Правила облицовки стен керамической плиткой

Правила облицовки стен керамической плиткой

ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТКАМИ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ (извлечение из ТР 95.10-99)

Дата введения 2000-06-30.
РАЗРАБОТАН ГУП “НИИМосстрой” с участием ГУ “Мосстройлицензия” и ПКТИ “Промстрой”.
Том 10 “Облицовка стен плитками” ТР 95.10-99 разработан лабораторией отделочных работ ГУП “НИИМосстрой”.
СОГЛАСОВАН с АО ХК “Главмосстрой”, ОАО “Мосинжстрой”, ГУ “Мосстройлицензия”, ГУП “Мосстройсертификация” и утвержден Управлением экономической, научно-технической и промышленной политики в строительной отрасли.
УТВЕРЖДЕН Начальником Управления экономической, научно-технической и промышленной политики в строительной отрасли А.И.Ворониным.

Технологический регламент разработан с учетом требований и положений СНиП 3.04.01-87 “Изоляционные и отделочные покрытия”, СНиП 3.01.01-85 “Организация строительного производства” и ВСН 50-96 “Инструкция по облицовке стен керамическими и полимерными плитками на клеях и клеящих мастиках”.

В регламенте отражены технологический регламент на устройство и сдаточно-приемочные испытания:

– облицовки стен внутри помещений керамическими и стеклянными плитками;

– облицовки стен внутри помещений плитками на основе полимеров;

– наружной облицовки зданий керамическими плитками и плитами из природного камня

В регламенте изложены основные правила безопасности при производстве работ по устройству облицовки стен.

Данный регламент не распространяется: на облицовку поверхностей в помещениях с агрессивными средами; на облицовку наружных поверхностей в заводских условиях; на устройство безрастворных облицовок плитами из природного камня с креплением их на металлическом крепеже; на облицовку одновременно с кладкой стен здания и специальных облицовок вертикальных поверхностей по теплоизоляционным материалам; на устройство облицовок при отрицательных температурах с применением противоморозных добавок и электропрогрева.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящий регламент распространяется на наружную облицовку стен внутри помещений керамическими, стеклянными, полимерными (полистирольные, поливинилхлоридные, фенолитовые и др.) плитками и наружной облицовки зданий керамическими плитками и плитами из природного камня.

1.2. Технологический регламент разработан с учетом требований и положений СНиП 3.04.01-87 “Изоляционные и отделочные покрытия”, СНиП 3.01.01-85 “Организация строительного производства” и ВСН 50-96 “Инструкция по облицовке стен керамическими и полимерными плитками на клеях и клеящих мастиках”.

1.3. Данный регламент не распространяется: на облицовку поверхностей в помещениях с агрессивными средами; на облицовку наружных поверхностей в заводских условиях; на устройство безрастворных облицовок плитами из природного камня с креплением их на металлическом крепеже; на облицовку одновременно с кладкой стен здания и специальных облицовок вертикальных поверхностей по теплоизоляционным материалам; на устройство облицовок при отрицательных температурах с применением противоморозных добавок и электропрогрева.

1.4. До начала облицовки должны быть закончены работы по устройству кровли и водонепроницаемого покрытия над облицовываемой частью здания, установке коробок в дверных и оконных проемах, а также по всем видам скрытых проводок. Облицовка внутренних стен должна выполняться до устройства чистых полов.

1.5. Облицовка внутренних стен на растворных смесях и мастиках керамическими глазурованными и стеклянными эмалированными плитками допускается после того, как нагрузка на стены достигнет не менее 65% проектной.

1.6. Облицовку стен в помещениях следует производить после окончания общестроительных и специальных работ в здании (или на этаже, секции) таких, как прокладка, опрессовка и опробывание сетей скрытых трубопроводов и электропроводок, при производстве которых может быть повреждена облицовка стен. Температура воздуха должна быть: не ниже 10 °С при облицовке стен керамическими плитками на растворных смесях; не ниже 15 °С при облицовке стен плитками на основе полимеров с приклеиванием их на мастиках и клеях на основе синтетического и натурального каучука.

1.7. Поверхности внутри помещений, подлежащие облицовке, не должны иметь отклонений от вертикали более 10 мм.

1.8. Перед облицовкой плитками поверхности газовых каналов и дымоходов, каналов для пропуска труб отопления и холодильных установок и другие поверхности в местах резкого колебания температуры следует укреплять металлической сеткой с запуском ее на 15 см за границы указанных поверхностей.

1.9. Растворы и мастики, применяемые для облицовочных работ, не должны образовывать высолов и пятен на поверхности облицовки.

1.10. Поверхности стен внутри помещений, имеющие отклонения от вертикали не более 10 мм, перед облицовкой на растворных смесях должны быть очищены от подтеков раствора, грязи и пыли, жировых и битумных пятен. Неровности (выпуклости) свыше 10 мм должны быть срублены. Поверхности, имеющие отклонения от вертикали более 15 мм, должны быть предварительно выровнены цементной растворной смесью по надежно укрепленной металлической сетке.

1.11. Отклонение от вертикали поверхности, облицовываемой плитками на мастиках, не должно превышать 3 мм на 1 м высоты стены и не более 5 мм на всю высоту этажа. Исправление неровностей каменных и бетонных поверхностей и оштукатуривание плоскостей выполняются без заглаживания и затирки наносимого намета с нарезкой борозд на поверхности.

1.12. При организации облицовочных работ необходимо учитывать условия и сроки возможного хранения готовых растворных смесей (растворов), сухих смесей и клеящих составов. Цементные растворные смеси используются не позднее, чем через 1,5 ч после их приготовления. Клеящие мастики хранятся в закрытой таре и доводятся до рабочей консистенции перед их употреблением с учетом сроков использования, указанных в паспорте.

1.13. Клеящие составы и облицовочные плитки на основе полимеров по физико-механическим свойствам должны удовлетворять требованиям соответствующих ГОСТов и Технических условий. Качество указанных материалов перед их применением необходимо контролировать в строительных лабораториях.

1.14. Облицовочные плитки на основе полимеров приклеиваются к основанию мастиками на основе синтетических смол и каучуков (КН-2, КН-3), “Перминид”, “Синтелакс”, канифольной мастикой, густотертыми белилами, масляными красками одинакового с ними или более светлого цвета.

1.15. Учитывая, что указанные плитки наклеивают на слой мастики толщиной 1. 1,5 мм, облицовываемые поверхности тщательно выравнивают. Качество подготовленных оснований под облицовку должно удовлетворять следующим требованиям: поверхности стен не должны иметь отклонений от вертикали более 1 мм на 1 м высоты и не более 3 мм на этаж; неровностей в виде выступов, выпуклостей и впадин. Впадины на поверхности более 2 мм устраняются выравнивающим полимерцементным составом, выступы срубаются или срезаются скребками.

1.16. Поверхности (бетонные, асбестоцементные, оштукатуренные), подготовленные под облицовку, должны иметь влажность не более 6%, и гипсокартонные – не более 1,5%.

1.17. Наружные поверхности конструктивных элементов зданий, подлежащие облицовке, не должны иметь отклонений от вертикали, превышающих допуски, установленные для соответствующих каменных и бетонных конструкций.

1.18. Облицовку наружных поверхностей необходимо выполнять согласно ППР. Конструкция облицовки вертикальных поверхностей должна исключать проникновение влаги через швы между облицовочными керамическими плитками или плитами из природного камня.

1.19. Стальные элементы основных конструкций и анкерных креплений облицовочных плит, примыкающие к облицовке, должны быть защищены от коррозии.

1.20. До начала работ по наружной облицовке должны быть закончены все работы, выполнение которых может привести к повреждению облицованных поверхностей.

1.21. Работы по наружной облицовке начинают с перенесения в натуре вертикальных (в различных уровнях по высоте) отметок конструктивных элементов облицовки. Нанесение всех разметок и отметок уровней на подготовленную облицовываемую поверхность ведут на основании рабочих чертежей проекта. Выноску в натуру длин линий заданного рисунка облицовки и ее отметок (уровней различных элементов здания) производят с помощью измерительных приборов и инструментов: нивелиров, уровней, отвесов, стальных лент, рулеток, реек, метров и т.п.

