Как провести ремонт полов в сталинке?

Ремонт полов в сталинке

Статью опубликовал: Николай Стрелковский

«Сталинками» называют жилые строения, которые возводились в СССР до начала 60-х годов прошлого столетия. Отличительные особенности «сталинского» жилья:

высокие потолки;
большие окна;
просторные комнаты;
деревянные межэтажные перекрытия (в большинстве зданий);
деревянные полы.

Ремонт полов в сталинке

Тема нашей статьи – ремонт полов. Но сначала о том, какие виды полов существуют.

Виды полов

Собственно, видов напольных покрытий, которые могут встречаться в «сталинках» всего три:

полы с покрытием из искусственных материалов. Может использоваться линолеум, ламинат и тому подобное;
паркет, штучный, наборный, щитовой;

Штучный паркет в интерьере сталинки

Самый распространенный вид пола в сталинских постройках – дощатый пол. Ниже речь пойдет именно об этом виде.

Выдержка из СНиП 3.04.01-87 «ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ»

Устройство полов и материалы

В России при строительстве жилья используют древесину только хвойных пород. Для устройства полов понадобится:

Расчет количества половых досок

Лага регулируемая. Комплект

В качестве гидроизоляции искусственные материалы такие, как, к примеру, линолеум, не используются. Если такой изоляцией покрыть деревянное перекрытие, то оно быстро сгниет. В качестве гидроизоляции, утеплителя, уплотнителя может быть использован керамзит и подобные ему материалы, вплоть до хорошо просушенной земли.

Керамзит для деревянного пола

Плинтус в устройстве полов играет декоративную функцию. Кроме этого он скрывает щель между полом и стенами. Плинтус может быть деревянным и пластиковым. Деревянный плинтус капризен, быстро приходит в негодность, легко ломается. Поэтому для монтажа и использования малопригоден. Пластиковый плинтус, наоборот, долговечен, легко обрабатывается, прочен, быстро устанавливается и легко снимается. Не требует окраски.

Плинтус напольный деревянный

Все материалы из дерева, которые нам понадобятся для ремонта, должны быть хорошо просушены и обработаны противопожарными средствами и средствами, предотвращающими гниение, появление плесени и грибка. Если закупать пиломатериалы в специализированных магазинах, то в этом случае они будут уже высушены и обработаны. В противном случае придется обрабатывать материал самому. Нельзя при устройстве полов, да и в любых других конструкциях, использовать не антисептированные, т. е. необработанные указанными выше средствами, пиломатериалы. Сушат древесину при температуре не ниже 10 градусов тепла. Средства для обработки имеются в розничной продаже. Их, кстати, нетрудно приготовить и самостоятельно. Рецепты можно найти или в интернете, или в специальной литературе.

Антисептик для дерева универсальный

Деревянные полы обычно монтируются обычно следующим образом: поперек комнаты, перпендикулярно длинным глухим стенам укладываются лаги. На них вдоль глухой стены от входа к окну настилают доску и скрепляют ее с лагами.

Схема устройства деревянного пола

Это самое распространенное и простое устройство деревянных полов. Есть еще один тип устройства полов с использованием промежуточного, так называемого чернового пола. Лаги в этом случае укладываются и вдоль и поперек стен, образуя совмещенные гранями клетки. Поверх настилается доска или фанера. Она будет служить подложкой под основное половое покрытие. Такое устройство используют в основном при укладке паркета или искусственных материалов, ламината, линолеума и т. д. Искусственная изоляция в сталинских квартирах не используется. Между лагами засыпается керамзит или подобный ему материал и плотно утрамбовывается.

Схема установки лаг

Виды ремонта

Ремонт полов можно поделить на три вида:

мелкий, заделка трещин, щелей, сколов. Возможна замена плинтуса;
средний, замена пришедших в негодность частей пола, половицы, подгнившей лаги;
капитальный, замена значительной части пола или полная замена всего полового покрытия.

Какой бы ремонт нам не предстоял, он всегда состоит из трех основных частей: подготовка, основные, ремонтные работы, уборка после ремонта.

Ремонт пола своими руками

Подготовка – это, в нашем случае:

осмотр полов, выявление дефектов;
подсчет объемов работ,
закупка материалов.составление сметы расходов;

Основные работы – действия по устранению выявленных дефектов, совершаемые в определенной последовательности.

Уборка включает в себя очистку полов от оставшегося после выполненных работ мусора, мытье полов.

Мелкий ремонт

Такой пол требует как минимум мелкого ремонта

Этот вид ремонта производится, когда полы еще крепкие, не прогибаются, не скрипят, под ногами не гуляют, но уже появились трещины, царапины, сколы. Дерево ссыхается, и между половицами появляются продольные щели. Этим грешат любые квартиры, в том числе и сталинского типа, где много лет не обновлялись полы.

Что нам нужно сделать в этом случае? Прежде всего, осмотрим весь пол. Отметим, где есть видимые повреждения. Затем нужно снять краску в тех местах, где они появились. Позвольте в этом месте дать вам один совет. Снимите всю краску с пола. Под старой краской скорей всего вы найдете еще повреждения досок. К тому же наверняка обнаружатся и щели между половицами. И еще одно соображение. Очень трудно покрасить потом отремонтированные места так, чтобы новый слой совпал со старым.

Снятие старой краски шпателем и строительным феном

Краску можно снять остро отточенным шпателем или циклевочной машинкой. Нужно только заглубить гвозди или саморезы в доски. Иначе можно повредить машинку.

Снятие краски с использованием металлических щеток

Видо – Как снять старую краску с пола

После того, как снимем краску, очищаем места повреждений, включая и щели между половицами, от грязи. Затем берем шпатлевку по дереву и шпатель. Шпатлевку нужно подбирать под цвет и фактуру дерева. Шпателем наносим шпатлевку на поврежденные места. Щели должны быть заполнены шпатлевкой полностью, ровным плотным слоем. После обработки снимаем излишки шпатлевки. Затем оставляем шпатлевку сохнуть. Она наберет крепость за 24 часа.

После того как шпатлевка схватится, пол шлифуют. Операция делается два раза. Сначала крупной шкуркой, затем – мелкой .

Ленточная шлифовальная машина поможет ускорить процесс шлифовки пола

Ручное шлифование наждачкой

После шлифовки полы нужно помыть. Так мы уберем всею оставшуюся пыль и грязь полностью. Полы высохнут и их можно красить. Если, конечно, не нужно ремонтировать плинтус.

Но поврежденный деревянный плинтус лучше удалить полностью. Дело в том, что его изготавливают по остаточному принципу и частенько из древесины лиственных пород, в основном, березы. Поэтому он быстро приходит в негодность и. как только вы начнете удалять поврежденную часть, попросту развалится весь. Замените его пластиковым. Но такой плинтус нужно подбирать под цвет окрашенного пола, а это значит, что устанавливать его придется после окраски полов.

Демонтаж напольного деревянного плинтуса

Окраска полов производится в два этапа. Сначала на высохшие полы наносится грунтовка. Она служит для дополнительной защиты древесины, улучшает проникновение краски в дерево, улучшает сцепление краски с доской. Красить можно после того, как грунтовка высохнет. Сохнет грунтовка от часа до суток, в зависимости от марки. После того как грунтовка высохла, наносится краска. Если есть необходимость, то в несколько слоев.

Вид эмали	Тип пола	Время высыхания	Расход кг/м2	Растворитель	Совместимость с грунтовкой
Алкидная	Бетон, дерево	24 часа	80-100 г	Бензин, скипидар, уайт-спирит, сольвент	Эпоксидная, акриловая, алкидно-уретановая
Полиуретановая	Бетон, дерево	6 часов	100-150 г	Сольвент	Полиуретановая, эпоксидная, масляная краска
Акриловая	Бетон, дерево	40 минут	300 г	Органические растворители	Водорастворимые грунтовки

Устанавливать пластиковый плинтус просто. С помощью перфоратора и саморезов сначала устанавливаем от углов длинных стен полные планки плинтуса. Затем кроим оставшиеся куски плинтуса на части для того, чтобы закрыть остатки длинных стен и короткие стены. Части плинтуса соединяются между собой специальными перемычками. Для соединения частей в углах существуют так называемые внутренние углы. Для соединения на выступах – внешние углы.

Видео – Как крепить пластиковый плинтус

Средний ремонт

Скрипит пол? Понадобится ремонт

С полами, особенно в сталинских квартирах, часто случается следующее: в определенном месте они начинают скрипеть, прогибаться под ногами. Это означает, что в этом мест подгнила лага или пришла в негодность сама доска. Придется устранять возникший дефект. Если пол сделан из обрезной доски, то просто вынимаем из неисправной половицы гвозди и убираем ее. Осматриваем доску. Если она в исправности, то виновата лага. В этом случае можно предпринять несколько действий.

Замена испорченных досок

Сменить лагу полностью. Для этого, правда, придется разбирать весь пол. Если лага пришла в негодность только в одном месте, то разбирать его нет необходимости. В проблемном месте под лагу можно подставить подкладку. Затем отрегулировать уровень пола. Можно выпилить проблемное место и подобрать отрезок бруса таких же размеров. Потом установить его и настелить доску. Далее выравниваем пол по уровню. Скрепляем доску с лагой с помощью саморезов или винтовых гвоздей.

Видео – Ремонт лаг в сталинке

Прежде чем перейти к следующему действию, вернемся еще раз к неисправной доске. Если доска пришла в негодность, то придется подобрать другую, соответствующую ей своими размерами. Предварительно доска должна быть высушена и обработана антисептиком. Укладываем ее на место неисправной доски и скрепляем с лагами.

Зависимость расстояния между лагами от размера доски, сорта дерева, длины пролета лаг пола

В случае, когда пол сделан из половой рейки, неисправную доску можно выпилить электролобзиком и подобрать взамен ей обрезную тех же размеров. В случае, когда под рейкой пришла в негодность лага, то можно или выпилить рейку, или разобрать пол полностью. Затем убрать негодную лагу и поставить новую. Разбирается пол из рейки следующим образом: сначала убираются гвозди, затем каждая рейка отодвигается в сторону, освобождаясь из паза последующей рейки. Снимается с лаг и убирается в сторону. Так делают до тех пор, пока весь пол не будет демонтирован.

Замена досок пола

Теперь вернемся к заключительному действию ремонта. После того как доски или рейки уложены, выровнены по уровню, заделаны шпатлевкой щели между ними, полы можно отшлифовать. Мы уже описывали эту операцию, когда говорили о мелком ремонте.

Наконец, окраска полов. Эту процедуру мы уже описывали выше. Поэтому возвращаться к уже сказанному не будем.

Самый последний и самый приятный этап – уборка. Убираем всю пыль, грязь. Моем полы, желательно, холодной водой. Тогда они приобретут блеск.

Капитальный ремонт

Пришедший в негодность пол лучше заменить полностью

Собственно, этот вид ремонта отличается от среднего только объемом работ. Все действия такие же, только обрабатывать придется большую поверхность пола. Возможно, нужно будет демонтировать старый пол и настелить новый. Вот на демонтаже мы и остановимся.

Убрать старый пол можно быстро. Для этого достаточно взять ломик или гвоздодер больших размеров и попросту вырвать каждую половицу вместе с гвоздями. Но в этом случае исполнение быстрое, качество – отвратительное. Действуя таким образом можно основательно повредить несущие поверхности стен. А это дополнительные расходы на их выравнивание. Лучше, не торопясь, вынуть из половиц гвозди, аккуратно снять доски или половые рейки с лаг, вынуть лаги и убрать изоляцию. В сталинском жилье, чаще всего, – это керамзит или подобные ему материалы.

Что делать с полами в сталинском доме

В квартире 84м2 планируется ремонт .Собираемся заменить полы во всей квартире.Пол -паркет настеленный на черновые доски очень скрипит,перекрытия вроде как бетонные плиты.Хочу понять,нужно ли убирать старые лаги с досками или можно оставить,притянув доски саморезами,а сверху положить фанеру 15 мм.Если надо все выбрасывать ,то как делать полы в дальнейшем ,опять на лагах или заливать каким-то образом.И сколько может стоить слом старых плов с вывозом мусора.

ломать до осноания все, стяжав по маякам с керамзитом, потом наливной пол, а дальше что душе угодно или на что денег хватит

Здравствуйте,Андрей! Если даже будете крепить на саморезы,то это только на время.Самый лучший вариант это демонтировать весь пол до бетона,и залить стяжку из пескобетона. Демонтаж и вынос мусора будет стоить-25 тыс.р.

Тут все зависит от суммы, заложенной на ремонт. Лаги можно и притянуть, но не факт что полы ровные будут, значит придется все выравнивать. Слом полов в районе 100 руб.м2, плюс вынос мусора и контейнер. Заказ контейнера тоже зависит от объема и от 5000 руб, вроде, начинается. Как вариант можно сделать стяжку, либо сухую стяжку, либо поправить лаги и проложить звукоизоляцию. Вариантов масса, все нужно решать на месте и отталкиваться от суммы.

нужно посматрет на месте званите

фанера 21 мм, более надежно

Однозначно вычистить всё до бетона сделать гидроизоляцию потом шумоизоляцию,монтаж лаг – обрешотка (лаги желательно пропитать),между обрешоткой и фанерой проложить пергамин,сверху настелить фанеру.Между стыками фанеры сделайте зазор 1-2мм если принципиально важно фанеру закрепить плотно друг к другу значит по торцам проложить подложку например что прадаётся для настила ламината.Можно полы залить но они будут тяжелые(узнайте толщину плиты в перекрытии между соседями) и от этого отталкивайтесь.

Если лаги не гнилые можно закрепить их к полу при помощи стальных перфорированных креплений (одновременно выровняв по уровню). Если лаги гнилые заменить их, сделать сухой пол ( подсыпка + ГВЛ ) или звукоизоляцию и стяжку. В последнем случае потребуется согласовать проект перепланировке т.к. это является изменением конструкции полов (замена покрытия пола на белее тяжелое, устройство стяжки), с увеличением нагрузки на несущие перекрытия.

У меня в полу в углах отверстия для вентиляции подпольного пространства ,нужно ли их будет оставлять.Хочу понять порядок цен,если делать по принципу 1)Лаги ,черновой пол,фанера 2)Керамзит с цементным молочком,стяжка по маякам.Если делать стяжку не протечет ли к соседям вниз(у них хороший ремонт).Надо ли при втором варианте оформлять разрешение на изменение конструкции полов

хотелось бы узнать, для чего нужен наливной пол после стяжки? для увеличения веса перекрытия? для исправления кривой стяжки что будет сделана? или для увеличения стоимости работ? это ЛУЧШИЙ ответ.

Вы для чего это написали? По моему Вероника Б. написала правильно и умно. Если вы не понимаете что такое в её ответе “наливной пол”, то лучше вам не комментировать вообще.

Особенно смешно тем кому такие строители делают ремонты. Смешно до слез.

особенно когда видят смету. и потом тут возникают вопросы. типа что делать, если после договора смета увеличивается на каждом этапе работ.

Сегодня это повсеместно. Сначала называется маленькая смета, а потом идет выкручивание рук. Но заказчики сами толкают на это + азиатская политика гасторбайтеров

Для начало надо разобрать все до основания, потому что дом ОЧЕНЬ старый и что с лагой покажет вскрытие, а саморезы подтягивать, только время и деньги на ветер выкидывать. по стяжке- про нагрузку на плиту посмотрите в ин-те повнимательней, НЕ СОВЕТУЮ делать , а так сами смотрите.

