. Чтобы улучшить внешний вид железной двери, рекомендуется приварить к ней кованые декоративные элементы. Железная дверь, сделанная своими руками, значительно сэкономит семейный бюджет и станет предметом гордости любого хозяина. Материалы, необходимые для ее изготовления, можно купить на строительном рынке.

Дело мастера боится — металлическая дверь своими руками

Сделанная металлическая дверь своими руками часто превосходит многие фабричные образцы как по качеству, так и по надежности. Ведь недаром говорят, что дом — это маленькая крепость, а входная дверь — крепостные ворота. И к этому сложно что-либо добавить. Ведь если входные двери заказываются на рынке или в супермаркете, это еще не является гарантией что двери качественные и надежные. С другой стороны, часто ситуация, связанная с необходимостью сварить и поставить временное сооружение на период ремонта делает идею сделать все самому вполне реальной и относительно дешевой.

Металлическая дверь своими руками — от идеи до практического воплощения

Условно, самостоятельное воплощение идеи сложить из наборов металлических труб, пластин и уголков реальную металлическую входную дверь не требует большого опыта слесарной работы. Правда, нужно сразу признать, что металлическая дверь своими руками собираться будет с определенными трудностями. Но при вдумчивой организации работ и наличии инструмента многих ошибок можно будет не только избежать, но и вовремя исправить.

Первым делом нужно определить, что это будет за сооружение:

• легкая временная конструкция на период пока не будет куплена настоящая бронированная дверь;
• конструкция, которая планируется к постройке на определенное время в качестве входной двери в коридор с лестничной площадки;
• нормальная входная дверь в квартиру или дом с утеплителем и надежным замком;
• монументальное сооружение на века с твердой уверенностью что дверь защитит от любых вандалов.

Исходя из этого и рассчитываются и силы, и время, и необходимые материалы. Планируется весь процесс работ от снятия мерок, до установки наружной и внутренней обшивки двери. Условно, дверь из профильной трубы своими руками создается в несколько этапов:

• начальный этап — снятие мерок, подготовка чертежа, подбор и заказ материалов, подготовка инструмента;
• этап проработки отдельных узлов и соединений, подготовка стапеля или монтажного стола для работы;
• создание дверного блока, сварка дверей, подгонка, установка запорных устройств, установка металлического листа;
• установка двери в дверной проем, фиксация, отделка;
• установка обшивки и внутреннего наполнителя, регулировка систем.

Данная схема работы хотя и содержит большое количество пунктов, но при поэтапном выполнении их отличный результат будет гарантирован.

Подготовительный этап — с чего начать работу

Нетрудно догадаться что железная дверь своими руками создается из металлических труб, уголков, швеллеров и листового металла. Но начинать работу стоит с организации рабочего места и подбора инструмента для работы. При этом стоит помнить, что мало инструмента не бывает. Всегда научившись работать одним инструментом, оказывается, что для работы удобнее использовать еще несколько инструментов. Так что для нормальной работы нужно приготовить:

• металлическую линейку, чертилку, рулетку, металлический угольник, мелки;
• болгарку с набором отрезных, зачистных и шлифовальных абразивных кругов;
• дрель с набором сверл по металлу и кернером;
• сварочный аппарат, здесь предпочтительнее подобрать инверторный, он сегодня оптимальный выбор для новичков;
• молотки разного веса;
• напильники по металлу — треугольный, круглый, квадратный, плоский;
• магнитные держатели — многопрофильный, с обязательным углом в 90 градусов;
• струбцины, зажимы, фиксаторы;
• обязательно маску сварщика и краги для работы с горячим металлом.

Следующим моментом выступает организация рабочего места ведь перед тем как самому сварить металлическую дверь нужно как минимум подготовить площадку для выкладывания всех элементов для примерки. Идеально для этого иметь монтажный стол или верстак, но можно вначале подготовить и простую ровную площадку на бетоне или плите OSB.

