Датчик уровня: описание с фото, отзывы, советы

Chevrolet Lacetti 5D 096 › Бортжурнал › Датчик уровня омывающей жидкости.

Добрый день друзья!

Сегодня я Вам расскажу про установку датчика уровня омывающей жидкости!

ВНИМАНИЕ! В данной записи очень много букв! )

Предисловие:
Первую запись про данную приблуду я увидел у товарища по Драйву Александра — Klopyra (его запись можно посмотреть вот ТУТ) — да, прикольно, подумал я, но заморачиваться не стал, так как Санёк вывел датчик на свободный индикатор в приборной панели.

Толчком же для установки послужила запись уже другого товарища по Драйву, Алексея — Lacettovod (его запись можно посмотреть вот ТУТ). — а понравилась его запись тем, что индикатор (пиктограмму датчика) он установил в часы на приборной панели — данная идея была взята у Андрея — Shadow-b (его подробную запись про изготовление пиктограммы можно посмотреть вот ТУТ).

Итак, начнём по порядку:

На Эмексе был заказан датчик уровня омывающей жидкости от Дэу Нексии с каталожным номером 96149405. (цена 238руб.)

Небольшое описание датчика:

длина от прокладки до кончика датчика 210 мм
длина от прокладки до кончика датчика с др стороны 15 мм
диаметр прижимной поверхности 35мм
внутр диаметр резьбы 21,5мм
внеш диаметр резьбы 25мм
шаг резьбы 3мм
кол-во витков 3
длина провода от датчика до конца клеммы 500мм
ход поплавка 35 мм
принцип работы стандартный — геркон + магнит

Далее я заморочился с пиктограммой! Долго думал, из чего её можно сделать. Полазив в интернете, наткнулся на блок индикации от ВАЗ-2110 (на нём как раз имелась нужная мне пиктограмма)! Но узнав цену нового блока на нашем авторынке (500руб), пришлось призадуматься над данной идеей.

Немного пошевелив мозгами, я кинул клич в сообществе D2 Казань по поводу данного блока (может у кого есть ненужный)! Первым на мой клич о помощи откликнулся Марсель — MARS116 , у него как раз завалялся данный блок индикации, который был позже обменен на пачку сигарет коробку сока! ))
Марсель, ещё раз огромное тебе СПАСИБО!

От самого блока мне понадобилась лицевая плёнка с пиктограммами, на которой и была нужная мне пиктограмма омывайки!

Далее, я снял и разобрал наши часы (подробная информация как это сделать, есть в записи Андрея — Shadow-b )

В передней части корпуса часов, левее отверстия для циферблата, приклеена заглушка, я её просто выдавил!
Вот что у меня получилось:

С плёнки блока индикации от “Десятки” я вырезал нужную мне пиктограмму омывайки по форме заглушки, затем приклеил пиктограмму на место этой самой заглушки.
Получилось вот так:

После занялся подсветкой. Изобретать велосипед я не стал, взял светодиодную ленту красного цвета, отрезал 3 диода, приклеил к плате и припаял к контактам!

А теперь внимание!
Часы имеют разъём с 6 контактами, из которых используются только 4. Как видно на фото выше, свободный контакт №1 я использовал для подачи минуса от датчика уровня омывающей жидкости. Ну а плюс взял с контакта №2 (подаётся при первом повороте ключа — положение АСС). Затем я протянул через панель минусовой провод, конец которого будет соединяться с датчиком. А другой конец вставил в фишку в свободное гнездо контакта №1.

К сожалению разъема Mini-Fit я не нашёл, поэтому немного сколхозил и загнул провод ))

После этого переместился по капот ))
Чтобы добраться до бочка омывателя, нужно снять левую фару!
Отверстие для датчика нужно делать между рёбер жёсткости. Сверлил, как и все, пером по дереву на 22!

Посоветуйте надёжный ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ.

В деревне рядом с участком стоит бетонный столб, купил светильник(LL-ДКУ-02-095-0102-65Д) наружного освещения, включаться должен в тёмное время суток от датчика движения. Со временем от него же будет включаться скрытая видеокамера.
Походил по магазинам и рынкам, какие то ненадёжные датчики движения, хотелось бы 99% надёжности как у светодиодного светильника.
Датчик движения висеть будет на улице, должен выдерживать высокую влажность и низкую температуру до минус 35 градусов.
Порекомендуйте фирму, или модель датчика движения. Цена не имеет значения. раз уж взял дорогой светодиодный светильник.

Чепик написал :
какие то ненадёжные датчики движения, хотелось бы 99% надёжности

опишите конкретнее параметры пригодности.
трёх кратное превышение напряжения. прямое попадание метеорита. солевой туман. злостная атака вандалов. пределы значения радиации.

для описанных вами земных бытовых условий всегда беру самый дешёвый ИЭК работает на ура.

блин у меня самыый примитивный иэк висит 5лет с прожектором.

Vladislav.ru написал :
всегда беру самый дешёвый ИЭК работает на ура.

Конкретные параметры пригодности отписаны выше, или этого мало!?

витаон написал :
самыый примитивный иэк висит 5лет с прожектором.

Рекомендуете брать любой дешёвый и он не подведёт в самый ответственный момент!?
Если не трудно намекните что за модель.

Никогда не пользовался такими приборами но краем уха слышал, что они существуют. Поэтому хотелось бы взять без проблем, очень уж много негатива про такую мелочь.

Vladislav.ru написал :
беру самый дешёвый ИЭК работает на ура.

витаон написал :
самыый примитивный иэк висит 5лет с прожектором.

Послушав этих двух товарищей, пошёл на поводу и взял самый дешёвый китай без названия фирмы. модель LX-78A, в магазине проверить нет возможности, дома подключил. не работает, а нужен был срочно.
На ул. Малая Тульская в магазине “Электромонтаж” нашёл приличный датчик движения фирмы “DUWI” модель “DW-15318”. Проверить в магазине тоже нет возможности, подключил дома, функционирует отлично.
Цена обоих оказалась одинаковой 750р.

Чепик написал :
взял самый дешёвый китай без названия фирмы

У меня прожектор на 150 вт навигатор из касторамы за 350р (аналог иэк за 380р), галоген 3 года висит на даче у ворот. Круглый год. Месяца 3 назад поменял лампочку за 4руб – перегорела.

Чепик написал :
нашёл приличный датчик движения фирмы “DUWI” модель “DW-15318”.

