Рытье котлована экскаватором под цоколь с подвалом

Копаем котлован под цокольный этаж: строительные лайфхаки

Когда речь заходит о т.н. «нулевом» этапе строительства загородного дома — рытье котлована или траншей и возведении фундамента, многие неопытные застройщики допускают массу ошибок. Это может быть заваленная геометрия, обвалившиеся стенки, перекоп или недокоп основания, горы невывезенного грунта вокруг котлована и т.д. В результате участок превращается в настоящую полосу препятствий для проезда тяжелой строительной техники, а работы по монтажу опалубки, вязке армокаркаса, заливке бетона и т.д. внутри котлована значительно усложняются. Всё это приводит к потере времени, денег и нервов. Тем более что любая серьёзная ошибка, допущенная на этапе возведения фундамента, это — «мина» замедленного действия, заложенная под коттедж. Поэтому в этой статье мы расскажем, как выкопать правильный котлован.

• В чём заключается суть подготовительного этапа перед копкой котлована.
• Что нужно делать на участке перед тем как приедет экскаватор.
• Как правильно разметить котлован.
• Какой техникой лучше всего выкопать котлован под цокольный этаж.
• Как избежать обрушения стенок котлована.
• Как правильно подавать знаки экскаваторщику.
• Как рассчитать объём вывозимого грунта.

Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком

Именно так назвал свою тему на портале участник FORUMHOUSE с ником chichic, где он делится своими знаниями по рытью котлованов.

Я очень давно занимаюсь земляными работами. Начинал ещё в 1991 году как бульдозерист. С 1995 года работаю на экскаваторе. Работаю на полноповоротной машине. За это время накопил огромный опыт рытья котлованов под коттеджи. Однажды ко мне обратился друг, с просьбой помочь выкопать котлован под цокольный этаж. Сначала я хотел написать ему, как это делать правильно по электронной почте, но потом решил выложить всё на портал. Думаю, многим пригодится.

Сначала немного теории. По словам Юрия, копать котлован для подвала надо полноповоротным экскаватором.

Вариант с обычным экскаватором-погрузчиком, т.н. «джисибишкой», или старой «Беларусью» хуже, т.к. эта техника лучше всего подходит для рытья траншей.

Из плюсов JCB отметим компактность машины и возможность проехать своим ходом по небольшому участку.

Выкопать котлован средних размеров опытный экскаваторщик сможет за 8 часов, т.е. за одну рабочую смену. Чтобы сэкономить на оплате труда, лучше искать частника, имеющего свой экскаватор, или договориться с экскаваторщиком, работающим на «фирме» на «халтурку», во вне рабочее время.

Вариант: заказать экскаватор в организации специализирующейся на данных работах, скорее всего обойдётся дороже, т.к. в цепочке заказчик-котлован-экскаватор-экскаваторщик слишком много лишних «ртов» — посредников — менеджеров и руководителей. Кроме этого, экскаваторщик от фирмы заинтересован сделать работу не за одну, а за две смены, а поймать опытного человека на намеренном торможении процесса копки застройщик не сможет. А это снова потеря времени и денег.

Итак, первое правило копки котлована — надо не полениться и поискать через друзей и знакомых тех, кто уже строился в поселке, опытного экскаваторщика на своей машине. Такому человеку не придётся объяснять, как копать котлован, а надо только сказать, что нужно выкопать.

Когда я приезжаю на участок, то первым делом выслушиваю заказчика, а потом хожу по месту и присматриваюсь. И даже посмотрев место копки, я не всегда могу сказать, как я буду рыть котлован. Но однозначно говорю, откуда начну и где закончу. Если заказчик начинает сомневаться в моей квалификации, то говорю ему, что по его участку есть с десяток способов копания, и как начну, то выберу самый оптимальный.

Правило второе — застройщик не должен ходить по участку и учить экскаваторщика, как ему работать. Если не уверены в его опыте, ищите другого. Обязанность застройщика — прикинуть последовательность работ на участке. В перечень этих работ в общем (т.к. многое зависит от способа возведения дома и выбранных строительных материалов) входит:

1. Выбрать место для складирования грунта и место расположения земляных отвалов, так чтобы они не мешали вести строительство.
2. Выбрать место, куда будет подъезжать строительная техника — грузовики, миксер с бетоном, подъёмный кран и т.д.
3. Выбрать точное место, где будут складироваться строительные материалы. Чтобы не оказалось так, что разгруженные плиты перекрытия, кирпич, газобетон, дерево на стропилку и т.д. придётся перемещать еще раз, т.к. кран не может подъехать к «коробке» дома из-за куч земли.

Выбрав экскаватор, ищем и договариваемся с водителями грузовиков для вывоза грунта. Практика показывает, что наилучший вариант это — КамАЗ. Машина имеет хорошую проходимость, не вязнет на проселочной после первого дождя, хорошо «переносит» перегруз, а главное — таких грузовиков много. КрАЗы и Уралы слишком неповоротливые. ЗИЛ имеет малую грузоподъёмность и объем кузова, а это лишние ходки машины.

Также надо заранее определиться, какой грунт и куда будет вывозиться или складироваться на участке. Например, чернозём разбазаривать не стоит, и его можно аккуратно передвинуть в угол участка. Основная масса грунта, а это в зависимости от состава почвы может быть суглинок, песок, глина и т.д., или вывозится, или используется для обратной засыпки или последующей планировки участка.

Важно: не стоит делать планировку и подсыпку участка вынутым из котлована грунтом одновременно с копкой котлована под цоколь и последующим строительством «коробки» дома. Дело в том, что такой грунт сразу невозможно как следует уплотнить. Многотонная техника — миксеры с бетоном, грузовики с ж/б панелями, блоками станут вязнуть и застревать на участке, особенно если пройдёт даже небольшой дождь. В результате территорию участка раздолбают колесами, и она превратится в «танкодром», что значительно осложнит и удорожит стройку.

Подсыпку, окончательное выравнивание участка лучше всего делать после того, как возведена «коробка» коттеджа и не планируется работ, кроме отделочных, связанных с заездом на территорию тяжелой строительной техники.

Также напомним, что обратную засыпку пазух фундамента нужно делать или родным (вынутым) грунтом, или привозным грунтом, который имеет одинаковую или большую водоупорную способность.

Если поступить по принципу «так делают все» и засыпать пазухи, например, песком, а вокруг фундамента хорошая плотная глина, то получится, что в песке постоянно начнет собираться вода, он размокнет, получится «бассейн», а это уже, в свою очередь, негативно скажется на грунтовом основании.

Часто у начинающих строителей возникает вопрос, как аккуратно срезать чернозём на участке. По мнению сhichic, лучше это сделать фронтальным погрузчиком.

Такой машиной эта работа делается быстро, аккуратно, верхний почвенный слой, который нам ещё пригодится, он сразу переместит, куда надо застройщику, а место под копку котлована будет ровное, как стол. Это нужно для следующего важнейшего этапа — разметки фундамента и основания.

Как правильно разметить котлован под копку цоколя

Выбрав точное место под котлован будущего дома и отступив положенные расстояния от забора соседа (3 м), «красной линии» (5 м), приступаем к разметке места копки. Для этого все работы разбиваются на ряд последовательных шагов.

1. Делается разбивка временными деревянными колышками внешних углов фундамента и выноски осей. Не забываем проверить геометрию фундамента и сверить его диагонали.

2. Делаем выноску внешних углов на 2 метра колышками из арматуры, длиной около 0.5 м, вбив её в землю. Чтобы видеть эти места, надеваем на арматуру пластиковые бутылки горлышком вниз.

Важно: Котлован копается шире фундамента, как минимум на 1 м в каждую сторону. Это нужно для того, чтобы строителям было удобно работать в котловане — ставить опалубку, утеплять цоколь и т.д.

