Как производится установка сантехнических приборов своими руками?

Как производится установка сантехнических приборов своими руками?

Нормальная работа сантехнического оборудования большей степенью зависит от качественной и правильной его установки. В этой статье мы более подробно рассмотрим процесс установки унитаза, мойки и раковины.

Установка унитазов

Унитаз можно установить на бетонное или плитное основание и закрепить с помощью дюбелей, болтов или приклеить. Между полом и унитазом укладывается листовая резина, в которой предварительно вырезается отверстие для прямого выпуска унитаза.

Помимо этого существует еще один вариант установки унитаза: он привинчивается к тафте. Тафт – это специальная заготовка своего рода деревянная доска с отверстием для раструба, тафта вмуровывается в бетон и, впоследствии к ней крепится унитаз.

Установка унитаза производится следующим образом. Выпускной отросток с наружными канавками смазываются суриком, (изготавливается на основе олифы), затем туго наматывается смоляная прядь. При этом прядь не доводится до конца отростка на 2,5–4,5 мм, это нужно для того чтобы ее концы не попадали в отверстие отростка в результате чего стали бы причиной засорения канализационной трубы.

После того как прядь полностью намотана ее необходимо смазать суриком и установить унитаз так, чтобы его выпускной отросток зашел в раструб трубы. Прежде чем приступать к конечному креплению унитаза необходимо несколько раз перепроверить правильность его установки. И только в том случае, когда все выполнено правильно, прикрутить унитаз шурупами. Шурупы нужно завинчивать крайне аккуратно во избежание сколов у края отверстий под шурупы.

Как нам известно, нет ничего вечного так и здесь рано или поздно все же придется заменить старый унитаз. А для того чтобы в дальнейшем можно было легко демонтировать старый унитаз, необходимо шурупы перед завинчиванием хорошенько смазать тавотом, а под головку каждого шурупа подложить специальную уплотняющую шайбу или самостоятельно ее сделать с кусочков кожи или резины и металлических шайб.

Если вы предпочли модель унитаза с высоко расположенным смывным бачком то его необходимо навешивать еще до того, как будет установлен унитаз. Закрепить смывной бачек можно с помощью шурупов, которые фиксируются на стене в дюбелях так, чтобы бачок имел строго горизонтальное и вертикальное положение.

Прежде чем закрепить бачок на стене, к нему еще на полу нужно присоединить смывную трубу с внутренним диаметром 30 мм. Другой конец смывной трубы обмазывается суриком и оборачивается льняной прядью, которая сверху также промазывается суриком. Далее на конец трубы надевается резиновая манжета (манжета нужно закрепить тонкой проволокой).

Процесс установки унитаза с высоко расположенным смывным бачком можете посмотреть на рис. 112.

Рис. 112. Тарельчатый унитаз с косым выпуском и высоко расположенным смывным бачком:

1 – гидроизоляция; 2 – дюбель; 3 – водопроводная труба; 4 – вентиль; 5 – шуруп

Современные конструкции сидений производятся с болтами и гайками для их крепления. Достаточно отвинтить гайки с болтов посадить их в специальные отверстия на унитазе и завинтить гайки обратно с другой стороны.

Также на нижней стороне сиденья расположены специальные резиновые буферки, благодаря которым поверхность унитаза защищена от повреждений при падении сиденья.

Если необходимо установить тарельчатый унитаз с прямым выпуском, то при установке его выпуск соединяется непосредственно с раструбом отводной трубы. В данном случае раструб отводной трубы должен быть выведен заподлицо с полом.

На рис. 113 вы можете увидеть установку тарельчатого унитаза с косым выпуском под углом в 35° и удлиненной полочкой, на которую крепится смывной бачек модели «Компакт».

Рис. 113. Установка тарельчатого унитаза с низко располагаемым смывным бачком

Смывной бачок закрепится на удлиненной полочке также с помощью двух болтов. К данному унитазу крепится специальная арматура для сиденья.

Унитаз с косым выпуском под углом в 30° можно подключить к канализационной сети двумя способами:

1. В первом случае унитаз присоединяется к двухплоскостному тройнику, который является частью канализационного стояка.

2. Второй способ состоит в том, чтобы подсоединить унитаз к канализации с помощью переходного тройника, который также является частью отводной линии. Но в этом случае унитаз крепится с откосом от канализационного стояка.

При установке унитаза можно прокладывая отводную трубу над полом, открыто или в плинтусе.

Для того чтобы установить унитаз на керамическую плитку вам понадобится эпоксидный клей. Его достаточно нанести на опорную поверхность унитаза всего в четырех местах по углам, с таким расчетом, чтобы общая приклеиваемая площадь составила не менее 20-25 см2. Клей нужно наносить толщиной около 6 мм, после чего плотно прижать унитаз к основанию. После установки унитаза на клей и до того момента когда клей высохнет и унитаз будет надежно держаться должно пройти примерно 15 часов.

Очень хорошо было бы подготовить поверхность керамической плитки перед установкой унитаза. Поверхность керамической плитки обрабатывается специальным инструментом. В процессе обработки плитки на ее поверхности образуется шероховатость, которая наносится корундом. Это нужно для того чтобы лучше склеивались поверхности и быстрее схватывался клей.

При установке унитаза с применением эпоксидного клея нельзя забывать о правилах техники безопасности: в помещении, где используется эпоксидный клей, нельзя принимать и тем более хранить пищу, при работе с данным составом следует пользоваться защитными средствами (защитная паста для рук ПЭР-1, резиновые перчатки или специальные рукавицы КР).

В случае если отвердитель или готовый клей попал на кожу, пораженное место необходимо срочно протереть ацетоном и промыть чистой теплой водой.

Во время перерыва или по окончании работы с применением эпоксидного клея, следует вымыть руки теплой мыльной водой.

Советуем просмотреть полезное видео под названием:

Установка унитаза — подробный видео урок

Установка раковин

Если предстоит работать с раковиной, которая имеет 2-хоборотный сифон-ревизию, то его верхний край необходимо установить на высоте 650 мм от пола. В данном случае отводная труба прокладывается над полом, а сама раковина крепится к стене шурупами.

Предварительно производится разметка отверстий для крепления раковины. Далее высверлите отверстия и вставьте дюбели (если каменная или кирпичная стена). Выпуск раковины необходимо обмотать смоляной прядью, затем поверх обмажьте суриковой замазкой и вставьте его в сифон. После чего раковину можно крепить к стене и удалять лишнюю замазку. Если вы крепите раковину с отдельной спинкой, то она прикрепится к стене уже после установки чаши раковины.

Вода к раковине подводится как сверху, так и снизу или сбоку каких-то конкретных ограничений не существует.

Установка умывальников

Керамический умывальник монтируется на специальных чугунных кронштейнах, предварительно прикрепленных к стене саморезами.

Крепление кронштейнов к стене

Для начала необходимо наметить места для отверстий под крепление кронштейнов, затем просверлить отверстия, в которые вбиваются дюбели или пластмассовые трубки необходимого диаметра и длины. Затем установите кронштейны и проверьте их положение с помощью уровня и только после того как все сделано правильно можно закрепить их шурупами.

При установке умывальника основное внимание обратите на то, чтобы верхний выступающий штифт кронштейна входил в отверстие немного ниже плоскости борта умывальника.

Установку умывальника с 2-хоборотным сифоном и скрытой прокладкой трубопроводов (водопровода и канализационной сети) над полом можете посмотреть на рис. 114.