То, что вы купили – он же дд 009 от иэк за 260р в леруа мерлен, только другого цвета

В нем все то же, что и в прожекторе. И работает так же.

Очень хорошо зарекомендовали себя датчики Legrand

zhivoderov написал :
хорошо зарекомендовали себя датчики Legrand

Где же Вы раньше были!

Слепой Пью написал :
У меня прожектор на 150 вт

Мне такой не нужен, достаточно и 95вт а светит как сварка. Главное требование к светильнику, что бы загорался моментально.
Датчик у меня совсем другой.

Чепик написал :
Мне такой не нужен, достаточно и 95вт а светит как сварка.

Никто не мешает поставить в светильник с ДД лампочку на 100 Вт, что я и сделал.
А уж леграндовские ДД (эдак за 4-8 килорублей) ставить на даче повременю.

sergey_sav написал :
А уж леграндовские ДД (эдак за 4-8 килорублей) ставить на даче повременю.

У меня не дача. а домик в деревне и 34 сотки чернозёма!

И что с того. У меня тоже дом в деревне, только всего 20 соток.
Только на выбор фонаря у дома это нисколько не повлияло.

sergey_sav написал :
Только на выбор фонаря у дома это нисколько не повлияло.

У Вас не повлияло и я рад за Вас, у меня повлияло и существенно. чему я рад и не жалею что отдал за светильник 8.500руб. Только что с деревни, электрик присобачил светильник(см. фото в заглавии) на самую макушку бетонного 10-ти метрового столба. Датчик движения я самолично подсоединил и отрегулировал, всё работает в штатном режиме, то есть так – как я и планировал.
Как ни странно, датчик движения срабатывает в 15 метрах – заявлено 12м. Недостаток. очень сложно регулировкой поймать с точностью до минуты.
Будем посмотреть как отработает датчик движения зиму.

Тему можно закрывать, или дождёмся весны!?

дождемся когда “светомузыка” надоест

юра Т написал :
дождемся когда “светомузыка” надоест

Разве птицы ветер и все остальное природное не блокируемое движение не включает фонарь лишний раз ? или там определенный уровень чувствительности .

дядя_Сэм написал :
там определенный уровень чувствительности .

Там что то инфракрасное, по инструкции включаться должен на человеческое тепло до 12 метров, зимой до 15 и более метров.
Сейчас тепло, проверил в тёмное время суток, срабатывает до 15 метров. Не поленился и замерил расстояние!

Датчики с пириком (пирометр) работают так:
замеряется тепловой фон. Уровень запоминается, затем через некоторое время новый замер сравнивается со старым. Появилась сверхпороговая разница – сработка. Не буду описывать алгоритм, число каналов, хитрую выборку по времени и т.д. Суть именно такая.
Чувствительностью ограничивается масса тела с иной температурой или при каком потоке воздуха с разницей в несколько градусов (кондиционер, ОЧЕНЬ существенно для помещений) сработает.
Впрочем, на 15 метрах для сработки надо переместиться, грубо, на полтора метра, а в 2х метрах достаточно на 15 см. И ещё: при движении поперёк “лучей” из разных ячеек линзы Френеля чутьё выше, чем приближение-отдаление.

Чепик написал :
Мне такой не нужен, достаточно и 95вт

Я просто хотел донести то, что и в галогене за 350-400р на 150вт, и в вашем DW-1538, и в ИЭК за 260р из ЛМ стоит одна и та же схема и один и тот же датчик. И работают одинаково.

Чем? Названием? Цветом? Ценой? Да. А внутри – во всех них то же самое. И сделано там же. И работает так же.
” >

PS У вас какой то чудесный датчик попался, я серьезно – на 12-15м не видел еще ни одного реально работающего датчика этой категории (они в основном только корпусом отличаются). Метров 5-7 летом, около 10 зимой. Датчиков таких повидал и перепробовал больше десятка в разное время и в разных местах, включая “дюви”.

Слепой Пью написал :
У вас какой то чудесный датчик попался, я серьезно – на 12-15м не видел еще ни одного реально работающего датчика этой категории

Я сам удивился, проверял и настраивал на территории участка. Вышел по делам за забор и прошёл мимо датчика. фонарь неожиданно загорелся, от датчика до забора ровно 15 метров. Проверил несколько раз, датчик срабатывает.
Забор сетка из 4-х мм прутьев, ячейка 100х100мм. Высота сетки 2 метра.

Я не разбираюсь но электрики обьяснили. срабатывают по разному, мне надо моментальное включение фонаря, а не дожидаться когда фонарь разгорится.

Повезло. Я пробовал этот дюви (только немного в другом корпу
се)

но хар-ки такие же (написано 15м и 180 градусов), как и иэк, который в моем посту от начала августа. И так же, как и в фонаре галогенном

  • одно и то же, 5-6 м летом реакция на человека на макс чувствительности.

PS фонарь этот галогеновый (т.е. обычный накаливания), зажигается мгновенно, ну почти – до 1 сек где то, как бы плавно быстро загорается, в любое время года. Т.е. конечно не светодиод, но и не клл и не дрл, которые по минуте разгораются, и чем холоднее – тем дольше.

Приглядывался к этому фонарю(прожектор), к сожалению для моих требований не подходит.

Чепик написал :
к сожалению для моих требований не подходит.

Не настаиваю, просто описал, что у меня работает круглогодично 3 года, замена лампочки обошлась

. и это тоже не устраивает, на 10-ти метровую высоту менять лампочку не каждый сможет, отключение тока по всей деревне из за замены лампочки. неприятная процедура.

Чепик написал :
не устраивает, на 10-ти метровую высоту менять лампочку не каждый сможет

Не знаю условий и потребностей, но не очень понятен смысл закидывания личного светильника на такую высоту. СИД прожектор – тоже не вечен, особенно, если не дорогущий бренд (и он тоже). В любом случае, лучше несколько, но по 3, чем 1 но за 5 (это про раков ) И на доступной (относительно) высоте. Надежность повышается в разы, совсем без света не останешься ни при каких обстоятельствах, особенно, если включение по разным датчикам в разных углах. Если не катаклизм местного масштаба, конечно. Но и при этом – стоимость замены всего оказывается дешевле дорогущих пока СИД.
Имхо.
PS СИД лампочка на 220в в патрон е27 за 500р (не безымянный китай, а какой то бренд, купленый в прошлом году на пробу, не помню какой) померла весной этого года при крайне редкой эксплуатации (т.к. как источник света оказалась никакой в сравнении с любой лн/клл). Причем вся, а не отдельные диоды.