Мне вырыли кривой котлован, и не везде от стенки цоколя до грунта выдерживался метр. В одном месте осталось всего 40 см. Скажу, что, работая в таком тесном «закутке», очень сложно качественно гидроизолировать и утеплить стенки подвала.

3. Находим «горизонт». Для этого по углам участка вбиваются колья (столбики) высотой около 2 м, примерно на расстоянии 1 м от забора, так, чтобы за кол можно было свободно встать. Колья не должны шататься ветром. На высоте около 1500 мм к одному столбу горизонтально прибивается строганая доска сечением 5х50 см, покрашенная белой краской. Теперь нужно или нанять специалистов с нивелиром, чтобы они «стрельнули горизонт», или сделать это самостоятельно, использовав, например, лазерный нивелир, и приёмником или «по-дедовски» — длинный гидроуровень. Суть в том, что прибитая доска является точкой отсчёта, далее по ней на остальные столбы по уровню прибиваются еще 3 доски-метки. Т.е. независимо от неровности участка, нам нужно получить виртуальную горизонтальную плоскость, от которой можно считать и контролировать глубину копки котлована.

4. Делается т.н. «визирка».

Где угол дома (лучше который выше других), временно вбиваем палку высотой около 2 метров. Заходим за один из столбов и смотрим «горизонт» со своей отметки на противоположную. Помощник по вашей команде (выше или ниже) прибивает на палку горизонтальную дощечку. Три дощечки: та, с которой вы смотрите; та, что на противоположной стороне, и та, что на палке на углу дома, должны быть на одной горизонтальной линии. Подходим к этой палке и измеряем расстояние до земли. Например, получилось 1.5 м. Т.е. мы нашли расстояние от линии «горизонта» до грунта. Палку убираем. Далее высчитываем расстояние от земли до дна котлована. Например, с учетом всех слоёв (щебня, подбетонки и т.д.) и бетонного основания вышло 2 м. Складываем 1.5 + 2 = 3.5 м.

Теперь возьмем брусок длиной 3.5 м, если такого нет, сбиваем из двух и, измерив на нем расстояние 3.5 м, прибиваем перпендикулярно доску 5х50 см. Визирка готова. Теперь при копке котлована помощник опускает визирку на дно котлована. Застройщик, «прицеливаясь» из-за одной отметки на другую, видит перекоп или недокоп и «говорит» об этом жестами экскаваторщику, т.е. или копать глубже, или брать выше.

Промеры нужно делать через каждые 1.5-2 метра, чтобы не допустить перекопа и разрыхления твёрдого, слежавшегося материкового грунта. Также надо заранее приготовить лестницу, чтобы помощник мог спускаться в котлован. Разрыхлённый ковшом грунт нельзя оставлять на дне котлована. Его нужно аккуратно срезать лопатами и убрать. Перекоп основания котлована в 10-15 и более сантиметров автоматически приводит к удорожанию всей сметы. Т.к. вместо одной высоты цоколя (запланированной по проекту) придётся её увеличивать, чтобы компенсировать разницу, а это дополнительные расходы на строительные материалы.

Для наглядности приведём схему разметки котлована, вид сверху.

• Голубой прямоугольник — внешний контур основания фундамента.
• Черные точки — временные колышки. Для проверки диагоналей и выноски осей.
• Зеленые линии — диагонали.
• Синяя линия — размеры котлована по основанию фундамента с отступом + 1 м.
• Фиолетовые точки — ориентир для экскаваторщика, по которым рыть котлован.
• Желтая линия — внешний контур котлована, выкопанный с учетом «призмы обрушения».
• Красные точки — постоянные выноски осей фундамента. Колышки с пластиковыми бутылками.

Важно: чтобы разметить периметр фундамента для экскаваторщика, т.е. визуальные границы, по которым надо копать, вместо того, чтобы вбивать ряд колышков или натягивать между ними (фиолетовые точки на рис. выше) леску, её все равно порвут ковшом, можно поступить следующим образом. Натягиваем шнурку и по ней (этой прямой линии) рассыпаем, например, алебастр, песок т.е. делаем белую или желтую дорожку. Или берём баллончик с белой краской и распыляем аэрозоль прямо по земле, ведя линию по шнурке. Затем верёвка убирается, а на грунте остаётся хорошо видимый для экскаваторщика нарисованный периметр фундамента.

Важно: экскаватор находится на расстоянии от котлована с учетом т.н. «призмы обрушения». Это — объём грунта (откос), который расположен на краю котлована, и склонен к сползанию при превышении сил трения, удерживающих почву от сдвига.

Таким образом стенки котлована (в зависимости от типа грунта и глубины выемки) копаются не строго вертикально, а под определённым углом. Экскаватор также не должен стоять на краю котлована, т.к. существует вероятность, что откос, из-за массы техники, обрушится вместе с ним вниз.

Нормы крутизны откосов прописаны в СНиП 12-03-99. Для «шпаргалки», можно воспользоваться данными из следующей таблицы.

Сборник строительных лайфхаков для копки котлована

В завершении статьи приведём блиц-ответы на самые распространённые вопросы пользователей, а также некоторые секреты опытных экскаваторщиков.

Какое должно быть расстояние для проезда экскаватора между котлованом и соседским забором.

Допустим, ширина экскаватора 2500 мм. Чтобы он просто проехал, от забора надо оставить не менее одного метра. Если работать, то учитываем «призму обрушения», состав грунта, уклон и т.д.

Также учитываем, что при повороте у разных моделей полноповоротных экскаваторов, разный вынос заднего противовеса. Например, этот экскаватор с противовесом, выступающим на 70 см, сможет работать в стеснённых условиях.

А этот, с выносом на 1.5 м, уже нет.

Важно: грузовик для вывоза грунта должен подъехать к экскаватору задом, т.к. запрещается проносить ковш над кабиной.

Если угол будет 180 градусов, то это увеличит, из-за большей амплитуды поворота экскаватора, время погрузки.

При копке котлована образуется большое количество грунта для вывоза. Чтобы рассчитать его объём для заказа самосвала, надо знать коэффициент разрыхления, т.к. вынутый грунт занимает больший объём в кузове грузовика, чем слежавшийся в котловане.

Теперь, зная тип грунта, находим его в таблице, рассчитываем объём котлована и далее объём вынутого и уже разрыхленного грунта.

Допустим, объём выработки котлована 50 м 3 . Далее умножаем коэффициент разрыхления (например, суглинка) на выкопанный объём этого грунта: 1.2х50 = 60 м 3 . Следовательно: реальный объем грунта на вывоз составит 60 куб. м.

Также прилагаем оптимальную схему копки котлована под цоколь от сhichic.

• Цифра 1 — траншея, т.к., выкопав сначала траншею, потом легче врезаться ковшом в землю.
• A — угол с которого начинается копка котлована. Это обычно самое удаленное или самое труднодоступное для проезда место на участке, где находится котлован.
• Б — финишный угол для копки котлована. Он обычно находится ближе ко въезду на участок.
• Стрелки — направление движения экскаватора (начало и острие – конец).
• Цифры 2,3,4 — сегменты — очерёдность копания котлована.

И в завершении статьи небольшой ликбез по знакам жестов, которыми можно «переговариваться» с экскаваторщиком, т.к. кричать во время работы техники, что ему делать, — не лучший вариант.

Копаем котлован под цокольный этаж: строительные лайфхаки

Пользователи портала делятся секретами рытья котлована под фундамент загородного дома.

Когда речь заходит о т.н. «нулевом» этапе строительства загородного дома — рытье котлована или траншей и возведении фундамента, многие неопытные застройщики допускают массу ошибок. Это может быть заваленная геометрия, обвалившиеся стенки, перекоп или недокоп основания, горы невывезенного грунта вокруг котлована и т.д. В результате участок превращается в настоящую полосу препятствий для проезда тяжелой строительной техники, а работы по монтажу опалубки, вязке армокаркаса, заливке бетона и т.д. внутри котлована значительно усложняются. Всё это приводит к потере времени, денег и нервов. Тем более что любая серьёзная ошибка, допущенная на этапе возведения фундамента, это — «мина» замедленного действия, заложенная под коттедж. Поэтому в этой статье мы расскажем, как выкопать правильный котлован.