Сооружаемая металлическая дверь своими руками потребует следующие материалы:

• металлический профиль 20х40 мм — 22-24 погонных метра;
• листовой металл — 1х2 метра толщиной от 2,5-2,8 мм;
• петли для крепления двери с подшипниками;
• замок с накладными ручками;
• минеральная вата для заполнения внутреннего объема;
• утеплитель и материал наружной и внутренней обшивки дверей.

Разметка и подготовка деталей для сборки

На этапе подготовки деталей, конструкция металлических дверей чертеж которой вычерчивается в масштабе, прорисовывается в виде отдельных рисунков — проработка касается того как будут крепиться детали и какая будет последовательность работ. Детализация чертежей дает возможность минимизировать ошибки и отходы при резке металла.

При переносе чертежей на металл нужно уже четко представлять, как устроена металлическая дверь, какие элементы требуют особой точности, а для каких необходимо сделать зазор в 1-2 мм. Для дверной коробки важно, чтобы все детали были изготовлены с наименьшими отклонениями, особенно если профильная труба будет свариваться встык по срезам 45 градусов.

Рекомендуется не раскраивать сразу весь металл на детали, так легче запутаться. А вот постепенно отрезая нужное количество трубы или уголка, дает шанс сделать все правильно.

Первым делом подготавливается дверная коробка. Допуски по наружной части должны быть не более 1 см по отношению к дверному проему. А вот внутренняя часть должна быть идеальной во всех плоскостях.

Металлическая дверь своими руками, чертежи которой разрабатываются с учетом установки сейфовых замков с фиксацией в нескольких точках блока обязательно должна быть усилена внутренним каркасом из профильной трубы или уголка.

В процессе выкладки деталей дверного блока на монтажный стол определяется место установки:

• анкерных болтов крепления блока в стену;
• дверных петель;
• замочных отверстий и фиксации сейфового механизма;

Еще до того, как приварить петли к металлической двери и соединить блок в единую конструкцию рекомендуется высверлить необходимые отверстия в профиле, и только после этого приступать к окончательной сборке.

Сборка дверного блока

Создавая, металлическую дверь своими руками, сборка дверного блока и каркаса самой двери имеют много общего. В обоих случаях это сборка простых прямоугольников. Технология сборки с применением сварки стыков профильных труб под углом 45 градусов предусматривает:

• подготовку профиля с заранее срезанными углами;
• выкладку всех деталей в одной плоскости;
• проверку внутренних углов дверного блока;
• при помощи нескольких касаний электрода конструкция буквально прихватывается в одно целое;
• с помощью угольника проверяется правильность прямых углов, а рулеткой промеряются внутренние диагонали;
• вся конструкция сваривается конструкционным швом.

Перед тем как сварить дверь из профильной трубы уже готовый дверной блок примеряется на месте проема. Дальше при помощи зачистного и шлифовального кругов болгарки убираются наплывы и формируются красивые ровные швы.

Сборка каркаса двери

Входная дверь своими руками из металла сваривается по такой же технологии что и дверной блок, с той лишь разницей, что ее размеры должны быть максимально точными с наружной стороны конструкции.

Фактически дверной блок в этом случае может быть использован как шаблон для выкладки деталей и фиксации каркаса перед сваркой. Первым делом во время сборки проводится сварка дверных петель. Детали подгоняются так, чтобы сверху зазор между блоком и самой дверью был 2-3 мм, а вот снизу зазор нужно сделать больше — до 3-5 мм. При использовании в конструкции простых гаражных петель сваривать их нужно сверху рамы и блока. Для петель скрытого монтажа нужно предусмотреть дополнительное пространство в дверном блоке. Для этого есть смысл сделать сторону крепления петель из трубы большего сечения. Зазор снизу в 5-7мм между дверью и блоком нужен потому что бронированная дверь своими руками сваривается из металла 3-4 мм, и вес двери со временем делает выработку в петлях, постепенно опуская дверь.