1.22. Правильность и надежность крепления элементов облицовки проверяют в процессе производства работ.

1.23. Для защиты облицовки от коррозии и образования высолов верхним граням выступающих элементов (поясков, карнизов) придают уклон наружу, обеспечивающий сток воды, на нижних гранях делают капельники; уширения верхней плоскости гранитных карнизов и цоколя перекрывают плитой, верхние плоскости карнизов и поясков из известняка и туфа покрывают оцинкованной сталью или алюминием.

Правила облицовки стен керамической плиткой

Облицовка стен кафельной плиткой – довольно сложное мероприятие, которое требует соблюдения определенной технологии, позволяющей создать действительно надежное и красивое покрытие. Конечно, в настоящее время данный материал используется намного меньше, чем в былые годы, но его популярность неуклонно возвращается. Это обусловлено тем, что плитка обладает многочисленными достоинствами, которые невозможно недооценивать.

Немного о кафельной плитке

Некоторое время назад данный материал использовался исключительно для облицовки ванных и душевых комнат, а также кухонной зоны. Приход на рынок новых материалов потеснил плитку с ее законного места. К тому же изделие отличалось довольно унылым декоративным видом. Теперь ситуация крайне изменилась. В чем же причина?

Кафельная плитка

Существуют и некоторые недостатки:

  • Плохая звукоизоляция. Действительно, чтобы создать надежную звукоизоляцию придется использовать дополнительные материалы, которые укладываются предварительно на поверхность.
  • Сложность в работе со стенами. Если требуется навесить на стену шкафчик или полочку, то придется постараться. Ведь плитка достаточно хрупкая, неправильная рассверловка приведет к ее повреждению.
  • Высокая цена. Да, стоимость изделия довольна высокая. Особенно дорого обходятся элементы с рисунком, которые продаются штучно или квадратными метрами. Но облицованный кафелем участок – всегда смотрится выигрышно.

Нельзя не отметить, что одним из недостатков является и сложность в работе. Требуется определенный навык, чтобы получилась действительно идеальная поверхность. Рассчитывать на то, что с первого раза все будет получаться – не следует. Но и отчаиваться не нужно, любые работы можно выполнить самостоятельно. Главное, приложить необходимые усилия и определенное упорство.

Что требуется для качественной укладки

Естественно, что следует подготовить инструмент, который должен быть в полном порядке. Необходимый перечень является стандартным, но, если возникает потребность, каждое приспособление может быть заменено подходящим вариантом.

Для работы используют:

  • Отдельную емкость для воды. Объем должен быть более пяти литров.
  • Тару для замешивания раствора. Она должна быть удобна для подготовки смеси и для ее забора.
  • Мастерок. Это орудие можно заменить металлическим шпателем.
  • Резиновый шпатель. Нужен для затирки швов.
  • Зубчатый шпатель. Им наносят смесь.
  • Различные приспособления измерения – рулетка, уровень, шнур.
  • Киянка. Многие используют деревянный молоток, но резиновое орудие – намного лучше.
  • Пассатижи. Подойдут и обычные кусачки.
  • Пульверизатор.
  • Плиткорез. Инструмент должен быть надежным, некоторые дешевые варианты – попросту выходят из строя.
  • Набор дюбелей.

Отдельно приобретается раствор (мастика) для наклеивания и затирка.

Самостоятельное приготовление раствора

Смесь для укладки плитки можно приготовить самостоятельно. Это не значит, что нельзя доверять покупным вариантам. Просто это дает возможность определенной экономии денежных средств.

Наиболее распространенным составом, который используется для работы, является цемент. Он служит основой, к которой добавляется песок (просеянный) и вода. Их соотношение может варьироваться.

Существует стандартный вариант, который подходит практически для всех типов работ с кафельным материалом. Для смеси понадобится:

  1. Цемент (м400) – потребуется одна часть.
  2. Песок (мелкой фракции) – берется две с половиной части.
  3. Вода – полчасти.

На заметку! За одну часть – принимается условный показатель, тара, в которой производится набор ингредиентов. Например, литровое детское ведро.

Смешивание начинается с сухих составляющих. Их насыпают в одну емкость и перемешивают. Требуется добиться однородного состава. Далее, начинают добавлять воду. Лучше это делать частями, замешивая каждый раз.

Проверка качества приготовленной смеси

Чтобы убедиться, что раствор получился надежным и качественным, его проверяют. Делается это просто:

  • отдельный керамический элемент смачивают водой (удобно применять пульверизатор);
  • наносят подготовленную смесь;
  • плитку переворачивают и трясут;
  • с изнаночной стороны должен остаться слой цемента не менее трех миллиметров.

Если такого результата достигнуть не удалось, то производят повторное замешивание и добавление необходимых ингредиентов (цемента или песка).

Проводя облицовочные работы в помещениях с повышенной влажностью – используют специальный плиточный клей. Это позволит избежать возможных проблем, а также дольше сохранить необходимые свойства материала.

Подготовка поверхности

Правильная технология облицовки стен керамической плиткой требует обязательной подготовки. Эта процедура может быть проигнорирована только в том случае, когда поверхность уже была подвергнута всем необходимым манипуляциям.

Считается, что допустимая погрешность по вертикали составляет около шести миллиметров (на два метра стены). Проверить этот показатель достаточно просто. Двухметровая алюминиевая рейка (уровень) прикладывается к поверхности. Между двумя плоскостями могут образовываться различные промежутки. Если они составляют более шести миллиметров – делаются пометки, эти участки следует обработать штукатурной смесью.

Совет! При укладке плитки не требуется доводить стены до совершенства. Мелкие шероховатости, которые остаются после нанесения штукатурки – будут даже полезны. Это обеспечит лучшее сцепление материала с поверхностью.

Общий порядок подготовки таков:

  • Удаляются все старые покрытия. Счищается краска, снимаются обои.
  • Участок работы тщательно простукивается. Для этого используется небольшой молоток. Нужно определить – имеются ли пустоты. В таких местах отделку нужно будет удалить и нанести новый слой гипсовой или цементной смеси.
  • Убираются жирные пятна. Иначе ничего держаться не будет. Обезжиривание проводится специальным раствором соляной кислоты (трехпроцентным). Его наносят и оставляют на три-четыре минуты. Далее, хорошо промывают все водой и дают высохнуть.
  • Выпуклости, которые больше трех-четырех миллиметров – сбивают зубилом.
  • Если имеется возможность, то поверхность лучше полностью оштукатурить, сняв старый слой. Конечно, это будет дольше и дороже, но для старых домов, это залог надежности покрытия.
  • Обязательно делаются насечки. Их наносят в произвольном порядке на всю стену. Они должны быть небольшой глубины и будут служить для хорошего закрепления раствора.
  • Когда все будет готово – проводят грунтование.

На заметку! Не всегда удается удалить старую краску, при этом основа остается достаточно крепкой. Такой участок необходимо покрыть множеством глубоких царапин. Только так можно добиться того, что смесь будет держаться.

Укладка плитки

Облицовка керамической плиткой начинается с предварительной разметки поверхности. Это делается при помощи шнура. Сразу определяется высота пола. Необходимо заранее просчитать этот показатель. Рассчитав все величины, учитывая размер швов (он может быть разным), устанавливают по краям стены дюбеля с саморезами, и натягивают между ними шнур.

Предварительная разметка делается в том случае, когда схема укладки будет довольно сложная или нет необходимых навыков.

Общий порядок работы выглядит следующим образом:

    Перед тем как облицевать стены плиткой, ее нужно разложить. Каждый элемент выкладывается в том порядке, в котором он будет закреплен на поверхности. Следует уделить внимание рисункам, их последовательности, расположению.