• В чём заключается суть подготовительного этапа перед копкой котлована.
• Что нужно делать на участке перед тем как приедет экскаватор.
• Как правильно разметить котлован.
• Какой техникой лучше всего выкопать котлован под цокольный этаж.
• Как избежать обрушения стенок котлована.
• Как правильно подавать знаки экскаваторщику.
• Как рассчитать объём вывозимого грунта.

Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком

Именно так назвал свою тему на портале участник FORUMHOUSE с ником chichic, где он делится своими знаниями по рытью котлованов.

Я очень давно занимаюсь земляными работами. Начинал ещё в 1991 году как бульдозерист. С 1995 года работаю на экскаваторе. Работаю на полноповоротной машине. За это время накопил огромный опыт рытья котлованов под коттеджи. Однажды ко мне обратился друг, с просьбой помочь выкопать котлован под цокольный этаж. Сначала я хотел написать ему, как это делать правильно по электронной почте, но потом решил выложить всё на портал. Думаю, многим пригодится.

Сначала немного теории. По словам Юрия, копать котлован для подвала надо полноповоротным экскаватором.

Вариант с обычным экскаватором-погрузчиком, т.н. «джисибишкой», или старой «Беларусью» хуже, т.к. эта техника лучше всего подходит для рытья траншей.

Из плюсов JCB отметим компактность машины и возможность проехать своим ходом по небольшому участку.

Выкопать котлован средних размеров опытный экскаваторщик сможет за 8 часов, т.е. за одну рабочую смену. Чтобы сэкономить на оплате труда, лучше искать частника, имеющего свой экскаватор, или договориться с экскаваторщиком, работающим на «фирме» на «халтурку», во вне рабочее время.

Вариант: заказать экскаватор в организации специализирующейся на данных работах, скорее всего обойдётся дороже, т.к. в цепочке заказчик-котлован-экскаватор-экскаваторщик слишком много лишних «ртов» — посредников — менеджеров и руководителей. Кроме этого, экскаваторщик от фирмы заинтересован сделать работу не за одну, а за две смены, а поймать опытного человека на намеренном торможении процесса копки застройщик не сможет. А это снова потеря времени и денег.

Итак, первое правило копки котлована — надо не полениться и поискать через друзей и знакомых тех, кто уже строился в поселке, опытного экскаваторщика на своей машине. Такому человеку не придётся объяснять, как копать котлован, а надо только сказать, что нужно выкопать.

Когда я приезжаю на участок, то первым делом выслушиваю заказчика, а потом хожу по месту и присматриваюсь. И даже посмотрев место копки, я не всегда могу сказать, как я буду рыть котлован. Но однозначно говорю, откуда начну и где закончу. Если заказчик начинает сомневаться в моей квалификации, то говорю ему, что по его участку есть с десяток способов копания, и как начну, то выберу самый оптимальный.

Правило второе — застройщик не должен ходить по участку и учить экскаваторщика, как ему работать. Если не уверены в его опыте, ищите другого. Обязанность застройщика — прикинуть последовательность работ на участке. В перечень этих работ в общем (т.к. многое зависит от способа возведения дома и выбранных строительных материалов) входит:

1. Выбрать место для складирования грунта и место расположения земляных отвалов, так чтобы они не мешали вести строительство.
2. Выбрать место, куда будет подъезжать строительная техника — грузовики, миксер с бетоном, подъёмный кран и т.д.
3. Выбрать точное место, где будут складироваться строительные материалы. Чтобы не оказалось так, что разгруженные плиты перекрытия, кирпич, газобетон, дерево на стропилку и т.д. придётся перемещать еще раз, т.к. кран не может подъехать к «коробке» дома из-за куч земли.

Выбрав экскаватор, ищем и договариваемся с водителями грузовиков для вывоза грунта. Практика показывает, что наилучший вариант это — КамАЗ. Машина имеет хорошую проходимость, не вязнет на проселочной после первого дождя, хорошо «переносит» перегруз, а главное — таких грузовиков много. КрАЗы и Уралы слишком неповоротливые. ЗИЛ имеет малую грузоподъёмность и объем кузова, а это лишние ходки машины.

Также надо заранее определиться, какой грунт и куда будет вывозиться или складироваться на участке. Например, чернозём разбазаривать не стоит, и его можно аккуратно передвинуть в угол участка. Основная масса грунта, а это в зависимости от состава почвы может быть суглинок, песок, глина и т.д., или вывозится, или используется для обратной засыпки или последующей планировки участка.

Важно: не стоит делать планировку и подсыпку участка вынутым из котлована грунтом одновременно с копкой котлована под цоколь и последующим строительством «коробки» дома. Дело в том, что такой грунт сразу невозможно как следует уплотнить. Многотонная техника — миксеры с бетоном, грузовики с ж/б панелями, блоками станут вязнуть и застревать на участке, особенно если пройдёт даже небольшой дождь. В результате территорию участка раздолбают колесами, и она превратится в «танкодром», что значительно осложнит и удорожит стройку.

Подсыпку, окончательное выравнивание участка лучше всего делать после того, как возведена «коробка» коттеджа и не планируется работ, кроме отделочных, связанных с заездом на территорию тяжелой строительной техники.

Также напомним, что обратную засыпку пазух фундамента нужно делать или родным (вынутым) грунтом, или привозным грунтом, который имеет одинаковую или большую водоупорную способность.

Если поступить по принципу «так делают все» и засыпать пазухи, например, песком, а вокруг фундамента хорошая плотная глина, то получится, что в песке постоянно начнет собираться вода, он размокнет, получится «бассейн», а это уже, в свою очередь, негативно скажется на грунтовом основании.

Часто у начинающих строителей возникает вопрос, как аккуратно срезать чернозём на участке. По мнению сhichic, лучше это сделать фронтальным погрузчиком.

Такой машиной эта работа делается быстро, аккуратно, верхний почвенный слой, который нам ещё пригодится, он сразу переместит, куда надо застройщику, а место под копку котлована будет ровное, как стол. Это нужно для следующего важнейшего этапа — разметки фундамента и основания.

Как правильно разметить котлован под копку цоколя

Выбрав точное место под котлован будущего дома и отступив положенные расстояния от забора соседа (3 м), «красной линии» (5 м), приступаем к разметке места копки. Для этого все работы разбиваются на ряд последовательных шагов.

1. Делается разбивка временными деревянными колышками внешних углов фундамента и выноски осей. Не забываем проверить геометрию фундамента и сверить его диагонали.

2. Делаем выноску внешних углов на 2 метра колышками из арматуры, длиной около 0.5 м, вбив её в землю. Чтобы видеть эти места, надеваем на арматуру пластиковые бутылки горлышком вниз.

Важно: Котлован копается шире фундамента, как минимум на 1 м в каждую сторону. Это нужно для того, чтобы строителям было удобно работать в котловане — ставить опалубку, утеплять цоколь и т.д.

Мне вырыли кривой котлован, и не везде от стенки цоколя до грунта выдерживался метр. В одном месте осталось всего 40 см. Скажу, что, работая в таком тесном «закутке», очень сложно качественно гидроизолировать и утеплить стенки подвала.

3. Находим «горизонт». Для этого по углам участка вбиваются колья (столбики) высотой около 2 м, примерно на расстоянии 1 м от забора, так, чтобы за кол можно было свободно встать. Колья не должны шататься ветром. На высоте около 1500 мм к одному столбу горизонтально прибивается строганая доска сечением 5х50 см, покрашенная белой краской. Теперь нужно или нанять специалистов с нивелиром, чтобы они «стрельнули горизонт», или сделать это самостоятельно, использовав, например, лазерный нивелир, и приёмником или «по-дедовски» — длинный гидроуровень. Суть в том, что прибитая доска является точкой отсчёта, далее по ней на остальные столбы по уровню прибиваются еще 3 доски-метки. Т.е. независимо от неровности участка, нам нужно получить виртуальную горизонтальную плоскость, от которой можно считать и контролировать глубину копки котлована.

4. Делается т.н. «визирка».

Где угол дома (лучше который выше других), временно вбиваем палку высотой около 2 метров. Заходим за один из столбов и смотрим «горизонт» со своей отметки на противоположную. Помощник по вашей команде (выше или ниже) прибивает на палку горизонтальную дощечку. Три дощечки: та, с которой вы смотрите; та, что на противоположной стороне, и та, что на палке на углу дома, должны быть на одной горизонтальной линии. Подходим к этой палке и измеряем расстояние до земли. Например, получилось 1.5 м. Т.е. мы нашли расстояние от линии «горизонта» до грунта. Палку убираем. Далее высчитываем расстояние от земли до дна котлована. Например, с учетом всех слоёв (щебня, подбетонки и т.д.) и бетонного основания вышло 2 м. Складываем 1.5 + 2 = 3.5 м.

Теперь возьмем брусок длиной 3.5 м, если такого нет, сбиваем из двух и, измерив на нем расстояние 3.5 м, прибиваем перпендикулярно доску 5х50 см. Визирка готова. Теперь при копке котлована помощник опускает визирку на дно котлована. Застройщик, «прицеливаясь» из-за одной отметки на другую, видит перекоп или недокоп и «говорит» об этом жестами экскаваторщику, т.е. или копать глубже, или брать выше.

Промеры нужно делать через каждые 1.5-2 метра, чтобы не допустить перекопа и разрыхления твёрдого, слежавшегося материкового грунта. Также надо заранее приготовить лестницу, чтобы помощник мог спускаться в котлован. Разрыхлённый ковшом грунт нельзя оставлять на дне котлована. Его нужно аккуратно срезать лопатами и убрать. Перекоп основания котлована в 10-15 и более сантиметров автоматически приводит к удорожанию всей сметы. Т.к. вместо одной высоты цоколя (запланированной по проекту) придётся её увеличивать, чтобы компенсировать разницу, а это дополнительные расходы на строительные материалы.

Для наглядности приведём схему разметки котлована, вид сверху.

• Голубой прямоугольник — внешний контур основания фундамента.
• Черные точки — временные колышки. Для проверки диагоналей и выноски осей.
• Зеленые линии — диагонали.
• Синяя линия — размеры котлована по основанию фундамента с отступом + 1 м.
• Фиолетовые точки — ориентир для экскаваторщика, по которым рыть котлован.
• Желтая линия — внешний контур котлована, выкопанный с учетом «призмы обрушения».
• Красные точки — постоянные выноски осей фундамента. Колышки с пластиковыми бутылками.

Важно: чтобы разметить периметр фундамента для экскаваторщика, т.е. визуальные границы, по которым надо копать, вместо того, чтобы вбивать ряд колышков или натягивать между ними (фиолетовые точки на рис. выше) леску, её все равно порвут ковшом, можно поступить следующим образом. Натягиваем шнурку и по ней (этой прямой линии) рассыпаем, например, алебастр, песок т.е. делаем белую или желтую дорожку. Или берём баллончик с белой краской и распыляем аэрозоль прямо по земле, ведя линию по шнурке. Затем верёвка убирается, а на грунте остаётся хорошо видимый для экскаваторщика нарисованный периметр фундамента.

Важно: экскаватор находится на расстоянии от котлована с учетом т.н. «призмы обрушения». Это — объём грунта (откос), который расположен на краю котлована, и склонен к сползанию при превышении сил трения, удерживающих почву от сдвига.

Таким образом стенки котлована (в зависимости от типа грунта и глубины выемки) копаются не строго вертикально, а под определённым углом. Экскаватор также не должен стоять на краю котлована, т.к. существует вероятность, что откос, из-за массы техники, обрушится вместе с ним вниз.

Нормы крутизны откосов прописаны в СНиП 12-03-99. Для «шпаргалки», можно воспользоваться данными из следующей таблицы.

Сборник строительных лайфхаков для копки котлована

В завершении статьи приведём блиц-ответы на самые распространённые вопросы пользователей, а также некоторые секреты опытных экскаваторщиков.

Какое должно быть расстояние для проезда экскаватора между котлованом и соседским забором.

Допустим, ширина экскаватора 2500 мм. Чтобы он просто проехал, от забора надо оставить не менее одного метра. Если работать, то учитываем «призму обрушения», состав грунта, уклон и т.д.

Также учитываем, что при повороте у разных моделей полноповоротных экскаваторов, разный вынос заднего противовеса. Например, этот экскаватор с противовесом, выступающим на 70 см, сможет работать в стеснённых условиях.

А этот, с выносом на 1.5 м, уже нет.

Важно: грузовик для вывоза грунта должен подъехать к экскаватору задом, т.к. запрещается проносить ковш над кабиной.

Если угол будет 180 градусов, то это увеличит, из-за большей амплитуды поворота экскаватора, время погрузки.

При копке котлована образуется большое количество грунта для вывоза. Чтобы рассчитать его объём для заказа самосвала, надо знать коэффициент разрыхления, т.к. вынутый грунт занимает больший объём в кузове грузовика, чем слежавшийся в котловане.

Теперь, зная тип грунта, находим его в таблице, рассчитываем объём котлована и далее объём вынутого и уже разрыхленного грунта.

Допустим, объём выработки котлована 50 м 3 . Далее умножаем коэффициент разрыхления (например, суглинка) на выкопанный объём этого грунта: 1.2х50 = 60 м 3 . Следовательно: реальный объем грунта на вывоз составит 60 куб. м.

Также прилагаем оптимальную схему копки котлована под цоколь от сhichic.

• Цифра 1 — траншея, т.к., выкопав сначала траншею, потом легче врезаться ковшом в землю.
• A — угол с которого начинается копка котлована. Это обычно самое удаленное или самое труднодоступное для проезда место на участке, где находится котлован.
• Б — финишный угол для копки котлована. Он обычно находится ближе ко въезду на участок.
• Стрелки — направление движения экскаватора (начало и острие – конец).
• Цифры 2,3,4 — сегменты — очерёдность копания котлована.

И в завершении статьи небольшой ликбез по знакам жестов, которыми можно «переговариваться» с экскаваторщиком, т.к. кричать во время работы техники, что ему делать, — не лучший вариант.

Форум строителей Кирова

Специализированный форум строительной отрасли города Кирова

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком

Модератор: Dark_Mefodii

Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком

Сообщение adminus » 09 июн 2012, 23:33

Друг собрался строить дом и попросил меня рассказать, как делать подвальный этаж. Сначала думал написать ему по электронке, а потом решил выложить сюда – может кому пригодится.

О себе: всю свою сознательную жизнь занимаюсь производством земляных работ. С 1991 по 1995 бульдозерист. С 1995 по 2005 экскаваторщик. С 2005 работаю на себя, на своем экскаваторе. Всегда работал на полноповоротных экскаваторах, опыт копания котлованов под коттеджи огромный. Два последних года работал в фирме, строящей коттеджный поселок на 60 домов. 7 лет живу в своем доме под Екатеринбургом.
Друг купил участок для строительства под Ярославлем. Участок с небольшим уклоном, сухой (не заболоченный), грунты: 40см чернозем, далее глина. На мои предложения делать бурозаливной и сверху ленточный фундамент как самый простой и надежный и соответственно недорогой, он сказал твердое НЕТ. Хочу, – говорит, подвал глубиной 1,5 метра. Ну, хозяин-барин, делали и такие.