Рис. 114. Установка умывальника со спинкой без перелива и с сифоном-ревизией:

1 – отводная труба над железобетонной плитой перекрытия; 2 – отводная труба к канализационному стояку; 3 – гидроизоляция

Умывальник подключается к сифону посредством металлического выпуска диаметром 30 мм. При монтаже выпуска во избежание непредвиденной поломки умывальника при фиксировании его гайками под верхнее кольцо необходимо подложить уплотнительную прокладку.

Если вы устанавливаете умывальник с сифоном-ревизией, то выпуск должен подсоединяться к патрубку с длиной 115 мм. С одного конца патрубка нарезана резьба, а с другой — разбортован под размеры сифона. После чего на патрубок навинчивается муфта. Разбортованный конец патрубка необходимо обмотать просмолённой прядью и покрыть сверху суриковой замазкой. Затем патрубок подготовленным краем вставляется в сифон и одновременно с этим устанавливается умывальник на предварительно закрепленные чугунные кронштейны.

Если вы приобрели умывальник, а в нем нет специальных отверстий под арматуру не страшно. С обратной его стороны вы увидите несколько отверстий в наколах. Эти наколы имеют размеры 28 х 28 мм и глубину, составляющую 3/4 общей толщины полочки умывальника. А далее уже вы в зависимости от типа арматуры пробиваете одно, два или три отверстия в наколах.

Также смотрите видео под названием:

Установка умывальника — видео урок

Установка распылителя воды

Распылитель, предназначен для удобного мытья посуды, овощей и фруктов, он подключается аналогично водопроводной трубе, к вентилю. Естественно вентили значительно отличаются по принципу работы. Поэтому необходимо с самого начала определиться с тем, какие точно функции вентиль будет выполнять.

Для сдвоенной мойки, как правило, используют смесители с управляющим рычагом. Такой смеситель открывает, закрывает, регулирует подачу воды нужной температуры до тех пор, пока рука находится на рычаге. Как только вы отпустите рычаг, подача воды тут же прекратится. В распылитель одним общим шлангом поступает вода уже необходимой температуры. Схему установки распылителя на кухонную мойку вы можете посмотреть на рис. 115.

Рис. 115. Установка распылителя на кухонную мойку:

1 – подвод холодной воды; 2 – подвод горячей воды; 3 – подключение шланга для распылителя; 4 – смеситель с управляющим рычагом; 5 – распылитель; 6 – перелив мойки; 7 – сифон; 8 – труба слива грязной воды; 9 – шланг распылителя

Перед монтажом мойки в чаше необходимо подготовить второе отверстие для установки распылителя. Расстояние от смесителя до распылителя воды может быть произвольным и зависит от вашего желания. Так как распылитель оснащен расширенной декоративной насадкой на конце, то отверстие не должно быть идеально ровным и правильным. Для этого достаточно с помощью зубила пробить отверстие и напильником подровнять отверстие до необходимого размера.

Распылитель закрепляется на мойке аналогично смесителю. На отвод смесителя надевается шланг распылителя через специальный адаптер. Как только проверите герметичность соединения труб, можете включать воду.

Ну и на последок предоставляем вашему вниманию видео под названием:

Сверлим отверстия в мойке

Установка сантехники своими руками: классические схемы разводки и инструкции по монтажу

06.11.17 Дата добавления 3381 Просмотр 5.0 Рейтинг

О дин из самых основных этапов капитального ремонта жилья – замена старой сантехники и труб на новые и смена расположения сантехнических приборов. Попробуем разобраться, как производится разводка труб в ванной, как устанавливается сантехника своими руками и какие при этом используются инструменты и материалы.

Cодержание статьи

Разработка проекта и составление чертежа

Типовые проекты многоэтажек устраивают далеко не всех, и хозяева квартиры стараются переделать сантехнику соответственно своим предпочтениям. Этот комплекс работ очень хлопотный и трудоемкий, однако, если хорошо изучить теоретическую сторону вопроса и точно следовать инструкциям, большую часть работ (если не все) можно сделать самостоятельно.

Создание подробной схемы прокладки трубопровода – важная часть ремонта любой, даже самой маленькой ванной комнаты. С помощью готового проекта даже не специалист сможет оценить все преимущества и недостатки нового расположения сантехнических приборов, определить наиболее подходящий способ прокладки труб и составить список необходимых материалов в нужном количестве, а также инструментов.

Исходя из этих записей, можно подсчитать примерную стоимость материалов, составить некое подобие сметы и закупить все необходимое за один или два раза.

Удобнее и проще всего составлять схему в несколько этапов. Для начала нужно начертить план помещения ванной комнаты с указанием дверного проема. При этом не нужно измерять размеры комнаты шагами или на глаз, с примерным указанием расположения сантехнических приборов. Для этого существует рулетка. От того, насколько точно произведены замеры, зависит ваш комфорт при использовании сантехнического узла.

Схему разводки можно нарисовать от руки или с помощью одной из компьютерных программ. Получится понятно и наглядно.

Далее указываем в чертежах расположение всех сантехнических приборов с учетом масштаба. Правильно расставить сантехнику очень важно, тут нельзя спешить и нужно все хорошо продумать. Все приборы нужно расположить таким образом, чтобы рядом с каждым из них оставалось достаточно места. Для удобства можно вырезать из картонки условные изображения приборов и двигать их по чертежам, выбирая лучшее местоположение.

РЕМОНТ САНТЕХНИКИ

Что лучше: последовательная или коллекторная схема

Сегодня используется две общепринятых схемы разводки – последовательная и коллекторная.

Последовательная (или как еще ее называют сантехники -тройниковая) система считается классической. Именно она используется во всех типовых многоквартирных и частных домах с ванными комнатами небольшой площади. Система очень простая – от центральных стояков, через которые в квартиру подается горячая и холодная вода, прокладывается под одной главной трубе, от которой питается каждый сантехнический прибор в квартире.

Для каждого прибора в трубу врезается тройник. Таким образом, вся длина труб в доме или квартире получается относительно небольшой, поэтому такой вариант разводки считается самым недорогим.

Объем работ по установке сантехники для ванной своими руками тоже не очень большой. Однако на этом преимущества последовательной схемы заканчиваются. Самый главный недостаток такого типа подключения в том, что все приборы питаются от одной трубы, и когда один прибор работает, напор во всех остальных падает. То есть, когда стиральная машинка закачивает воду, напор в кухонном кране будет очень слабым, и наоборот.

Другой недостаток кроется в способе отключения. Если один сантехнический прибор сломается, то, чтобы его отремонтировать, придется полностью перекрыть воду в квартире.

Коллекторная система используется в тех домах, где есть большая нагрузка на систему водопровода. В этом случае все сантехнические точки подключаются к коллектору.

Коллектор представляет собой распределитель большого диаметра, имеющий определенное количество выходов. На каждый выход устанавливается отдельный кран.

Чаще всего коллектор прячут в специальном шкафу или закрытой нише – из эстетических соображений. Каждый сантехнический прибор присоединяется к коллектору отдельно, через персональный отвод. При таком способе подключения понадобится большое количество труб, а монтажные работы займут много времени.

Хотя с подключением такой системы придется повозиться, преимущество очевидно: напор во всех сантехнических устройствах будет стабильным при любом режиме эксплуатации водопровода. Кроме этого, каждый прибор при необходимости можно отключить или демонтировать. При этом нет необходимости перекрывать воду полностью – достаточно перекрыть кран на нужном отводе.