Читайте также:  Спальня мечты: описание с фото, отзывы, советы

Датчик уровня топлива: принцип работы, ремонт и как обмануть датчик

Датчик уровня топлива (ДУТ) представляет собой измеритель объема горючего, устанавливающийся в баке транспортного средства. Принцип действия устройства схож с работой поплавка — контроллер измеряет уровень топлива и отправляет показатели расхода на панель приборов. Данные, зафиксированные датчиком, преобразуются блоком управления и выводятся на приборном щитке аналоговым или цифровым устройством.

Принцип действия электрического топливного датчика в автомобиле основан на измерении объема горючего и самостоятельном срабатывании при критическом остатке бензина. При активации резистор системы измерений, установленный в бензобаке, подает визуальный сигнал. Замер объема топлива осуществляется посредством использования специального поплавка. Степень заполнения резервуара горючим можно отследить по показаниям приборной панели: по мере расхода топлива указатель, расположенный на щитке, постепенно снижается.

Особенности принципа действия контроллера:

1. Поплавок, предназначенный для измерения, при расходе горючего опускается, а при его увеличении — перемещается вверх.

2. При перемещении поплавок контактирует со специальными секторами, подключенными к проводам. Кабеля идут на датчик топлива, установленный на приборной панели. Изменение количества пластин, подключенных к резистору или потенциометру, способствует изменению уровня сопротивления.

3. Если бак полный, то бегунок располагается в крайнем положении и ток передается в потенциометре по самому короткому пути. Передача силы осуществляется с использованием пластины, установленной с краю. Соответственно, уровень сопротивления низкий и варьируется в районе 7 кОм. При расходе топлива бегунок начинает передвигаться, в результате чего проводка добавляется новыми пластинами (сопротивление растет). При полном баке рабочий параметр составляет около 120 Ом.

4. У трубчатых регуляторов несколько иной принцип функционирования. Топливо поступает через нижнюю часть устройства (его технологическое отверстие) по специальной трубке. Поплавок устанавливается на поверхности горючего.

Какие бывают датчики уровня топлива?

Рычажные ДУТ для авто состоят из следующих элементов:

– бегунок устройства, выполненный в виде перемещающегося контакта;

Поплавок обладает инерционностью, поэтому при функционировании он не дергает стрелку индикатора на приборной панели. Схема, при которой датчик должен правильно подключаться в авто — «12-вольтный источник — контроллер, установленный на приборке — масса машины или заземление».

Трубчатые контроллеры используются в современных авто и характеризуются более низкой чувствительностью к колебаниям горючего. Благодаря тому, что измерительный компонент надежно защищен от соприкосновения с бензином, его срок службы выше.

Виды электронных бесконтактных измерительных устройств для замера объема

Магнитные – датчики оснащаются чувствительными элементами, плотно зафиксированными и защищенными от соприкосновения с топливом. Данные об объеме горючего подает на индикатор рычажный элемент, подключенный к магниту. Это приводит к передвижению магнита по секторами, на которых имеются стальные пластинки. Сигнал считывается регулятором.

Радиоуправляемые – информация о работе устройств поступает на приборную панель по радиоканалу. Основная особенность электронных бесконтактных датчиков заключается в системе питания. Устройства запитываются на отдельный долговечный аккумулятор, ресурс эксплуатации которого в среднем составляет около семи лет. Провода, которыми нужно подсоединять датчик, отсутствуют. Батарея не расходует энергию, параметры датчика не зависят от электричества, соответственно, его значения более точные.

Ультразвуковые – устройства располагаются на наружной поверхности бензобака, а также на контрольном информационном модуле. С каждым отдельным видом горючего может работать разная программа. Такие системы характеризуются точными показаниями и обладают максимально высокой взрывозащищенностью.

После демонтажа устройства выполняется его проверка и ремонт:

– Сначала тестируется герметичность поплавка. Выполняется диагностика резистивного слоя на плате. Если эти элементы изношены, то их можно заменить при условии, что есть запчасти от «донора».

– В случае если резистивный слой стерся, для устранения проблемы можно укоротить контакт, имеющийся на плате. Это позволит элементам перемещаться по сохранившейся части слоя.

– Чтобы отремонтировать контроллер, его нужно разобрать. Поводок извлекается из защелки (этот же элемент выполняет функцию оси контактной пластины).

– Плата распаивается и извлекается из корпуса регулятора. Затем, используя наждачную бумагу, выполняется очистка схемы от следов окислений. Действовать необходимо осторожно, поскольку плата хрупка.

– Схема устанавливается обратно. Этот элемент надо поставить так, чтобы исключить вероятность появления зазоров между ним и корпусом контроллера со стороны цифровой кодировки. С помощью паяльника делается две засечки в корпусе регулятора. Если этого не сделать, то схема может перемещаться.

– К регулятору подключается провод с разъемом и заземление.

Как сделать датчик своими руками?

Самодельный емкостный контроллер производится из двух модулей, подключенных между собой с помощью трех проводов:

– Первый модуль, выполненный в виде металлической пластины, подключается к блоку емкостного регулятора.

– Второй модуль необходимо соединить с блоком отображения.

– По двум электролиниям питание поступает на блок устройства. По третьему проводнику на блок идет сигнал, преображающийся в показатель объема топлива.

Прежде чем изготовить датчик, надо учесть следующие нюансы:

– Рабочая поверхность двух электродов должна быть заизолирована от контакта.

– Пространство между электродами должно полностью заполняться топливом, если контроллер погружается в жидкость.

– В бензобак необходимо установить датчик под наклоном.

– Самодельное устройство не должно иметь подвижных компонентов и частей.

– Питание регулятора должно быть организовано не более, чем от 5 Ватт. Если напряжение будет более высоким, то топливо может воспламениться от воздействия искры.

– Измерительная схема должна быть размещена как можно ближе к контроллеру. Кабеля для ее соединения должны быть не длиннее 2 см.

Как обмануть ДУТ?

Обмануть датчики уровня топлива можно таким образом:

– Чтобы обмануть показания ультразвукового датчика, на него нужно воздействовать током либо напряжением, также подойдет магнит. Последний устанавливается поверх регулятора. Это приводит к увеличению напряжения и появлению сбоев в работе датчика.

– Погружаемые устройства более герметичны, точнее определяют объем горючего и устойчивы ко внешним воздействиям. Для обмана такого регулятора пользователю необходимо согнуть патрубок внутри топливного бака.

10 способов обезвредить GPS/ГЛОНАСС, или Как подкованы российские “Левши” в вопросах систем контроля транспорта

Оснащение грузовиков системами контроля транспорта не является сейчас для владельцев автопарков ноу-хау. Российское правительство повсеместно внедряет систему контроля транспорта (ГЛОНАСС). В свою очередь и руководители транспортных компаний, и сами водители уже успели испытать систему контроля транспорта в действии и по достоинству оценить ее работу. Однако братья славяне пошли дальше, успев придумать способы борьбы с ней!

Изучая Интернет-форумы и статьи с описанием работы контроллеров ГЛОНАСС, зачастую наталкиваешься на нелестные отзывы об этой системе контроля транспорта. Но какая бы ни была система контроля транспорта, основная ее функция все же держит водителей в напряжении и заставляет изрядно понервничать. Оно и понятно, если раньше “покорители дорог” могли без проблем отвезти теще старый диван на дачу, по-быстрому смотаться по делам житейским, а еще лучше – слить пару-тройку литров казенной солярочки с рабочей машины, то с приходом на стражу системы контроля транспорта (GPS-контроллеров, треккеров, датчиков и прочего оборудования), их возможности резко сократились.

Источник фото: ssm22.ru Разработчики систем предлагают все больше опций для полного и эффективного контроля за работой автопарка

Изобретательный русский народ не стал унывать по этому поводу и сразу принялся искать способы по “обезвреживанию” постылых GPS-изделий системы контроля транспорта.

С развитием отрасли производства систем контроля транспорта разработчики и производители стараются предложить заказчику как можно больше интересных опций для полного и эффективного контроля за работой автопарка. Ввиду немалой стоимости подобного оборудования руководители транспортных компаний пока ограничиваются стандартным набором контрольно-измерительных приборов: терминалом (блок контроллера, автотрекер, регистратор и т.п.) и ДУТ (датчиком уровня топлива).

На них и заострим свое внимание.

Вредные советы по выводу из строя системы контроля транспорта. Инструкция по применению:

I. Ломаем систему работы терминала

1. Отключаем питание контроллера, едем по своим делам, возвращаемся на место, снова подключаем питание… и вуаля!

Казалось бы, простой и незамысловатый способ, но таким пользовались “начинающие лузеры”, которым только предстояло познакомиться с системой контроля транспорта “ГЛОНАСС”. Как показала практика, способ примитивный и малоэффективный. Во-первых, практически все блоки оснащены встроенным аккумулятором, который может поддерживать работу устройства продолжительное время, во-вторых, сигнал с точным временем отключения и включения аппарата в любом случае отправится на пульт диспетчера.

Источник фото: automps.ru Отключать питание контроллера неэффективно и бессмысленно

2. Уничтожаем антенну системы контроля транспорта

Вывести из строя такого “неприятеля”, как антенна, “очумельцы” предлагают несколькими вариантами: просто вырвать ее, чтоб не мозолила глаза, обмотать фольгой, накрыть металлическим стаканчиком и т.д.

В самом начале становления и развития систем контроля транспорта, возможно, подобные манипуляции и возымели бы действие, но имея дело с нынешними высокочувствительными приемниками, они практически теряют свой смысл. Единственное, к чему может привести подобная практика, так это к сокращению числа видимых терминалом спутников (с 12-13 до 5-6). Но для определения координат “подконтрольного” транспортного средства устройству достаточно получать сигналы с трех спутников!

3. Иглоукалывание для кабеля системы контроля транспорта

Вывести антенну из строя можно самым простым способом – протыканием. Наслаждаемся поездкой!

Существует одно “но”: любой более-менее опытный специалист сможет без труда определить причину выхода из строя дорогостоящей системы контроля транспорта и указать на место прокола. Разве что вы будете приводить иглоукалывание наноиглой…

Источник фото: physionow.ca Вывести антенну из строя можно при помощи иглоукалывания

4. “Шоковая терапия” для системы контроля транспорта

Самым коварным, даже варварским методом в кругах противников терминалов считается удар электрошокером приемника. (От комментариев по этому поводу отказываются даже сами водители).

5. “Случайно” пролитая двухлитровая кружка кофе на приемник системы контроля транспорта может также стать причиной выхода его из строя

Способ с одной стороны безобидный (для вредителя), но помимо водительских навыков, виновник происшествия должен обладать даром убеждения! Так что, если вы не заканчивали дополнительно курсы ораторского искусства, то, увы, этот способ для Вас не подойдет!

Источник фото: technoguide.com.ua Приемник системы контроля транспорта можно залить водой

6. Скрапбукинг для GPS/ГЛОНАСС

Опытные “портильщики” советуют творчески подойти к выводу из строя аппарата системы контроля транспорта и смастерить для него так называемую “упаковку” своими руками. Для этого потребуется свинец, формочка для отлива необходимой конструкции, терпение и немного творчества. В итоге получается довольно симпатичная свинцовая коробочка, в которую можно упаковать приемник. Особо творческие личности могут прикрепить на изделие бантик или еще какую-нибудь милую вещицу, которая будет украшать “глушитель сигнала” и просто радовать глаз.

Источник фото: i-mode.ru Терминал системы контроля транспорта можно вывести из строя при помощи магнита

К этому же методу вывода из строя оборудования также можно отнести установку магнита на терминал системы контроля транспорта.

7. Продвинутые пользователи берут с собой в дорогу “незатейливый багаж”: специальное устройство, которое глушит GPS-сигнал системы контроля транспорта, если находится рядом с антенной

Но, надо отметить, что данное устройство не всем по карману.

8. Очень продвинутые пользователи “перепрошивают” трекеры системы контроля транспорта и уже сами контролируют ситуацию на дороге

Для этого способа необходимы мозги и хорошие дружеские связи.

Источник фото: pxhere.com Можно переустановить программное обеспечение на трекерах системы контроля

II. Издеваемся над ДУТами – одним из компонентов системы контроля транспорта

1. Короткое замыкание в системе контроля транспорта

Метод весьма прост: замыкаем провода, идущие от датчика на корпус машины. В результате получаем временную “нетрудоспособность” устройства системы контроля транспорта, которое все покажет и расскажет, как только вы вернете провода на место.

2 . Кипяточку, еще кипяточку

Способ применяют в зимнее время года! Предлагается взять тару с кипятком и облить “подмороженный” ДУТ системы контроля транспорта. Процедуру рекомендуется проводить ежедневно.

Читайте также:  Регистрируем экскаватор: описание с фото, отзывы, советы

Источник фото: ecrater.com Некачественный материал изготовления также может вывести устройство из строя

Эксперименты в области порчи системы ДУТ показали, что спасти водителя от назойливого контроля может также некачественный материал изготовления данного устройства. Ничто не совершенно, увы!

3. Заклейка отверстия воздушного дренажа системы контроля транспорта

Достаточно свежий (но уже успевший получить немало положительных отзывов) способ, при котором заклеивается отверстие в верхней части датчика системы контроля транспорта. Изоляция данного отверстия позволяет водителю совершать “налеты” на бак рабочей машины. При этом изменения фиксироваться не будут.

Стоит сразу заметить, что все датчики, как правило, опечатаны, а оклейку “ненужных” отверстий невозможно произвести без вскрытия пломб!

4. Слив топлива “с обратки”

Этот способ по праву можно назвать самым действенным в списке “вредительств”!

Смысл в следующем: потихоньку сливая горючее в небольших количествах, ДУТ (датчик уровня топлива системы контроля транспорта) не сможет отличить слив от повышенного расхода топлива. Водители врезают тройник с краником, через который “лишачок” тонкой струйкой стекает в канистру.

Источник фото: sensorigla.com Слив топлива “с обратки” – самое действенное “вредительство”

Единственный минус – грамотный диспетчер в компании.

5. Езда по-русски

Весьма экстремальный способ, который подойдет не всем. Суть в том, что при движении автомобиля необходимо отключить “массу”, другими словами, обесточить грузовик, при этом машина будет и дальше работать, а вот все приборы системы контроля транспорта (в том числе датчик) – нет.

Данный метод борьбы с “неприятелем” подходит только для действительно отчаянных, ведь управлять таким транспортом далеко небезопасно. Правда, добиться необходимого эффекта можно только в том случае, если у контрольного прибора отсутствует внутренний аккумулятор.

Источник фото: andreevdom.com Отключать “массу” на ходу бессмысленно, если контрольный прибор оснащен внутренним аккумулятором

Вандалам посвящается: способы поломки оборудования системы контроля транспорта с помощью грубой физической силы

6. Прыжки на бензобаке того, кто потяжелее

Данный способ подразумевает поломку измерительной трубки датчика системы контроля транспорта, которая установлена на всю высоту бака. Но он только это подразумевает!

7. ДУТы гнуты

Для приведения в действие данного способа вам понадобиться открыть топливный бак и с помощью крюка согнуть измерительную трубку датчика системы контроля транспорта.

Источник фото: svopi.ru Согнув измерительную трубку датчика, можно обмануть систему контроля

Без комментариев

Какими бы изощренными не были способы обмана системы контроля транспорта, будут ли они работать на практике, зависит только от руководства компаний.

Датчик CO2 — прибор, который подскажет когда проветрить, чтобы думалось эффективнее

Помните, на Хабре в разделе GTD была любопытная статья от BarsMonster о том, что кроме лени, прокрастинации и проблем с планированием времени может мешать эффективной работе и жизни?
Если кто пропустил эту статью — очень рекомендую!

О том, что качество воздуха прямо влияет на продуктивность существования в этом мире я и раньше догадывался, но благодаря прибору, измеряющему уровень CO2, у меня появилась возможность лично проверить насколько всё плохо.

В этой статье я поделюсь с вами результатами своих изысканий.
Проводил замеры в небольшой квартире, торговом зале на 100 квадратов, а также в небольшой приёмной одной компании. Кому интересно, добро пожаловать под Cut (осторожно, траффик).

Что в коробке?

Вместе с самим устройством в коробке было всё, что нужно для его работы, а именно:

  • монитор качества воздуха, позволяющий измерять концентрацию CO2, температуру и относительную влажность в комнате;
  • кабель mini USB — USB (прибор может работать как от ноутбука, так и напрямую от сети через блок питания);
  • сетевой адаптер (блок питания) со входом USB;

Бумажный вариант инструкции по прибору полностью соответствует электронной версии, которая выложена на сайте Даджет. Кстати, ещё в коробке вместе с устройством была расширенная гарантия, активировать которую можно в течение 30 дней со дня покупки (даёт возможность возврата или обмена устройства в течении года, право льготного ремонта и много других плюшек).

Поговорим о самом приборе.
Управление устройством максимально простое, насколько это вообще возможно. Просто подключаете по USB-кабелю к компьютеру или ноутбуку (или через блок питания к обычной розетке), и, уже через 2 минуты, на приборе можно увидеть значения концентрации CO2, влажности и температуры.

Зависимо от значения концентрации углекислого газа в помещении, есть 3 светодиодных индикатора — зелёный (до 800 ppm), жёлтый (800 ppm — 1200 ppm) и красный (>1200 ppm).

Для углекислого газа, концентрацию которого можно отслеживать этим прибором:

По субъективным ощущениям, интервалы для «хорошего», «удовлетворительного» и «плохого» воздуха (в соответствии с концентрацией CO2 в помещении) выбраны производителем достаточно хорошо.
«Будильник», сигнализирующий о превышении показателя концентрации CO2 порога в 0,12% мне, всё-таки, было удобнее сразу отключить (единственной кнопкой на приборе, которая находится прямо под экраном).

Кстати, если читали статью Михаила Сваричевского, на которую уже ссылался выше, то в ней исследования влияния качества воздуха на здоровье и когнитивные способности человека описаны более подробно.
Тактико-технические характеристики устройства вы сможете посмотреть на 3-4 страницах инструкции по работе с прибором, ссылку на которую я тоже уже привёл выше.

Принцип работы недисперсивного инфракрасного датчика, благодаря которому функционирует наш прибор, кратко описан на сайте производителя:

Высокоточный недисперсивный инфракрасный датчик измеряет количество света, прошедшего через специальный светофильтр и поглощенного молекулами CO2. Сравнивая с количеством света, который идет мимо светофильтра, прибор вычисляет разницу и выдает с высокой точностью значение концентрации газа в воздухе.

Подробнее можно прочесть в этой статье.

Эксперименты в торговом зале одного сочинского магазина

Полноценного эксперимента здесь провести не удалось, но несколько замеров до обеда и около 20 измерений после обеденного перерыва я всё-таки сделал. Таблицу с данными заполнял, записывая показатели влажности, температуры и концентрации CO2 с фотографий прибора (время съёмки вытягивал из EXIF-данных, зашитых в фото).

Зависимость концентрации CO2 от времени (замеры до обеда):

Ещё до того, как начал мерить концентрацию углекислого газа, мы открыли дверь в магазин для проветривания. Поэтому «чистота» воздуха постепенно дошла до приемлемого уровня. Примерно в 14:10 (с момента начала эксперимента прошло около 580 секунд; t≈580с.) был небольшой наплыв посетителей, и концентрация CO2 из «зелёной зоны» не спеша пошла вверх.

Зависимость концентрации CO2 от времени (замеры после обеда):

Во время второй части эксперимента входная дверь специально не открывалась, но периодически заходили и выходили посетители. Благодаря этому, практически все 110 минут, в течение которых я делал замеры, качество воздуха держалось на хорошем уровне.

В основном, одновременно по залу магазина гуляло немного народу.
Но примерно с 17:09 (t=3925с на графике) до 17:14 (4225с) был наплыв посетителей, и, рядом с прибором, некоторое время находились сразу человек 7-8, благодаря чему концентрация CO2 подросла до «красных» 0,12%.
После того, как все разошлись, концентрация углекислого газа постепенно пришла в норму.

Эксперименты дома

Больше всего меня, всё-таки, интересовало, как обстоят дела с воздухом дома. Здесь на измерения я не скупился, и провёл аж 3 эксперимента.

Посмотрел, как быстро можно проветрить жилую комнату (площадью примерно 15 м²) одним окном, двумя открытыми окнами, а также посмотрел, что происходит с уровнем углекислого газа при прогреве комнаты кондиционером.

Проветривание — 1 окно

Итак, при проветривании комнаты с помощью одного настежь открытого окна (в комнате находилось 2 человека), у меня получилась такая зависимость:

Концентрация углекислого газа в этом случае упала с 1765 ppm до 799 ppm (из «красной» зоны в «зелёную») за 12 минут и 17 секунд (19:33:28 -) 19:45:45). Влажность при проветривании за это время упала с 59% до 51%, температура существенно не изменилась (дело было вечером в осеннем Сочи).

Проветривание — 2 окна

Следующий «замер» мне уже было интересно сделать при 2 открытых окнах, благодаря чему образовался небольшой сквознячок.

На этот раз во время проветривания в комнате был только я один. Не знаю, насколько сильно это повлияло на процесс, но время проветривания заметно сократилось:

Проветривание ранним ноябрьским утром дало уменьшение концентрации углекислого газа с 2070 ppm до 763 ppm за 5 минут и 37 секунд (8:08:09 -) 8:13:46).
Так что если хотите оперативно освежить воздух в комнате или квартире, рекомендую использовать все доступные окна. Получается ощутимо быстрее и эффективнее, чем проветривание одной форточкой.

Прогрев комнаты кондиционером

Ещё меня интересовало, как быстро будет изменяться концентрация CO2 при «нагреве» комнаты кондиционером. Померил, занёс в таблицу, построил график:

В комнате во время замеров было 2 человека. Получилось, что при работающем кондиционере (в режиме “+25, Солнышко”) концентрация углекислого газа выросла с комфортных 591 ppm до «красной зоны» в 1200 ppm за 28 минут и 47 секунд (21:12:48 -) 21:41:35).

Кстати, при выключенном кондиционере ситуация похожая. В этой же комнате уровень CO2 растёт с 0,06% до 0,12% тоже примерно за полчаса (если в комнате 2 человека). А часа за 2 он доходит до 0,3%, и, по возможности, весьма желательно уже проветривать (хоть на улице и зима 🙂 ).

В приёмной одной компании

Этот мини-эксперимент делали одним из первых.
Условия следующие:

  • Площадь помещения — примерно 15 м².
  • Приёмная — люди то заходят, то выходят с разной интенсивностью.
  • Много замеров подряд не делали, поэтому на графике отобразил только точки, линией их не соединял.

Вот что из этого получилось:

Прибор во время эксперимента выглядел вот так:

Что же в итоге?

В завершении статьи напишу несколько строчек о том, что же я узнал лично для себя, используя монитор качества воздуха от Даджет.

Проветривание дома

До наступления зимы в южном городе Сочи запросто можно было поддерживать чистый, способствующий шустрой работе мозга и хорошему самочувствию, воздух, просто держа евроокно открытым сверху. По крайней мере, в случае квартиры, в которой мы обитаем.

Но, хотя зима здесь далеко не северная, и больше похожа на хаотическое чередование московской весны, осени, и даже, временами, лета, закрывать окно хотя бы изредка мы всё-таки начали.

Как показали эксперименты, качественно проветрить жилую комнату, в которой мы с любимой обитаем, можно:

  • примерно за 6 минут — при сквозном проветривании 2 настежь открытыми окнами;
  • примерно за 12 минут — если проветривать 1 окном, тоже открытым настежь.

Эта же комната — все окна закрыты, кондиционер выключен:

  • 1,2,3,4
  • Папка на Dropbox

А ещё я узнал, что примерно за полчаса без поступления свежего воздуха извне концентрация CO2 растёт с «зелёных» 700 ppm до «красных» 1200 ppm (похожая ситуация наблюдается как при работающем кондиционере, так и при выключенном). А за час-полтора после этого, концентрация углекислого газа достигает 0,3%, и думать в таких условиях получается уже с трудом, а сонливость уже ощутимо отвлекает от решения самых разных задач.

О свежести воздуха в зале магазина

По тем экспериментам, которые проводил в магазине, могу сказать вот что:

  • Какой бы большой не была площадь магазина, помещение всё равно нужно проветривать.
    Работа кондиционера ≠ свежий воздух в зале.
  • Если концентрация углекислого газа превышает «красную» планку прибора в 1200 ppm, работать над задачами, требующими нешаблонного решения, весьма затруднительно. В таких условиях более менее нормально идут задачи с чётким алгоритмом действий, например, добавление ттх товаров в интернет магазин при чётко проработанной схеме.

А что же сам прибор?

После продолжительного тестирования хочу вам сказать, что этот прибор действительно хорош!

  • Белые цифры на тёмном экране и достаточно крупный размер шрифта даёт возможность мониторить атмосферу в комнате, как днём, так и ночью.
  • 3 индикатора как в светофоре — максимально просто и понятно, а ещё и практично, одобряю.
  • Звуковая индикация может быть полезна в дневное время суток. Если на улице холодно, и вы не готовы держать окно или форточку постоянно открытыми — звуковой сигнал подскажет, когда самое время проветрить.

В общем устройством я очень доволен. Единственное, что я бы в него добавил, так это миниатюрный экранчик с часами, слева от зелёного индикатора и кнопки Mute. Но это уже мои личные фантазии. А учитывая, что у многих дома есть настольные или настенные часы + часы на ноутбуке и смартфоне, который всегда под рукой — свои часы на этом климатическом приборе устанавливать совсем не обязательно.

Кстати, зима не лето, и, когда знойный жаркий воздух захватывает в июле улицы Сочи, кондиционеры работают практически круглые сутки (у тех, у кого они есть). Кондиционеры включаем, а окна закрываем… И как раз в такое время года устройство, которое я описал в этой статье, оказывается просто незаменимым.

У меня всё. Благодарю всех за внимание!
Также выражаю благодарность компании Даджет, которая любезно предоставила монитор качества воздуха для моих экспериментов.

UPD. Классным дополнением к обзору послужит разбор устройства, который осуществил и показал Hedzin в статье «Что внутри у «Монитора качества воздуха» (разбор и анализ)».
У меня руки не дошли, а человек потрудился. Рекомендую для ознакомления!

Как выбрать датчик уровня топлива

2.8 FSI quattro CCDA

2.8 FSI quattro CCEA

Во всех современных автомобилях есть отдельный датчик, служащий для определения остатка горючего материала в топливном баке. Он установлен непосредственно в баке и работает вместе с указателем уровня топлива, расположенном на приборной панели. Само устройство достаточно надежным не назовешь. Многие автолюбители жалуются на неправильное определение уровня топлива устройством. Разберемся же с тем, как он устроен, какие могут быть неполадки, что влияет на время эксплуатации и как его выбирать в случае нужды.

Особенности устройства

Ни один датчик уровня топлива не может дать совершенно точные показания. К примеру, помещаемый бак в датчик не будет сразу же давать правильный сигнал о наполнении. Цифры достигают нужного уровня спустя некоторое время.

Принцип работы ДУТ сводится к тому, что подбирать тот сигнал, который соответствует реальному уровню горючего материала. Устройства работают или с аналоговым, или с цифровым сигналом. Аналоговые датчики высокой точностью похвастать не могут, вследствие чего они используются в любой технике очень редко. Более точные цифровые датчики могут «перевести» аналоговый сигнал в цифровую информацию, которая корректируется с учетом погрешностей измерений, часть из которых вызвана геометрией бака и неравномерным распределением топлива. Самый важный этап их работы, а по совместительству и сопряженный со значительными допущениями – этап физического измерения.

Устройство наиболее распространенных датчиков уровня топлива

Важно знать, что сегодня самыми массовыми являются потенциометрические датчики перемещения. Он достаточно простой, относительно надежный и стоит небольших денег. Однако недостаток кроется в наличии подвижных контактов, которые со временем окисляются . Основным элементом устройства является поплавок – именно он находится на поверхности топлива. Различают два типа датчиков уровня горючей смеси в баке:

  1. Рычажный. Здесь поплавок соединяется с вышеуказанным потенциометром с помощью тонкого металлического рычага. Сам же потенциометр – сектор с нанесенными полосами из резистивного материала. Рычажные датчики очень просты и универсальны – ими можно оборудовать топливный бак любого автомобиля. Сам же ДУТ является частью блока подачи топлива, то есть работает в тандеме с топливным насосом и топливозаборником, хотя иногда он работает и отдельно от блока;
  2. Трубчатый. Представляет собой длинную трубку с направляющими, вдоль которых двигается поплавок. Параллельно данным направляющим расположены сопротивления, на которые и замыкаются контактные кольца, расположенные на поплавке. При этом трубчатые датчики исправно работают даже при колебаниях уровня жидкости, непременно возникающих при резких поворотах, спусках, равно как и подъемах автомобиля. Вот только установить их во всякий топливный бак не получится – должна соблюдаться геометрия.

Запчасти на mazda 2

Запчасти на hafei princip

Сам датчик подключен к мониторинговой системе авто, отображающей нужную водителю информацию.

Особенности применения

Вышеуказанные типы ДУТ относятся к контактным. Контактные датчики слишком ненадежные для измерения уровня таких видов топлива, как этанол, биодизель и метанол. Дело в том, что подвижные элементы покрываются окисью. Как результат, показания датчиков перестают быть точными. То же происходит в баках, залитых бензином, но окисление происходит медленнее . Если автомобиль использует нетрадиционное топливо, то в его бак помещают бесконтактный ДУТ, представляющий собой магнитный датчик положения (MAPPS), помещенный в герметичный сосуд.

К какому бы типу датчик ни относился, у него есть одна особенность: поплавок начинает опускаться уже после того, как опустится ниже некоторого уровня само топливо. Отсюда и следует некоторая погрешность измерений, которая наиболее высока по мере заполнения топливного бака.

Основные неисправности

Исходя из вышеcказанного, можно легко представить себе процесс возникновения неполадок : из-за того, что устройство работает в условиях химически агрессивной среды, отдельные его элементы истираются или покрываются слоем ржавчины. Так обычно и происходит. Вот с чем может столкнуться владелец авто:

  • Показания датчика постоянно «скачут». Очевидно, контактные дорожки, находящиеся на плате, стерлись вследствие постоянного движения бегунка;
  • Стрелка прибора периодически показывает ноль, хотя бак полный. Наиболее частая причина кроется в том, что ограничитель хода поплавка был размещен неправильно. А если стрелка часто указывает ну нулевое значение и в довесок дергается, нужно проверить токосъемник – часто он касается резистора слишком слабо. Имеет смысл также проверить обмотку резистора;
  • Перестала работать лампочка, предупреждающее о низком уровне горючего материала. В этом случае стоит заменить резистор;
  • После зажигания и начала работы двигателя стрелка уровня топлива не двигается. Стоит проверить соединительные провода (возможно, окислились наконечники), предохранители.

Большая часть проблем, связанных с потенциометрическими датчиками, кроется в быстром износе дорожек, реже изнашивается проводка. Показания приборов в этом случае или далеки от реальных (разумеется в меньшую сторону – при полном баке прибор «скажет» вам об отсутствии топлива), или не выводятся на мониторинговую систему вовсе – пришли в негодность провода.

Проводим диагностику и ремонт датчика самостоятельно

Если датчик работает, но индикатор уровня дает заниженные/завышенные показания, для начала его нужно отрегулировать. Существуют довольно надежные способы:

  1. Штифт поплавка перемещается поочередно в крайние положения. При этом стрелка на индикаторе тоже должна попадать в соответствующие положения: для пустого бака и 1 для полного. Если же соответствия между положением штифта и стрелки нет, сам штифт нужно загнуть и продолжать регулировку;
  2. Разобрав приборную панель, снимите стрелку с прибора и присоедините провода обратно. Автомобиль нужно завести автомобиль, дать ему проработать около 10 минут , после чего отрегулировать ось указателя до положения «1» и поставить указательную стрелку обратно.

Когда датчик часто « зависает » на показателе нуля, вам снова придется разобрать приборную панель, но уже с целью зачистить все возможные места окисления. Нужно будет также проверить все массы на кузове, в частности ту, которая находится под ручником.

Обзаведитесь мультиметром. Индикатор уровня топлива имеет сопротивление порядка 7 Ом (иногда бывает чуть меньше) при полном баке, а при заполненном наполовину – в промежутке 108-128 Ом. Когда в баке топлива попросту, сопротивление колеблется между 315 и 345 Ом.

При помощи мультиметра легко проверить и сам датчик. Вам достаточно измерять его сопротивления по мере доливания бензина. Если вы решили демонтировать устройство, поплавок придется перемещать рукой. Заметьте: если изменение положения поплавка не сказывается на сопротивлении, датчик однозначно неисправен и его придется заменить.

Неэлектрические причины возникновения неполадок

Важно знать и о том, что уровень топлива может измеряться неправильно не только по причине износа магнитных и токоведущих частей устройства. Вот что также может повлиять на работу датчика:

  1. В датчике рычажного типа обломался или же изогнулся рычаг поплавка;
  2. В поплавке есть отверстие, из-за чего он неправильно погружается в топливо;
  3. Деформировался топливный бак, что мешает перемещению поплавка.

Проверив сам датчик и проводку, и не обнаружив в них неисправностей, нужно проверять топливный бак . Это очень редкий дефект, но он все же имеет место быть. Если же и датчик, и бензобак в порядке, причину неправильного определения уровня топлива ищут в указателе уровня и в проводке, которую нужно будет «прозвонить».

Как выбрать ДУТ

Поиск нужного датчика уровня топлива по факту сводится к поиску устройства с подходящим сопротивлением. Так что даже если вы столкнетесь с одинаковыми по геометрии датчиками рычажного или трубчатого типа вам нужно будет узнать сопротивление, которое устройство будет иметь при различных уровнях горючей смеси. Обычно продавцы в этом не разбираются – они только знают, к какому автомобилю подойдет один датчик, а к какому другой. Так что есть два простых способа найти нужный датчик, и еще один более сложный:

  • По VIN-коду вашего автомобиля. Так вы найдете оригинал и почти наверняка целое множество аналогов. Вероятность ошибиться нулевая – найденное таким способом устройство точно можно ставить на автомобиль и не думать о возможных погрешностях его работы;
  • По данным автомобиля . Речь идет о марке, модели, комплектации и годах выпуска. Отличный вариант, если вы привыкли вести поиски по электронным каталогам. А если не привыкли, то советуем освоиться с этим – правильно составленные каталоги дают возможность быстро найти оригинальные запчасти и близкие по характеристикам аналоги;
  • По параметрам цепи. Почерпнуть информацию о параметрах автомобильных цепей можно в тех. документации. Покупать в этом случае придется или у толкового продавца, или в дилерском магазине. Вот краткий перечень характеристик датчика, на которые нужно обращать внимание: сопротивление, максимально потребляемый ток, напряжение питания, интерфейс взаимодействия, диапазон температур. Обращайте внимание также на длину измерителя. В самых продвинутых датчиках измеритель можно укоротить.

Кроме возможности попросту установить ДУТ в топливном баке, от него требуется следующее : в широком температурном диапазоне его показания должны быть достоверными и линейными. Проще говоря, устройство должно точно измерять уровень топлива в любых условиях. Если был куплен хороший датчик, но мониторинговая система все равно вводит водителя в заблуждение, ее также придется менять.

Экскурс по брендам

Отличным выбором станет оригинальное устройство. Оно прослужит дольше любого аналога и наверняка подойдет к вашему автомобилю. Минус такого выбора всегда один, и кроется он в цене. При этом нельзя не отметить, что не всегда оригинальный датчик серьезно уступает по характеристикам аналогу – служит, конечно, дольше, но всегда настолько, что имеет смысл переплачивать. Поэтому рассмотрим производителей хороших неоригиналов.

Из дорого сегмента отметим следующих: Bosch , VDO (Германия), Omnicomm , Italon (Россия). Эти компании выпускают превосходные датчики как для легкового, так и грузового транспорта. Надежность работы устройств всегда на высоте, процент брака минимален.

Более дешевые аналоги: AEB (Италия), JP Group (Дания), Febi (Германия). Серьезно уступают оригиналам и, если судить по отзывам многих автолюбителей, стоят своих денег только тогда, когда этих денег не так уж и много, а замену датчика провести нужно. Впрочем, цены на датчики этих фирм достаточно демократичны и вам не жалко будет заменить их на устройства из более высокого ценового сегмента.

Вывод

ДУТ – не совсем обязательный, если так подумать, элемент автомобиля. Однако водители так привыкли к датчикам уровня топлива, что пользование транспортом без них становится некомфортным. При этом само устройство не отличается высокой надежностью. Для него характерно множество «болячек», часть которых переносится и на мониторинговые системы. При желании замену и регулировку датчика можно провести самому. Мы все же советуем поручить работу мастерам на СТО – и быстрее, и шанса что-то повредить нет. При покупке нового устройства настоятельно рекомендуем обратить внимание или на оригинал, или на аналог из Германии. Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев оригинальные автомобильные датчики на голову выше аналогов даже из среднего ценового сегмента, а сравниться с ними может разве что продукция фирмы Bosch и еще нескольких японских фирм.

Ссылка на основную публикацию