После сварки петель и направляющей приступают к сварке каркаса самой двери. Дверной блок размещают горизонтально, на ровной поверхности. При помощи уровня проверяется его положение. Трубы, разрезанные по размеру при помощи деревянных дощечек, выкладываются по уровню внутри блока. Зазоры между каркасом двери и блоком устанавливаются при помощи деревянных клиньев или пластиковых крестиков для монтажа кафельной плитки.

Дальше, как и с блоком проводится временная фиксация отдельными точками. После проверки углов и диагоналей окончательное сваривание всех элементов в одно целое. После сварки каркаса двери вся конструкция поднимается и проверяется в вертикальном положении. Если дверь открывается и закрывается легко, не задевая за блок можно приступать к установке внутренних распорок и замков.

При формировании каркаса все элементы должны быть зафиксированы в одной плоскости. Металл во время сварки имеет свойство деформироваться. В результате сделанные самодельные двери из металла своими руками получаются искривленными.

Установка замка и запорной фурнитуры

В вопросе как сварить металлическую дверь своими руками не может быть мелочей. Особенно если это касается безопасности. Установка замка и сейфовых засосов обязательно проводиться в процессе изготовления каркаса двери.

Пока каркас не обшит металлическим листом в нем удобно сделать отверстия и установить замок. При размещении замка нужно иметь в виду, что бронированная дверь, впрочем, как и любая другая в процессе эксплуатации может опускаться. Это значит, что и замочный механизм следует размещать так, чтобы при опускании двери, он не мог заклинить.

Зазор между нижней частью языка замка и нижней частью отверстия в блок должен быть не меньше чем зазор между дверью и порогом блока. Размечая на каркасе двери монтажное отверстие этот факт нужно учитывать. Как вариант можно в раме двери вырезать проем по размеру монтажной планки замка. Потом, просто из металлической полосы сделать планку для монтажа и вварить ее в корпус изнутри.

Второй вариант установки предусматривает проделывание прорези в трубе каркаса двери и обработку ее напильником до нужного размера. Правда, при этом замок может мешать закрытию двери. Он просто не даст двери закрыться, если зазор между каркасом и блоком будет меньше 4 мм.

Для усиления места установки замка рекомендуется в каркас вварить две горизонтальные распорки — это усилит конструкцию и не даст возможности отогнуть каркас при взломе.

Установка металлического листа

Завершающим этапом сборки металлической конструкции двери выступает установка плотна двери на каркас. Разметка листа проводится в последнюю очередь, когда вся конструкция готова.

Предварительно перед тем как сварить металлическую дверь своими руками в окончательную конструкцию рекомендуется приложить блок на лист. Обвести его мелом, чтобы наглядно представлять сколько металла и с какой стороны нужно убирать.

Наружные петли при установке листа нужно также очертить. Поскольку в листе нужно будет специально вырезать под них проемы.

Подогнав лист по размерам, его устанавливают на монтажный стол и сверху кладут каркас двери. Сварка проводится обратной полярностью, дело в том, что при использовании тонкого металла он просто начинает деформироваться или в местах сварки, образуются прожог — отверстие в тонком металле. При изменении полярности на инверторном аппарате риск будет значительно меньше.

Сварка листа и каркаса проводится тонкими электродами диаметром 2 или 2,5 мм. Ни в коем случае не используйте электроды диаметром 4 или 5 мм. Сварка осуществляется в одном направлении — постепенно прижимая лист к каркасу. Длина сварочного шва должна быть не больше 1,5-2 см. При этом расстояние между швами должно быть 5-6 см. При сваривании листа и трубы сварка делается с двух сторон трубы в шахматном порядке.

Более детально ознакомиться с порядком проведения работ и работой над отдельными элементами можно набрав в поисковике — как сделать железную дверь своими руками.

Делаем металлическую дверь своими руками — видео