Итак, поехали. Ищем для работы полноповоротный экскаватор. Из распространенных ЭО-3323, ЕК-12, ЕК-14. Набираем и смотрим Яндекс-Картинки, что это за техника. Можно импортные аналоги, но это будет дороже из-за большего часового тарифа. Предложения выкопать неполноповоротным экскаватором типа ЭО-2621 или импортным JCB- 4CX отвергаем. Эта техника хороша для копания траншей, для котлованов подходит плохо. По времени рассчитывайте около 8 часов, по деньгам не менее 8 тысяч. Самый лучший вариант – частный экскаватор. Там обычно опытный экскаваторщик, которому надо объяснить что делать, а как делать он знает сам. Второй вариант – если договоритесь с экскаваторщиком на «халтуру», т. е. это будет экскаватор фирмы, но работы будут производится во вне рабочее время. По вечерам или в выходные. Самый плохой вариант – заказать экскаватор в фирме. Поверьте моему опыту, он будет копать не одну а две смены и встанет вам это в два раза дороже. Поверьте также, если экскаваторщик опытный – вы никогда не заметите из-за чего упала производительность труда. Можно работать без перерывов и перекуров, но растянуть работу на две смены. Можно, конечно, сразу оговорить размер премиальных за быстроту работы. Это 1-2 тысячи, тогда дело пойдет веселее. Самосвал лучше всего КАМАЗ. КРАЗы, УРАЛы неповоротливы. МАЗы буксуют на ровном месте при малейшем дожде. У ЗИЛа мала грузоподъемность. Один раз работал с трактором Беларусь с самосвальной тележкой. Возили в овраг на краю участка, расстояние 100 метров. Очень неплохо. Договаривайтесь в первую очередь с экскаваторщиком, КАМАЗов в природе больше, его всегда найдете.
Что нужно делать на участке перед тем как приедет экскаватор:
1. Определить место, куда вы складируете чернозем.
2. Определить место, куда вы вывезете основную массу грунта.
3. Определить место, куда вы складируете грунт для обратной засыпки.
4. Сделать разбивку колышками по внешним углам фундамента (можно деревянными, их все равно экскаватор вывернет), проверив обязательно чтобы были одинаковыми диагонали.
5. Сделать (на 2 метра) выноску внешних углов колышками из арматуры длинной 50см (8шт). На них одеть пластмассовые бутылки, чтобы экскаваторщик видел и сами, бегая по участку случайно не запнулись.
6. Пригласить мастера или прораба со стройки с нивелиром, чтобы он «стрельнул горизонт». Делается это так: по углам участка вбиваем в землю колья высотой около 2 метров. В метре от забора, так чтобы вы могли встать за этот кол. На высоте около 1,5 метров прибиваем (горизонтально) белую, струганную доску 50х500мм. Нивелир ставим в середину участка. Прибитую доску берем за точку отсчета. Далее идете в другой угол участка и по команде (выше или ниже) мастера, смотрящего в нивелир, прибиваете на следующий кол такую же доску 50х500мм. Далее так же в двух других оставшихся углах участка. Говорим мастеру спасибо. Рассчитываемся. Говорим до свидания. Все остальные вычисления делаем самостоятельно на основе этих отметок.
7. Делаем визирку: На угол дома (лучше который выше других) временно вбиваем палку около 2 метров. Заходим за один из столбов и смотрим «горизонт» со своей отметки на противоположную. Помощник по вашей команде (выше или ниже) прибивает не палку горизонтальную дощечку. Три дощечки: та, с которой вы смотрите; та, что на противоположной стороне; и та, что на палке на углу дома должны быть на одной горизонтальной линии. Подходим к этой палке и мерим расстояние до земли. Например, получилось 1470мм. Палку убираем, она нам более не нужна. Нам нужно расстояние от линии «горизонта» до земли, и мы его измерили. Далее высчитываем расстояние от земли до дна котлована. В моем случае 1500 (от земли до дна подвала) + 100мм бетонный пол +50мм подбетонка +50мм щебень =1700мм. У вас может получиться другая цифра. Плюсуем: 1470+1700=3170мм. Берем брусок (если нет длинного, сбиваем два) отмеряем 3170 и прибиваем перпендикулярно доску 50х500. Визирка готова. Теперь при копании котлована помощник опускает визирку на дно котлована. А вы, смотря из-за одной «отметки» на другую видите перекоп или недокоп и оперативно говорите (можно жестами) сколько экскаваторщику докопать или брать выше. Промеры нужно делать через 1,5-2 метра, чтобы вовремя среагировать на перекоп или недокоп. Приготовьте заранее лестницу, по которой помощник будет спускаться в котлован.

8. Котлован копается шире фундамента, как минимум на один метр в каждую сторону. Это по низу котлована, по верху в зависимости от качества грунта котлован шире. Так называемая «призма обрушения». Чем глубже котлован и неустойчивее грунты тем «призма» больше. Делаем экскаваторщику разметку для копания на 1метр шире фундамента, а призму обрушения он выберет сам.
9. Привозим экскаваторщика на место, все подробно ему рассказываем. Договариваемся по цене. О том, куда возить грунт. О дате начала работ. Спрашиваем о времени, за которое работы будут произведены. Торговаться не стоит. Или соглашайтесь или ищите другого экскаваторщика. Внешний вид экскаваторщика и его машины не должен вас смущать. Важно отношение его к работе. Заинтересовался, не стал мяться, значит работу сделает.
Час Х. Приехал экскаватор, приехал КАМАЗ, вы с помощником приехали заранее. Чернозем свозим в угол участка. Ниже идет рассыпчатая глина, ее на вывоз. Еще ниже идет жирная глина, вот ее складируем на участке для обратной засыпки. Если жирной глины нет, то весь грунт на вывоз. Жирную глину потом найдете, спрашивая местных камазистов, они знают где что есть. Если стены фундамента будут из блоков ФБС, то глину можно в вал по трем сторонам котлована. А на четвертую поставите кран, для монтажа. Если стены заливные, то лучше убрать глину в угол участка, а то миксеру будет не подъехать. Промер визиркой делаем как только груженая машина отошла и экскаваторщик положил ковш на землю. Под работающий экскаватор никогда не лезем. Он работает – Вы отдыхаете. Он отдыхает – Вы работаете (меряете). И считаете, какой объем глины Вам нужен для обратной засыпки. Заранее приготовьте калькулятор, ручку, бумагу, формулы из геометрии. Обратную засыпку лучше производить фронтальным погрузчиком типа ТО–18.
То, что напишу далее – это для друга. Можно не читать, можно критиковать, можно делать, как сами задумали. Итак, котлован готов. На следующий день. Именно на следующий, не жди когда дожди пойдут. Завозишь машину щебня, высыпаешь рядом. Берешь на смену, в прокате, виброплиту. Нанимаешь 2–3-х Джамшутов. Грунт, оставшийся от зубьев экскаватора, разравниваем и трамбуем виброплитой. Разбрасываешь машину щебня, это как раз те самые 5 см, трамбуешь. Визирку уменьшаем на 10 см. Вбиваешь в котловане колышки из арматуры (через 1 м), чтобы торчали примерно на 5 см над щебнем. Ставя на них визирку, проверяешь «горизонт». Высчитываешь количество бетона, заказываешь миксер, заливаешь поверх колышков. Как застынет – застилаешь дно бикростом с перехлестом 5 см. Нахлест склеиваешь кровельной горелкой.

Выставляешь опалубку высотой 10 см по внешним стенам фундамента: См. пункт 5: к этим колышкам привязываешь вязальную проволоку и натягиваешь. Получается проволока натянута по внешним стенам фундамента. К проволоке привязываешь отвес и опускаешь в котлован. Вот тебе точные размеры фундамента на подбетонке. По ним и выставляешь опалубку 10 см. Укладываешь арматуру крест на крест с шагом 20 см. Скручиваешь вязальной проволокой или свариваешь. И не надо мне выносить мозг, что варить арматуру нельзя. В коттеджном строительстве так делается повсеместно. Нагрузки в отличие от многоэтажек малы. Если стены будешь вести из ФБС, то уже можно заливать в опалубку бетон.

Котлован под цокольный этаж

Фундамент, в конструкцию которого входит цокольный этаж отличается особенной практичностью и огромной несущей способностью. Рекомендуют закладывать на сыпучих или каменистых почвах, а так же на почве где подземные грунтовые воды находятся достаточно близко к поверхности.

Данная модель фундамента предотвращает осадку здания, поскольку выдерживает максимальные продольные и поперечные нагрузки. Как правильно начать процесс работы? Перед тем как начать строительно-монтажные работы, требуется провести разметку участка, где вы отметите углы котлована. Для эффективной работы возьмите в аренду экскаватор, он же является фронтальным погрузчиком.

Не арендовать для работ специальную технику с малым вылетом ковша, который не больше 1 кубического метра. Финансово невыгодно, поскольку происходит многократная перекидка отработанного грунта и на это уйдет много времени. За что вы будете дополнительно оплачивать.

Как советуют специалисты, экскаватор должен быть полноповоротным, из автотранспорта лучше отдать предпочтение КАМАЗу (Урал или КРАЗ не поворотливые, вам придется выложить дополнительную сумму, поскольку работа обязательно затянется).

Чем требуется заниматься пока подойдет заказанная техника:

• В первую очередь найдите место, куда вы во время работы будете складировать чернозем;
• Определите участок для вывоза основной остаточной массы почвы;
• Подготовьте место для грунта, который вам придется засыпать обратно;
• Проверьте вашу разбивку, особенное внимание уделите диагоналям. Они должны быть равными;
• Проделать не меньше чем на два метра выноску внешних углов, обозначив их арматурой, на которую будет повязана тряпка маяк, чтобы впоследствии избежать травмы;
• Пригласите специалиста для правильного определения горизонта.

Эта работа должна быть проделана максимально точно во всех плоскостях. Если будут погрешности, норма основы строения будет нарушена.

После всех проведенных мероприятий, требуется пригласить специалиста для разведки грунта и определения наличия подземных вод. От их глубины прохождения будет зависеть высота цокольного этажа. Чем грунтовые подземные воды ближе к поверхности, тем выше он должен быть.

В случае большого количества вод участок требуется осушить и продумать дренажную систему, которая поможет избежать сырости в готовом жилом строении. Он устанавливается под определенным углом по типу магистрали. Подготовив участок, переходите к рытью котлована, используя спецтехнику. Котлован под цокольный этаж должен быть не менее двух метров в высоту.

Подготовив его, вручную, применяя нивелир, выровняйте дно и все углы. Это проделывается для того, чтобы бетонная подушка была уложена относительно ровным слоем. Подушка из песка или щебня (существенной разницы нет) должна быть не меньше15 сантиметров – это обеспечит дополнительную стойкость.

На подготовленное дно вырытого котлована в щебне фиксируется разметка, которая определяет основные размеры жилого помещения. После чего выкапывают ров глубиной не меньше 30 сантиметров в тех местах, где будут проходить несущие стены.

Вырытые траншеи, укрепляют древесиной, засыпают щебнем, армируют и заливают приготовленной бетонной смесью. Бетонируя подошву, не забывайте применять виброуплотнитель.

Для того чтобы нагрузка конструкции на фундамент распространялась равномерно, он должен представлять собой перевернутую литеру «Т». После проделанного процесса переходите к армированию фундамента по всему периметру. Каркас привязывается к забетонированным стержням из арматуры, для этого можно использовать проволоку и специальный вязальный крючок.

Откажитесь от соединения при помощи сварки. Она сильно понизит несущую способность каркаса.

Монтаж фундаментных стен

После подготовленной подошвы переходите к стенам. Рабочий процесс начните с проверки углов, они не должны осыпаться или сползти на дно. Если это произошло, подравняйте их, для того, чтобы впоследствии не нарушилась геометрия всего дома.

Для фундамента подготовьте опалубок, изготавливают его из доски, причем, строго вертикально, по произведенным разбивкам. Верх опалубка выровняйте нивелиром. Горизонт верхнего края фундамента должен быть идеальным.

По истечении двух недель после того как фундамент укрепится и зафиксируется, требуется в обязательном порядке заняться гидроизоляцией. Для этого подойдет рулонный вид материала. Наиболее подходящим для таких работ, специалисты считают рубероид или пленку на битумной основе, которая просто наклеивается на бетон.

Пленкой оборачивают стены и подошву, получая таким путем неразрывную качественную гидроизоляцию. После чего опять заливается слой бетонного раствора, на который укладывается армированная сетка. Это на много повышает надежность фундамента.

Такую модель фундамента называют «плавающим». Если из-за грунтовых вод произойдет движение почвы, то выложенный таким способом фундамент будет вместе с постройкой подниматься или опускаться. Эту систему используют в постройках с цокольным этажом.

Если вы подготовили котлован, и решили сделать цокольный этаж, пол которого при этом будет находиться, ниже почвенного уровня лучше выбрать монолитный вид фундамента. Его нельзя отнести к дешевым видам, но именно он максимально эффективный.

Подготовив котлован и залив основу фундамента, переходите к постройке цоколя. Это продолжение основной несущей конструкции над нулевым уровнем строительной площадки. По утверждению специалистов он должен возвышаться над основанием не меньше чем на 70 сантиметров.

Основная его функция – это защита постройки от излишков влаги, которая может проникнуть с грунта. Его рекомендуют строить в местах, которые подвержены затоплению подземными грунтовыми водами.

Основные модели цоколя

1. Западающий вид – отличается особенностью архитектуры. Излишки влаги просто стекают по архитектурной постройке.
2. На одном уровне с несущей конструкцией. Толщина цоколя полностью соответствует толщине всей постройки.
3. Выступающий вид – это когда толщина цоколя превышает толщину стены здания. Недостатком считается дополнительная защита, выполненная по типу отвода.

Обратная засыпка грунта

Поскольку котлован вырывается размером превышающим фундамент, его требуется засыпать после окончания проведенных работ. Для этого используйте вырытый грунт. При обратном засыпании используйте послойное утепление. Проделав по этапам всю работу, подготовленный фундамент с цокольным этажом готов к возведению стен.

Учитывая все характеристики, фундамент с дополнительным цокольным этажом, принято считать одним из самых надежных и качественных оснований. При постройке строго соблюдайте все правила монтажа, поскольку малейшая ошибка приведет ухудшению технических характеристик и несущих способностей.

Рытье котлована экскаватором под цоколь с подвалом

Допустим, есть участок под застройку. Планируется сделать дом с подвальным этажом, высотой метр семьдесят пять. Условия на местности: уклон маленький, земля не заболоченная, сверху идет около 40 см чернозема, а под ним – глина.

В принципе, для таких случаев самым надежным, простым, а, значит, и недорогим вариантом был бы бурозаливной фундамент, а сверху – ленточный. Но для подвала надо рыть котлован.

Какой экскаватор выбрать для рытья котлована

Лучше всего – экскаватор-погрузчик ЭО-2626, потому что, после выемки грунта и укладка фундамента, потребуется еще и обратная засыпка. В данном случае, не надо снова никого искать, пригласили еще раз, и вопрос решен.

Аналогичный импорт, например JCB-4СХ, тоже подойдет, но заплатить придется больше. Еще один плюс экскаватора-погрузчика в том, что этой машиной можно предварительно выровнять участок под застройку, убрать кучи строительного мусора с площадки или сделать более удобными подъездные пути.

Если захотите сделать заказ экскаватора-погрузчика то советую, интернет сервис Перевозка 24, там большой выбор частных объявлений о сдаче в аренду спецтехники, в принципе там же сможете найти и любую другую спецтехнику на выгодных условиях. Что интересно, технику предлагают по всем регионам, по этому с поиском проблем возникнуть не должно!

По времени работа займет порядка 8 часов, то есть, 1 смену. Следующий вопрос – кого приглашать? Желательно, частного экскаваторщика. Это обычно человек с большим опытом работы.

Ему достаточно сказать, что надо делать. А уж как, он и сам знает. Несколько хуже – позвать «халтурщика». В смысле, принадлежащий какой-то фирме экскаватор будет копать в нерабочее время. Хуже всего – заказать технику в специализированной компании.

Опытный оператор всегда сумеет «уложиться» в две смены, вместо одной. А значит, и за работу придется заплатить вдвое. Притом, определить причину падения производительности труда не удастся. Так как спец будет работать без перекуров и больших перерывов.

Если все-таки пришлось выбрать такой вариант, то можно в самом начале предложить премию «за скорость».

Далее – чем возить грунт? Лучше всего выбрать КАМАЗ, он универсальный. МАЗ тоже хороший, но при малейшем дожде станет буксовать на ровном месте. Урал или КрАЗ на небольшой площадке может оказаться слишком неповоротливым.

У ЗИЛа недостаточная грузоподъемность. Хотя тут многое зависит от расстояния. Если вывозить грунт за 100 м в ближайший овраг, то и Беларусь с самосвальным прицепом справится. Выбирать надо сначала экскаватор. КАМАЗов больше, с ними проблем не будет.

Подготовка участка для рытья экскаватором

До того, как экскаватор приедет на участок, надо сделать следующее:

• Определить места складирования чернозема, вывоза основного объема грунта и укладки грунта, необходимого для обратной засыпки.
• Разметить деревянными колышками (подойдут и такие, все равно экскаватор их вывернет) внешние углы фундамента. Обязательно проверить диагонали.
• Разметить внешние углы, с выноской на 2 м. Для этого лучше взять 50-сантиметровые арматурные колья, с надетыми на них пластиковыми бутылками. Чтоб хорошо были видны.
• Дальше надо «стрельнуть горизонт». Для этого приглашается специалист с нивелиром. На углах площадки, не ближе 1 метра от забора, забиваются 2-метровые колья. На полуметровой высоте горизонтально прибивается струганная доска, белая, размером 50х500 мм. Прибор располагается в центре площадки. Доска – начало отсчета. После этого, по командам мастера, к угловым кольям прибиваются остальные горизонтальные рейки, каждая на своей высоте. Это основа для дальнейших самостоятельных вычислений.
• Теперь надо сделать контрольную рейку или «визирку», чтобы во время копания отслеживать процесс. На угол дома (лучше – самый высокий) забивается 2-метровая рейка. С одного из столбов смотрим на противоположный и командуем (выше-ниже), а помощник прибивает к рейке горизонтальную дощечку так, чтобы она была на одном уровне с дощечками на столбах. Меряем расстояние от дощечки на рейке до земли. Допустим, вышло 1450 мм. Рейку убираем. А теперь определяем расстояние от дна котлована до уровня земли. В нашем случае, для этого надо сложить значения: от пола погреба до земли 1750 мм, бетонный пол 100 мм, подбетонка 50 мм, щебень 50 мм. Итого выходит 1950 мм. Прибавляем 1450 мм по рейке, получаем 3400 мм. Отрезаем брусок длиной 3400 мм и прибиваем к его концу горизонтальную дощечку. Это будет визирка.
• Котлован по низу делается шире фундамента в каждую сторону минимум на 1 метр. По верху – в зависимости от призмы обрушения, которая зависит от плотности грунта и глубины котлована. Разметка для копания делается по низу. Верхнюю экскаваторщик определит сам.

На этом, можно сказать, предварительные работы окончены. Теперь, во время копания, помощник будет периодически опускать визирку на дно ямы. А заказчик – смотреть на нее через горизонтальные планки по углам, определяя недокоп или перекоп.

И сигнализируя об этом экскаваторщику, чтобы он знал, надо брать выше или докопать. Замеры делаются через каждые 1,5-2 метра, после того, как экскаватор положит ковш на землю – это по технике безопасности. Для спуска в котлован надо приготовить лестницу.

Дальше все просто. Осталось привезти на место экскаваторщика, показать ему, что надо делать, рассказать обо всем подробно. После – договориться о стоимости работы, дате ее начала и сроках выполнения. А также о местах вывоза грунта.

Желательно не торговаться о цене, а понаблюдать за реакцией экскаваторщика. Если мнется, отвечает неуверенно, это не очень хорошо. Если заинтересовался, значит, работу сделает. По деньгам лучше, либо соглашаться, либо искать другого исполнителя.

В назначенный день и время приезжают экскаватор с самосвалом. Хозяин с помощником уже ждут их на участке. Начинается работа. Верхний слой чернозема сваливается в углу площадки.

Затем – рассыпчатая глина, ее надо вывезти. Дальше – жирная глина. Она потребуется для обратной засыпки, а потому тоже складируется неподалеку. Иногда бывает, что нет жирной глины.

Тогда весь грунт идет на вывоз, а где взять на засыпку, подскажет водитель самосвала, они по таким вещам все знают. По ходу работы проводятся замеры и делаются расчеты, какой объем нужен для обратной засыпки.

Так что в кармане окажутся не лишними блокнот, ручка и калькулятор. И хорошо бы вспомнить по школьному учебнику геометрические формулы.

Для обратной засыпки, как уже было сказано, используем фронтальный ковш ЭО-2626.

В общем, ничего сложного. Главное, делать все по порядку, не упуская ни одной детали, какой бы незначительной она ни казалась.

Как вырыть котлован для цокольного этажа: Инструкция +Видео

Котлован под цокольный этаж – как сделать, технология, особенности. Фундамент – это именно та база, на которой стоит здание. Именно по этой причине следует серьезно отнестись к его обустройству. Следует проконсультироваться со специалистами, сделать много расчетов, а после проверить их не один раз и проанализировать. Часто для экономии люди стараются вырывать котлован для фундамента и цокольного этажа своими руками, но тогда следует знать, что и как сделать.

Рыть котлован – это последняя стадия изготовления, а вот для начала потребуется произвести расчеты, что и будет подготовительным этапом. Также в него входит поиск специального транспорта, закупка инструментов, специальной одежды и оборудования, набор работников (при необходимости). На каждом из этапов следует уделять большое внимание тому, насколько хорошо выполнены работы, так как от этого будет зависеть безопасность и надежность работ.

Время для выполнения работ

Строители, которые только начинают обучаться, часто думают о том, в какое время лучше всего делать котлован для цокольного этажа. Есть лишь один очевидный факт – в зимнее время делать этого не стоит, так как очень тяжело копать промерзшую землю. Но это вовсе не значит, что все остальные времена года подойдут идеально. Отличный совет специалистов гласит, что для копки подойдет осень и лето. Проводить такого рода работы в весенний период ни в коем случае нельзя, так как именно в это время начинается оттаивание, а после этого выделяется большое количество воды, которые придется дополнительно откачивать. Как следствие, вам придется потратить деньги еще и на вызов спецтехники.

Обратите внимание, что выбор удачного сезона для того, чтобы начать работы – великолепный способ экономии, но если вам все-таки придется вести работы на влажном грунте, помните о том, что следует использовать особую систему для отвода воды (для этого часто делают дренаж из щебня).

Осенний сезон тоже не в полной мере подойдет для данной деятельности. Работать можно лишь в начале, когда еще тепло и относительно сухо. Поздней осенью же начнутся заморозки, из-за чего почва будет вести себя нестабильно – ночью она будет промерзать, а днем оттаивать. Это в какой-то мере будет накладывать отпечаток на этапы работ и качество. Естественно, что однозначно запретить рытье котлована в сезон холодов нельзя, ведь иногда есть обстоятельства или просто неопреодолимое желание, и в таком случае можно все. Но все же вам придется учесть, что такая спешка будет стоить вам в 2 раза дороже. Итак, для изготовления котлована вам придется подготовить чертежи и план работы.

Разновидности

Перед тем, как приступить к работе, следует для себя четко определить, какой именно вид котлована вам требуется. Это будет зависеть от типа фундамента и цоколя.

Есть параметры, которые обязательно следует учесть при разделении котлована на категории:

• наличие/отсутствие откосов, их число.
• Наличие/отсутствие креплений на углах.
• Наличие/отсутствие наклонных вертикально стоящих стенок.
• Котлован или траншея (это будет определено после того, как вы выберет тип фундамента – плитный или ленточный).

Если вы планируете создавать ленточный фундамент, то потребуется вырыть котлован-траншею, которая будет проходить по периметру, а еще в тех местах, где будут расположены несущие стены.

Интересно, что если вы планируете сделать плитный фундамент (именно он подойдет для изготовления цокольного этажа), то котлован следует выкапывать по периметру здания и в том месте, где вы планируете сделать подвал.

В первую очередь вам потребуется заняться такими земельными работами для того, чтобы вырыть котлован под цокольный этаж:

• Определить, какого типа почва на дачном участке, провести экспертизу (это обязательно нужно для того, чтобы спланировать глубину залегания фундамента).
• Провести исследование технических характеристик здания для того, чтобы определить, какая будет нагрузка на фундамент (по максимуму учесть всю специфику, которая будет влиять на вес, даже вес кровельных материалов).
• Рассчитать глубину котлована (этот тип расчетов лучше доверить специалистам).
• Проанализировать климат, который характерен для данной полосы, чтобы выявить возможные сезонные сдвиги грунта.

Подготовительные работы и расчет

Перед началом выкапывания следует рассчитать ширину и длину. Естественно, что они будут зависеть от параметров самого здания (ширины и длины), а еще от глубины залегания подошвы конструкции. Есть правило для того, чтобы определять размеры постройки – размер фундамент должен быть больше, чем длина и ширина фасада на 0,4 метра, так как под отделку фасада тоже потребуется фундамент. Следовательно, прибавьте к каждой стороне по 0,2 метра.

Как уже было упомянуто, размер котлована будет зависеть и от глубины залегания фундамента, ведь в поперечном разрезе он (котлован) должен быть по форме как трапеция. Такие требования обусловлены техникой безопасности. Стенки (при доставании земли из котлована) должны быть с откосами. Размер дома, увеличенный на 0,4 метра, будет спроецирован лишь на нижнюю часть котлована. Учтите, что верх должен превышать размеры на величину, которая равна глубине залегания подошвы. Это поможет вам создать пропорцию с уклоном стены на 45 градусов. Это нужно для того, чтобы стенки были в безопасности, и им не грозило осыпание почвы.

Нулевой уровень выглядит следующим образом – размеры котлована (ширина и длина) должны быть равны размеру дома, но увеличены на размер глубины котлована. На уровне подошвы размер будет тот же, как и у фасада, но больше на 0,4 метра. Если заглубить подошву на 50 см, этого правила можно не придерживаться, и тогда стенки в котловане будут вертикальными.

Для того чтобы определить площадь подошвы, рекомендуем заранее рассчитанную нагрузку на определенный показатель почвы и уровень максимально допустимой нагрузки (такие данные можно получить после проведения экспертизы). После того, как размер будет рассчитан, начинаем рыть котлован.

Процесс рытье делят на несколько стадий:

1. Для начала подготовка участка, следует снять 0,4 метра почвы сверху.
2. Влагу откачивают (в случае ее образования), а после отводят с участка.
3. Убирают землю на рассчитанную заранее глубину. Если котлован будет глубже 1,25 метра, то следует поставить особые брусья-опорки, которые помогают предотвратить оползание земли по стенкам.
4. Сделать в котловане ступени, если глубина 5 метров (расчет глубины ступеней оставьте для опытного специалиста).

Разработка под виды оснований

Для фундамента ленточного типа

Если вы запланировали строительство ленточного фундамента, то котлован по виду будет как заглубленная в земле траншея, в которой предусмотрена опалубка во внутренней части. размеры следует рассчитывать по следующей схеме – габариты дома (ширина и длина) должны быть увеличены на 0,4 метра. Ширина траншеи будет составлять сумму ширины зазора и стен в 50 см (это при расчете на изготовление опалубки). Важно понимать, что размер траншеи ни в коем случае не должен быть меньше 1 метра (дело в том, что минимальная лента равна 0,4 метрам).

Для начала очертите габариты будущего котлована, снимите слой почвы, который будет от 0,2 до 0,3 метров для выполнения работ по выравниванию. Выберите самый высокий угол и начните рыть (при помощи экскаватора или вручную), причем следует уходить вглубь по периметру и контролировать глубину вехами.

Важно! Стенки котлована, которые сделаны с углублением больше, чем на 50 м, следует укрепить при помощи щитов на распорках, которых после окончания монтажных работ будут сняты. Грунт, который вы извлечете, следует складировать недалеко, чтобы использовать в дальнейшем на засыпку и изготовление дренажа.

Для фундамента плитного типа

В этом случае для того, чтобы вырыть котлован для цокольного этажа, потребуется выполнение других правил:

• При малом заглублении параметры такие же, как у фасада здания (длина и ширина). При существенном углублении – сумма длины/ширины фасада и высоты.
• Разработку проводят по таким ступеням – почву снимают слоями по 50 см. каждый из слоев будет с меньшими размерами, нежели предыдущий. В результате на стенках должны получиться ступеньки с высотой в 50 см и шириной примерно в 25 см.
• Для изготовления не нужно выкапывание, подойдет только использование специальной техники.

Первый этап – это снятие 0,3 метров почвы. После этого на поверхность следует нанести размеры котлована. По границам нужно сделать первоначальную выемку с глубиной в 50 см., при этом следует вынимать грунт от центра к краям. От первого слоя можно перейти ко второму, но уменьшить границу на 25 см, и так продолжаем до дна. Грунт, который был извлечен, можно отсортировать на песок и прочие составляющие. Песок обязательно оставьте для того, чтобы сделать подсыпку.

Для фундамента столбчатого типа

В этом варианте следует сделать траншею небольшого размера (до 50 см) по периметру фасада. На дне требуется установить шурфы для установки столбов. Почву с участка начинают снимать по 0,2-0,3 метра, а на дне попутно изготовляя шурфы. При помощи вех можно проконтролировать глубину стандартными способами. В случае, если вы сделаете свайный фундамент, то котлован попросту не нужен. Для него потребуется высверлить скважины, а после установить в них сваи. В этом случае копка не требуется.

Рекомендации

Для начала первая рекомендация заключается в том, что изготовление котлована следует выполнять по всем нормативно-правовым положениям, которые указаны в СНиП. В них есть все нормы размеров котлована для различных типов почв и прочее.

Еще любые работы, которые будут выполняться при изготовлении котлована, должны быть произведены по технике безопасности и технологическим методикам. В идеале такие работы следует доверить профессионалам, которые обладают нужной подготовкой, опытом, образованием и документами, которые дают право на выполнение подобных работ. К несчастью, жизнь любит корректировать все планы по-своему. Бесспорно то, что при самостоятельном выполнении работ вы сможете экономить ощутимые суммы.

Но есть и обратная сторона медали. При самостоятельном изготовлении есть большой риск ошибок, которые в будущем никак не исправить. И хорошо, если все выльется лишь в убытки материального характера, но иногда неправильный процесс приводит даже к угрозе безопасности здоровья и жизни. По этой причине, если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессионалам.