Как установить сплит-систему (кондиционер) самостоятельно

Установка сплит системы: пошаговая инструкция по самостоятельному монтажу

Контролируя микроклимат личного пространства, мы создаем условия, оптимальные для отдыха, работы, занятий. Установка сплит системы позволит задавать благоприятный уровень температуры и влаги наиболее простым способом. Согласитесь, в летний период есть немало дней, нуждающихся в регулировании климатических параметров.

Прочитав предложенную нами статью, вы узнаете все подробности и тонкости выполнения работ по монтажу кондиционирующего оборудования. Тщательно подобранная и систематизированная информация пригодится как самостоятельным домашним мастерам, так и заказчикам услуг монтажников для проверки надлежащего исполнения.

У нас детально описан процесс установки, перечислены нюансы расположения и крепления блоков. Перечислены материалы, требующиеся для проведения монтажа и подключения агрегатов. Ценным дополнением к тексту, облегчающим восприятие сведений, являются фото и видео-приложения.

Выбор места для установки системы

Изучая информацию о том, как самому правильно осуществить установку сплит системы в частном доме или квартире, первоначально нужно выбрать месторасположение ее частей.

Для этого необходимо учитывать направление распределения потока холодного/горячего воздуха в помещении, учитывая основные технические требования, указанные производителем оборудования в инструкции.

Существуют определенные правила, которые обязательно должны учитываться при выборе точки размещения блоков:

  • расстояние между агрегатом и потолком должно составлять не меньше 15-20 см, хотя некоторые производители указывают в инструкции 20-30 см;
  • от боковой части до стены – не меньше 30 см;
  • до преграды, которая будет препятствовать потоку выходящего воздуха или его рассеивать – не меньше 150 см.

Для наружной части сплит системы, месторасположение выбирают исходя из несущих способностей стен. Возможен монтаж вблизи окна, на плитах, ограждающих лоджию, или на стене рядом с балконом.

Для тех, кто живет на нижних этажах, установка блока проводится над окном – как можно дальше от прохожих.

Для многоэтажного дома, особенно если квартира находится на верхнем этаже, потребуется привлекать высотных специалистов или определить точку монтажа в предельной близости с окном, что обеспечит легкий доступ при монтаже.

Определение расстояния между блоками

Часто выбор места размещения оборудования регламентируется минимальным и максимальным расстоянием между ее частями. Эти показатели в основном указываются производителем и зависят от модельного ряда и характеристик сплит системы.

Иногда фирмы не указывают минимальную длину контура между двумя агрегатами, поэтому монтаж может выполнятся произвольно.

Немного легче разобраться с максимально возможным расстоянием между двумя агрегатами. Стандартный показатель – 5 м. Возможно и увеличение длины трассы, но в этом случае необходимо рассчитывать на дополнительные расходы в связи с необходимостью дозаправки фреоном.

Подготовка к выполнению работ

Решение заняться установкой сплит системы самостоятельно приходит, как правило, после выяснения расценок у специалистов. Невероятно высокие суммы за выполнение работы, занимающей 3 часа, аргументируются наличием дорогостоящих инструментов и его износом в процессе эксплуатации. Именно это и составляет основную долю платы за услуги мастера.

Если посмотреть рекомендации производителей оборудования, то часто в инструкциях указывается, что подготовительные работы можно сделать своими силами, а вот для монтажа трубопроводов, подключения к электрической сети, проведения процесса вакуумирования желательно приглашать специалистов с соответствующими инструментами.

Инструменты для установки оборудования

Выполнить самостоятельный монтаж охлаждающей установки можно, т.к. большая часть инструментов есть в чемодане домашнего мастера. Исключением может быть вакуумный насос, но покупать его необязательно — изготовить подобный агрегат удастся из старых деталей.

Некоторые бригады мастеров даже не используют это оборудование при прокладке трассы длиной до 6 м.

В процессе монтажа важным аспектом является соблюдение горизонтальности расположения блочных систем. В связи с этими требованиями каждый этап работы должен сопровождаться контрольной проверкой строительным уровнем.

Если какого-либо инструмента нет в наличии, его можно взять в аренду в строительном магазине.

Заранее необходимо будет подготовить следующее оборудование:

  1. Перфоратор. Применяется для проделывания дырок в фасаде, через который будут проложена трасса, обобщающая внешний и внутренний блоки.
  2. Дрель с набором свёрл. Используется для монтажа крепежных элементов.
  3. Труборез для разреза труб из меди.
  4. Прибор для устранения заусенцев после нарезки труб. Можно использовать ример, напильник и наждачную бумагу.
  5. Вальцеватель медных труб.

Некоторые считают, что применение римера не имеет смысла, особенно если труборез новый и не оставляет заусенцев и вмятин, однако напрасно.

Только после произведенных манипуляций фаскоснимателем край развальцованной трубки сможет максимально плотно прижиматься гайкой, а соответственно, утечка фреона маловероятна.

Согласно техническим правилам монтажа, необходимо наличие вакуумного насоса — герметизация системы кондиционирования выполняется именно этим оборудованием. После наполнения трассы хладагентом, проводится процесс вакуумирования.

Приобретение необходимых материалов

Комплектующих потребуется достаточно много, но все они легко доступны в любом профильном магазине. Не стоит забывать, что материалы должны быть максимально качественными и подбираться исключительно для устройства, функционально направленного на холод.

Необходимо приобрести провод для подачи питания и подсоединения блоков. В паспорте или в инструкции по монтажу оборудования всегда указывают необходимые параметры.

Стандартно – это четырехжильный силовой кабель с площадью сечения 2 мм 2 или 2,5 мм 2 . Длина подбирается исходя из расстояния трассы, с учетом небольшого запаса.

Еще понадобится подготовить бесшовные трубы толстостенного типа из мягкой меди, предназначенные для охлаждающих приборов. Трубы подбираются меньшего и большего диаметров. Более конкретные характеристики указаны в руководстве пользователя.

Длина равняется протяженности трассы плюс дополнительный запас до 30 см. В процессе транспортировки трубок их края должны быть заглушены для укрытия от оседания пыли внутри изделия.

Для изоляции труб используется утеплитель из вспененного каучука. Продают его отрезками по 2 м. Для осуществления мер по теплоизоляции потребуется длина, равная протяженности трассы. Синтетический утеплитель применяется на двух диаметрах труб.

В качестве дренажной трубки специалисты рекомендуют устанавливать шланг-гофру, оснащенный внутри спиралью из пластика. Также можно воспользоваться альтернативной деталью – полипропиленовой трубкой. Ее протяженность равна длине трассы с надбавкой в 80 см.

А еще потребуется два кронштейна L-образного типа, чтобы зафиксировать блок снаружи. Подходящий размер деталей определяется его габаритами, а запас прочности по несущей нагрузке должен превосходить его вес в 5 раз. Такое увеличение предельно допустимого напряжения детали требуется для компенсации нагрузок ветра и снега.

Покупать эти комплектующие лучше в фирме, занимающейся продажей запчастей для бытовых сплит систем.

В качестве деталей крепления применяются: анкера, дюбеля и болты. Их количество, вид и параметры подбирают исходя из вида кронштейнов и крепежной пластины, предназначенной для внутреннего агрегата.

Имеет значение и тип стен, где предстоит монтировать наружную часть системы. Для камуфлирования проложенной линии коммуникаций потребуется пластиковый короб стандартных габаритов 60*80 см.

Порядок установки сплит системы

Самостоятельно установить систему кондиционирования вполне реальная задача, однако существует много нюансов в работе и касаются они определенных моделей, поэтому процесс монтажа может иметь некоторые отличия. Для изучения всех требований, первоначально необходимо прочитать инструкцию именно к приобретенной модели оборудования.

Этап #1 – монтаж наружного и внутреннего блоков

Первым подлежит установке внутренний блок. Определившись с местом его расположения, на стене производится разметка участка под крепежную карту. После высверливания люфтов, вставляются пластмассовые заглушки для дюбелей, навешивается карта и фиксируется дюбелями.

После установки кассеты, с помощью строительного уровня измеряется выдержка строгой горизонтальности размещения будущего блока. При любом несоответствии, потребуется переделать всю выполненную работу.

На этом этапе предстоят подготовительные работы под укладку трасс. Сначала рассчитывается линии ее расположения. Затем производится высверливание отверстия в стене фасада, учитывая необходимый уклон в размере более 1/100.

Также с уклоном высверливают и отверстие диаметром 5 см, при этом угол наклона может быть увеличен, в сравнении с трассой. Так, образуемый конденсат лучше будет покидать систему.

При выборе схемы монтажа блоков «спина к спине», требуется произвести проверку отверстия, предназначенного для размещения кабеля питания. Для этого необходимо сверить расположение портов питания на агрегатах.

А теперь настала очередь монтажа наружного блока. Если речь идет о многоэтажном доме, то потребуется специальное снаряжение для высотных работ.

Как и в первом случае, должна быть выдержана строгая горизонтальность блока, поэтому на этапе разметки также используют уровень.

В момент установки креплений каждое имеющееся отверстие должно быть заполнено анкерными болтами (стандартный диаметр 10*100 мм), вне зависимости от их количества. После, выставляется наружный блок и тоже фиксируется крепежными деталями.

Этап #2 – прокладка линии коммуникаций

С помощью электропровода и двух медных трубок осуществляется соединение наружного и внутреннего блоков. Дополнительно через стену будет проложена дренажная система, отвечающая за выведение конденсата. Эти элементы необходимо правильно подобрать, подключить, уложить и закрепить.

Сначала следует подготовить медные трубки, отрезав с помощью трубореза нужную длину и обработав края римером от заусенцев и вмятин после процедуры обрезания.

Не рекомендуется использовать другие инструменты, например, напильник. После его применения, вовнутрь трубки попадает металлическая стружка, которая будет циркулировать по системе и в итоге приведет к выходу из строя компрессора.

Теплоизоляция трубок осуществляется методом одевания на них пенополиуретанов ых шлангов. В качестве уплотнителя нельзя выбирать поролон — он имеет короткий эксплуатационный срок. Выполнив меры по теплоизоляции, все стыковочные участки материала плотно проклеиваются металлизированным скотчем.

Теперь наступила очередь укладывать дренаж и кабель. На каждый провод нужно одеть специальный наконечник. Их устанавливают на расчищенные от изоляционного материала проводники и обжимают щипцами.

Готовый кабель подключается к кондиционеру согласно схеме, приведенной в руководстве к прибору.

Дренажная трубка подключается к специальному выводу на блоке внутри помещения и выводится через отверстие в стене. Трубка должна быть достаточно длинной и заканчиваться не менее, чем на 60 см от стены.

Согласно правилам ее укладка выполняется под наклоном к выходу наружу. Требуется фиксация хомутами через каждый метр длины для устранения провисания, чтобы предотвратить скопление конденсата.

Этап #3 – подсоединение блоков системы

Проведенные через стену коммуникации подключаются к соответственным портам. Важно помнить, что общая длина дренажного трубопровода не может быть более 20 м. Укладка медных труб производится петлевым способом для улавливания масла, которое в небольшом количестве содержится во фреоне.

Дренаж можно отвести двумя способами: вывести его в канализацию или на улицу. Первый способ является технически правильным, однако из-за сложности воспроизведения не получил широкого распространения.

В нижней части внутреннего блока системы расположена трубка с наконечником из пластика. На нее одевается шланг-гофра и затягивается в месте соединения хомутом.

Для наружного части устройства выполняется аналогичная процедура, однако многие ее игнорируют. Если вместо шланга используется полимерная труба, подбирается соответствующий переходник. С его помощью подсоединяют выход блока и трубку.

Чтобы подключить медные трубки, нужно их изначально проложить по стене, с помощью трубогиба. Если такого инструмента нет в наличии, то предлагаем ознакомиться со статьей, где подробно описано, как согнуть трубу без специального оборудования. Подробнее – читайте далее.

Трубкам нужно придать необходимый уклон без перегибов и резкого залома. Первым делом их подсоединяют к блоку внутри помещения. Для этого на соответствующих портах ослабляются гайки.

При раскручивании будет слышен характерный звук шипения выходящего азота. Его закачивают в момент производства, для устранения окисления деталей. После его спуска необходимо снять заглушки и вывинтить полностью гайку. Далее выполняется процедура вальцевания.

Края труб на участке 5 см выравнивают. Затем проводят развальцовку, чтобы обеспечить соединение входа и выхода блоков. Так получится замкнутая система циркуляции. Корректность выполнения монтажа играет важную роль в обретении свойств максимальной герметичности, в процессе передвижения фреона.

Развальцованный край трубы подсоединяется к необходимому выходу и фиксируется гайкой. Здесь запрещено использовать любые дополнительные приспособления – герметики, прокладки и т.д. Применяемые медные трубки обеспечивают необходимую герметизацию.

Аналогичные действия проделывают со всеми четырьмя портами. После подключения следует последний этап установки системы кондиционирования – устранение воздуха и влаги, а также возможных остатков аргона, которые могли накопиться в процессе монтажа.

Этап #4 – вакуумирование системы

Во время проведения монтажных работ в трубки кондиционера попадает воздух и если его не удалить, он окажется в системе кондиционирования. Результатом становится усиленная нагрузка на компрессор, соответственно, его быстрый нагрев.

Также частицы воды негативно сказываются на всех деталях. Во фреоне содержится доля смазочного масла, его гигроскопичная консистенция при контакте с водой становится менее эффективной. В результате износ комплектующих ускорится.

Для удаления воздуха можно применять два способа: вакуумный насос или небольшое количество фреоновой жидкости, которая спускается с блока, расположенного снаружи. При изготовлении наружного агрегата, производители заправляют его фреоном с небольшим излишком.

Альтернативой дорогостоящего вакуумного насоса может послужить высвобождение излишек фреона из системы наружного блока. Для этого на его клапанах отвинчивают заглушки. Работать необходимо с нижним портом большего диаметра. Под его крышкой расположен шестигранный разъем. Исходя из его параметров, подбирается соответствующий ключ.

Подходящим ключом совершают поворот клапана на 90° и через секунду возвращают его в прежнее положение. Таким образом, в систему входит небольшое количество фреона и создается усиленное давление. Секундным нажатием пальца на золотник, находящийся на этом же порту, выпускают излишки фреона и газов из системы.

После полного удаления воздуха, выход золотника закручивается заглушкой, а клапаны полностью открываются и фреон поступает в сплит систему. Для проверки герметичности соединений, их обмазывают мыльной пеной.

Читайте также:  Как установить раздвижные межкомнатные двери

На этом процесс установки системы кондиционирования завершен, можно переходить к непосредственной эксплуатации.

Выводы и полезное видео по теме

Как заложить трассу кондиционера:

Вальцовка трубы для сплит-системы:

Установка и монтаж кондиционеров, тонкости и секреты:

Стоит помнить, что при самостоятельной установке кондиционера, незначительных факторов не существует. И все, что было сделано некорректно, к примеру, вальцевание труб без зачистки каймы, или недостаточно зафиксированное соединение – в итоге приводит к быстрому износу комплектующих охлаждающей системы. Поэтому в процессе установки нужно проявить предельную аккуратность ко всем деталям.

Если у вас есть необходимый опыт или знания в вопросе монтажа сплит систем, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны некоторые тонкости, о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

Как установить сплит-систему самостоятельно

Сплит-система облегчает жизнь в летние дни, но такое удовольствие стоит немалых денег. Такая ситуация подталкивает людей на самостоятельный монтаж кондиционеров. Чтобы избежать порчи материала и других возможных проблем, следует знать основные принципы установки, понимать каждый этап монтажа и следовать инструкции. Итак, как правильно установить сплит-систему?

Как выбрать место установки

Определение места – это фундаментальный этап установки сплит-системы, который регламентируется производителями.

Что касается расположения, следует знать следующие требования:

  • Внутренний блок должен размещаться от потолка на расстоянии 20 см;
  • Внутренний блок должен размещаться от другой стены на расстоянии 30 см;
  • Расстояние между наружным и внутренним блоками должно быть не менее 1,5 м.

Следует отметить, что максимальное расстояние между блоками сплит-системы не ограничивается. Монтажники стараются не превышать показатель 6 метров, ведь, если потребуется дополнительная заправка фреоном, дополнительные расходы только усугубят ситуацию. Идеальное расстояние – 3 метра.

Наружный блок часто размещают на открытых балконах или в районе окна. В многоэтажных домах руководствуются следующим принципом: до 5-го этажа наружный блок сплит-системы устанавливают выше окна и на определенном расстоянии от него, если кондиционер устанавливается на 9-ом этаже, например, то наружный блок монтируется на уровне окна или ниже него.

В частных домах выбор места зависит от крепости стен и подходящих условий. Установка осуществляется на несущую стену с помощью кронштейнов или навешивается на сам цоколь дома.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Основное, что потребуется для самостоятельного монтажа сплит-системы – это инструменты и материалы. Специалисты не просто так устанавливают большую стоимость за установку кондиционера, ведь оборудование стоит дорого. Не стоит забывать и о необходимости его армотизации.

Инструменты для установки

Оборудование для установки сплит-системы:

  • Перфоратор (инструмент для создания отверстия в стене, через которое прокладываются коммуникацию и соединяются блоки сплит-системы);
  • Дрель и сверла разного диаметра, которые понадобятся для установки основы (крепежа) для кондиционера;
  • Развальцовщик медных труб, с помощью которого производится деформация трубы под необходимый диаметр;
  • Труборез, с помощью которого осуществляется резка медных труб;
  • Риммер или обычный напильник, которые нужны для зачистки труб и удаления заусенец.

Материалы

Список материалов для установки сплита своими руками больше и включает в себя следующие объекты:

  1. Медные бесшовные трубы исключительно для кондиционеров. Есть разница между такими и водопроводными трубами. Для сплит-систем используются мягкие трубы, которые удачно позволяют создать хорошую герметизацию. По диаметру этот материал делится на большой и средний размер. Необходимая длина должна быть на 20 см больше, чем длина коммуникации;
  2. Кабель для соединения блоков сплит-системы. Зачастую используют 4-жильный провод с толщиной сечения 2-2,5 квадратных миллиметра. Длина кабеля должна соответствовать длине коммуникации или быть немного больше;
  3. Дренажная трубка – спиралеобразный пластиковый шланг;
  4. Утеплитель для труб из каучука;
  5. Кронштейны для крепления наружного блока. Размеры зависят от габаритов блока и несущей способности стены;
  6. Крепеж (дюбеля, анкера, болты, шурупы и т.д.);
  7. Пластиковый короб для того, чтобы спрятать коммуникации в конце установки сплит-системы.

Порядок монтажа и особенности проведения работ

Монтаж сплит-системы своими руками состоит из установки блоков и прокладки всех необходимых коммуникаций. Важно придерживаться инструкции от производителя оборудования, ведь каждая модель имеет свои особенности, которые влияют на способ и место установки.

Монтаж внутреннего и наружного блока

Установка внутреннего блока начинается с выбора места. Следует убедиться, что в местах крепления не проходят электрические коммуникации и трубы водопровода.

Прежде всего, крепиться пластина, на которую затем надевается сам блок. Необходимо выполнить обязательное условие, горизонтальный уровень пластины сплит-системы должен быть идеальным.

Поработав с уровнем, следует поставить метки для отверстий. Важно хорошо закрепить нижнюю часть пластины, где находятся защелки для корпуса внутреннего блока сплит-системы.

После успешного монтажа пластины внутренний блок надевается сверху и заходит в пазы, что позволяет жестко удерживаться на стене.

Отверстие под коммуникации должно быть на такой высоте, чтобы дренажная трубка шла по наклону к наружному блоку (уклон – 1 см на 1 м). Диаметр отверстия должен быть не менее 5 см. Лучше сделать два отверстия – под провода с медными трубами и отдельно для дренажной трубки.

Для разметки крепления наружного блока следует помнить, что опять нужно соблюдать уровень и тот факт, что дренажная трубка должна идти по наклону. Соответственно, уровень наружного блока ниже, чем уровень внутреннего блока сплит-системы.

Сначала устанавливаются кронштейны. Каждое отверстие в них должно быть использовано по назначению. Чем больше анкеров будут удерживать основу, тем больше шансов, чтоб блок не упадет. Установка самого блока на кронштейны осуществляется с помощью болтов.

Прокладка коммуникаций

Первым делом прокладываются медные трубки. Определившись с длиной, они обрезаются специальным инструментом, который указывался выше. Края необходимо тщательно обработать напильником.

Сверху на трубы надеваются изоляционные трубы, которые служат для поддержания температуры. Стыков изоляции быть не должно. Сверху все плотно проклеивается армированным скотчем. Важно! Во время протягивания труб через отверстие, необходимо закупорить доступ вовнутрь, чтобы избежать попадания грязи и строительного мусора.

Кабель проводить достаточно легко. Зачищенные провода нужного размера протягиваются через отверстие и соединяют блоки сплит-системы.

Чтобы найти, где подключать провода, необходимо открыть крышечку, которая находится выше креплений для медных труб на блоках. Рекомендуется изучить крепления для проводов перед монтажом системы, чтобы во время процесса не возникало проблем.

Соединение блоков

Для соединения блоков необходимо соблюсти правильность подключения цветов кабеля. С этим больших проблем возникнуть не должно.

Дренаж

Отвод дренажа осуществляется на улицу или в канализацию. На внутреннем блоке сплит-системы есть трубка с пластиковым наконечником, куда надевается гофрированная труба и обжимается хомутом. Желательно вывести ее на расстояние 1 метра от стены

В нижней части наружного блока редко используют гофрированную трубу и оставляют все так, как есть. Вода просто капает на землю.

Система циркуляции фреона

Подключение медных труб требует ответственности и неплохой подготовки. Перед этим лучше внимательно прочесть инструкцию и изучить места для подключения. Медные трубки не должны сильно перегибаться и проходить равномерно вместе с остальной коммуникацией.

На внутреннем блоке есть два порта для подключения двух трубок. Для начала необходимо скрутить гайки. Если во время этого что-то шипит – не страшно, это выходит азот, который был предварительно закачан в блок.

После обрезания трубы внимательно проверяются концы на наличие заусенец и других грубостей. На протяжении 5 -7 см труба должна быть идеально ровной. Вальцевание осуществляется под размер штуцера порта. Очень важно, чтобы трубка плотно надевалась на штуцер – это исключит излишнюю потерю фреона и обеспечит нормальную герметизацию.

Если все хорошо одевается, трубка с портом соединяется с помощью накручивания гайки. При этом нет необходимости использоваться прокладки или другие приспособления. Такие операции проделываются со всеми концами двух медных трубок.

Вакуумирование для чего и как сделать

Вакуумирование необходимо для того, чтобы очистить медные трубки от воздуха и влаги, которая попадает вовнутрь во время монтажа. Если ее не удалить, будет создаваться большая нагрузка, а компрессор, соответственно, будет перегреваться.

Существует два способа выкуумирования сплит-системы.

Метод пшика

Если посмотреть на порт, в который подключаются медные трубки, можно увидеть две заглушки, помимо гайки со штуцером. Обе заглушки откручиваются.

Работа производиться с портом большего диаметра. Внутри есть специальный разъем под шестигранный ключ. Размер подбирается по месту, а также его можно найти в инструкции.

На 1 секунду ключом проворачиваем клапан на 90 градусов, затем отпускаем. Это значит, что в систему было выпущено немного фреона, что привело к излишнему давлению. На этом же порту есть золотник, на который необходимо нажать пальцем, чтобы запустить выпуск смеси фреона и остаточных газов. Операция проводится 1-2секунды 2-3 раза.

После всего на золотник одевается заглушка, а порт с шестигранником откручивается полностью, чтобы запустить фреон в систему. Важно убедиться, что все заглушки плотно закручены, можно смазать резьбу мылом для большей герметизации.

Вакуумный насос

Вакуумный насос подключается к золотнику на 20-30 минут. За это время он должен полностью вакуумировать систему. Затем насос отключается, но трубка остается в золотнике на протяжении 15-ти минут. Это нужно для того, чтобы наблюдать с помощью манометра за давлением. Если стрелка замерла и стоит на месте, значит все хорошо. Хаотичное движение стрелки говорит об утечке воздуха или влаги, поэтому следует повторно включить насос.

Прежде, чем отсоединить насос, необходимо впустить фреон в систему с помощью шестигранного ключа. Характерный звук в системе говорит об успешном запуске. После этого необходимо быстро отсоединить насос.

konstantin-mgn › Блог › Как я устанавливал кондиционер своими руками

У нас наступило лето! В этом году лето в Уральском регионе радует как никогда.
Совсем недавно у нас в семье было радостное событие — увеличение жил. площади. Квартира просторная светлая, высокий этаж, не в квартале, все окна выходят на запад, а это значит, что после обеда в любой ясный денек солнце вжаривает так, что квартира превращается в просторную светлую баню. При этом шторки и жалюзи лишь немного облегчают жизнь.
Уже на стадии покупки было ясно, что нужно будет ставить кондиционер, а может и два.
Сейчас попытаюсь немного рассказать о том, что ждет человека, знакомого с этой техникой лишь по кнопке ВКЛ/ВЫКЛ на рабочем месте.
Цель есть — копим деньги. Деньги мы копили до июня месяца. Скажу сразу, что климатическую технику стоит покупать не в сезон когда она востребованна, тобишь кондиционер-летом, обогреватель-зимой, а на оборот.
Я свой кондиционер купил в июне по цене 13940, сейчас, спустя два месяца, ценник у него уже 11540.
Пока деньги копятся, стал по тихоньку узнавать ценники в разных фирмах, каково было мое удивление, когда называли сумму в 22 тысячи рублей. Жопа какая-то, это я как раз к Новому Году буду с кондеем.
Таких цен я явно не ожидал, в магазинах смотришь ценник 9-15т.р. ну 16-20 если уж модель совсем навороченная, а там 22 за самую простую модель. Решил разораться и почитать, что к чему.
В итоге имеем несколько путей:
1 Установка через климатическую фирму — на выходе мы имеем кондиционер, установку, гарантию на качество изделия заводскую и фирмы, нам более важна фирмы гарантия, с браком она сама разрулит, гарантию на установку, а так же какой то срок бесплатного сервисного обслуживания и скидки на постгарантийный сервис.
2 Покупка кондиционера в магазине и далее установка либо фирмой с которой у данного магазина заключен договор, либо сторонней фирмой занимающейся установкой — что мы имеем, кондиционер-за цену магазина, установку-за отдельную цену, гарантию на изделие заводскую, гарантию на монтаж, а так же сервисное обслуживание-зависит от того на сколько вас раскрутит фирма.
3 Покупка кондиционера в магазине и далее установка, через троюродного брата тетки по линии отца, возможно Петровича — получаем кондиционер по цене магазина, установка — как договоритесь, гарантия заводская, гарантия на установку — по обстоятельствам, сервисное обслуживание — Петрович все объяснит.
4Покупка кондиционера в магазине и самостоятельная установка(при условии, что вы разбираетесь в этом все) — заводская гарантия.

Впринципе, как и любой другой нормальный человек с достатком ниже среднего, я склонялся ко второму и третьему варианту, но ввиду отсутствия знакомых Петровичей третий вариант отпал само собой.
И вот я счастливый, с суммой 16т.р., заказываю кондей, с расчетом 3т.р. из этих денег надо на установку, по факту осталось 2 тысячи.
Хватило на Сплит-систему STARWIND TAC-09CHSA/BR (комплект из 2-х коробок) 13940руб.

На следующий же день начинаю обзванивать конторы по установке кондиционеров. Звоню одним, говорят ну 5500-6000 тысяч, вторым — такой же ценник, третим — те вообще как узнают, что к комнате примыкает лоджия, готовьте 7 тысяч, а там разберемся. Я в шоке.
Затем следует недельный затуп и поиск оптимально бюджетного решения.
На этом лирика заканчивается.
Я решил пойти по самому сложному пути и попробовать установить кондиционер самостоятельно.

Как я устанавливал кондиционер собственными руками*
* — Не является инструкцией к действиям. Прежде чем действовать, пересмотрел не один десяток видео об «установке», а так же прочел форумы с коментариями людей реально занимающихся установкой климаттехники. Помимо этого работаю электромонтером и имею представления и навыки монтажа электрооборудования.

Читайте также:  Разнообразие систем хранения на кухне

Сам по себе монтаж внутреннего и наружнего блока не представляют каких любо сложностей.

Наружний блок установить чуть сложней, возможна ситуация когда без вышки или промальпениста не обойтись. В моем случае все просто, наружний блок будет висеть на парапете лоджии.
Наружний блок устанавливается на специальные кронштейны, которые продаются отдельно(кстати в комплект кондиционера не входят не кронштейны, не медные трубки, не провода, кто не знал). Кронштейн я решил изготовить сам, вот что из этого получилось

Монтаж элементарен, прикрутил усилитель по уровню, рассверлил отверстия заранее намеченые, прикрутил кронштейн, по факту за парапет слазить не надо, потому что сверлится все изнутри, с наружи надо будет лишь ключом подержать болты.
Наружний блок элементарно ставится на кронштейн и прикручивается, лучше попросить кого-нибудь подстраховать, чтоб не дай бог не уронить его, мне помогала жена, есть даже видос установки наружнего блока.

Далее идет самая сложная часть — прокладка трассы. Нужно просверлить стену, чтобы туда прошли две медных трубки, дренажный шланг и электрический кабель.

Круто конечно иметь мощный перфоратор с толстым хвостовиком и промышленный пылесос. Но я сверлил обычным перфоратором, буром на 32 несколько отверстий, часа два радовал соседей, и засрал всю комнату пылью. Сложность была еще в том, что кирпичный дом и толщина стен 700мм.

Установка кондиционера своими руками: делаем монтаж по инструкции в квартире

Кондиционер следует выбирать и устанавливать заранее, не дожидаясь летнего зноя. Так можно сэкономить значительную сумму, особенно, если выполнить монтаж самостоятельно. Чтобы оборудование работало без сбоев, установка кондиционера своими руками должна производиться строго по инструкции, в подходящем для этого месте. Несоответствие технических условий или неправильный подбор деталей приведут к быстрой поломке сплит-системы.

Установка кондиционера своими руками

Принцип работы кондиционера

Чтобы правильно все установить, следует иметь представление об устройстве и принципе работы кондиционера. Он состоит из компрессора и испарительного блока, соединенных между собой трубками. Компрессор монтируют с наружной стороны стены, а испаритель устанавливают в помещении. Дорогие модели имеют не один внутренний блок, а несколько, которые подключены к одному компрессору.

В испарительный блок через сопло подается под большим давлением хладагент. Он попадает в камеру испарителя, там расширяется, закипает, а его пары начинают интенсивно поглощать тепло. Во время этого процесса выделяется водный конденсат и оседает на радиаторе испарительного блока. Оттуда влага направляется в резервуар и по трубке выводится за пределы здания.

Принцип работы кондиционера

Все это время компрессор откачивает испарения хладагента из камеры, повышая давление за насосом. В результате хладагент нагревается и из жидкости превращается в туман большой плотности. В таком состоянии хладагент поступает в оснащенную радиатором камеру для конденсата, охлаждается вентилятором и снова превращается в жидкость. В этом виде он снова подается под давлением в сопло испарителя и рабочий процесс повторяется.

Принцип работы кондиционера

Эффективность работы оборудования и расход электроэнергии прямо зависят от условий эксплуатации. Если рядом с кондиционером расположен какой-либо обогревательный прибор, компрессор расходует больше энергии и чаще выходит из строя. Вызвать поломку может и обычная пыль, попавшая внутрь системы, а потому проводить влажную уборку следует регулярно и очень тщательно. Нельзя ставить поверхность блока различные предметы, а также накрывать чем-либо.

Чтобы исключить испарение хладагента, при монтаже следует тщательно герметизировать все стыки и соединения. Наружный блок необходимо располагать ниже, чем внутренний, и по возможности в самом прохладном месте. Хорошо, если блок постоянно находится в тени от свеса крыши или стен. Соблюдение этих условий обеспечит бесперебойную работу кондиционера и комфортный климат в помещениях.

Наружный блок кондиционера

Деталь кондиционераОписание
1. Вентиляторсоздает поток воздуха, обдувающего конденсатор
2. Конденсаторрадиатор, в котором происходит охлаждение и конденсация фреона. Продуваемый через конденсатор воздух, соответственно, нагревается
3. Компрессорсжимает фреон и поддерживает его движение по холодильному контуру. Компрессор бывает поршневого или спирального (scroll) типа. Поршневые компрессоры дешевле, но менее надежны, чем спиральные, особенно в условиях низких температур наружного воздуха
4. Плата управленияустанавливается только на инверторных кондиционерах. В не инверторных моделях всю электронику стараются размещать во внутреннем блоке, поскольку
большие перепады температуры и влажности снижают надежность электронных компонентов
5. Четырехходовой клапанустанавливается в реверсивных (тепло — холод) кондиционерах. В режиме обогрева этот клапан изменяет направление движения фреона. При этом внутренний и наружный блок как бы меняются местами: внутренний блок работает на обогрев, а наружный — на охлаждение
6. Штуцерные соединенияк ним подключаются медные трубы, соединяющие наружный и внутренний блоки
7. Фильтр фреоновой системыустанавливается перед входом компрессора и защищает его от медной крошки и других мелких частиц, которые могут попасть в систему при монтаже кондиционера. Разумеется, если монтаж выполнен с нарушением технологии и в систему попало большое количество мусора, то фильтр не поможет
8. Защитная быстросъемная крышказакрывает штуцерные соединения и клеммник, используемый для подключения электрических кабелей. В некоторых моделях защитная крышка закрывает только клеммник, а штуцерные соединения остаются снаружи

Внутренний блок кондиционера

Внутренний блок кондиционераОписание
1. Передняя панельпредставляет собой пластиковую решетку, через которую внутрь блока поступает воздух. Панель легко снимается для обслуживания кондиционера (чистки фильтров и т. п.)
2. Фильтр грубой очисткипредставляет собой пластиковую сетку и предназначен для задержки крупной пыли, шерсти животных и т. п. Для нормальной работы кондиционера фильтр необходимо чистить не реже двух раз в месяц
3. Фильтр тонкой очисткибывает различных типов: угольный (удаляет неприятные
запахи), электростатический (задерживает мелкую пыль) и т. п. Наличие или отсутствие фильтров тонкой очистки никакого влияния на работу кондиционера не оказывает
4. Вентиляторимеет 3 — 4 скорости вращения
5. Испарительрадиатор, в котором происходит нагрев холодного фреона и его испарение. Продуваемый через радиатор воздух, соответственно, охлаждается
6. Горизонтальные жалюзиегулируют направление воздушного потока по вертикали. Эти жалюзи имеют электропривод и их положение может регулироваться с пульта дистанционного управления. Кроме этого, жалюзи могут автоматически совершать колебательные движения для равномерного распределения воздушного потока по помещению
7. Индикаторная панельна передней панели кондиционера установлены индикаторы (светодиоды), показывающие режим работы кондиционера и сигнализирующие о возможных неисправностях
8. Вертикальные жалюзислужат для регулировки направления воздушного потока по горизонтали. В бытовых кондиционерах положение этих жалюзи можно регулировать только вручную. Возможность регулировки с пульта ДУ есть только в некоторых моделях кондиционеров премиум-класса
Поддон для конденсатарасположен под испарителем и служит для сбора конденсата (воды, образующейся на поверхности холодного испарителя). Из поддона вода выводится наружу через дренажный шланг
Плата управленияобычно располагается с правой стороны внутреннего блока. На этой плате размещен блок электроники с центральным микропроцессором
Штуцерные соединениярасположены в нижней задней части внутреннего блока. К ним подключаются медные трубы, соединяющие наружный и внутренний блоки

Инструменты для монтажа кондиционера

Собираясь устанавливать кондиционер самостоятельно, нужно заранее приготовить все инструменты, которые могут понадобиться:

  • вакуумный и велосипедный насосы;
  • тестер для электромонтажа;
  • индикатор;
  • труборез;
  • манометр;
  • перфоратор;
  • набор для развальцовки труб;
  • ример.

Инструменты для работы

Кроме того, понадобится целая бухта медной трубки с завальцованными в заводских условиях концами. Не допускается наличие царапин, вмятин и подобных дефектов.

Устанавливать кондиционер лучше всего во время капитального ремонта, поскольку придется пробивать стену и повреждать отделку.

Видео — Принцип работы кондиционера

Как выполнить монтаж сплит системы своими руками

Чтобы выполнить установку кондиционера, многие обращаются за помощью специалистов, которые выдают специальный документ, подтверждающий верно выполненную работу.

Относительно монтажа сплит системы своими руками, то вы не можете воспользоваться гарантийным обслуживанием. Прежде чем решить установить кондиционер своими руками, необходимо понимать, что такое занятие достаточно хлопотное, трудоемкое.

Процесс предполагает совершение ряда действий: подбор соответствующего комплекта для монтажа, правильный выбор места, установка блоков. Наиболее распространенным, доступным вариантом подобной техники является сплит-система, ведь у нее минимум недостатков и повышенная эффективность.

Установка сплит системы своими руками

Ниже рассмотрим подробную инструкцию по установке сплит систем, а пока предварительно вы должны знать, что работа будет состоять из следующих этапов:

  • подбор наиболее подходящего места;
  • фиксация кондиционера;
  • монтажные работы с внутренним отсеком;
  • совершение пробного запуска.

Перечень необходимых материалов:

  • кронштейны;
  • скотч армированный;
  • кабели электрические;
  • теплоизоляция;
  • анкера;
  • трубки из меди.

В процессе монтажа не обойтись и без такого специального инструмента:

  • насос вакуумный;
  • трубогиб и вальцовка;
  • риммер-зачистка;
  • коллектор манометрический и труборез.

Многие люди задумываются о покупке кондиционера исключительно в летний период, когда цены на такое оборудование слишком завышены. Чтобы сэкономить, имеется вполне разумное решение – покупка кондиционера и его установка зимой.

Выполнение установки устройства в зимний период вполне возможно. Монтаж прибора в холод, а именно крепление модулей и соединение блоков, ничем не отличается от аналогичных действий в теплое время.

Важно знать, при какой температуре могут быть проблемы. Основные трудности с вакуумизацией, заправкой системы возникают в том случае, если температура воздуха ниже пяти градусов мороза. Работа, включение кондиционера при низкой температуре чревата его поломкой.

Подключение кондиционера

Имеется два проверенных метода, благодаря которым можно самостоятельно подключить устройство, а именно через розетку или с помощью отдельного провода, проведенного к электрическому щиту.

Поставив устройство защитного отключения, можно уберечь прибор от перегрузки сети и перепадов напряжения. Благодаря отдельной линии, есть возможность поместить модули в совершенно любом месте. Желательно учесть перечень важны требований, выдвигаемых к линии:

  • медные жилы;
  • наличие отдельного заземления по всей линии;
  • АЗО либо УЗО;
  • соответствие диаметра провода размеру, который установлен производителем.

В защитный шланг пропускают электрический жгуты, после эго помещают в соответствующий пластиковый короб, что поможет избежать повреждения целостности стен.

Требования к домашней розетке:

  • желательно наличие хорошего заземления;
  • подключение к щитку по автомат защите.

Схема расположения элементов сплит системы

Что касается принципа, технологии подключения модулей, то она абсолютно аналогична. Сперва нужно удалить переднюю панель, она выполняет декоративную функцию. Снять крышку защиты и кабельный фиксатор внизу. Кабель протянуть через проем в стене, убрать защитную изоляцию на 3 см от конца с каждой жилы. Конца вставить в клеммы, затянуть винты. Укрепить провода, установить на место крышку. Подключив блоки, следует тщательно проверить правильность всех подсоединений, сверив схемы, после чего разрешено пробное подключение.

Как правильно установить сплит систему самостоятельно

Фиксация внутреннего блока

Взять монтажную стальную раму, затем приложить горизонтально к стене с помощью уровня, где будет находиться фен. Аккуратно отметить все места крепления, сделать отверстия перфоратором и забить дюбели из пластика. С помощью саморезов закрепить пластину. Подвесить фен, проверив уровнем.

Монтаж внутреннего блока

Подготовительные работы с коммуникационными каналами

Чтобы самостоятельно монтировать прибор, следует грамотно подготовить канал под магистраль. В стене сделать соответствующие отверстия, используя перфоратор, провести трубку контура хладогента. В процессе сверления нужно сделать не очень резкий уклон, чтобы образовался полноценный путь для отхождения образующегося конденсата.

Фиксация наружного блока

Это наиболее сложная часть работы, так как масса блока может превышать двадцать килограмм. Зачастую приходится монтировать на достаточно большой высоте. С помощью уровня выполнить разметку, перфоратором проделать отверстия нужного диаметра. Вкрутить болты анкерные, прикрутить кронштейны. После этого разрешается монтировать внешний блок. В процессе монтажа понадобится помощь хотя-бы одного человека. Если высота слишком большая, желательно обратиться к альпинистам. Учитывая тот факт, что модуль крепится болтами, желательно поместить под лапки резину, это поможет снизить возможную вибрацию.

Соединение двух модулей

С клемм наружного модуля снять все защитные крышки из пластика, после этого аккуратно подключить все кабели, идущие от внутреннего блока. Выполнить монтаж трассы сплит-системы, не забыв выполнить теплоизоляцию на трубки. Чтобы в них не попадал мусор, концы можно заклеить армированным скотчем. Хомутами прикрепить трассу к стене, трубки обрезать, но должен оставаться запас в десять сантиметров, на них крепятся накидные гайки. Снять фаску с помощью специального риммера. Накидными гайками прикрепить трубки к штуцерам внешнего и внутреннего блока. Потом аккуратно прикрепить дренажную трубку, для этого можно взять пластиковые хомуты.

Процедура вакуумирования

Прежде чем запустить фреон, нужно выполнить вакуумирование, используя коллектор, насос. Что касается насоса, то его следует подсоединить к штуцеру через коллектор, включить на полчаса. Этого времени хватит для ликвидации воздуха. Когда насос будет включен, нужно открыть рукоятку, она располагается под манометром. После процедуры перекрыть краник, который расположен на коллекторе, затем можно выключать насос.

Наполнение фреоном

Запустить хладагент можно с помощью ключа-шестигранника, открыв клапан. Заполнив трассу фреоном, шланг откручивают. Важно знать, что в процессе отсоединения шланга, может наблюдаться выброс хладагента, а это чревато повреждением глаз и обморожением рук. Избежать неприятностей помогут перчатки и защитные очки. Штуцер с вентиля откручивать быстро, чтобы не терять фреон. Обмылить возможные места утечки, проверить заглушки.

Убедившись в стопроцентной герметичности, можно выполнить пробный запуск прибора, затем снова проверить соединения.

Как самостоятельно установить кондиционер

Чтобы летом не изнывать от жары, а в холодный период подогревать комнаты, вы запланировали приобрести инверторную или обычную сплит-систему. Причем вы хотите поставить и подключить ее самостоятельно, дабы сэкономить на профессиональном монтаже (который не всегда бывает таковым).

У нашей публикации 2 задачи: рассказать, как правильно установить кондиционер своими руками и проанализировать, насколько это целесообразно экономически. Пойдем в обратном порядке и сначала сравним затраты при собственноручной и заказной установке, а для этого перечислим…

Монтажные инструменты и материалы

Раскрывать здесь принцип действия сплит-системы мы не будем, он подробно описывается на другой странице нашего ресурса. Для общего понимания: между двумя теплообменниками – внешним и внутренним, по трубопроводам движется хладагент (фреон) в жидком и газообразном состоянии, перенося тепловую энергию на улицу либо в дом в зависимости от выбранного режима (кондиционирование или нагрев).

Задача монтажника – разместить и закрепить блоки по всем правилам, объединить их трубами и подключить к электросети, а в конце произвести запуск и проверку агрегатов.

Также нет смысла вносить в список каждую отвертку или ключик, подобный инструментарий у мастеровитого хозяина должен быть под рукой. Учтем лишь оборудование и приспособления, без которых смонтировать и запустить кондиционер самому нереально:

  • перфоратор с алмазным буром либо коронным сверлом (зависит от материала стен) диаметром не меньше 45 мм;
  • вакуумный насос;
  • манометрический коллектор.

Примечание. Если работы ведутся в процессе ремонта квартиры, то прибавьте к данному перечню болгарку с кругом по бетону. Она пригодится для выполнения скрытой прокладки магистралей в бороздах стен (в просторечии – штробах).

Специалисты по холодильным машинам, занимающиеся инсталляцией климатического оборудования, тут же спросят: а где набор для резки и развальцовки медных труб с шабером для зачистки (римером)? Ответ прост: новичку для одноразового монтажа сплит-системы мощностью до 3 кВт эти приспособления не нужны. Проще купить готовый установочный комплект, куда включены все необходимые элементы:

  • 2 медных трубки заказной длины диаметром 6.35 мм (¼”) и 9.52 мм (3/8”) с правильно развальцованными торцами и надетыми гайками;
  • каучуковая изоляция типа K-Flex (уже натянута на магистрали);
  • шланг гофрированный для дренажа;
  • электрический кабель на 4 или 5 жил сечением от 1.5 мм²;
  • кронштейн для крепления наружного блока.

Почему для установки кондиционера в квартире лучше применять комплект. Во-первых, его цена сопоставима со стоимостью вальцовочных приспособлений и материалов, купленных по отдельности. Во-вторых, концы магистралей разделаны на станке, а не вручную, что способствует надежному соединению. Некачественная ручная развальцовка – ошибка большинства неопытных мастеров, ведущая к утечкам фреона и поломке компрессора.

Заводская (слева) и ручная вальцовка (справа)

Примечание. В зависимости от условий прокладки коммуникаций придется докупить пластиковый кабель-канал, обмоточную ПВХ ленту, монтажную пену и козырек.

Об экономической целесообразности

Для корректного сравнения примем за основу стоимость работ по установке бытовой сплит-системы мощностью до 3.5 кВт (7000—9000 BTU). Сюда входит монтаж и подключение наружного и внутреннего модуля с прокладкой жгута (2 магистрали, кабель и дренаж) длиной до 5 м сквозь стену. Цена включает все сопутствующие материалы, перечисленные выше.

В Москве инсталляция маломощных домашних кондиционеров стоит от 5500 до 8000 руб., что в долларовом эквиваленте составляет 98—143 у. е. В других городах Федерации стоимость может отличаться в меньшую сторону, но пропорции все равно сохраняются. Теперь перечислим средние московские цены на закупку материалов и аренду оборудования для собственноручного монтажа:

  • перфоратор Makita – около 500 руб. в сутки;
  • двухступенчатый насос для вакуумирования вместе с манометрическим коллектором – 700 рублей в день;
  • установочный комплект с коммуникациями длиной 5 м – 2500 руб.

Для справки. При взятии оборудования в аренду зачастую требуется внести залог в размере 4—8 тыс. рублей применительно к указанным единицам. Желающие вальцевать медные трубопроводы самостоятельно могут арендовать наборы инструментов по 300—500 р. в сутки.

Сложив указанные суммы, получаем 3700 руб. или 66 у. е. Если сюда прибавить 10% на закупку расходных материалов и непредвиденные затраты, выйдет примерно 4000 рублей (71 у. е.). Это значит, что установка кондиционера, произведенная своими руками, дает экономию от 1500 до 4000 руб. Как правило, заявленный в интернете низший порог цен не соответствует реальности, поскольку не включает часть работ и за них придется доплачивать.

Отсюда вывод: самоличная инсталляция сплит-систем экономически выгодна и позволяет сберечь на маломощных агрегатах 2500—3500 р. или 45—62 у. е. Одно условие: работы нужно выполнить качественно, иначе расходы на переделки или ремонт заставят вас вспомнить пословицу о том, сколько раз платит скупой.

Примечание. Цены в рублях взяты на период март — апрель 2017 года и могут меняться в зависимости от курса валют и сезонности.

Как установить охладитель — инструкция

Сплит-система монтируется в несколько этапов:

  1. Определите места, куда повесить внешний и внутренний блок. Разметьте трассу для прокладки жгута с коммуникациями.
  2. Просверлите стену насквозь и проложите магистрали. Закрепите внутренний модуль и подключите к нему фреоновые трубки, проводку и дренаж.
  3. Поставьте наружный блок, подсоедините к нему все коммуникации.
  4. Выполните пусконаладочные работы.

Важно соблюдать именно такую последовательность операций. Нельзя сначала монтировать опорную пластину внутреннего модуля, а потом сверлить отверстие для жгута, ведь при бурении вы можете наткнуться на арматуру, отчего инструмент уведет в сторону или вверх. В первом случае трасса будет выглядеть коряво, а во втором вы не выдержите требования к уклону трубопроводов и пластину придется переставлять выше.

Сразу же дадим рекомендации по правильному размещению агрегатов и устройству трассы:

  1. Внутренний блок кондиционера нужно вешать таким образом, чтобы поток воздуха не обдувал вас напрямую, иначе простуда обеспечена. Оптимальное расположение – прямо на внешней стене или на боковой перегородке возле окна.
  2. Минимальное расстояние от потолка до климатического агрегата – 100 мм, но лучше отступить 30 см. Между корпусом и боковой стеной нужен минимальный просвет 125 мм, чтобы хватило места для штор.
  3. Внешний модуль должен устанавливаться так, чтобы его можно было безопасно обслуживать на высоте. Самое удобное место – на стене в пределах неостекленной лоджии или балкона. При их отсутствии блок надо располагать под окном, чтобы мастер мог дотянуться до сервисных портов и до всех деталей аппарата – компрессора, теплообменника и так далее.
  4. Расстояние от строительных конструкций до задней стенки наружного модуля – 20 см, до боковины – 300 мм, как показано на схеме.
  5. Согласно правилам, магистрали прокладываются с уклоном в сторону улицы. По пути не должно быть застойных участков в виде петель, обращенных кверху или вниз.

Совет. Ставить уличный модуль на стене сбоку от окна – неправильно. Хоть вы и сможете дотянуться до сервисных портов, но разобрать агрегат без полного демонтажа не получится. Мастер, приехавший для ремонта компрессора, имеет полное право отказаться от выполнения работ повышенной опасности (на высоте).

Монтируем внутренний блок

Первым делом мы советуем распаковать изделие, достать инструкцию по эксплуатации и внимательно ее изучить. Дело в том, что приведенная в техническом паспорте схема точно показывает, как правильно установить и подключить сплит-систему именно этой модели. Сразу снимите с корпуса настенную пластину. Дальше порядок действий такой:

  1. Просверлите насквозь наружную стену таким образом, чтобы канал шел с уклоном в сторону улицы. Оптимальный диаметр отверстия – 50 мм. Очень желательно поставить в него специальную пластмассовую гильзу.
  2. Распакуйте установочный комплект и сразу замотайте торцы фреоновых трубок, чтобы в них не попадала пыль и влага. Вторые концы соедините с коммуникациями, вложенными в нишу на задней стенке комнатного модуля.
  3. Зачистите концы электрокабеля, заведите его через задний проем корпуса и подсоедините к клеммам, зарисовав небольшую схему на бумаге, дабы запомнить цвета.
  4. Сформируйте из магистралей и кабеля жгут, как показано ниже на схеме, после чего тщательно оберните лентой из ПВХ. Не перекручивайте трубопроводы между собой!
  5. Теперь точно разместите монтажную пластину блока и прикрепите ее к перегородке дюбелями, строго соблюдая горизонталь.
  6. Вместе с помощником просуньте жгут в отверстие, одновременно установив на пластину внутренний модуль (он фиксируется на защелках).

Межблочные коммуникации в жгуте

Совет. Если вы решили устанавливать сплит в процессе ремонта жилища, то межблочные коммуникации лучше проложить скрыто, прорезав в стенах борозды вдоль трассы. Так же поступите с подводящим кабелем питания. Как это сделать самому, рассказывается в следующем видео:

Что следует знать для успешного монтажа и подключения коммуникаций внутри помещения. Во-первых, при скручивании магистралей для хладагента вращайте накидную гайку, придерживая ответную часть ключом, а не наоборот, как это делается на фото. Иначе «свернете голову» заводской трубке и ее придется паять. Также не стоит затягивать гайку с большой силой, чтобы не выдавить вальцовку, отчего впоследствии возникнет утечка фреона.

Второй нюанс: пластину крепите четко по уровню, вмонтированная ванночка для конденсата уже сделана с нужным уклоном. И последнее: не вставляйте питающий кабель в розетку, это смотрится некрасиво. Скрыто подведите отдельную линию со своим автоматом от распределительного щитка.

Поскольку статья априори не может вместить все подробности, иначе она рискует превратиться в повесть, советуем просмотреть видео по инсталляции, снятое опытным мастером:

Ставим наружный модуль

При монтаже уличного блока кондиционера в квартире важно соблюдать осторожность и обезопасить себя страховкой. Попросите помощника придержать вас за пояс, пока вы заняты крепежом, либо воспользуйтесь страховочным снаряжением. Технология установки несложна и пошагово выглядит так:

  1. Пользуясь строительным уровнем, наметьте на стене точки сверления и выполните отверстия под анкеры.
  2. Вставьте в кронштейны крепежные болты внешнего агрегата головками вниз, рассчитав его положение на площадке. Зафиксируйте их специальными пластиковыми шайбами, чтобы не выпадали.
  3. Установите кронштейны, закрепив их анкерами. Поставьте на них внешний модуль, совместив отверстия с болтами. Пользуясь накидным ключом с удлинителем, наживите крепежные гайки и затяните их.
  4. Подведите к агрегату коммуникации — прикрутите трубки к портам, а кабель присоедините к клеммам.

Совет. Не спешите сразу монтировать козырек, он помешает вам работать с сервисными портами в процессе запуска. Как производится инсталляция наружной части сплит-системы, показано в видеосюжете:

Заключительный этап – запуск системы

Все новые кондиционеры с завода заправлены фреоном, содержащимся в наружном блоке. Ваша задача – без потерь заполнить весь контур и запустить сплит-систему. Порядок работ следующий:

  1. Подсоедините крайний шланг манометрического коллектора к золотнику сервисного порта на газовой стороне (к нему подходит трубка большего диаметра). Средний шланг подключите к вакуумному насосу. При этом все краны должны быть закрыты.
  2. Включите насосный агрегат и откройте вентили коллектора. В течение первых 10—20 секунд работы стравите воздух через штуцер, предусмотренный на насосе.
  3. Вакуумируйте систему в течение не менее 20 минут, если длина трассы не превышает 5 м. Цель – полностью удалить из контура влагу и откачать воздух, о чем вас проинформирует манометр на коллекторе (он покажет давление минус 1 Бар).
  4. Спустя полчаса перекройте вентиль и остановите вакуумирование, затем выждите не меньше 20 минут, наблюдая за стрелкой манометра. Если она станет подниматься до нуля, то ваша система негерметична и нуждается в переделке.
  5. Шестигранным ключом отверните кран сервисного порта на жидкостной стороне, а потом на газовой, тем самым заполнив контур хладагентом.
  6. Включите кондиционер и проверьте его работоспособность. Когда давление в системе поднимется, быстро открутите шланг от коллектора и поставьте все заглушки.

Внимание! Если для подключения манометров к порту вы пользуетесь переходником под фреон R410, то для отсоединения откручивайте гайку самого переходника, а не шланга! В противном случае весь фреон уйдет в атмосферу.

По окончании дайте кондиционеру поработать на всех режимах и убедитесь, что конденсат течет именно из дренажа, а не в другом месте (например, по стене под внутренним модулем). Больше информации о монтаже уличного блока и запуске сплита вы сможете получить, просмотрев последний видеоролик:

Предположим, вы случайно выпустили заводской хладагент в атмосферу либо газ ушел через некачественное соединение. Устраните причину утечки, купите фреон в баллоне и вновь заправьте кондиционер, пользуясь нашими рекомендациями.

Напоследок — советы начинающим

Излишне писать избитые фразы о сложности самостоятельной установки кондиционера, это понятно из всего вышесказанного. Для лучшего понимания советуем внимательно просмотреть видеосюжеты от разных мастеров, а еще — прочитать комментарии, оставляемые под этими роликами на Ютубе. Там нередко отписываются толковые монтажники и от них вы сможете почерпнуть массу полезной информации.

Последний момент – не пытайтесь сэкономить на инструменте. Если перфоратор можно взять у соседа, то вакуумный насос вы вряд ли отыщете бесплатно, а без него работать нельзя. Хотя некоторые горе-установщики обходятся без вакуумирования, выдавливая воздух из контура фреоном. Но влага-то остается, а она потом выводит из строя компрессор.

Читайте также:  Схема канализации в частном доме
Ссылка на основную публикацию