Обустройство разводки в ванной комнате

Сама разводка в ванной крупными масштабами не отличается, поэтому можно обойтись без проведения профессиональных расчетов для определения диаметров труб. Стояки для подачи воды чаще всего изготовлены из дюймовой трубы или же трубы диаметром дюйм с четвертью. Разводку обычно делают трубами с диаметром в полдюйма.

Что касается канализационного стояка, то для него нужно брать трубу Ду 100, для разводки – Ду 50. Необходимо помнить, что канализационная труба, находящаяся в горизонтальном положении, должна укладываться с небольшим уклоном в сторону стояка – примерно 3 сантиметра на один метр длины.

Выбор способа монтажа трубопровода

Самый быстрый и простой способ укладки – открытый. При этом все трубы остаются на виду. Однако он не подходит тем людям, которые серьезно относятся к дизайну ванной комнаты. В таком случае нужно делать скрытую укладку труб. Такой способ предполагает укладку трубы в специально сделанном канале (штробе), который прокладывают в стене.

Открытый способ монтажа: все трубы находятся на виду, что очень удобно в случае ремонта или подключения дополнительной сантехники.

Что касается канализационной трубы, то ее укладывают в специальном канале, который потом закрывают и сверху облицовывают керамической плиткой. Разумеется, что при скрытом способе укладке сильно возрастают требования к качеству труб и их соединений.

Закрытая укладка труб производится в предварительно сделанные штробы в стене. Трубы полностью скрываются под отделкой. Для монтажа подходит только полипропилен (ПП).

Ниже мы расскажем, какие именно трубы можно использовать для прокладки внутри стен, а какие нельзя. Планируя делать скрытую прокладку труб, размещайте приборы так, чтобы не штробить капитальные стены, так как строительными нормами и правилами это делать запрещено.

Демонтаж старых труб

При наличии современных инструментов демонтировать старые трубы не составит особого труда. Если они спрятаны в стенах, их нужно вскрыть перфоратором. Далее отрезаем трубы болгаркой.

Проводя демонтаж старых водопроводных труб, нужно помнить о технике безопасности. Например, отрезной круг на болгарке может лопнуть от неосторожного движения инструментом и на большой скорости прилететь незадачливому мастеру прямо в лицо. Поэтому при работе с таким электроинструментом нужно использовать специальные очки или прозрачное забрало из оргстекла, а для защиты от пыли — хотя бы простенький дешевый респиратор.

Отрезая старые трубы болгаркой, нужно обязательно пользоваться забралом или очками, а также перчатками, чтобы уберечь руки от ожогов и травм.

В целом, демонтаж старого трубопровода происходит следующим образом:

• Полностью перекрывают подачу воды.
• Срезают или откручивают корневые краны, если их нужно поменять.
• Устанавливают новые краны на отводах стояков (в этом случае лучше использовать шаровые краны).
• Возобновляют подачу воды.
• Если есть такая возможность, воду сливают.
• Все сантехнические приборы отключают от подачи воды и канализации.
• Трубы раскручивают или отрезают.

Если старые трубы держаться на дюбелях, достаточно отрезать головки дюбелей, чтобы они не мешали при отделке. Перед тем как отрезать старые детали, на новые, только что установленные краны нужно надеть плотные полиэтиленовые пакеты. Пакеты плотно обматывают шнурком или скотчем. Это необходимо для защиты новой запорной арматуры от пыли и грязи, которая в изобилии появится при штроблении стен и демонтаже старого оборудования.

Какие трубы выбрать

Металлическая труба, которая до недавнего времени использовалась везде, где только можно, сегодня применяется крайне редко. Это объясняется недостатками материала: сложность в монтаже (необходимость привлечения к работе профессионального сварщика), предрасположенность к коррозии, отложение солей и накипи на внутренней части труб и, как следствие, уменьшение пропускной способности.

Сюда следует также добавить весьма немаленькую стоимость металлической трубы.

Металлическая труба — классика в сантехнике. Используется все реже ввиду сложности в монтаже, высокой стоимости и большего веса, чем у пластиковых аналогов.

Сегодня для прокладки водопровода и монтажа сантехники своими руками в ванной комнате используются преимущественно полимерные (пластиковые) трубы. Они лишены всех недостатков, которые присущи металлическим изделиям, и уступают им только в прочности и температуре плавления, что в данном случае не играет важной роли.

Перечислим трубы, начиная с самых дешевых.

Полипропилен (ПП). Очень легкий, устойчивый к коррозии материал. Поверхность трубы гладкая, благодаря чему достигается низкое гидравлическое сопротивление. Полипропиленовая труба выпускается в двух вариациях:

• PN 10 и PN 16 – предназначены для только холодной воды и рассчитаны на давление 10 и 16 атмосфер соответственно.
• PN 20, PN 25 – используются для монтажа системы отопления, предназначаются для подачи горячей воды, рассчитаны на давление 20 и 25 атмосфер.

Эти марки для предотвращения расширения под воздействием температуры имеют специальное армирование из алюминия или стекловолокна. Главная особенность полипропиленовой трубы – толстые стенки, соответственно, большие соединительные фитинги. Зато стоят все детали довольно дешево и очень просто и быстро монтируются.

Полипропиленовые трубы и фитинги к ним — одни из самых дешевых и надежных сантехнических изделий. Идеально подходят для скрытого монтажа в стенах.

Полиэтиленовая труба. Имеет несколько вариаций:

• ПНД (изготовлена из полиэтилена низкого давления);
• РЕХ-А, РЕХ-В, РЕХ-С – сшитый полиэтилен (все перечисленные марки изготавливаются разными способами);
• РЕ-RT – полиэтилен, имеющий молекулярное уплотнение.

Чаще всего полиэтиленовая труба используется для наружной разводки.

Полиэтиленовая труба — прочная, эластичная и долговечная. Фитинги к полиэтилену стоят довольно дорого. Используется в основном для прокладки в грунте.

Металлопластиковая труба. Стенки этой трубы состоят из разных материалов, как понятно из названия – из нескольких слоев полиэтилена и алюминиевой прослойки. Такая труба и фитинги к ней стоят дороже полипропилена и полиэтилена. Однако они считаются более прочными, и при этом имеют скромные размеры. Сама труба очень хорошо гнется и держит форму.

Металлопластиковая труба долговечна, хорошо гнется и держит форму, легко режется. Фитинги и запорная арматура небольшого размера, аккуратные, но стоят дороже ПП и ПНД.

Немного выше мы упоминали скрытую разводку труб. Для такого метода подходят только полипропиленовые трубы, так как они при монтаже сантехники своими руками свариваются в монолитную конструкцию, и возможность возникновения течи тут практически исключена.

Установка разводки из полипропилена

Главное достоинство ПП труб заключается в их прочном соединении. Для этого используется специальный паяльник, который разогревает концы труб почти до температуры плавления. После разогрева детали плотно прижимают друг к другу, после чего они соединяются намертво – получается монолитная конструкция.

Для того чтобы сделать разъем или переход на металлическую трубу, используют специальный фитинг с металлической резьбой внутри. Паяльник для разогрева труб представляет собой довольно простое и недорогое устройство, которое можно купить в любом специализированном магазине. Как правило, вместе с паяльником продаются насадки для труб разного диаметра.