Здравствуйте, Андрей. Самый разумный вариант снять старое покрытие и сделать стяжку из легкого бетона.( керамзит 70%+пескобетон 30%) Главное не перегрузить стяжкой полы. при строительстве старых домов использовались облегченные плиты поэтому полы делали деревянные. Сломать старые полы несложно. Дешевле всего для демонтажа полов нанять в своем дворе дворников ( обычно ребята из Азии).Заказ контейнера для мусора к подъезду ( 8 м3) стоит – 4 тыс руб. Удачи. Федор.

Доброго дня. самый оптимальный вариант для таких домов пол на регулируемых лагах. лаги крепятся на анкера и регулируются болтами. между лаг укладывают шума изоляцию. затем фанеру 20мм. подложку и ламинат. Удачи!

Ответ спеца. +100 к ответу

Неужели слой керамзита пропитанный цементным молочком и стяжка сверху 4-5 мм будет намного тяжелее чем засыпка из строительного мусора,лаги ,черновая доска.

а зачем мусором лаги засыпать? есть ведь утеплитель в магазине, это при советах утеплитель делали из мусора. а так конечно тяжелее. посмотрите сам про нагрузку на плиту, очень интересно.

просто сейчас у меня пространство между лагами заполнено строительным мусором.

Вы сами полы по регулируемым лагам делали? Или в интернете рекламу вычитали и сюда перенесли. Эта конструкция жизнеспособна только на монолит.Но возникает другой вопрос.Зачем она нужны на монолите? У этих полов только 2 плюса: уменьшают время ремонта и имеют малый вес, что , кстати для звукоизоляции является минусом. Поэтому эти полы для тех, кто спешит, а затем кусает локотки. Так сказать технология для обучения дураков.

Доброго дня. Почему эта система работает только на монолит? Такие полы я делал около пяти раз. Одни из них у моих знакомых стоят 5лет. В данное время делаю ремонт у себя дома и такие же полы, так как перепад панелей 9см.

В многопустотных плитах, если дюбель-гвозль попадает в пустоту, то он не держит и со временем расшатывается, что приводит к образованию стуков и скрипов при хождении. По звукоизоляции. Какую бы минвату не использовали, соседи снизу все -равно будут слышать каждый шаг, т.к .жесткое сцепление узла :лага – регулировочный болт – дюбель-гвоздь – плита перекрытия создает звуковые мостики. Фанеры в один слой , даже толщиной 20 мм не достаточно.Необходимо два слоя по 12 мм. в перехлест.Если фанера укладывается в один слой, а между листами должен оставаться деформационный зазор, то о какой звукоизоляции вообще говорить.А если между лаг проложена минвата , то через эти щели её микроволокна будут попадать в помещение. Я сам в начале 00 годов повелся на эту технологию. “Специалисты” с Департамента новых технологий , владеющей патентом,сделали около десятка квартир, которые я наблюдал. В результате, в квартирах , где были многопустотные плиты, со временем, практически каждый пол начал стучать. И не случайно, что сейчас Департамент новых технологий завален судебными исками. Удивляюсь как они еще не разорились.

Доброго дня. зачем использывать дюбель гвоздь? Я использую латунную цангу 12мм. шпилька 10. цанга затянутая шпилькой кантрится гайкой что не даёт ей разболтаться.на лаги перед фанерой настилаю пенофол 2мм. он снимает часть ударного шума .

Александр, насколько я понял, мы говорим о разных вещах. Я о запатентованной системе регулируемых полов с применением пластиковых болтов, Вы – о системе с металлическими шпильками, которая не имеет ни одного сертификата соответствия и официально не испытанную. С полами, регулируемыми шпильками я дело не имел и поэтому могу о ней судить только теоретически. А теория такова. Металл является на порядок лучше звуковым мостиком, чем пластмасса. Поэтому показатели по ударному шуму будут на много хуже даже чем у полов по регулируемым лагам, которые я описывал. ППЭ на лагах – это что мертвому припарка. Не один десяток саморезов, связывающих фанеру с лагами, сведут его эффективность к нулю. Для сравнения. Проводились официальные испытания полов по регулируемым лагам с применением пластиковых регулировочных болтов. Сравнивались две конструкции. Одна – многопустотная плита перекрытия толщиной 14 см. Другая – на этой плите смонтирован регулируемый пол, а на него положили 3,5 мм линолеум. Так вот эффективность по ударному шуму второй конструкции на низких частотах не превысила и 1 ДБ по сравнению с первой. Надеюсь Вы понимаете, что 1 ДБ это практически ничто – ноль! А Вы говорите о 2 мм ППЭ, прошпиленным саморезами, что он даст какой то эффект. Соглашусь с одним, что предложенная Вами система имеет более прочное крепление лаг к перекрытию, но зато она технологически на много сложней и бестолковей классической.

Андрей лучший способ снять все до основания и сделать стяжку по моякам и без керамзита, достаточно 4 см. этим вы сохраните м2 и если хотите потом сделаете паркет, а с керамзитом паркет может подняться. демонтаж будет стоить 15000 с выносом мусора+ контейнер

Можно использовать облегченную стяжку “УБО”. Сухая смесь на основе специального цемента и пенополистирольных гранул в качестве заполнителя. Предназначена для выравнивания поверхности несущего перекрытия (как альтернатива сухой засыпке) и при наличии на ней большого количества проложенных кабелей, трубопроводов и т.п. После затвердевания и высыхания на поверхности стяжки КНАУФ-Убо обязательно устраивают твёрдое покрытие, например, сухие сборные полы КНАУФ из гипсоволокнистых листов, либо высокопрочные стяжки толщиной не менее 35 мм и лишь затем паркет, ламинат, плитку и т.п. Для внутренних работ. Наносится ручным и машинным способом. Толщина слоя: 3-30 см. В сталинке после зачистки мусора может быть толщина пола доходить до 30 см., если зальёте стяжку 4 см., Вам придётся точно переделывать фановый стояк и на входе в квартиру будет резкая ступень вниз на 25см.. Есть много вариантов, чтобы заполнить пространство перед стяжкой. В ванной комнате всё равно нужно делать стяжку, только дополнительно армировать и заводить прутки в несущие стены.

Сегодня вскрыл пол на кухне.увидел такой пирог :половая доска 50мм,лежит на лагах 50х100мм,лаги на плите перекрытия.Плита в одном месте разбита.похоже на пустотелую плиту.Неужели в 1952 году уже использовались пустотелые плиты .Жена очень хочет плитку на кухню.

Андрей Георгиевич, даже пустотная плита расчитана на нагрузку 800 кг на м2. Поэтому если Вы сделаете стяжку 4-5 см по керамзиту( или без него) , то масса её составит около 100 кг на м2. Общая масса стяжки, полового покрытия и мебели не превысит и 200 кг на м2. Нет повода волноваться. Тем более раньше за качество отвечали головой. Не то что сейчас.

раньше продавали больше и никто не отвечал, у меня знакомый раньше был прорабом на строительстве домов.

Раньше, это при Сталине.1952 ГОД.

Во всех сталинках, где мы работали пустотелые плиты перекрытия, бывают ещё в виде “ванночки” пустоты забиты шлаком, если вычистить весь мусор, шлак, демонтировать деревянный пол с лагами и потом сделать стяжку нагрузка на плиту перекрытия будет такая же, только нагрузка от армированной стяжки распределяется равномерно по всей плите, а лаги и перегородки, которые сейчас стоят на плите делают точечную нагрузку. Для облегчения и удешевления работ по стяжке можете в качестве наполнителя использовать пенопласт, и лучше сделать полусухую стяжку, а то даю 99%, что зальёте соседа снизу, у которого ремонт новый на 2,5 млн. или больше, а если у Вас 3-й этаж, то можно залить и двух соседей.

У меня 3 этаж.Но как же надо заливать стяжку,чтобы залить 2 этажа.Кто нибудь пользовался этой полусухой стяжкой или это все реклама.У многих в профиле есть ремонт сталинских ,а однозначного решения нет.Спецы ,те кто делал именно сталинские квартиры отзовитесь пожалуйста.

Полусухая стяжка это обыкновенная цементно песчаная смесь, только делается полусухой, а сверху проходится “вертолётом”.

Что значит полусухая?То есть пескосмесь засыпается в сухом состоянии? И какой вертолет вызывать ,МИ-6 подойдет?

это побрызгать водой равномерно как из под душа

мы делали ремонт в здании 53 года полы демонтировали до ребер жесткости и очистили ямочки от шлаков, потом покрыли полиэтиленом, стыки приклеили феном потом керамзитом засыпали и молочком пролили и сверху стяжка под мояк. работали на седьмом этаже и не кого не залили

Совершенно верно МИ-6 как раз. Надо только взлётную площадку из крыши сделать и сигнальными фонарями оборудовать, а предварительно гидроизоляцию из ПЭ. На самом деле, Вам все советуют как сэкономить Ваши деньги в ремонте пола. Наберите в интернете что такое полусухая стяжка, а лучше посмотрите видео и увидите вертолёт . Полусухая стяжка от 300 руб. за кв.м. вместе с материалом. В Сталинке лучше всего делать стяжку у Вас дом ни царских времен с деревянными перекрытиями. Избавитесь от всех неприятных запахов, вредной пыли и мусора из под пола. А ещё лучше сделать капитальный ремонт ( сбить всю штукатурку со стен, демонтировать перегородки, поменять всю электрику, т.к. там электрика никуда не годится, поменять всю сантехнику, т.к. трубы все ржавые, а то сделаете себе полы, а потом из-за плохой сантехники затопите себя и весь ремонт коту под хвост. Самый дешевый капитальный ремонт я делал в Сталинке за 540 тыс.руб. за работу 56 кв.м. по полу. Сейчас сталинка обходится начиная от 600 т.р., если нет индивидуального дизайн-проекта, а если есть то ещё больше.

по любому надо снимать черновые доски, либо еще поднимать уровень пола. В1. если лаги нормальные, выровнять, подсыпать керамзитной подсыпкой 0-5мм, толстая пленка, фанера, паркет на гвозди и клей В2. как положено, снимаете, неровности более 5см подсыпаете подсыпкой или керамзитом, проливаете жидким молочком, далее сетка 2,5 см от уровня пола, маяки, стяжка 5 см, фанера 1,5*1,5 метра с швами 1см в перехлестку на клей с дюбелями 5шт на 1 м2, далее паркет на гвозди и клей В3. засыпка кнауф, листы для пола кнауф, паркетная доска,

Как провести ремонт полов в сталинке?

Сталинские дома считаются качественным жильем. Строительство таких домов проводилось примерно в 50-е годы, но здания до сих пор остаются прочными и надежными. Однако время все же берет свое, полы в таких домах требуют ремонта. Почему это происходит? Перекрытие зданий делалось из дерева, а этот материал не вечен. Постепенно доски расшатываются, рассыхаются, образуются трещины, лаги гниют. Ремонт пола в сталинке предполагает устранение всех этих неприятностей. Часто его проводят вместе с выравниванием основания под выбранный напольный отделочный материал.

Сталинки являются довольно старыми постройками, именно поэтому полы в них требуют капитального ремонта.

Подобные дефекты вызываются такими причинами:

Дерево чувствительно к перепадам влажности, температуры.
Монтаж таких перекрытий трудоемкий, когда заменяются полностью лаги пола и обшивка, требуется не только время, но и физические усилия. Например, цементная стяжка заливается на поверхность, после чего необходимо дождаться ее высыхания.
Доски и прочие деревянные элементы подвержены гниению. Во время ремонта все поверхности дополнительно требуют обработки антисептиками.

Главным преимуществом деревянного пола является его богатый внешний вид.

Все не так плохо, деревянные полы обладают и многочисленными преимуществами:

Стоимость их намного меньше, чем железобетонных плит и цементных стяжек.
Вес деревянного перекрытия небольшой, на конструкцию здания оказываются не такие значительные нагрузки.
Во время ремонта можно заменить только отдельные поврежденные элементы, а не все покрытие целиком.

Устранение щелей, избавление от скрипа

Ремонт пола в сталинке может быть и не столь глобальным. В некоторых случаях достаточно заделать трещины между досками. Рекомендуется приобрести специальную шпаклевку для дерева или приготовить смесь самому. В состав ее должны входить клей ПВА и древесные опилки. Смесь тщательно перемешивается, после чего ей заполняются все щели. Предварительно их необходимо очистить.

Порядок ремонта следующий:

Снимается напольное покрытие, после чего основание осматривается.
Щели очищаются от пыли, грязи. Для этого используются щетки, узкий металлический шпатель.
Далее готовится смесь для работы, ей будут заполняться трещины.

Схема укладки лаг: 1- маячная лага; 2- промежуточные лаги; 3 — прокладки из древесноволокнистых плит; 4 — уровень чистого пола.

Если трещины большие, то необходимо такие доски демонтировать и заменить на новые. В противном случае покрытие долго не прослужит, ремонт все равно придется делать с заменой обшивки основания. Еще одна проблема — устранение скрипа. Происходит такая ситуация из-за того, что доски рассыхаются, покрываются трещинами. При ходьбе они начинают двигаться, прогибаться, становясь причиной появления неприятного и надоедливого скрипа. Избавиться от него можно, если выполнить следующий комплекс действий:

Снимается напольное покрытие, после чего основание пола тщательно осматривается.
Все доски, которые имеют следы повреждений, необходимо сразу же убрать, при необходимости остальные переделать.
Если с дощатым основанием все в порядке, то скрип могут вызывать расшатавшиеся лаги, их также требуется переустановить.

Сталинка обычно отличается постройками высокого качества, но дерево при длительном использовании все равно рассыхается. Подгнившие лаги и доски снимаются, они заменяются на новые. Предварительно древесину обязательно надо обработать антисептиком, чтобы защитить от гниения и плесени. Важно следить за тем, чтобы дерево было сухим, влажные лаги или доски станут причиной того, что появится дефект и новый скрип.

Выравнивание пола: особенности использования лаг

Во время ремонта полов одновременно выполняются работы по выравниванию. Процесс требует определенных временных затрат. Сначала необходимо полностью снять все доски, убрать материал, который заполняет пространство между лагами. Раньше вместо утеплителей использовали строительный мусор. Он совершенно не годится для повторного использования, поэтому надо сразу приготовиться к выносу большого объема мусора.

При укладке лаг их нужно защитить от влаги с помощью полиэтилена.

Когда пространство между лагами освобождено, необходимо внимательно осмотреть их состояние, проверить горизонтальность поверхности строительным уровнем. Если лаги в порядке, то их можно использовать дальше. Если есть многочисленные трещины, следы гниения, то придется их заменить. Для настила приобретают деревянные брусья, они монтируются на поверхность с шагом в 60-100 см. Сечение можно брать такое, как и использовалось ранее. При самостоятельном подборе внимание надо обращать на то, какой длины необходим пролет:

при пролете до 1 м надо применять брус, сечение которого составляет 110*60 мм;
при пролете до 2 м сечение бруса должно составлять 150*80 мм;
при пролете до 4 м сечение равно 180*100 мм;
если длина пролета составляет до 5 м, то брус надо брать на 200*150 мм;
при пролете в 6 м надо использовать брус на 220*180 мм.

При ремонте полов в сталинке необходимо внимание обращать и на шаг лаг. Сегодня при выравнивании применяются не только обрезные доски, но и плиты ОСП, фанерные листы. Шаг для указанных материалов требуется различный.

Для обрезной доски:

Чтобы не было перекоса. нужно с помощью уровня проверять высоту каждой лаги.

при толщине в 20 мм шаг составляет до 30 см;
при толщине в 25 мм шаг лаг равен 40 см;
для доски в 35 мм толщиной используется шаг в 60 см;
для доски до 40 мм шаг равен 70 см;
для доски в 45 мм шаг равен 80 см;
для доски до 50 мм шаг лаг равен 100 см.

Для фанерных листов и плит ОСП:

для настила с толщиной в 15-18 мм шаг лаг равен 40 см;
для настила в 22-24 мм шаг увеличивается до 60 см.

Монтаж лаг на основание

Ремонт пола продолжается установкой лаг на основание. Сначала требуется проверить горизонтальность строительным уровнем, на стенах сделать отметки уровня укладки бруса. При необходимости под брусья помещают кусочки фанеры, они обеспечат должное выравнивание. Сначала собирается каркас пола, т. е. вдоль стен монтируется брус с соблюдением расстояния в 5 см от лаг до стен. Затем необходимо приступить к монтажу брусьев, соблюдая указанные максимальные расстояния. К полу лаги крепятся анкерами, важно во время работы постоянно проверять устойчивость конструкции, ее прочность, жесткость.

Схема утепления деревянного пола.

Когда лаги установлены, выполняются работы по утеплению поверхности. Для сталинки лучше всего использовать теплоизоляторы, не имеющие большого веса. Отлично подходит целлюлозный утеплитель или минеральная вата. Во время утепления следует смотреть, чтобы все полости были заполнены, чтобы не оставалось никаких воздушных карманов. Если будет использоваться насыпной теплоизолятор, то на основание пола требуется предварительно уложить пленку. Теплоизолятор должен идти вровень с уровнем лаг, чтобы во время зашивки не оставалось зазоров.

Обшивка деревянного пола

Полы в сталинке после установки лаг необходимо обшить, для этого используются доски или фанерные листы. Старая обрезная доска для пола может применяться в том случае, если она не имеет следов повреждения и гнили. Доски предварительно обрабатываются антисептиками. Обшивка пола досками в сталинке проводится с соблюдением минимальных температурных зазоров. Для крепежа приобретаются саморезы, головки их слегка утапливаются в дерево.

Если для работы будет покупаться фанера, то необходимо предварительно нарезать большой лист на квадраты с меньшей площадью, после чего обшить ими поверхность. Между фанерными листами соблюдается температурный зазор, от стены необходимо отступить примерно 1 см.

Фанера монтируется таким образом, чтобы 4 угла листов не сходились в одной точке.

Стороны двух листов должны обязательно приходиться на лаги. После того как полы в сталинке готовы, необходимо поверхность их отшлифовать, для работы применяется шлифовальная машинка. Именно поэтому все головки саморезов должны быть утоплены в дерево, в противном случае инструмент будет поврежден.

Ремонт полов в сталинке — дело хлопотное, может потребоваться полное восстановление и выравнивание покрытия или устранение трещин, скрипа при ходьбе. Особенностью ремонтных работ является то, что полы в сталинских строениях выполнялись из дерева, т. е. обычная цементная заливка уже не подойдет. Утеплители и прочие материалы не должны оказывать сильных нагрузок на конструкцию.

Ремонт в сталинке

С чего начать
Отделка стенок
Отделка пола
Отделка потолка
Ремонт кухни
В заключение

Дома сталинского типа, построенные в 50-х годах прошедшего столетия, по собственной долговечности дадут фору хоть какой из сейчас возводимых новостроек. Но это касается только кирпичных стенок таких домов, ведь внутренняя «начинка» оставляет вожделеть наилучшего.

Ремонт в сталинке, пожалуй, самый непростой из различных квартирных ремонтов. Но это не повод поддаваться панике, потому что и таковой сложный вопрос полностью разрешим.

С чего начать

Начать следует с выяснения всех деталей касательно того, с чем вы имеете дело. Сталинка сталинке рознь, в почти всех домах такового типа в протяжении их срока службы выполнялась реставрация с подменой древесных перекрытий бетонными. Кроме этого, нужно выяснить, в каком состоянии находятся древесные лаги (брусья, на которые стелют половые доски при древесном поле), совершенно точно имеющиеся в конструкции пола сталинки.
Перегородки в таких квартирах обычно древесные и кривые, потому следует задуматься о вероятном их демонтаже и строительстве новых.
Также необходимо осознать себе, какой тип отделки для каждой поверхности (стенок, потолка, пола) будет более применим как по цены, так и по практичности.
Начинать ремонт необходимо с подмены старенькых окон на современные пластмассовые. В силу того, что стенки у сталинок толстые и с низкой общей теплопроводимостью, ПВХ окна станут хорошим дополнением конструкции, сохраняющей летом прохладу, а зимой не пропускающей холод.
Последующим шагом должна стать подмена проводки. Вследствие того, что дом построен с вхождением древесных частей, требования пожаробезопасности в сталинке повышены.

Делая ремонт стенок в сталинке, необходимо установить снутри их проводку, дополнительно поместив ее в гофрированную изолирующую трубу.

Отделка стен

«Родной» вид штукатурки сталинки – глина, под которой размещается так именуемая «дранка» — древесная доска, служащая основой перегородок как снутри квартиры, так и часто межквартирных перегородок.

Тут на ваш выбор предусмотрены последующие варианты:

снятие старенькой штукатурки и устройство новейшей – дорогой и трудозатратный метод, подходящий в тех случаях, когда древняя штукатурка ну уж совершенно кривая и неприменима ни для реставрации, ни для косметического ремонта;
выравнивание стенок гипсокартоном поверх старой отделки – метод подешевле и наименее трудозатратный, но побочным эффектом является маленькое уменьшения площади квартиры, ведь профиль и гипсокартон вкупе имеют толщину минимум 3 см;
оклейка обоями по старенькой штукатурке – применим только в этом случае, если стенки ровненькие и надежные; естественно, самый дешевенький, но совместно с этим редкий вариант.

Демонтаж старенькой глиняной штукатурки производят с помощью перфоратора со вставленным в него зубилом. После снятия старенькой, накладывают ровный слой новейшей штукатурки, а потом – шпаклевки.

Для отделки гипсокартоном своими руками к стенкам вертикально прикручивают особый дюралевый профиль с шагом 60см по центральным осям, который выставляется строго по уровню.

Потом выставляют листы гипсокартона так, чтобы их стык приходился строго на центральную ось профиля (ширина стандартного листа гипсокартона1,2 м.), и прикручивают их шурупами.

Производя ремонт ванной в сталинке, с помощью таковой конструкции можно упрятать в стенку, к примеру, канализационный стояк.

Совет! Для придания стенкам наилучшей звукоизоляции от соседей можно герметично проложить в нишах профильной обрешетки минеральную вату.

Сейчас стенки готовы к оклейке обоями.

Отдельного внимания заслуживают межкомнатные перегородки. По мере надобности, до отделки стенок, их следует разобрать, а на их месте возвести новые из легкого нетолстого шлакоблока.

Отделка пола

Наверняка, самый непростой процесс в реставрации квартиры сталинского типа. Ремонт пола в сталинке, как уже ранее упоминалось, находится в зависимости от состояния прежнего: целостности, ровности, надежности лагов и т.д.

Если пол ровненький, не поскрипывает и не вызывает опасений, то смело стелите напольное покрытие. В неприятном случае необходимо вскрыть пол и диагностировать делему. Под половой доской обычно можно повстречать, хоть и немного искривленные за 10-ки лет эксплуатации, но все таки не гнилостные лаги, просыпанные шлаком.

Их, с помощью подложек и строгания, следует выровнять. А дальше, зависимо от денежных способностей, можно бросить все как есть и на старенькую половую доску (поновой укрепленную и не скрипящую) уложить конечное покрытие, либо же сконструировать новейшую конструкцию из сухой стяжки.

Процесс смотрится последующим образом:

Извлекается слой старенького шлака
На его место засыпается более легкий и имеющий наилучшие характеристики звуко- и термоизоляции керамзитовый песок.
Инсталлируются и закрепляются клеем и шурупами плиты сухой стяжки, которые еще именуют ГВЛ (гипсоволоконные листы).
На их стелется лицевое покрытие.

Такая стяжка имеет ряд преимуществ перед влажным методом: довольно легко устанавливается, более легкая, а по надежности ничем не уступает стандартной.

Необходимо отметить, что производя ремонт ванной комнаты в сталинке, требуется использовать ГВЛВ(водонепроницаемые плиты).

Совет! Чтоб придать стяжке дополнительной монолитности, соединения плит необходимо отменно обработать водоотталкивающим герметиком.

Отделка потолка

Процедура отделки потолка своими руками осложнена только надобностью снятия старенькой штукатурки, также состоящей из глины.

В остальном же ремонт потолка в сталинке ничем не отличается от традиционного.

Рекомендуется установить профильно-гипсокартонную конструкцию или натяжной потолок.

Ремонт кухни

Если вы не желаете делать перепланировку, ремонт кухни в сталинке не имеет никаких особенностей. В случае, если вас не устраивает малая кухня (часто ее размеры 2 на 3 м), можно снести стены меж отделываемой кухней своими руками и комнатой.

Обычно планировка сталинок позволяет сделать одну огромную гостиную-студию, совмещенную с кухней. Такое решение зрительно прирастит многофункциональные зоны обеих комнат.

В заключение

Подводя итоги статьи, охото отметить, что производя реконструкцию сталинки, необходимо быть готовым к большенному количеству строительного мусора как из-за их многокомнатности (часто не меньше 3-4 комнат), так и вследствие большого слоя «древней» глиняной штукатурки, древесных, кривых, требующих демонтажа перегородок и т.п. аспектов.

Также следует аккуратненько относиться к демонтажу и устройству новых потолкового и полового древесных перекрытий во избежание обрушений.

Ремонт пола в сталинке

Добрый день!
Купил квартиру, как я понял это Сталинка. В ЖЭК ничего про плиты не рассказали, сказали все данные утеряны при потопе.
В квартире у прошлой хозяйке было две кошки. Пол устойчиво пропитался мочой
Сейчас нужно делать ремонт, снял полы, убрал шлак ( так, как он пах кошками) и ужаснулся что перепад между плитами и лестничной площадкой аж 30СМ!
Да еще как я понял это ребристые плиты, на которые в принципе и нагрузить ничего нельзя.
Почитав форум, нашел следующий рецепт пирога:

[*]8см -Керамзит 0-5мм
[*] 15см -ЭППС
[*] 5 см -Стяжка с армированием

Пожалуйста подскажите, верен ли этот способ ? До куда сыпать керамзит ? До ребер? ребра 10 см. Как быть с двутавровым швеллером ?
Строители которые ко мне приходят, только сопли жуют и ничего не могут посоветовать. Уже измучился с выбором способа

gukaaa , какой этаж?
Полы были деревянные?
Какая странная планировка, плиты опираются на 2тавровые балки, которые не перпендикулярны стенам?
А как сделано у соседей?

Несущие двутавры, между которыми по опалубке залито монолитное ребристое перекрытие.

Хотя. на самой нижней части плиты видны какие-то швы, идущие с равным шагом. Возможно даже, что это не монолит, а в двутавры вставлены перевернутые Т-образные ж/б балки. А уже между ними уложены небольшие плиты заводского изготовления, типа 800х300х50. Тогда это совсем хлипкая и ненадежная конструкция.

На вашем месте я бы не стал делать стяжку. Предлагаю:

зачистить двутавры и окрасить краской по металлу за 2 раза,
насыпать на плиту керамзитовый песок фракции 0-5 мм слоем

50 мм исключительно для целей шумопоглощения. Либо уложить минераловатные плиты толщиной 50-100 мм. Либо скомбинировать 50 мм керамзита + 50 мм минваты.

поверх железобетонных ребер уложить деревянные лаги 50х100 мм БЕЗ крепления к ребрам. Не крепить, т.к. ребра тонкие, сверху находится сжатая зона и прикасаться к ней перфоратором категорически не рекомендую. Во избежание разрушения и обрушения. Лаги укладывать часто, с шагом 400 мм. Под лаги – подложить кусочки пенополиэтилена и фанерные прокладки для выравнивания уровня лаг в одной плоскости.

поверх лаг фанера 15 мм в 2 слоя, крепить шурупами к лагам и между собой.

поверх фанеры – чистовое покрытие (хоть паркет, хоть ламинат на подложке). Если надо плитку – лист ГВЛВ и клеить плитку на него.

У меня такие же плиты перекрытия, в квартире две колонны на них ригель сверху ребристые плиты. Перепад тоже 30 см, сначала тоже хотел сделать стяжку, в дальнейшем от этого отказался так как вес получается не маленький, а плиты не надежные. Лучше сделать деревянный пол как советовали выше. Тем более у вас двутавр.

evgenygrig написал :
сверху находится сжатая зона и прикасаться к ней перфоратором категорически не рекомендую.

а в растянутой зоне можно?

Да, понимаю, что лаги это самый простой и наверно дешевый способ, но у меня сложилось мнение, что лаги не так хороши, по след. причинам.

[*]со временем пол на лагах будет давать скрип.
[*]тяжело найти мастера для качественной сборки лаг у нас в городе.
[*]ногам приятно когда конструкция не играет при ходьбе и чувствуется монолитность покрытия.

Кстати, планировка странная, потому что комната пятиугольная, на моей квартире идет поворот дома. Половина квартиры одна часть дома, эта комната другая часть, там даже потолок пониже. Этаж 5/5

В нижней растянутой зоне плиты нагрузку берет на себя арматура. Поэтому снизу в потолок можно сверлить спокойно, крепить дюбели и анкера, и даже штробить небольшие канавки, но никогда не затрагивая арматуру.
В верхней сжатой зоне нагрузка на сжатие приходится на бетон. В толстых сплошных или пустотных плитах сверлить дюбели в пол можно спокойно, но штробление недопустимо. А вот в ребристых плитах, тем более выполненных в построечных условиях вручную, даже при сверлении одного отверстия может разрушиться и надломиться всё ребро.

gukaa, лаги не скрипят. Скрипят рассыхающиеся дощатые полы.
А если пол сделать в виде 2 слоёв фанеры на лагах, то скрипеть будет нечему.
В ваших условиях не стоит рисковать жизнью людей и целостностью перекрытий вашего дома, нагружая бетон на старое перекрытие с неизвестной реальной несущей способностью.

evgenygrig написал :
Хотя. на самой нижней части плиты видны какие-то швы, идущие с равным шагом. Возможно даже, что это не монолит, а в двутавры вставлены перевернутые Т-образные ж/б балки. А уже между ними уложены небольшие плиты заводского изготовления, типа 800х300х50. Тогда это совсем хлипкая и ненадежная конструкция.

тоже обратил внимание, поэтому подумал, что монолит маловероятен – слишком сложно и очень тонкие ребра – не могут они работать на сжатие на такой длине.
может быть там на балках лежат балки, которые после укладки мелкоразмерных плит замонолитили с целью защиты от коррозии?
gukaaa , нет ли возможности рассмотреть эти ребра получше (они кстати все в трещинах). может быть там где-то видна арматура или металл балки в местах крепления к поперечным двутаврам?
Также интересно какая же толщина перекрытия,ребер нельзя ли там рассмотреть поближе к стенам может быть есть возможность расковырять?
P.S. как вариант – засыпать керамзитом, щумопоглощающими матами , сверху застелить листами профнастила (например Н75) поперек ребрам, заштробиться в кап.стены, уложить арматуру, ну или сетку как минимум и залить легким бетоном 70-100мм.
Но это уже реконструкция и без экспертизы, проекта или как минимум привлечения специалиста по таким работам нет смысла даже говорить об этом.
Если бы ещё был этаж 1-2.

Спасибо большое вам за ответы!
Буду делать лаги. Вы можете подробно описать какой утеплитель выбрать ? Как сделать правильно, чтобы добиться идеальной шумоизоляции.
Еще есть вопрос про ванну. Там была залита стяжка на шлак около 7.5 см и плитка около 2-2.5 см. Как правильней поступить в ванне ? Как быть с гидроизоляцией ?
Вот еще фото пола, фото плиты потолка и фото плитки в ванной.

кнауф супер пол

1) Шумоизоляция.
После капитальной уборки необходимо тщательно заделать потенциальные сквозные щели к соседям, стыки плит, примыкания перекрытия к несущим стенам. Для этого пыль убрать строительным пылесосом, увлажнить и замазать щели штукатуркой или плиточным клеем.
2) Шумопоглощение.
Вам нужно добиться, чтобы во внутреннем подпольном пространстве не возникало эхо, а шумы затухали. Для этого надо уложить шумопоглощающий материал. Если материалов будет 2 разных вида – еще лучше. Поэтому идеально вниз насыпать керамзитовый песок, сверху любую доступную вам минвату. В идеале плотностью повыше,

60 кг/м3. Но можно и обычную плотностью 35-40 кг/м3. Минимум 50 мм, лучше в 2 слоя 100 мм. Всё зависит от вашего бюджета.
3) Изоляция от ударных звуков.
Вам необходимо “развязать” бетонное основание и лаги с помощью упругих прокладок. В их качестве могут послужить прокладки из пенополиэтилена, листовой резины, стекловолокна (торговая марка ТЗИ). В результате лаги не должны “стучать” по основанию.
4) “Треугольник” в углу комнаты, в котором нет ребер. Туда надо докупить десяток кирпичей или несколько пенобетонных блоков. И выложить под лаги столбики-подпорки.
5) Ванная.
Слой керамзита фракции 10-20 мм, смешанный с цементным молоком. Поверх в идеале бросить армирующую сетку типа 100х100х4. Забетонировать стяжку из обычного цементно-песчаного раствора толщиной 3 см. Выдержать влажной под пленкой 3-5 дней, чтобы был равномерный набор прочности. Просушить неделю.
Выполнить обмазочную гидроизоляцию по стяжке, рекомендую КНАУФ Флехендихт. 1 банка решит все ваши проблемы. За рубежом в гражданском строительстве тотально используются аналогичные мастики фирмы SIKA. Кистью намазали, на следующий день прямо на нее клеится напольная плитка.

Я бы добавил слой обмазочной г/и под керамзит. Наверняка по такому основанию молочко где-нибудь да протечет.

evgenygrig написал :
1) Шумоизоляция.
После капитальной уборки необходимо тщательно заделать потенциальные сквозные щели к соседям, стыки плит, примыкания перекрытия к несущим стенам. Для этого пыль убрать строительным пылесосом, увлажнить и замазать щели штукатуркой или плиточным клеем.
2) Шумопоглощение.
Вам нужно добиться, чтобы во внутреннем подпольном пространстве не возникало эхо, а шумы затухали. Для этого надо уложить шумопоглощающий материал. Если материалов будет 2 разных вида – еще лучше. Поэтому идеально вниз насыпать керамзитовый песок, сверху любую доступную вам минвату. В идеале плотностью повыше,

Еще лаги бы взял 100 и ставил бы их на ребро,
а вот этого бы делать не стал:

evgenygrig написал :
В их качестве могут послужить прокладки из пенополиэтилена

В остальном полностью поддерживаю.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

Ремонт пола в сталинке

Жилые постройки первой половины прошлого века по сей день пользуются высоким спросом на рынке недвижимости. Такие отличительные особенности квартир в домах сталинского типа, как высокие потолки, просторные комнаты, широкие перекрытия, которые обеспечивают хорошую звукоизоляцию, будут в цене еще долгое время. Но устаревшие конструкции со временем нуждаются в починке.

Специалисты компании «Паркетное дело» предлагают ремонт пола в сталинке с гарантией после заключения договора. Опытные мастера при необходимости выполняют демонтаж старых и монтаж новых напольных покрытий в строго оговоренные сроки.

Наименование работ	ед.изм	цена, руб.
1	Циклевка и шлифовка ленточной машинкой HUMMEL и углошлифовальной машинкой FLIP	м 2	175,00
2	Циклевка и шлифовка барабанной машинкой СО-206 и углошлифовальной машинкой FLIP	м 2	125,00
3	Шлифовка плоскошлифовальной машиной TRIO	м 2	135,00
4	Шпатлевание паркета 1 слой (до 1 мм)	м 2	120,00
5	Покрытие гелем	м 2	110,00
6	Заполнение пустот под паркетом жидким полиуретановым клеем (шприцевание)	шт	300,00
7	Замена массивной доски с учетом расходных материалов и клея (доска заказчика) до 1 м 2	шт	1200,00
8	Замена паркетной плашки в т.ч не стандартных размеров (паркет заказчика) до 1 м 2	шт	250,00
9	Замена паркетной плашки в т.ч не стандартных размеров (паркет заказчика) свыше 1 м 2	м 2	4500,00
10	Замена паркетной плашки с учетом паркета Исполнителя и расходников до 1 м 2	шт	300,00
11	Замена паркетной плашки с учетом паркета Исполнителя и расходников свыше 1 м 2	м 2	6500,00
12	Подклейка плашки с учетом 2х компонентного клея до 1 м 2	шт	150,00
13	Подрезка паркета вдоль стены с продольной вклейкой паркета	п.м.	720,00
14	Подрезка паркета вдоль стены (технологический зазор)	п.м.	270,00

* Цены указаны с учетом материала.

Преимущества и недостатки полов в сталинке

В старых домах встречаются напольные покрытия трех типов:

из искусственных материалов (линолеум, ламинат);
выложенные паркетной доской;
дощатые (из деревянных реек или обрезных строганных досок).

Наиболее часто полы в сталинках выложены досками. В советское время при строительстве жилых помещений использовали только древесину хвойных пород. Полы обустраивали досками следующих типов:

обрезная строганная (толщина не менее 40 мм);
напольная рейка, которая имеет с одной стороны по всей длине шпунт, а с другой – паз (толщина не менее 40 мм);
лага (брус размерами 50мм*50мм*50мм*70мм).

Гарантии на все работы до 5 лет

Плинтус полов в сталинских домах по большому счету не нужен, его монтаж выполняют исключительно в декоративных целях. Плинтусом можно прикрыть щель между полом и стеной для защиты от засорения.

Деревянные напольные покрытия в сталинках имеют целый ряд преимуществ, среди которых:

простота в эксплуатации;
легкий монтаж в основания различных типов (кирпичное, железобетонное, пеноблочное);
экологическая безопасность материалов.

Следует отметить и некоторые недостатки напольных покрытий в сталинках:

без надлежащего ухода вся поверхность конструкции будет поражена плесенью;
повышенная уязвимость к влажности и температурным колебаниям;
поражение обширных участков покрытия грызунами и древесными вредителями;
отсутствие сопротивления пламени при пожаре.

Заметив разрушение пола в доме, необходимо срочно приступать к ремонту во избежание распространения патогенных инфекций от продуктов жизнедеятельности вредителей или спор плесневых грибов.

Перечень работ

Подготовительные работы

Специалисты компании перед заключением договора на ремонтные работы выезжают на объект для осмотра и оценки состояния полов. После этого определяется комплекс необходимых работ, который согласовывается с заказчиком.

Для ремонта напольных покрытий в сталинке потребуются следующие инструменты и материалы:

напольная рейка или обрезная доска (толщиной не менее 40 мм);
брус (50мм*50мм*50мм*70мм);
гвоздодер;
ножовка по дереву;
отвертка;
молоток средних размеров;
уровень;
гвозди или саморезы по дереву.

При необходимости сотрудники берут для работы циркулярную пилу, перфоратор и шуруповерт. Эти инструменты значительно облегчат и ускорят выполнение задач.

Процесс реставрации пола из дерева довольно кропотливый и продолжительный. В тех случаях, когда несущие конструкции не нуждаются в замене, допускается обычная покраска. Однако, заметив следующие признаки, придется делать ремонт деревянного напольного покрытия с реставрацией или полной заменой конструкций:

скрип половиц;
ржавые гвозди или саморезы в конструкциях;
деформация покрытия под грузом корпусной мебели;
уход воды в одно направление;
расширяющиеся трещины между половицами;
участки гниения и поражения грызунами или насекомыми.

Когда видимых разрушений на половицах не выявлено, необходимо обследовать состояние лаг, чтобы не свести к нулю затраты, вложенные в косметическую реставрацию. Для этого с помощью шила проходятся по всей длине половицы. Когда шило с легкостью утопает в балке, можно вести речь о полной ее замене.

Специалисты нашей компании обследуют все участки пола в квартире клиента и назначат комплекс работ. Все материалы, которые будут применены при ремонте пола в сталинке, должны быть просушены. На них наносятся противопожарные напыления и средства, которые препятствуют заселению спор плесневых грибов.

Выполнение мелкой реставрации пола

Выполнение мелкой реставрации пола включает следующие мероприятия:

заделку трещин в половицах;
устранение широких щелей между половицами;
нивелирование сколов;
замену непригодного плинтуса.

Когда старый пол еще достаточно крепкий, половицы не скрипят под движущейся нагрузкой, а корпусная крупная мебель не вызывает прогибов покрытий, но имеются трещины, сколы и глубокие царапины, специалист назначает мелкий ремонт.

В квартирах, где реставрация и починка полов не производились несколько десятков лет, часто встречаются глубокие продольные щели между половицами. В первую очередь в местах возникновения трещин удаляется краска. Ее придется снимать со всей поверхности пола в комнате. Это позволит выявить малозаметные разрушающиеся участки. Восстановленные места впоследствии будет очень сложно подкрасить новым слоем краски, которая по цвету должна совпадать со старой.

Краску снимают острым шпателем либо циклевочной машиной. Действовать нужно крайне осторожно, чтобы не повредить машину о гвозди или саморезы, которыми закреплены доски.

Щели заделываются после предварительного обеззараживания и полного просушивания шпаклевкой по дереву. Материал должен плотно заполнить все щели. С помощью шпателя это легко сделать даже в труднодоступных местах. Затем даются ровно сутки на затвердение шпаклевки. В это время нельзя создавать нагрузку на отремонтированные участки. На следующий день полы шлифуют в два этапа (крупной шкуркой, а затем мелкой).

После шлифовки пол тщательно моют, чтобы удалить мелкие фрагменты шпаклевки. После просыхания досок приступают к покраске. Когда существует необходимость замены плинтуса, покраску выполняют после этого. Окраску производят в два этапа: сначала грунтуют чистый сухой пол, а затем на высохшую грунтовку наносят краску. Грунтовка обеспечит лучшую адгезию древесины с краской.

Выполнение среднего ремонта пола

Выполнение средней починки полов включает:

полную замену разрушенных частей напольного покрытия;
удаление половиц, которые подвержены гниению;
монтаж новых материалов.

Если хозяева заметили скрип половиц при нагрузке, проседания значительных участков пола, придется сделать небольшую починку. Скрип и деформация вызваны загниванием досок или лаг, которыми выстлан пол под верхним покрытием.

Подгнившую доску удаляют, заменив ее новой. При гниении лаги приходится разбирать большой участок пола, чтобы подобраться к ней. Специалисты оценивают состояние досок и лаг на месте. Не всегда требуется замена лаги и поднятие напольного покрытия. Решением проблемы может стать установка подкладки под разрушающуюся лагу. Очень важно после проделанных мероприятий отрегулировать уровень пола.

Иногда выпиливают и полностью изымают проблемные фрагменты, заменяя их куском бруса таких же пропорций. Затем брус накрывают доской, которую сцепляют с лагой саморезами или гвоздями.

Выстланные рейками полы требуют особого подхода при ремонте. Неисправные участки выпиливают электрическим лобзиком и заменяют новыми. Лаги, которые пришли в негодность под реечным напольным покрытием, требуют разбора больших участков пола. Для снятия реек придется гвоздодером вынимать гвозди, освобождая каждую рейку из паза соседней. Таким способом освобождается доступ к лагам. При неисправности больших участков приходится демонтировать все реечное покрытие.

Следом за восстановлением лаг и напольного покрытия выполняется шпаклевка, шлифовка, грунтовка и покраска верхнего слоя.

Наше оборудование

Выполнение капитального ремонта

Выполнение капитального ремонта полов подразумевает следующий комплекс работ:

удаление и монтаж значительных фрагментов покрытия;
полное удаление и монтаж напольного покрытия.

По большому счету, такой вид ремонта отличается от среднего объемом выполненных работ. Последовательность демонтажа и восстановления полов при капитальном ремонте такая же. В большинстве случаев приходится обрабатывать всю комнату и настилать новый материал.

Чтобы разобрать пол с помощью лома и гвоздодера, не понадобится физических и временных затрат. Однако при этом виде демонтажа высок риск повреждения несущих конструкций полов, что приведет к дополнительным расходам на последующее выравнивание. Специалисты нашей компании умеют аккуратно демонтировать старое покрытие, вынимая гвозди из половиц, освобождая путь к лагам и изоляционным материалам.

Заключительный и относительно приятный этап после окончания работ – это уборка комнаты. Мыть окрашенные деревянные полы необходимо прохладной водой, что придаст им блеск. После мытья комната проветривается, а затем настилают ковровые покрытия и расставляют мебель.

Как заказать выполнение работ по реставрации и починке напольного покрытия?

По заказу клиентов специалисты компании «Паркетное дело» могут выполнить починку и реставрацию напольных покрытий в старых домах покрытием досок современными материалами. Многие желают иметь полы, которые застелены линолеумом, ламинатом, плиткой или паркетом.

В таких случаях на чистые высушенные половицы укладываются листы ДСП, затем делается бетонная стяжка. Монтажная пена успешно применяется при заделывании щелей между половицами вместо шпаклевки. После того как пена задута в щели, ей дают несколько часов на высыхание. Затем излишки, которые выступают над основным уровнем покрытия, срезаются острым шпателем или ножом. Заключительный этап – настил желаемого покрытия и установка плинтусов.

Четкое следование всем принципам технологии замены пришедших в негодность участков пола – залог получения ожидаемого эффекта старых деревянных покрытий. Крайне важно применять на всех этапах реставрации материалы высокого качества и выполнять предварительную обработку древесины фунгицидными и противопожарными средствами.

Специалисты компании «Паркетное дело» при выполнении работ любого класса используют современное оборудование и расходные материалы высшей категории. С каждым клиентом составляется договор с учетом индивидуальных пожеланий. Чтобы заказать ремонтные работы, достаточно сделать звонок в офис компании по телефону +7(495)153-18-93, вы также можете задать интересующие вопросы менеджеру. Мы принимаем звонки ежедневно с 8:00 до 23:00 по московскому времени. Вы также можете воспользоваться функцией обратного звонка на сайте, после чего менеджер перезвонит на указанный номер телефона.

Следующим этапом становится выезд бригады специалистов на объект для определения состояния полов. По прибытии в офис составляется смета с детальным перечнем планируемых работ и необходимых расходных материалов. Окончательная стоимость по смете формируется благодаря таким факторам, как площадь непригодных к дальнейшей эксплуатации участков, степень их разрушения, тип покрытия и объем предполагаемых работ.

Обращаясь к услугам по починке полов к специалистам компании «Паркетное дело», каждый клиент может быть уверен, что работы будут выполнены качественно и в оговоренный срок.