Предварительная раскладка плитки

  • Далее, когда учтены все нюансы, обрызгивают участок работ водой. Обратную сторону используемого материала – смачивают. Если используется цементная смесь, то небольшую ее часть хорошо разбавляют (в нее будут окунать изнаночную сторону изделия).
  • Укладку начинают от угла, который будет находиться напротив входа в помещение. Лучше это делать со второго ряда. Для этого по имеющейся разметке, по нижней части, устанавливается деревянная рейка или металлический профиль, который будет служить опорой для ряда.
  • Смесь набирается из емкости зубчатым шпателем и переносится на поверхность. Можно наносить ее на саму плитку. А также комбинировать эти варианты. Это зависит от качества используемого раствора и типа поверхности.
  • Изделие устанавливается на имеющуюся рейку и прижимается к стене. Для надежности можно простучать ручкой шпателя. Сразу все проверяется по уровню.

    Совет! Нижний участок лучше оставлять до самого последнего момента отделочного процесса. То есть им начинают заниматься после укладки пола. Если потребуется, то плитку можно будет быстро подрезать с помощью плиткореза.

    Советы специалистов

    • Облицовывать стены в ванной комнате нужно особенно тщательно, обратная сторона должна быть полностью покрыта смесью. Если этого не сделать, то материал будет трескаться.
    Читайте также:  Канализационные пластиковые трубы: диаметры, цены

    Правильное нанесение клея на основание плитки

  • Для большего удобства, когда планируются большие по объему работы – делают шаблон. Ранее, его изготавливали из стали разной толщины. Но это довольно трудоемкий процесс. Гораздо проще – сделать его из листа пластика. Для этого прикладывают плитку, отмечают ее контур. От полученного размера отступают по пять миллиметров к середине. Вырезают получившуюся рамку и обрабатывают края. Теперь полученный шаблон закрепляется на любом удобном ящике. Кафель подносят к этому отверстию и прижимают, раствор накладывают и разравнивают. Получается, что каждый элемент будет иметь одинаковый слой.
  • Когда требуется просверлить отверстие под различные декоративные элементы или сантехнику, то используется специальное сверло – балеринка. Она регулируется, что дает возможность делать разные разъемы.

    Сверло балеринка

  • Молдинги ставятся в последнюю очередь.
  • Конечный этап – заполнение швов

    Нужно понимать, что облицовка стен плиткой – это только часть необходимого процесса. Далее следует затирка швов.

    Заполнение швов керамической плитки

    Поступают таким образом:

    1. Дают плитке вылежаться в течение суток. Замазку подбирают необходимого цвета.
    2. С помощью резинового шпателя – смесь переносится на швы. Делать это нужно уверенно, тщательно заполняя все промежутки.
    3. Сразу подбирают лишнее и протирают лицевую сторону материала. Но нельзя трогать сам шов. Если это будет конечный этап, то следует сформировать красивый промежуток. Для этого можно провести между элементами пальцем. Хотя, когда работы предстоит много, это не самый лучший вариант. Существует специальный инструмент, который позволяет работать быстрее.
      На заметку! Для формирования швов может применяться обрезок электрического кабеля. Важно подобрать необходимый диаметр, чтобы он не удалял излишки затирки.
    4. Если работы проводятся на объектах повышенной влажности, дополнительно используется герметик. Его наносят при помощи пистолета. Подбирают такой состав, который будет подходить для конкретного процесса.
    5. Когда швы подсохнут – удаляют излишки. Это делается влажной тряпкой.

    Облицовка плиткой позволяет получить красивую и надежную поверхность. Главное, чтобы все делалось с соблюдением необходимых правил и без излишней спешки.

    Облицовка стен плиткой

    Укладка керамических плиток стеновых и напольных не является очень сложной работой, которая требует специальной квалификации и умения. Но существует несколько принципов, применяя и руководствуясь которыми, даже начинающие плиточники могут превосходно справиться с заданием. Не следует забывать, что облицовка стен плиткой, это заключительный этап работ, своего рода макияж. Главная часть работ остается невидимой, а именно от качества скрытых работ (подготовки основания) и зависит качество отделки.

    При выборе плитки, кроме расцветки, нужно обращать внимание на физико-химические свойства плиток. Прежде всего, нужно проверить имеют ли они одинаковую расцветку, узоры и размеры, обращая внимание на геометрию плиток, имеют ли их края прямой угол и ровная ли поверхность плиток.

    Последовательность работ

    1. Подготовка поверхности.

    Основание под плитки должно быть прочным и соответственно ровным, очищенным от грязи, пыли, извести, жира и остатков малярных покрытий. Все слабо прилегающие элементы штукатурки должны быть удалены. Прикладывая правило длиной 2 м, проверяем все отклонения стены от вертикали и «на просвет». Если отклонения от вертикали и просветы между рейкой и стеной более 5 мм — стена должна быть выровнена.

    Выравнивание стен производится нескольким способами. Полное выравнивание стены делается заменой штукатурного слоя с выравниванием новой штукатурки по маякам. Как вариант, стены можно не оштукатуривать, а облицовывать водостойким гипсокартоном (ГКЛВ) или листами ЦСП (цементно-стружечными плитами). Облицовка стен ЦСП производится аналогично облицовке гипсокартоном с единственной разницей в том, что относительно тяжелые листы цементно-стружечных плит желательно дополнительно прикрепить к стене дюбелированием «грибками» и/или саморезами.

    Частичное выравнивание «провалов» стен, выявленных при проверке на просвет, можно делать плиточным клеем, который будет использоваться для приклеивания плитки.

    Сильно поглощающие или пыльные основания, например, старые известковые штукатурки, должны быть загрунтованы. Грунтование укрепляет и стабилизирует основание, а также увеличивает сцепление раствора с основанием. Грунтовочную эмульсию применяем в неразбавленном виде. Равномерно наносим грунтовку на стену кистью или малярным валиком. На сильно поглощающих основаниях, например, на газобетоне, грунтование выполняем два раза. Первый раз, применяя эмульсию, разбавленную пополам с водой, второй — неразбавленную грунтовку. Грунтование стен производим не только перед наклеиванием плитки, но и перед частичным выравниванием плиточным клеем «провалов» стен. Необходимо помнить, что плиточный клей при схватывании дает небольшую усадку, поэтому не стоит пытаться выровнять стену «в ноль», главное добиться уменьшения просветов. Следите за толщиной наносимого слоя клея, не нужно делать его толще, чем рекомендует фирма-изготовитель, лучше нанести на место «провала» еще один слой клея, дождавшись высыхания нижнего слоя.

    Если стена облицована надежно удерживающейся ровной плиткой, новую плитку можно уложить поверх хорошо вымытой (обезжиренной) старой. Практически у каждой фирмы-изготовителя плиточного клея в линейке продуктов есть клей, пригодный для работы по старой плитке. Обычно такие клеи имеют двойное назначение: для облицовки бассейнов и для работы по старой плитке. Не впитывающие основания (старая плитка, бетонная стена и др.) обрабатываются грунтовками «для не впитывающих поверхностей». Самая известная грунтовка — Бетоконтакт. Однако прежде чем решиться на облицовку по старой плитке, будет совсем не лишним простучать ее рукояткой шпателя или резиновым молотком на предмет «бухтения» и отслаивания. Если плитка издает бухтящий звук, то, скорее всего она отслоилась от основания, ее нужно удалить и заделать «дырку» плиточным клеем. Также не лишним будет приклеить одну пробную плитку поверх старой и оставить на полчасика, а потом снять ее. Если плитка снимется только после поддевания ее шпателем, то можно клеить. И помните, что облицовка поверх старой плитки «крадет» площадь и без того небольших помещений. Например, в ванной комнате облицовка поверх старой плитки может не позволить установить ванну тех же размеров, что была до облицовочных работ.

    Облицовку можно производить по стенам, окрашенным масляными красками, но только в тех случаях, если краска и штукатурка под ней не отслаиваются. В противном случае краска должна быть удалена строительным феном, смывками или механическим способом. Перед облицовкой стен, покрытых масляными красками, они должны быть вымыты мыльной водой (обезжирены) и прогрунтованы грунтовкой для не впитывающих поверхностей (Бетоконтактом).

    При облицовке стен по гипсокартонной обшивке в местах, подверженных прямому попаданию влаги, на основы из гипсокартонных листов нужно нанести гидроизоляцию Кнауф-Флэхендихт.

    2. Разметка рядов облицовки.

    Сначала нужно сказать о том, что современные плиточные клеи позволяют наклеивать плитку любым способом: хотите, клейте ее сверху вниз, хотите, снизу вверх. Привычное наклеивание плитки снизу вверх, скорее дань традиции, чем практическая необходимость, но такой способ все же рекомендуется для начинающих плиточников, как более простой и «прощающий» небольшие промахи в технологии оклеивания.

    Прежде чем приступить к укладке плиток, нужно точно запланировать расположение плиток на данной стене. Если величина стены не является кратной величине плитки с учётом ширины шва, то плитки нужно будет обрезать. Визуально лучше выглядит стена с симметричным расположением плиток (обрезание плиток производим в обоих углах). Укладку начинаем со второго ряда плиток от центра стены в любую сторону. Первый, так называемый цокольный ряд, стеновых плиток лучше приклеивать после укладки напольных плиток. Это делается для того, чтобы скрыть неровные края напольных плиток, которые обрезаются хуже из-за своей твёрдости.

    Рис. 123. Разметка стены под облицовку плиткой

    Определяя высоту расположения второго ряда, нужно учитывать высоту цокольной плитки и величину двух швов (рис. 123). Работу начинаем от обозначения на стене горизонтальной линии и прикрепления в этом месте деревянной или алюминиевой рейки. Рейка должна быть гладкой и прямой, так как она определяет уровень, от которого начинаем укладку плиток. Чаще всего для этой цели используется профиль для изготовления каркаса под гипсокартонную обшивку, например, направляющий потолочный профиль ПНП 28×27.

    После выноса горизонтальной линии и закрепления ровного бруска или профиля находим центр стены и выносим вертикальную линию. Прикладыванием плитки к стене или рулеткой рассчитываем количество плиток в ряду до углов стен. Прикладывая первую плитку краем к оси стены или центром, добиваемся того, что плитки в углах стен будут обрезаться не более чем на 1/4 ширины плитки. Не забываем о толщине межплиточного шва. Укладка без шва требует очень качественной плитки и высокого профессионализма. Швы «прощают» небольшую кособокость плитки и технологические ошибки.

    Размещать в углах плитку менее чем 1/4 ширины не рекомендуется — ее трудно обрезать. Плитку лучше начинать укладывать от центра стены, чтобы во внутренних углах стен получились резаные плитки. Если на стене уложится целое число плиток, то это очень хорошо, но случай этот единичный, поэтому соблюдается правило симметрии и в углы «уходят» резаные плитки. Однако это правило не догма, если в облицовываемой комнате будет расположено оборудование и вы заранее знаете, где оно будет находиться, то в просматриваемый угол лучше пустить целую плитку, а обрезки уложить в непросматриваемый. Внешние углы рекомендуется начинать целыми плитками. Ниши и узкие стены обычно делают симметричной облицовкой, располагая резаную или, наоборот, целую плитку в центре.

    Иногда плиткой облицовывается не вся высота стены, а только ее часть, эту часть называют панелью. В этом случае более целесообразно наклеивать плитку сверху вниз. При таком способе наклеивания верхний ряд будут состоять из целых плиток, а цокольный ряд — из резаных плиток. Разметка под такую укладку делается аналогично описанной выше, с единственной разницей, что горизонтальный брусок (или очерченная линия) устанавливаются на строго определенной высоте панели облицовки.

    3. Облицовка стены плиткой.

    Клеевой раствор приготавливается согласно инструкции на упаковке. Клеевой раствор равномерно наносим на стену гладкой стороной шпателя, а потом равномерно распространяем по поверхности стены зубчатой стороной (рис. 124). Клеевой раствор наносим на поверхность не более 1 м2, так как раствор сохраняет свои клеящие свойства на протяжении 10–30 минут. Время это зависит от типа основания и температуры, а также влажности воздуха. Раствор, который уже засох на стене и утратил свои клеящие способности, следует удалить и нанести новый слой. Величину зубьев шпателя следует подобрать в зависимости от величины и глубины профиля тыльной стороны, а также размеров плитки. Следует придерживаться принципа — чем больше плитка, тем больше размеры зубьев шпателя.

    Рис. 124. Шпатель для плитки

    Для тонких плиток надо использовать шпатели с зубцами V-образной формы высотой 3–5 мм, например; для настенной глазурованной плитки, для плиток большего размера (150–200 мм) используются шпатели с квадратными зубцами высотой 6 мм, а шпатели с зубцами U-образной формы используются для больших плиток (размером 300 мм и выше) и неправильной формы, предположим для сделанной вручную плитки. Высокие гребни, которые получаются при использовании шпателя с большими зубцами, хорошо покрывают обратную сторону плиток больших размеров и плиток с выступами, но если укладывать на них маленькие плитки, то лишний раствор будет выдавливаться в швы между плитками. И, наоборот, при использовании шпателя с маленькими зубцами получаются гребни, которые подходят для маленьких плиток, но они будут недостаточной высоты, чтобы полностью покрыть заднюю сторону больших плиток или плиток с выступами.

    Для определения правильности выбора зубчатого шпателя производят небольшой тест. Клей наносится на стену и «расчесывается» шпателем. После обработки клея шпателем на стене получаются полоски клея определенной высоты. На них приклеивается плитка. При вдавливании в клей плитка расплющивает гребни полосок, поэтому под плиткой получается слой клея равномерной толщины. Тут же снимаем плитку со стены, переворачиваем и смотрим, как клей покрывает тыльную сторону плитку. Если клей покрывает всю плитку, значит высота зубьев шпателя выбрана правильно. Если на плитке имеются места, не покрытые клеем, нужно заменить шпатель на другой, с более высокими зубьями.

    Сделанные вручную плитки с очень неровной обратной стороной, мозаичные плитки, закрепленные на листах, и некоторые резаные керамические и каменные плитки требуют дополнительного нанесения клея на обратную сторону плитки с помощью прямоугольной кельмы, чтобы добиться полного контакта между плиткой и основанием. Нанесение клея на обратную сторону плиток является дополнительной мерой и не заменяет его распределение на основании. Недостаточное или неровное нанесение клея ведет к ослаблению сцепления и вызывает растрескивание плиток и затирочных швов.

    Рис. 125. Рекомендуемая последовательность облицовки стен плиткой

    Укладку плиток начинаем снизу (рис. 125). Обычно сначала укладывают вертикальный ряд на высоту 3–5 плиток, потом горизонтальный (в любую строну от начала облицовки) на ширину 4–6 плиток. Вертикальность проверяется уровнем. Затем плитка укладывается лесенкой. Однако такая последовательность облицовки хоть и общепринята, но не принципиальна, можно клеить плитку и в другой последовательности, важно только соблюдать вертикальность и горизонтальность швов. Чтобы швы были одинаковые, применяем дистанционные крестики, подбирая их по ширине шва.

    Периодически проверять ровность укладки плитки уровнем и правилом

    При необходимости под плитку добавлять клей или, наоборот, осаживать плитку лёгкими ударами резинового молотка. Обрезать и надламывать плитку удобнее в плиткорезе.

    Рис. 126. Облицовка стены плиткой

    Плитки после укладки на стене прижимаем рукой, а если плитки большие — подбиваем их специальным резиновым молотком (рис. 126). В процессе работы постоянно проверяем правильность облицовки уровнем и правилом. При необходимости свежеуложенную плитку можно осадить ударами резиновой киянки или переложить, потом, когда клеевой раствор схватится, сделать это будет труднее. Напомним, что время «жизни» клеевого раствора примерно 30 минут. Излишки раствора в швах удаляем, пока он не затвердел. При перерывах в работе удаляем излишки раствора и со стен.

    Обрезку плиток следует выполнять при помощи специальных инструментов, помня о том, чтобы они были соответствующего размера. Обрезанные плитки приклеиваем отдельно, в последнюю очередь. Следует помнить о соблюдении соответствующей ширины шва. Заканчиваем облицовку швами во всех углах. Никогда не устанавливайте плитку в распор к стенам или потолку (полу). В дальнейшем здание может дать осадку и плитка, поставленная в распор, отслоится. Пусть лучше в местах примыкания плитки к стенам, потолку и полу будет шов, он частично снимет напряжение осадки здания.

    В процессе работы будут появляться труднодоступные места, например, за радиатором отопления. Нанести туда раствор и разровнять его зубчатым шпателем порой невозможно. Поэтому технологию оклейки изменяют: намазывают клеем не стену, а плитку и разравнивают его зубчатым шпателем. В труднодоступное место дотянуться рукой с плиткой проще, чем шпателем.

    При облицовке стены вокруг труб требуется сверлить плитку. Это делается сверлом-коронкой соответствующего диаметра. Однако наличие соответствующего инструмента не всегда обязательно. Отверстия любого диаметра можно просверлить в плитке и одним единственным сверлом (рис. 127). На плитке рисуется окружность нужного диаметра и обсверливается маленьким сверлом, затем перемычки выкусываются кусачками или пассатижами. При сверлении плитки сначала установите в место сверления любое сверлышко и легкими ударами молотка надколите глазурь. Затем можно сверлить победитовым или алмазным сверлом. При сверлении перфоратором он обязательно должен быть переключен на сверление. Никогда не сверлите плитку «с ударом» — расколется. Даже если вы потом будете сверлить плитку уже на стене, например, для того, чтобы повесить шкафчик, сначала надкалывается глазурь, затем плитка сверлится и как только сверло пройдет плитку насквозь, можно переключить перфоратор на удар и сверлить стену.

    Читайте также:  Как выровнять пол своими руками

    Рис. 127. Устройство в плитке отверстий

    По окончании облицовки стены целыми плитками осторожно снимаем рейку, чтобы не вызвать осыпания нижнего ряда плиток. В случае, если под рейкой находится слой раствора, осторожно удаляем его шпателем. Рейку отрываем, приподнимая её гвоздодером или отвёрткой.

    Последний этап укладки керамических стеновых плиток, это наклейка нижнего ряда. Наносим клеевой раствор на поверхность стены под первый ряд плиток. При такой последовательности работы неровные края напольных плиток будут закрыты цокольной стеновой плиткой.

    4. Заполнение швов.

    Через 24 часа после завершения укладки стеновых керамических плиток можно приступать к заполнению швов, используя замазку нужного цвета для швов. Сухую массу раствора высыпаем в чистую ёмкость с водой и вымешиваем вручную или механически до получения однородной массы. После этого раствор оставляем на 5–10 минут для получения лучшей однородности, потом ещё раз вымешиваем. Ещё раз вымешиваем раствор и заполняем им швы при помощи резинового шпателя или тёрки с приклеенной резиной. Излишки раствора собираем тёркой и ещё раз заполняем швы. Когда раствор немного подсохнет (через 15–30 минут), предварительно моем поверхность, собирая лишний раствор и очищая плитки. Работа эта выполняется с применением губки или тёрки, оклеенной губкой с большими порами, легко смоченной чистой водой. После полного высыхания раствора (1 час), которое характеризуется посветлевшей поверхностью плиток, приступаем к окончательной очистке, которая выполняется чистой фланелевой тряпкой или жёсткой губкой.

    Соединение между стеной и полом в помещениях, где часто сталкиваемся с водой, например, в ванных комнатах, должны быть заполнены материалом, который обеспечивает герметичность. Прекрасно подходит для этого силикон. Из тюбика выдавливаем массу и в избытке наносим на шов, с помощью ручного опрыскивателя увлажняем водой с добавлением мыла силиконовую массу вместе с прилегающей поверхностью. Остатки силикона собираем шпателем. Увлажнение водой предотвращает приклеивание силиконовой массы к поверхности плиток.

    Рис. 128. Затирка швов облицовки и покрытие силиконом шва между душевым поддоном и облицовкой

    Аналогично производится и засиликонивание швов между ванной (душевым поддоном) и стеной, облицованной плиткой (рис. 128).

    Правильная облицовка стен керамической плиткой

    Облицовку стен керамической плиткой можно сделать своими руками, не тратя кучу денег на специалистов. Просто это займет у вас чуточку больше времени, чем у профессионала.

    Доброго дня всем тем, кто решил начать ремонт в своей любимой квартире. В данной статье хочу вам рассказать, как же все таки правильно выбрать керамическую плитку для ванной, а так же как с ней работать. Наберитесь терпения друзья и все у вас непременно получится. И так начнем!

    Как выбрать керамическую плитку

    Хочу отметить сразу, что именно керамическая плитка является наилучшим материалом для отделки ванной комнаты, поэтому очень важно подобрать не только цветовую гамму, для увеличения визуального пространства, но и качественный товар. Изначально специалисты рекомендуют выбрать сам кафель, и только потом приступать к выбору сантехники и аксессуаров.

    В основном керамическая плитка сегодня выпускается в коллекциях, в которых есть как настенный, так и напольный кафель, а так же элементы декора. Коллекция будет иметь один стиль, гамму и тематику. Сейчас выбор просто огромен, и вам не составит труда сделать выбор, тем не менее, вам всегда сможет оказать помощь профессиональный консультант в салоне и даже составить, в цветовой гамме понравившейся вам керамической плитки, 3D картинку с вашей ванной комнатой.

    Обращайте особое внимание, при покупке, на внешний вид и качество. В основном выбирайте классический дизайн, так как цветовые гаммы выполнены в мягком и приятном для глаза цвете. Ведь зайдя в ванную, хочется расслабиться и получить удовольствие, а не быть в постоянном напряжении. Яркая и пёстрая керамическая плитка вам очень быстро надоест. Наиболее приятными тонами, как говорят специалисты, считаются: розовые, светло-голубые, бежевые, имитация натурального мрамора и камня. Не гонитесь за торговой маркой – эта плитка обойдется гораздо дороже.

    Подготовка ванной к облицовке кафелем

    Первое, что вам необходимо сделать пред укладкой плитки – это подготовить поверхность стен. Зачастую стены, углы и пол в ванной комнате имеют неровности. Если вы у себя в ванной нашли на стенах шероховатости, то их лучше убрать, так как они напрямую будут влиять на качество облицовки плиткой и её общий внешний вид.

    Если стены нормальные, обязательно их грунтуем и приступаем к работе. Наиболее подробно о подготовке стен читайте в статье: «Подготовка стен и пола для керамической плитки». Не помешает сделать гидроизоляцию пола в ванной. Сама технология работы с керамической плиткой не имеет сложных и непонятных моментов. Главное проявить терпение, аккуратность и ваша ванна преобразится в красавицу, а самое главное – деньги останутся в семейном бюджете.

    Керамическая плитка ложится на специальный плиточный клей, который всегда можно приобрести в магазине со строительными материалами. Обратите внимание, что есть разный клей:

    • для внутренних работ,
    • для наружных работ,
    • для работ в помещениях имеющих высокий уровень влажности
    • для отделки бассейнов.

    Мы выбираем, конечно же, внутренние работы.

    Перед облицовкой, если у вас стены уже в порядке и вы выбрали плитку с декоративными элементами или рисунками, необходимо произвести разметку в ванной. Что бы иметь четкое представление об общем рисунке, который в итоге укладки должен у вас получится. После этого смело приступаем к работе.

    Технология работы с керамической плиткой

    Начинаем работу с того, что вначале распечатайте плитку и разложите так, чтобы она была у вас под рукой, а так же подготовьте весь инструмент. И только после этого начинаем замешивать клей.

    Емкость для замешивания – это пластиковое ведро или таз. Почему пластиковый – да потому, что его потом проще отчистить от остатков клея. В начале наливаем холодную воду и затем высыпаем сухую клеевую смесь, постепенно перемешиваем дрелью с миксером до однородного состояния.

    Важно! Комков у вас не должно быть – думаю, нет необходимости тут объяснять.

    Все инструкции прописаны на мешке с клеевым порошком. Если смесь будет жидкой, то ваша уложенная плитка будет плавать, если замешаете слишком густо, то будет гораздо труднее работать. Не замешивайте сразу слишком много, так как клей быстро густеет и сохнет.

    Важно! Не укладывайте плитку на смесь клея, которая уже немного подсохла, это ослабит сцепление кафеля с клеевой массой. Лучше удалите клей и нанесите новый раствор.

    • На поверхность пола или стены наносим клей, используя зубчатый шпатель. Не наносите на большую площадь, так как клей быстро высохнет.
    • Вначале наносим для облицовки всего пару плиток. Положив кафель на клеевую основу, ровняем ее по уровню во всех плоскостях, постепенно придавливая, чтобы произошло полное заполнение клея между стеной, полом и керамической плиткой.
    • Следующую выкладываем таким же образом, улавливая уровнем плоскость. Если плитка немного выпирает, прижимаем сильнее и при этом двигаем потихонечку из стороны в сторону, выдавливая излишки клея.
    • Лишний клей сразу убирайте ветошью или шпателем. Если клеевая основа выдавилась в шов между плитками, то аккуратно отодвинув плитку, вытираем излишек клея и снова аккуратно сдвигаем.
    • Если вторая получилась ниже чем первая, то поднимаем плитку, добавляем клей и снова укладываем на прежнее место.
    • Обязательно в швы вставляем специальные крестики, которые выбираем по ширине в соответствии с размерами плитки. Я всегда выбираю от полутора до трех миллиметров. Так же и крестиком можно удалять аккуратно излишки клея в промежуточных швах.

    Подробнее про облицовку своими руками можно прочитать здесь.

    Если вы начинаете облицовку керамической плиткой на вертикальной поверхности, то начинайте укладку от пола или, например, от ванны, так как это будет являться своеобразной опорой. И обязательно укладываем крестики.

    Так же очень важно! Межу полом и первым рядом плитки обязательно, с помощью крестиков, оставляем шов. Обычно, подскажу из личного опыта, расход крестиков больше в два раза чем вы купили плитки.

    Существуют так называемые зоны, где нанести клей на стену при помощи шпателя нет возможности – это углы, стыки стен, различные переходы и т.д. В этом случае наносим клеевую основу зубчатым шпателем прямо на плитку. Таким образом выкладываем площадь, которая будет наиболее удобной для работы, и оставим застыть.

    На следующий день займитесь всеми труднодоступными местами, так как, работая около не высохшей плитки, оступившись можно испортить многочасовой труд.

    Только после того как плитка достаточно просохла и ушла вся влага, а это 2 – 3 дня, приступайте к затирке швов специальной затирочной смесью. Которую вы легко купите в любом магазине, который связан со строительными материалами.

    Не скупитесь на затирочной смеси и покупайте только от брендовых производителей, так как ваши швы могут растрескаться и потерять свой шикарный вид за довольно короткое время.

    Делается это элементарно: замешиваем смесь, так как замешивали клей и втираем затирку резиновым шпателем в швы. После высыхания отмываем плитку и, вуаля, красота!

    Для достижения идеального результата в работе, можно обработать керамическую плитку специальным составом. Он придает плитке дополнительный хороший блеск, а так же останется защитный слой от грязи и влаги.

    Видео: как затереть швы в плитке

    Как просверлить и отрезать керамическую плитку

    Если при облицовке вам понадобилась неполная плитка, то делаем обычную обрезку кафеля. Ту плитку, что вы приготовили для пола, лучше отрезать кафелерезом. Он похож на стеклорез, прикрепленный к станине.

    Для настенного кафеля вам подойдет обычный стеклорез. Обязательно замерьте точное расстояние, которое вам необходимо и все отметки наносите на плитку маркером или карандашом. На настенную плитку кладем добротную линейку, сильно прижимаем, чтобы не сдвинулась и с сильным нажимом руки проводим стеклорезом или резцом. После просто ломают по надрезу специальными клещами или бьют тыльной стороной кафеля по деревянному бруску в месте надреза. Отрезанный край можно шлифовать, используя абразивный брусок.

    Отверстия в кафельной плитке – делают в основном специальным инструментом, который называется «балеринка». Но в домашних условиях обычно можно обойтись и без нее. Нам понадобится обычная дрель и сверла для сверления стен, бетона и тому подобное. Сверлим без сильного нажима, при этом потихоньку место сверления поливаем водичкой, чтобы не лопнула плитка. Если необходим фигурный вырез, то пропиливаем обычной болгаркой с диском для камня или выкусывают специальными клещами.

    Важно! Не вставляйте обрезанную плитку у стены со всех сторон. Это не очень красиво, и постоянно будет бросаться в глаза как только войдете в ванную комнату.

    Видео инструкция по укладке керамической плитки

    Облицовка стен керамической плиткой

    Уже долгие годы облицовка стен керамической плиткой является традиционным вариантом отделки помещений. В особенности такое решение является максимально популярным для кухни, ванной или санузла. Свое признание плитка обрела благодаря устойчивости к воздействию влаги, и кроме того не привередливости в уходе. Плитка довольно легко моется, обладает высоким уровнем прочности и не проводит электрический ток. Кроме того, керамика является экологически чистым материалом.

    Выбор плитки для облицовки стен

    На сегодняшний день разнообразие плитки довольно велико. Большой ассортимент видов, форм, цветов и оттенков просто вводит в заблуждение. Но давайте рассмотрим основные критерии выбора плитки. Достаточно придерживаться нескольких простых правил:

    • В случае, если помещение не большое, то хорошим вариантом станет выбор светлой плитки. Поскольку это придаст эффект увеличения помещения, и кроме того сделает его светлей.
    • Отметим, что плитка предназначенная для стен, несколько тоньше, чем материал для напольного покрытия.
    • Качественная плитка должна быть правильных геометрических форм. И качество в этом плане легко проверить. Возьмите несколько плиток из одной упаковки и приложите друг к другу. Если их размер не совпадает, значит перед вами не качественный материал
    • У каждого продавца должен быть сертификат качества на продукцию, которую он реализовывает. Попросите его предъявить.
    • Если вы покупаете несколько коробок с плитками нужно обязательно проверить цвет в каждой упаковке, он должен быть полностью идентичен.
    • Спросите у продавца, какой нужно приобрести клей для облицовочного материала этого типа. Поскольку для каждой плитки предназначен разный клей, в зависимости от типа материала, размера и веса.

    Облицовка стен керамической плиткой: подготовка поверхности

    Качество работы будет зависеть непосредственно от того, насколько ровные стены. Именно поэтому для начала необходимо проверить поверхность стен на наличие неровностей. Для выполнения данной задачи хорошо подойдет отвес или же строительный уровень. Прикладываем его к стене, и сразу становится видно все недостатки.

    Отметим также и то, что проведение работ по облицовке на кривых стенах, приведет к значительным затратам плиточного клея. Намного дешевле будет предварительно провести шпаклевку или штукатурку для выравнивания поверхности.

    Кроме того, следует учитывать то, что обустраивать плитку на большой слой клея довольно трудно, и это несомненно окажет пагубное влияние на результат работ. В конечном итоге, мало то, что придется придерживать каждую плитку по 10-20 минут, так и в конечном итоге, плитка просто может в скором времени отпасть.

    Как уже было сказано, укладка плитки проводится на предварительно выравненную поверхность. Выравнивание можно провести несколькими способами:

    Рассматривая вариант оштукатуривания, следует отметить, что проведение работ потребует некоторой сноровки. Кроме того, сам процесс проводится достаточно долго, и с момента начала подготовки, до момента начала укладки пройдет не менее трех недель.

    Технология оштукатуривания поверхности

    Работы проводятся в несколько этапов:

    • В первую очередь необходимо установить маяки.
    • После чего проводится приготовление раствора для оштукатуривания.
    • Третьим шагом становится нанесение раствора.
    • И последний этап – выравнивание с помощью уровня или правила.

    Более подробно можете ознакомиться в статье оштукатуривание поверхности по маякам.

    Технология установки ГКЛ

    Рассматривая второй вариант выравнивания, следует отметить, что он несколько проще, при этом значительно быстрей. Установить гипсокартонные листы можно за один день. Кроме того, уже на следующий день можно начинать работы по облицовке стен керамической плиткой. Как видите экономия времени колоссальная. При этом отметим и то, что специальных навыков для проведения работ не потребуется.

    Сам процесс проводится следующим образом:

    1. Изначально проводится грунтовка стен. Следует отметить, что используется состав глубокого проникновения.
    2. Далее, на гипсокартонный лист наносится плиточный клей (по периметру и по центру).
    3. Лист прижимается к стене и выравнивается с помощью правила. После чего проверяется строительным уровнем.
    4. Далее проводится полноценное закрепление дюбелями. При необходимости регулируется положение листа.
    5. После чего, ГКЛ прогрунтовывают для наиболее лучшего сцепления клея и самого гипсокартона.
    Читайте также:  Отделка стен гипсокартоном своими руками

    Технология облицовки стен керамической плиткой

    Подготовительная работа

    Облицовка стен керамической плиткой должна проводится на ровном основании, соответственно с вариантами выравнивания мы разобрались.

    Перед началом работ, если у вас еще нет достаточного опыта их проведения, почитайте литературу о проведении облицовки стен плиткой своими руками.

    В рамках подготовительных работ, необходимо проверить целостность основания. При наличии повреждений, их необходимо устранить. После чего посчитайте расход плитки и приобретите необходимое количество.

    Как разделить плитку на части?

    При проведении работ, иногда может понадобиться не целая плитка, а определенный ее кусочек. Поэтому необходимо знать, как разделить плитку на части. А делается это следующим образом:

    • Необходимо отмерить и отметить черту, по которой вы будете разделять плитку
    • После чего приложить в черте линейку и провести стеклорезом вдоль линии, при этом сильно нажимая на нее
    • Далее перевернуть плитку на обратную сторону и немного постучать по ней

    Несколько более удобным и быстрым вариантом станет применение специального резака. Если у вас такой есть, то вам повезло, и проведение работ будет несколько быстрей и легче. Если нет, то покупать его ради одной комнаты не стоит. Цена его достаточно приличная, и при отсутствии необходимости постоянно резать плитку в большом количестве приобретать такое приспособление будет нерационально.

    Кроме того, если вам нужно будет сделать круглые отверстия в плитке для розеток, то вы можете использовать насадку для резака балеринка. Кроме того, выполнить вырезы можно таким же образом, как и в случае разделения, с помощью стеклореза.

    Укладка плитки на цементный раствор

    Первым способом укладки плитки, и самым старым, становится обустройство на цементный раствор. Технологический процесс выглядит следующим образом:

    • Для начала на стену необходимо повесить отвес, нанести разметку и установить маячки, по которым будем отмечать уровни покрытия.
    • Далее на края стен необходимо закрепить рейки-отвесы длинной до 2 метров, дальше к этим рейкам будет направляющая нить, которая будет обуславливать уровень плитки. Т.е. своеобразный маяк, по которому мы и будем проводить все работы.
    • Перед началом работ, плитку нужно смочить, что обусловит более сильную адгезию материала с клеем.
    • После чего наносим на плитку раствор, и прижимаем к стене. Следует отметить, что необходимо, чтобы плитка касалась маяка (т.е. обустроенной нитки/шнурка). После чего необходимо постучать по плитке для ее равномерной укладки. Для этого используется резиновый молоток
    • Для обустройства ровных швов используются специальные крестики. Между каждой плиткой, в зависимости от ее размера их вставляется минимум две штука, недалеко от вершин плитки. После высыхания раствора, крестики удаляются.
    • После завершения работ, необходимо удалить с плитки остатки раствора, а также протереть ее.
    • Далее, после высыхания проводится затирка швов (ее технологию рассмотрим немного позже).

    Таким образом выполняется облицовка стен керамической плиткой на цементном растворе.

    Укладка плитки на клей

    Также, кроме использования цементного раствора, плитку можно обустраивать на ПВА-мастику, или специальный плиточный клей. Технология проведения работ очень похожа на предыдущий вариант, но есть некоторые характерные отличия. Давайте их рассмотрим.

    • В первую очередь необходимо прогрунтовать поверхность. На предварительно очищенное основание наносится грунтовочный состав слоем до трех миллиметров.
    • Перед укладкой первого ряда следует обустроить направляющую рейку, выровняв ее с помощью уровня. В дальнейшем же ориентироваться следует именно на первый ряд, при этом проверяя каждый последующий уровнем на отсутствие отклонений.
    • При помощи шпателя нанести на ровную поверхность клей равномерно и разровнять, чтобы слой был около 3-4 миллиметров.
    • Далее прислоняем к стене плитку. Также следует немного постучать по ней резиновым молотком или деревянным бруском, что поможет равномерно распределить мастику по всей площади плитки.
    • В случае, если клей выступает за пределы швов, его сразу необходимо убирать с помощью шпателя, поскольку, высохнув он не предоставит такой возможности и несколько испортит внешний вид плиточного покрытия. Для обустройства швов, также предусматриваются крестики между плитками.
    • После высыхания клея необходимо удалить крестики, а далее проводится обустройство, замазка и затирка швов.
    • Последним этапом становится очищение поверхности от мусора, грязи и пыли.

    Отметим, что при поклейке плитки, отсутствует необходимость ее предварительно смачивать. При этом швы заполняются специальными вкладками на время проведения работ, что поможет держать их в необходимом положении и не давать сползать. Кроме того, постоянно контролируйте уровень плитки. Малейшая погрешность внизу на 1 миллиметр, дойдя до верха приведет к искажению поверхности и созданию довольно большого уклона, что в последствии приведет к отслаиванию и отпаданию плитки.

    Затирка и фугование швов

    После завершения работ по облицовке стен плиткой необходимо дать высохнуть клею (или же раствору, в зависимости от выбора способа). Происходит высыхание в течении суток.

    После высыхания проводится удаление крестиков и очистка швов от излишков раствора. Работы по очистке проводятся при помощи шпателя. Далее проводится затирка швов, для которой используется гипсовый раствор. Следует отметить, что данная гипсовая затирка встречается в продаже в нескольких цветовых вариациях. Поэтому ее можно подобрать непосредственно под цвет плитки.

    Отметим, что составы для затирки швов напольной плитки не подойдут, поскольку они выполняются на основе песка и цемента, что не позволяет подобрать необходимый цвет.

    Сам раствор для затирки разводится с водой в неглубокой таре, после чего наносится при помощи резинового шпателя. Далее он прижимается к шву, поскольку необходимо обеспечить максимальный уровень проникновения, что будет обуславливать надежность фиксации. После чего лишний материал удаляют с помощью влажной губки.

    Спустя два часа после облицовки, а точней ее завершения проводится мойка плитки, в целях удаления остатков затирки. Проводится она с помощью теплой воды и тряпки. Также предлагаем вам посмотреть, как проводится облицовка стен керамической плиткой на видео:

    Технология облицовки стен керамической плиткой и подготовка

    Облицовка стен керамической плиткой производится обычно там, где требуется защита от воды. Паропроницаемость кафеля по факту практически равна нулю. То есть это идеальный материал для влажных помещений. Мы сегодня рассмотрим, зачем вообще производятся облицовка внутренних стен керамической плиткой. Потому что было бы неверно сказать, что значение этого элемента ограничивается кухонным фартуком. То есть защитой стен от попадания брызг летящей воды. На самом деле все несколько сложнее. Мы надеемся, что, прочитав этот обзор, читатели поймут, зачем технология облицовки керамической плиткой применяется в душевых.

    Зачем нужна облицовка керамической плиткой

    Давайте рассмотрим душевую комнату со стенами, выходящими на улицу, в зимний период. Такие условия берутся для того, чтобы факторы максимально усилить. Это позволит читателю быстрее понять ситуацию. Для иллюстрации своих соображений мы будем использовать калькулятор расчёта несущих конструкций, находящейся по следующему адресу http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80. Все исходные данные будут введены в программу. Результаты расчётов представлены в виде графиков и наглядных диаграмм.

    Итак, допустим, что наружная стена выложена в 2 кирпича, что в строительных терминах означает 4 ширины тычковых граней. Или две длины блока. На практике это составляет что-то порядка полуметра. Параметр типичный для различных общественных зданий старой постройки в нашей стране. Для определённости кирпич пусть будет керамический, то есть красный. Нами выбран не совсем удачный калькулятор. Он не позволяет задать температуру выше 24 градусов, которая является предельной нормой по СНиПам нашей страны. Это значит, что у нас получится не совсем душевая, а скорее предбанник. Но облицовку стен керамической плиткой произведём все равно.

    Выбираем тип кладки. Пусть это будет керамический полнотелый кирпич с плотностью 1800 кг / куб. м. Получаем, что почти вся стена насквозь сырая. За исключением наружных 10 процентов. Вот для этого и требуется облицовка стены керамической плиткой. При отрицательной температуре 28 градусов ниже нуля мороз проникает на глубину 17 см. Что составляет примерно треть от общей толщины стены. В результате эта область находится под воздействием сильных разрушающих факторов. Под действием холода вода будет превращаться в лёд, это вызовет снижение срока эксплуатации здания. Попросту керамический кирпич начнёт снаружи выкрашиваться.

    Посмотрим, как повлияет на ситуацию внедрение слоя пароизоляции. Легко заметить, что один слой мембраны, проложенный изнутри, устраняет все проблемы. Конденсат внутри несущей конструкции выпадать перестаёт. Это значит, что фактор морозостойкости уходит на второй план, и кирпич прослужит гораздо дольше. Но имеется здесь и одна большая проблема. Пароизоляционная мембрана должна быть каким-то образом смонтирована внутри. Здесь выходят на сцену так называемые эксплуатационные качества облицовочного покрытия. Керамическая плитка выбирается по простой причине, что она очень устойчива не только к влаге, но и истиранию.

    Тот, кто в теме, знает, что любые облицовочные покрытия на заводских лабораториях испытывают со специальными приборами. В ходе процедуры некое подобие щётки с большой скоростью движется вперёд и назад по беззащитному материалу. В соответствии с этим облицовки делятся на классы по износостойкости. Так вот, у кафельной плитки этот параметр очень высок. Любой ламинат 34 класса отдыхает. Вот почему именно кафельная плитка используется для облицовки внутренних частей помещения. Если идти ещё дальше, то современные технологии позволяют обыкновенному бетону придать гидроизолирующие и пароизолирующие свойства. Но бассейны с серыми стенами почему-то никто не делает.

    И, таким образом, мы наталкиваются на третью причину применения кафельной облицовки. Это прекрасные декоративные качества. Если бы в бане мылись роботы без эстетических предпочтений, достаточно было бы обработать голые бетонные стены. Это даже более предпочтительный вариант с точки зрения цены и качества работы. Но человек устроен так, что вокруг ему хочется видеть красоту. Вот поэтому, наконец, и применяется кафель. Даже самые простые и его разновидности радуют глаз.

    Кто-то может возразить, что керамическая плитка очень хорошо поддаётся чистке. То есть она препятствует размножению вредных бактерий косвенным образом. А мы на это заметим, что известковая штукатурка вовсе подавляет рост любой флоры. Отполировать её тоже можно. То есть вопрос о не гигиеничности применения голого бетона является достаточно спорным. Более подробно об этом, наверное, может рассказать санитарно-эпидемиологическая служба.

    Как правильно выбрать керамическую плитку

    Не так давно довелось посмотреть на youtube репортаж-отчёт о проведённых работах. Технология предусматривала создание идеально ровного покрытия. И хотя речь шла про пол, мы сейчас увидим, что облицовка стен керамической плиткой живо касается этого момента. В чем здесь дело? Клиент, богатый человек, все же, как и любой другой, хотел сэкономить. Поэтому он купил красивую керамическую плитку, но немного бракованную. В чём это заключалось:

    1. Каждый элемент имел форму лепестка. Или, если так будет более понятно, прогнутой чешуйки. Центр ее лежал ниже краёв. В результате на ровной поверхности плитка переваливалась с боку на бок, как детские качели.
    2. Некоторые углы плитки имели плохое качество среза. То есть, при формовке, видимо, были нарушены какие-то технологические требования. Кромка получилась нечёткой, крошащейся.

    И все бы ничего, но лиха беда началом. Требовалось не просто уложить встык плитку, а сделать это со смещением. Так, чтобы на каждом перекрёстке остался квадрат пустого места, куда должен был вставиться декоративный элементы из металла. В результате малейшие отклонения толщины швов на миллиметр в ту или иную сторону стали заметны. Это особенно подчёркивалось металлическими вставками небольшого размера. С одной стороны они должны были быть уложены в один ряд, с другой стороны это ярко проявляло указанный дефект. Здесь на сцену выбежал дизайнер. Он сказал, что такое качество работы сводит на нет весь его труд. Мы не собираемся разбираться в этой сложной ситуации, а просто хотим подчеркнуть, что выбор плитки своими руками является очень ответственным делом.

    Чтобы правильно осуществить свою покупку, нужно попросить дилера вскрыть несколько разных коробок. Разумеется, мы сейчас не говорим про Поле чудес. Коробки эти должны быть упаковками керамической плитки. Из каждой берётся 1-2 образца. Для начала сравниваются геометрические размеры. Плитки на столе или в руках кладутся встык, и оцениваются расхождения. 1 миллиметр, это уже брак, снижающий стоимость товара. Затем оценивается геометрия. Для этого подойдёт любой ровный стол. Ни один угол не должен возвышаться или проваливаться.

    Затем оценивается качество отделки кромок. Они должны быть шероховатые, но не изломанные. Любые дефекты в этом плане в дальнейшем могут помешать провести вкладку. Оборотная сторона плитки может быть испещрена различными впадинами. Форма и расположение их совершенно хаотичны. В отличие от предыдущего случая это не является дефектом. Такая структура сделана для улучшения сцепления с клеем.

    Как наносить керамическую плитку

    В первую очередь нужно удалить старую керамическую плитку. Не обязательно изучать ГЭСН – облицовка же делается для себя – но стоимость материалов стоит прикинуть. Полезно знать, что кафельная плитка наносится на план квартиры. Поэтому если новые контуры области её пролегания отличаются от старых, доработка переводится в разряд перепланировки. Вот такой вот маразм. Мы допускаем, что нельзя уменьшить область покрытия, но зачем отмечать увеличение, сказать не можем. Это прямо вытекает из условий эксплуатации несущих конструкций, которые мы рассчитывали выше. Если убрать кафельный фартук, то стены могут себя почувствовать плохо.

    Как самостоятельно содрать старый кафель? Нам больше всего нравится фокус с топором. Кашу мы из него варить не будем, а вместо этого найдём вдобавок киянку или молоток. Обычно местами плитка и так уже отпадает. Вот отсюда и нужно начать. Поддеваем её топором и начинаем раскачивать, придерживая снизу рукой, чтобы не упала и не раскололась. Практика показывает, что и соседние плитки держатся плохо. Местами под облицовку попали влага, пар, а плиточный клей наверняка на это не рассчитан. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

    В свете сказанного попытайтесь найти плиточный клей, который не пропускает пар и влагу. Если сразу это не получается сделать, то поищите добавку в цемент. Такие вещества в относительно небольшом количестве помогают придать цементному раствору новые качества. В результате застывший плиточный клей перестанет пропускать влагу. Это главная причина, вызывающая расшатывание кладки.

    Мы полагаем, что большинство читателей уже пробовали класть плитку самостоятельно. Нужна инструкция?

    • Стена размечается с учётом крестиков, определяющих толщину шва.
    • Кладётся плитка рядами, начиная снизу.
    • Выравнивается каждый элемент при помощи киянки, уровня и отвеса.
    • Работа ведётся волнистым шпателем. Калибровка раствора производится гребёнкой.

    Вы видите: все просто, как раз-два-три. И незачем зубрить ФЕР, облицовка стен керамической плиткой более критична к наличию умелых рук.

    Ссылка на основную публикацию