Паяльник для ПП труб («утюг», как его иногда называют) отлично подходит для обустройства системы водоснабжения и монтажа разводки из полипропиленовых труб.

Немного раньше, когда паяльники были еще редкостью в отечественных магазинах, народные умельцы делали паяльники из утюгов, прикручивая к ним соответствующие насадки. Для разделки полипропиленовых труб нужны специальные ножницы, в противном случае срез будет неровным и неаккуратным.

Монтируют ПП трубы очень просто: кончики деталей нагревают и прижимают друг к другу. Такое соединение представляет собой единое целое, его уже не разорвать.

Если полипропиленовая труба имеет армирование из алюминиевой фольги, срез нужно зачищать специальным инструментом – шабером. При его отсутствии покупайте трубу с армированием из стекловолокна. Срез такой трубы в зачистке не нуждается. Таким же образом можно поступать в том случае, если вы покупаете трубу неизвестного производителя.

Дело в том, что армирование стекловолокном обходится недорого, поэтому вероятность купить бракованный товар намного ниже. Прокладывая скрытую разводку, на полипропиленовую трубу нужно надеть специальную изоляцию, сделанную из вспененного полиэтилена. Таким образом, вы обеспечите наличие свободного пространства, нужного для расширения полипропилена под воздействием температуры.

Как правильно подключить умывальник

Для начала нужно рассчитать высоту установки. В большинстве случаев она составляет не более 80 см. Однако если в доме есть маленькие дети, умывальник можно немного опустить. После того как высота определена, на стене ставим отметку. Ориентируясь на нее, отмечаем горизонтальную линию на поверхности стены. После этого нужно замерить ширину задней стенки умывальника и отложить это расстояние вниз от отметки.

Подробная схема установки умывальника в ванной комнате с указанием всех размеров. Обычно инструкции и чертежи прилагаются к новой сантехнике.

Перед тем как крепить на стену кронштейны, нужно точно рассчитать расстояние между ними. Сделать это несложно: переворачиваем умывальник, кладем сверху кронштейны так, чтобы они попали в специальные пазы. Далее замеряем расстояние между кронштейнами и переносим его на стену.

Теперь можно делать отверстия, бить дюбели, закручивать болты. Далее нужно установить на раковину смеситель, после чего закрепить его болтами с шайбами, проверить расположение раковины по уровню и зафиксировать ее гайками.

Устанавливаем на сливное отверстие резиновую прокладку и монтируем слив, подключаем его к сифону. С помощью переходника подключаем отводную трубу сифона к канализации. Используя гибкие шланги-наконечники, подключаем к смесителю горячую и холодную воду.

Как установить раковину на пьедестале

В этом случае очень важно правильно сделать разметку. Ставим пьедестал, сверху на него устанавливаем раковину таким образом, чтобы слив оказался ровно в центре подставки. Проверяем его расположение с помощью строительного уровня.

Процесс установки раковины с пьедесталом не сильно отличается от монтажа обычного умывальника: дополнительно монтируем элемент, маскирующий трубы под раковиной.

После этого аккуратно отмечаем на прилегающей стене места креплений для чаши. Всю конструкцию можно временно разобрать, чтобы сделать в стене отверстия. После этого бьем дюбели, крутим шурупы, надеваем прокладочные гайки. Теперь остается прикрутить чашу умывальника к стене. Здесь главное — не перестараться, так как керамика может треснуть, если зажимать гайки слишком сильно.

Внутрь пьедестала нужно установит сифон и подключить его к умывальнику, а отводную трубу — к канализации.

Рекомендации по монтажу унитаза

Самая популярная модель унитаза – напольная. Если пол в ванной облицован керамической плиткой, под унитаз нужно подложить что-то мягкое – например, кусок линолеума или резины. Чтобы подсоединить унитаз к канализации, нужно использовать специальную манжету. Один ее конец подсоединяется к отводу унитаза, а второй к канализационной трубе.

К полу унитаз крепится специальными шпильками, которые вставляются в дюбели, закрепленные в предварительно сделанных отверстиях.

Унитаз, как правило, продается в уже собранном виде. Вам остается только прикрепить его к полу и подключить к водопроводу и канализации.

В некоторых случаях унитаз приклеивается к полу с помощью эпоксидного клея. В этом случае унитазом нельзя пользоваться примерно 12 часов, пока клей полностью не застынет.

Видеоинструкции по установке сантехники

С советами по устройству разводки и самостоятельному монтажу сантехнического оборудования можно познакомиться в следующих видеороликах.

Как сделать разводку из ПП труб:

Полезные советы по сварке ПП труб и монтажу сантехники:

В рамках данной публикации мы привели только общую информацию по замене сантехники и разводке труб – данная тема слишком обширна, чтобы быть полностью раскрытой в одной статье. Однако надеемся, что данный материал поможет вам в планировании и проведении ремонта в ванной комнате, выборе материалов и замене сантехнических приборов.

Инструкция самостоятельного монтажа разводки сантехники в квартире

Разводка сантехники в новостройке или любой квартире важный процесс. Разводка сантехники своими руками вполне реальна, важна правильная схема и знания об установке сантехники. Это довольно сложная и очень ответственная работа. От того, как она будет грамотно продумана и тщательно выполнена, зависит эффективность функционирования всей сантехнической системы в квартире. Существующие на сегодняшний день технологии строительно-монтажных работ в этом направлении довольно простые и доступные. Поэтому здесь не следует торопиться, чтобы вызывать сантехников. Многие смело могут выполнить разводку или установку сантехнического оборудования самостоятельно своими руками. Кроме того, такая постановка вопроса еще, кроме всего, сэкономит некоторую сумму в семейном бюджете.

Конечно же, перед началом работ необходимо вооружиться определенными знаниями, которые позволят тщательно изучить, проанализировать ситуацию, а затем предусмотреть правильное пошаговое выполнение каждого последующего действия. Чтобы помочь вам выполнить своими руками качественную разводку, попробуем разобраться с нюансами, сложностями, основными этапами проведения этих работ.

• 1 Планируем расстановку сантехники и основные коммуникационные разводки
• 2 Способ монтажа
  • 2.1 Открытый монтаж водопроводных труб
  • 2.2 Скрытая проводка
• 3 Схема разводки
• 4 Планируем разводку
• 5 Материалы и инструменты
• 6 Порядок разводки и технологические нюансы
• 7 Монтаж канализационных труб
• 8 Заключение

Планируем расстановку сантехники и основные коммуникационные разводки

Выполненная и спрятанная за гипсокартоном разводка труб

Конечно же, каждый хозяин заранее планирует размещение в ванной комнате, туалете или совмещенном санузле основные сантехнические и бытовые приборы, это:

• Ванная;
• Душевая кабинка;
• Унитаз;
• Биде;
• Стиральная машинка;
• Умывальник;
• Гигиенический душ;
• Нагревательный бойлер.

Когда этот выбор определен и уточнены их основные габаритные размеры, нужно определиться с инженерными коммуникациями. К ванне, душевой кабинке, биде, умывальнику необходима проводка труб канализации, горячей и холодной воды. К унитазу, стиральной машине нужно подвести холодную воду и отвести канализационные стоки. К гигиеническому душу и нагревательному бойлеру потребуется разводка труб холодной и горячей воды.

Чтобы схематично обозначить разводку для сантехнических приборов, для начала рассмотрим основные уточняющие аспекты.

Способ монтажа

Прокладку труб можно производить двумя основными способами: открытым или закрытым. По надежности эти схемы монтажа приблизительно одинаковы, однако между ними существуют определенные различия.

Открытый монтаж водопроводных труб

Фото открытого монтажа труб

При открытом монтаже предполагается установка труб поверх пола или стен. Если есть возможность, они могут быть скрыты под фальстеной или любой декоративной конструкцией. Преимуществами открытой установки являются:

1. Прокладка любых труб.
2. Простой монтаж, обслуживание, ремонт.
3. Легкая компоновка.
4. Отсутствие надобности штробить стены.
5. Незатратный демонтаж.
6. Постоянный контроль состояния труб.
7. Возможность в любой момент добавить необходимую новую линию без особых затрат времени и средств на демонтаж или ремонтные работы.

К недостаткам открытого монтажа относят:

1. Неприглядный внешний вид.
2. Уменьшение полезной площади.

Последний фактор является очень критичным для маленьких помещений. Отсутствие лишних сантиметров не дадут возможность разместить сантехнические приборы так, как хотелось бы. Потому что часть нужного объемного пространства будет занята водопроводной или канализационной разводкой.

Скрытая проводка

Скрытая проводка труб

Этот монтаж более эстетичен и предполагает укладку труб прямо в стену. Такой способ установки дает возможность без потерь свободной площади расставить мебель и сантехнику. Однако здесь есть свои существенные недостатки:

1. Ограниченный выбор материала труб.
2. Трудоемкость подготовительных работ.
3. Сложность монтажа и соединения труб.
4. Невозможность проведения срочных ремонтных работ в случае протечек из-за предварительного демонтажа и разрушения отделки стен.

Выбирая скрытую проводку, нужно всегда помнить ее схему. Иначе, если возникнет необходимость сделать отверстие для установки зеркала, случайно не просверлить трубу, создавая тем самым неприятную ситуацию для себя и соседей, живущих этажом ниже.

Схема разводки

Для наших современных квартир можно выбрать два варианта разведения водопроводных труб

Первый вариант на порядок проще второго в монтаже, практичнее в эксплуатационном плане, но более сложный в исполнении. При этом монтаже к каждому сантехническому прибору подводится своя труба. Это делается для того, чтобы при заборе воды, шло ее равномерное распределение на каждый установленный прибор. В этой схеме необходимо использовать немного большее количество труб, чем в тройниковой разводке, однако число соединений здесь значительно меньше. Поэтому стоимость коллекторного варианта выше, чем тройникового.

При тройниковой системе, на каждое новое ответвление нужно устанавливать свой запорный кран. Поэтому в случае возникновения выхода из строя какого-нибудь прибора сантехники, не нужно будет отключать всю систему. Хотя, в любом случае, запорный кран на квартирном входе всегда необходимо устанавливать.

Планируем разводку

Определившись способом укладки и схемой разводки, зная габаритные размеры сантехнических приборов, можно начертить на бумаге разводку труб, которую необходимо сделать своими руками. На схеме определяются места установки всего сантехнического оборудования, которое включает:

Все промеры должны быть сделаны тщательно с максимально высокой точностью. При этом в схеме желательно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Старайтесь избегать пересечения труб.
2. Трубы водопровода и канализации нужно прокладывать рядом максимально близко, чтобы потом закрыть их одним коробом.
3. Не усложняйте разводку. Старайтесь сделать все максимально просто.
4. Если основные трубы располагаются внизу над полом, водопроводные отводы через тройники, нужно провести перпендикулярно вверх.
5. Вертикальные отводы канализационных труб заменяют гибкими шлангами, которые вставляются в тройники.
6. Для разводки специалисты профессионалы советуют применять трубы из полипропилена. Они прекрасно работают в системах холодного и горячего водоснабжения; отопления и канализации. По техническим параметрам эти изделия характеризуются высокими показателями прочности, долговечности, простотой монтажа. Кроме всего они доступны в ценовом диапазоне. Соединяют их с помощи специальной сварки.

Материалы и инструменты

После изучения схемы, тщательной проверки, уточнения расчетных данных можно покупать трубы, фитинги и необходимую арматуру с запасом на 5 – 10% от планируемого расчета для выполнения работ своими руками.

Кроме этого необходимо иметь определенный набор инструментов в виде:

• Ножниц для обрезки труб;
• Паяльника для сварки;
• Маркера для разметки;
• Плоскогубцев;
• Разводных ключей;
• Ножа;
• Рулетки.

Порядок разводки и технологические нюансы

Рассмотрим основные этапы разводки водопроводных труб.

1. Изначально от системы основного общего горячего и холодного водоснабжения в квартире должны устанавливаться входные вентили или шаровые краны.
2. Затем в основных отводах на квартиру для глубокой очистки подаваемой воды, должны быть установлены фильтры.
3. После них монтируются счетчики, как приборы учета.
4. За ними следуют установленные редуктора давления, регулирующие подачу воды на сантехнические приборы.
5. Перекрывая водоснабжение от общего стояка, дальнейшая разводка проводится согласно отработанной схеме.
6. Ее можно производить своими руками, начиная от основного стояка или припаивая трубы от крайнего прибора до основного стояка.
7. Работать с паяльником нужно крайне осторожно, чтобы не обжечься, при этом выполняя все требования инструкции к нему.
8. Разводка водопроводных труб заканчивается концевыми выпусками в виде «американок». С одной стороны они припаиваются к трубе, а другая имеет резьбу для подсоединения гибкого шланга.

Монтаж канализационных труб

Сборка канализационных труб простая, но очень ответственная. При выполнении этой работы своими руками, нужно обязательно проверять, чтобы во всех стыковочных пространствах трубы находились специальные резиновые прокладки. Это необходимо для обеспечения качественного соединения, исключения протечек и распространения неприятного запаха.

При выполнении разводки канализационных труб нужно учитывать, что уклон их к основному стояку от сантехнического оборудования должен составлять в пределах 3 сантиметров на метр трубы.

Заключение

Тщательное планирование и скрупулезная работа по разводке сантехники в квартире позволит качественно выполнить ее своими руками любому, кто уверен в своих силах. Главное в этой работе, чтобы все запорные механизмы и вентили находились в пределах быстрой досягаемости.

Начиная работу и планируя разводку самостоятельно, лучше дополнительно проконсультироваться и согласовать ее с профессионалами, которые смогут заметить недостатки, дать дельные советы по всем вопросам. Тогда уж точно, получив одобрение специалистов, можно сэкономить бюджет семьи получить удовольствие от выполненной работы.

Установка санитарно-технических приборов: способы подключения

Сегодня рынок строительных материалов может предложить самое разнообразное количество сантехнических товаров, к которым относятся раковины и мойки, ванны и унитазы, смесители. Вся продукция изобилует размерами, дизайном и даже цветом, однако многообразие выбора подразумевает принадлежность сантехники к определенным группам. Проще говоря, все сантехнические изделия классифицируются по способу подсоединения труб отопления, водоснабжения и канализации.

Любую сантехнику производители рекомендуют устанавливать/подключать уже после того, как произведена разводка всех труб, и конечно же, перед проведением завершающих отделочных работ. Кроме этого, следует предусмотреть расположение всех точек подключения воды – подводка должна оканчиваться водяными «розетками», резьба которых имеет диаметр 12 мм. Кроме «розеток» можно использовать муфты, тройники, угольники и даже коллекторы-распределители – тут главное, чтобы внутренняя резьба была такой же, как и для подключения водоразборных трубок. При монтаже точек подключения трубопроводов горячей и холодной воды к смесителям раковин и моек следует выдерживать определенное межосевое расстояние между трубками (ну, или межосевое расстояние между «холодной» и «горячей» водоразборной розетками). По ГОСТу положено расстояние в 150 мм.

Также по нормативным справочникам следует выдерживать размеры труб, фасонных деталей и арматуры. Так, для трубопроводов канализации унитаза отводы и арматура должны иметь диаметр 110 мм, а вот отводы под ванны, душевые кабинки, мойки и раковины – диаметр 50 мм. Что касается посудомоечных и стиральных машин-автоматов, то для них следует принимать отводы диаметром 32-40 мм. Более же опытные потребители советуют принимать диаметр фасонных изделий под стиральные машины размером в 40-50 мм (как «универсальный». В любом случае, переходник именно на эти диаметры можно найти всегда, а установка санитарно-технических приборов не окажется проблематичной.

Как уже было сказано выше, любую сантехнику рекомендуется подключать по завершении монтажа подводок – и только по уровню на отметках, строго регламентируемых нормативными справочниками с максимальным отклонением от установленных размеров в 20 мм (допускается для отдельно устанавливаемых приборов). Точные размеры и отметки указаны в таблице 1.

Прибор сантехники/наименование

Расстояние от пола, мм
Стандартная	Детям	Подросткам
Унитаз (до верха бортика)	400	330	400
Умывальник (расстояние до бортиков)	800	600	700
Писсуар индивидуальный (до края бортика)	650	450	450
Раковина, мойка (до бортика)	850	—	—
Ванны (до борта)	600 — 650	600 — 650	600 — 650

Монтаж фасонных изделий (подводок, отводов) водоотведения и водоподведения желательно осуществлять тогда, когда все необходимое сантехническое оборудование (мойки, унитазы, раковины, смесители, ванны, сифоны и т.п.) уже буквально находится под рукой. Особенно это условие касается подключения поквартирных систем водоснабжения и канализации.

Кроме того, подобная схема монтажа является очень удобной для так называемых «закрытых» разводок, т.е., когда трубопроводы прячут/зашивают в стены, пол или короба (фальш-стены). Если при открытой разводке трубы еще можно как-то «подправить» (сместить в нужную сторону на небольшое расстояние, «загнуть», отрезать или обойти) то прокладку трубы, спрятанной в стене, уже никак не изменишь. Пример «спрятанного» трубопровода и место подключения водяной «розетки» показаны на рис.1

Рис. 1. Место подключения сантехнических приборов к водяной «розетке»

Из стены виден только раструб трубы, сама же прокладка осуществляется скрытым способом. Чем хороша данная установка санитарно-технических приборов как вариант подключения, так это тем, что практически любую сантехнику, особенно громоздкую, можно придвигать вплотную к стене – таким образом экономится некоторое пространство санузла.

Кстати, при скрытой прокладке трубопроводов и точном размещении водяных «розеток» для водоподведения и водоотведения можно установить не только сантехнические приборы, но и сифон – если смеситель крепится к стене. При этом точка подключения сифона также будет находиться непосредственно в стене, а для этого необходимо знать размеры раковины и сифона (глубину и высоту соответственно), чтобы сделать точную разметку для вывода канализационного отвода. Так, смесители следует располагать на 20 см выше линии кромки раковины – это необходимо по сантехническим нормам. В указанном месте располагается вывод водяных «розеток». Если следовать указанным размерам из таблицы 1, то раковину и смеситель можно приобрести после того, как будут проложены трубы. Однако канализационный вывод разметить труднее, поскольку и раковины, и сифоны могут иметь самые различные габариты.

Обратите внимание, что если вам хочется поставить не настенный смеситель, а такой, который крепится непосредственно на полку раковины, то в этом случае подключение смесителя к водяным «розеткам», находящимся выше самой раковины, не рекомендуется. В данной ситуации лучшим вариантом станет размещение водяных «розеток» ниже уровня раковины (см. рис.2). При этом следует учесть то, что подключению смесителя на заданной высоте не должна препятствовать задняя полка раковины. К тому же нужно предусмотреть и длину трубок смесителя. Вам повезет, если трубки будут гибкими (обычные шланги), их можно с легкостью заменить на более длинные – а вот если трубки в комплекте поставляются хромированными или латунными? В этом случае придется изрядно попотеть, чтобы установка санитарно-технических приборов не стала сущим наказанием.

Рис. 2. Пример подсоединения раковины к «розетке»

Вывод: при скрытой разводке труб водоподведения и водоотведения желательно заранее произвести необходимые замеры, а также проделать точные разметки канализационных выпусков и выводов водяных «розеток» под все приобретенное сантехническое оборудование. Так, установка санитарно-технических приборов, например, стиральной машинки-автомата, подразумевает то, что канализационный выпуск рекомендуется устанавливать на отметке 0,8 м от пола (конечно, желательно, но необязательно, могут быть небольшие отклонения). Водоподведение к той же машинке может производиться на любом уровне от пола, однако рекомендованное расстояние такое же – 0,8 м.

Если же прокладка трубопроводов водоснабжения и канализации не требует особых условий или соблюдения требований, то выпуски канализации и точки водоподведения для смесителей, установленных на полке сантехники, можно монтировать несколько ниже – примерно на отметке в 0,3-0,5 м от уровня пола. При этом водоподведение и канализацию можно устроить из гофрированных шлангов.

Чтобы установить смесители с вариантом настенного крепления, можно использовать данные из таблицы 1.

Установка санитарно-технических приборов с их водоотведением осуществляется у пола, а водоподведение – в зависимости от типа крепления смесителей – настенных или устанавливаемых на полке сантехприборов. При этом подключение водоснабжения должно производиться выше или ниже отметки установки самого прибора.

И самое главное: помните, что трубопроводы необходимо прокладывать с небольшим уклоном:

• канализация – в сторону того стояка, что предназначен для слива сточных вод;
• водопровод – в сторону того стояка, что предназначается для опорожнения системы во время ремонтных работ.

Кроме этого, водопровод в обязательном порядке необходимо оборудовать такой арматурой, как запорный шаровый кран/вентиль и небольшими спускничками с фильтрами-грязеуловителями. Особенно это касается импортной сантехники и фитинговых изделий, не «приученных» к жесткости и частицам грязных примесей нашей воды.

Крепление сантехники должно осуществляться, как правило, саморезами и дюбелями – к бетонным конструкциям, и только саморезами – к деревянным.

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Как производится установка сантехнических приборов своими руками?

Дмитрий, Пермь задаёт вопрос:Здравствуйте.
Сейчас я оборудую свою квартиру. Не могли бы вы подсказать, как производится установка сантехнических приборов своими руками? Мне надо установить унитаз, душевую кабину, ванну и раковину. Наверняка есть какие-то важные моменты, которые следует учесть?
Буду очень благодарен за ответ.
Заранее спасибо.Эксперт отвечает:

Перед самостоятельной установкой сантехнических приборов, необходимо тщательно ознакомиться с некоторыми нюансами.

Вы спрашиваете о том, как произвести установку сантехнических приборов своими руками.

Действительно, есть некоторые правила установки сантехники, которые нужно соблюсти для того, чтобы подобное оборудование работало нормально и не доставляло хлопот. Чтобы и пользоваться им было удобно и вероятность протечек исключить.

Установка сантехнических приборов начинается с монтажа водопроводных и канализационных труб. Лучше всего использовать для этого качественные пластиковые трубы от известных производителей. Такие конструкции очень долговечны и не требуют для монтажа использования сварочного оборудования. Качественные муфты и фитинги надежно соединяют трубы, исключая любую протечку. Если старая канализация в норме и надо только продлить ее в нужное место, тогда используют пластиковые гофрированные шланги или пластмассовые трубы..

Установка душевой кабины

Схема монтажа душевой кабины.

Тут главное — правильно подсоединить слив поддона к канализации. Чтобы это было удобно делать, поддон необходимо располагать на некоторой высоте от пола. Поднять его можно на кирпичах. Выбирая поддон для душевой кабины, покупайте изделие размером 80Х80 см и больше. Иначе будет неудобно принимать душ. К канализации слив подсоединяют при помощи гофрированного пластикового шланга. При его монтаже надо использовать силиконовые прокладки и обрабатывать соединение герметиком.

Установка раковины

Можно установить умывальник на тумбе, а можно закрепить его на кронштейнах. Второй способ несколько труднее, так как требует прочной установки каждого кронштейна. Эти детали крепятся к стене ванной комнаты при помощи саморезов, которые должны быть достаточной длины. Сначала в стене сверлятся отверстия, в которые вбиваются пластмассовые чопики. Затем крепится кронштейн. Крепление должно быть достаточно прочным, чтобы исключить всякое перемещение этого крепежного элемента.

Установка ванны

С этим, как правило, нет никаких сложностей. Ванная устанавливается на ножках, слив подключается пластиковым шлангом к канализации. Если ванная устанавливается вплотную к стене, то место соединения нужно изолировать, чтобы вода не протекала на пол. Устанавливая ванну, нужно позаботиться о том, чтобы она стояла прочно, не шатаясь (фото 3).

Установка унитаза

Схема установки унитаза

Самая трудоемкая работа, которую тоже можно сделать своими руками. Унитаз надо располагать в непосредственной близости от канализационного слива, так как правильно проложить дополнительные канализационные трубы под силу только специалистам. Есть два способа установки унитаза. Один из них заключается в том, что в пол на цемент сажаются деревянные или металлические планки, из которых вверх торчат болты. К этим болтам и крепится унитаз. Преимущество такого способа заключается в том, что конструкцию можно легко снять, открутив болты. Для эстетики болты замазываются цементно-песчаной смесью, которая после высыхания окрашивается под цвет пола.

Другой способ установки заключается в том, что унитаз устанавливается на бетонный пол и сверху делается цементная стяжка, которая намертво закрепляет этот элемент сантехники. Недостаток такого способа в том, что для того чтобы заменить унитаз, придется ломать пол.

Как видите, установить сантехническое оборудование вполне можно своими руками. Для этого не требуется особой квалификации.

Нужно только подобрать качественные комплектующие, использовать герметик для замазывания швов и прислушиваться к полезным советам.

Установка сантехники своими руками: классические схемы разводки и инструкции по монтажу

Хотите серьезно отремонтировать и обновить квартиру? Тогда не лишним будет узнать, что одним из самых основных этапов капитального ремонта жилья является замена старой сантехники и труб на новые. Кроме того, это самая внушительная статья расходов в выделенном на проведение этих работ бюджете.

Сократить и без того внушительные затраты – нормальное желание каждого рачительного хозяина. Согласны? Снизить их вполне реально: поможет установка сантехники своими руками. Мы расскажем, как сделать разводку, как перенести и подключить сантехническое оборудование, какие при этом нужны инструменты и материалы.

Вы узнаете, как самостоятельно поменять трубы в ванной комнате и подключить сантехнические приборы. А для того, чтобы проще было разобраться в ремонтном вопросе, в статье приведены тематические фото-руководства и видео-инструкции.

Разработка проекта и составление чертежа

Типовые проекты многоэтажек устраивают далеко не всех, и хозяева квартиры стараются переделать сантехнику соответственно своим предпочтениям. Этот комплекс работ очень хлопотный и трудоемкий, однако, если хорошо изучить теоретическую сторону вопроса и точно следовать инструкциям, большую часть работ (если не все) можно сделать самостоятельно.

Создание подробной схемы прокладки трубопровода – важная часть ремонта любой, даже самой маленькой ванной комнаты. С помощью готового проекта даже не специалист сможет оценить все преимущества и недостатки нового расположения сантехнических приборов.

Упрощенный вариант проектирования позволит определить наиболее подходящий способ прокладки труб и составить список необходимых материалов в нужном количестве, а также подобрать инструменты.

Исходя из этих записей, можно подсчитать примерную стоимость материалов, составить некое подобие сметы и закупить все необходимое за один или два раза.

Удобнее и проще всего составлять схему в несколько этапов. Для начала нужно начертить план помещения ванной комнаты с указанием дверного проема.

При этом не нужно измерять размеры комнаты шагами или на глаз, с примерным указанием расположения сантехнических приборов. Для этого существует рулетка. От того, насколько точно произведены замеры, зависит ваш комфорт при использовании сантехнического узла.

Далее указываем в чертежах расположение всех сантехнических приборов с учетом масштаба. Правильно расставить сантехнику очень важно, тут нельзя спешить и нужно все хорошо продумать. Все приборы нужно расположить таким образом, чтобы рядом с каждым из них оставалось достаточно места.

Для удобства можно вырезать из картонки условные изображения приборов и двигать их по чертежам, выбирая лучшее местоположение.

Детальная разработка проекта коммуникаций и его последующая реализация возможна при следующих условиях:

Что лучше: последовательная или коллекторная схема?

Сегодня используется две общепринятых схемы разводки – последовательная и коллекторная.

Последовательная (или как еще ее называют сантехники – тройниковая) система считается классической. Именно она используется во всех типовых многоквартирных и частных домах с ванными комнатами небольшой площади.

Система очень простая – от центральных стояков, через которые в квартиру подается горячая и холодная вода, прокладывается под одной главной трубе, от которой питается каждый сантехнический прибор в квартире.

Объем работ по установке сантехники для ванной своими руками тоже не очень большой. Однако на этом преимущества последовательной схемы заканчиваются. Самый главный недостаток такого типа подключения в том, что все приборы питаются от одной трубы, и когда один прибор работает, напор во всех остальных падает.

То есть, когда стиральная машинка закачивает воду, напор в кухонном кране будет очень слабым, и наоборот.

Другой недостаток кроется в способе отключения. Если один сантехнический прибор сломается, то, чтобы его отремонтировать, придется полностью перекрыть воду в квартире. Коллекторная система используется в тех домах, где есть большая нагрузка на систему водопровода. В этом случае все сантехнические точки подключаются к коллектору.

Чаще всего коллектор прячут в специальном шкафу или закрытой нише – из эстетических соображений. Каждый сантехнический прибор присоединяется к коллектору отдельно, через персональный отвод. При таком способе подключения понадобится большое количество труб, а монтажные работы займут много времени.

Хотя с подключением такой системы придется повозиться, преимущество очевидно: напор во всех сантехнических устройствах будет стабильным при любом режиме эксплуатации водопровода.

Кроме этого, каждый прибор при необходимости можно отключить или демонтировать. При этом нет необходимости перекрывать воду полностью – достаточно перекрыть кран на нужном отводе.

Устройство разводки в ванной комнате

Сама разводка труб в ванной крупными масштабами не отличается, поэтому можно обойтись без проведения профессиональных расчетов для определения диаметров труб. Стояки для подачи воды чаще всего изготовлены из дюймовой трубы или же трубы диаметром дюйм с четвертью. Разводку обычно делают трубами с диаметром в полдюйма.

Что касается канализационного стояка, то для него нужно брать трубу Ду 100, для разводки – Ду 50. Необходимо помнить, что канализационная труба, находящаяся в горизонтальном положении, должна укладываться с небольшим уклоном в сторону стояка – это от 5 мм до 3 сантиметра на один метр длины в зависимости от диаметра.

Шаг #1. Выбор способа монтажа трубопровода

Самый быстрый и простой способ укладки – открытый. При этом все трубы остаются на виду. Однако он не подходит тем людям, которые серьезно относятся к дизайну ванной комнаты. В таком случае нужно делать скрытую укладку труб. Такой способ предполагает укладку трубы в специально сделанном канале (штробе), который прокладывают в стене.

Что касается канализационной трубы, то ее укладывают в специальном канале, который потом закрывают и сверху облицовывают керамической плиткой. Разумеется, что при скрытом способе укладке сильно возрастают требования к качеству труб и их соединений.

Ниже мы расскажем, какие именно трубы можно использовать для прокладки внутри стен, а какие нельзя. Планируя делать скрытую прокладку труб, размещайте приборы так, чтобы не штробить капитальные стены, так как строительными нормами и правилами это делать запрещено.

Шаг #2. Демонтаж старых труб

При наличии современных инструментов демонтировать старые трубы не составит особого труда. Если они спрятаны в стенах, их нужно вскрыть перфоратором. Далее отрезаем трубы болгаркой.

Проводя демонтаж старых водопроводных труб перед заменой, нужно помнить о технике безопасности. Например, отрезной круг на болгарке может лопнуть от неосторожного движения инструментом и на большой скорости прилететь незадачливому мастеру прямо в лицо.

Поэтому при работе с таким электроинструментом нужно использовать специальные очки или прозрачное забрало из оргстекла, а для защиты от пыли – хотя бы простенький дешевый респиратор.

В целом, демонтаж старого трубопровода происходит следующим образом:

• Полностью перекрывают подачу воды.
• Срезают или откручивают корневые краны, если их нужно поменять.
• Устанавливают новые краны на отводах стояков (в этом случае лучше использовать шаровые краны).
• Возобновляют подачу воды.
• Если есть такая возможность, воду сливают.
• Все сантехнические приборы отключают от подачи воды и канализации.
• Трубы раскручивают или отрезают.

Если старые трубы держаться на дюбелях, достаточно отрезать головки дюбелей, чтобы они не мешали при отделке. Перед тем как отрезать старые детали, на новые, только что установленные краны нужно надеть плотные полиэтиленовые пакеты. Пакеты плотно обматывают шнурком или скотчем.

Это необходимо для защиты новой запорной арматуры от пыли и грязи, которая в изобилии появится при штроблении стен и демонтаже старого оборудования.

Шаг #3. Выбор труб

Металлическая труба, которая до недавнего времени использовалась везде, где только можно, сегодня применяется крайне редко. Это объясняется недостатками материала: сложность в монтаже (необходимость привлечения к работе профессионального сварщика), предрасположенность к коррозии, отложение солей и накипи на внутренней части труб и, как следствие, уменьшение пропускной способности.

Сюда следует также добавить весьма немаленькую стоимость металлической трубы.

Сегодня для прокладки водопровода и монтажа сантехники своими руками в ванной комнате используются преимущественно полимерные (пластиковые) трубы. Они лишены всех недостатков, которые присущи металлическим изделиям, и уступают им только в прочности и температуре плавления, что в данном случае не играет важной роли.

Перечислим трубы, начиная с самых дешевых.

Полипропилен (ПП). Очень легкий, устойчивый к коррозии материал. Поверхность трубы гладкая, благодаря чему достигается низкое гидравлическое сопротивление.

Полипропиленовая труба выпускается в двух вариациях:

• PN 10 и PN 16 – предназначены для только холодной воды и рассчитаны на давление 10 и 16 атмосфер соответственно.
• PN 20, PN 25 – используются для монтажа системы отопления, предназначаются для подачи горячей воды, рассчитаны на давление 20 и 25 атмосфер.

Эти марки для предотвращения расширения под воздействием температуры имеют специальное армирование из алюминия или стекловолокна. Главная особенность полипропиленовой трубы – толстые стенки, соответственно, большие соединительные фитинги. Зато стоят все детали довольно дешево и очень просто и быстро монтируются.

Полиэтиленовая труба. Имеет несколько вариаций:

1. ПНД (изготовлена из полиэтилена низкого давления);
2. РЕХ-А, РЕХ-В, РЕХ-С – сшитый полиэтилен (все перечисленные марки изготавливаются разными способами);
3. РЕ-RT – полиэтилен, имеющий молекулярное уплотнение.

Чаще всего полиэтиленовая труба используется для наружной разводки.

Металлопластиковая труба. Стенки этой трубы состоят из разных материалов, как понятно из названия – из нескольких слоев полиэтилена и алюминиевой прослойки. Металлопластиковая труба и фитинги к ней стоят дороже полипропилена и полиэтилена. Однако они считаются более прочными, и при этом имеют скромные размеры. Сама труба очень хорошо гнется и держит форму.

Немного выше мы упоминали скрытую разводку труб. Для такого метода подходят только полипропиленовые трубы, так как они при монтаже сантехники своими руками свариваются в монолитную конструкцию, и возможность возникновения течи тут практически исключена.

Шаг #4. Установка разводки из полипропилена

Главное достоинство ПП труб заключается в их прочном соединении. Для этого используется специальный паяльник, который разогревает концы труб почти до температуры плавления. После разогрева детали плотно прижимают друг к другу, после чего они соединяются намертво – получается монолитная конструкция.

Для того чтобы сделать разъем или переход на металлическую трубу, используют специальный фитинг с металлической резьбой внутри. Паяльник для разогрева труб представляет собой довольно простое и недорогое устройство, которое можно купить в любом специализированном магазине. Как правило, вместе с паяльником продаются насадки для труб разного диаметра.

Народное название “утюги” оборудование для пайки ПП труб получили из-за внешнего сходства с традиционным бытовым прибором для глажки. Для разделки полипропиленовых труб нужны специальные ножницы, в противном случае срез будет неровным и неаккуратным.

Если полипропиленовая труба имеет армирование из алюминиевой фольги, срез нужно зачищать специальным инструментом – шабером. При его отсутствии покупайте трубу с армированием из стекловолокна. Срез такой трубы в зачистке не нуждается. Таким же образом можно поступать в том случае, если вы покупаете трубу неизвестного производителя.

Дело в том, что армирование стекловолокном обходится недорого, поэтому вероятность купить бракованный товар намного ниже.

Прокладывая скрытую разводку, на полипропиленовую трубу нужно надеть специальную изоляцию, сделанную из вспененного полиэтилена. Таким образом вы обеспечите наличие свободного пространства, нужного для расширения полипропилена под воздействием температуры.

С последовательностью работ по сборке и установке водопровода ознакомит следующая фото-галерея: