Возведение построек из дерева

Возведение построек из дерева

Сегодня постройки из дерева становятся все более популярными, это объясняется тем, что такие дома являются экологически чистыми и теплыми. Стены способны выводить из помещений излишнюю влажность, создавая комфортный микроклимат. Срок жизнедеятельности таких домов может превышать 100 лет. Однако стоит учесть, что древесина не может противостоять воздействию огня, процессам гниения и размножению насекомых. По этой причине древесину перед началом закладки в стены следует обрабатывать защитными составами, которые предотвратят проникновение влаги в толщу стен, стоит воспользоваться и теми, которые способны защитить постройку от огня.

Схема конструкции деревянного дома.

Помимо прочего, деревянные стены подвержены значительной усадке, это указывает на то, что приступать к отделочным работам следует только после полной усадки, на что уйдет около года. Если для строительства была выбрана древесина с высокой влажностью, то в процессе сушки она может покрыться трещинами, именно поэтому при покупке нужно выбирать сырье, которое имеет оптимальный уровень влажности и прошло сушку при правильных условиях.

Инструменты и материалы:

• песок;
• саморезы;
• доска;
• леска;
• арматура;
• строительный степлер;
• пергамин;
• бой кирпича;
• мастерок;
• брус.

Монтаж ленточного основания

Инструменты для строительства деревянной постройки.

Постройки из дерева имеют незначительный вес, поэтому требуют обустройства незаглубленного фундамента. Для деревянной постройки рекомендуется производить закладку ленточного фундамента.

Начало работ следует производить после проведения разметки территории для будущего фундамента. Для этого стоит использовать леску и арматуру. Как только периметр будет размечен, нужно вбить по его углам арматуру. Перед натягиванием лески нужно анализировать правильность углов, для чего предстоит измерить диагонали, которые должны оказаться одинаковыми. При необходимости можно передвигать углы до тех пор, пока диагонали не совпадут. Затем можно натянуть леску.

Внутренняя граница фундамента может быть получена путем отступления от внешней 40 см. Траншея для фундамента должен иметь глубину равную 55 см, при этом дно должно быть ровным. Его предстоит укрыть песчаной подушкой, утрамбовать полученный слой, поливая водой.

Далее можно приступать к обустройству опалубки, для которой можно применить обрезную доску с габаритами, равными 150х25 мм. После того как доска будет снята с бетона, ее можно использовать в процессе монтажа черновых полов или системы обрешетки. Сбивая щиты для опалубки, нужно стараться, чтобы шляпки гвоздей оказались с внутренней ее стороны, а снаружи крепеж нужно загнуть. В области торцов щиты следует укрепить саморезами и установить распорки.

Схема ленточного основания.

Строительный степлер позволит установить к внутренним сторонам опалубки пергамин. Дно котлована, помимо песка, должно быть укрыто еще и боем кирпича, который выступит в качестве опоры для прутьев арматуры. С отступом от внутренних границ опалубки нужно уложить арматурную решетку.

Прутья должны обладать достаточной длиной. Используя вязальную проволоку, предстоит зафиксировать горизонтальные перемычки с шагом в 40 см. После в образовавшихся ячейках по углам предстоит укрепить горизонтальные и вертикальные прутья. Теперь можно приступать к креплению поперечных прутьев. Стыки предпочтительнее выполнять вязальной проволокой. Цоколь должен быть снабжен вентиляционными отверстиями, которые можно обустроить с помощью асбестоцементной трубы, диаметр которой равен 10 см, ее нужно укрепить к арматуре, установив на одном уровне с опалубкой. Для закрепления допустимо использовать проволоку.

При обустройстве цоколя не следует забывать и о водопроводе, а также канализации и электропроводке.

Для них должны быть обустроены специальные отверстия, через которые потом появится возможность вывести трубы. Перед началом заливки бетона нужно установить все коммуникации. В процессе заливки нужно как можно чаще утрамбовывать смесь, что позволит исключить образование воздушных пузырьков. Затем смесь должна быть разровнена посредством мастерка или полутора. После обустройства фундамента не следует спешить с началом возведения стен, нужно оставить готовое основание на несколько недель.

Строительство стен

Схема рубки деревянных стен.

Возведение стен нужно начинать с укладки венца, который представляет собой ряд бревен, монтируемый по периметру, тогда как сруб — это остальные ряды стен. Каждое бревно имеет специальный паз, который выступает замком для соединения брусьев. В пазы часто укладывают теплоизоляционный материал.

Деревянные постройки перед началом окончательной сборки монтируются без использования утеплителя. Материал нужно оставить в таком состоянии на 6 месяцев, за этот период материал осядет и просохнет. По истечении этого срока материал можно пронумеровать и разобрать, чтобы монтировать окончательно на основании.

Рубка стен может быть осуществлена несколькими способами. Если предполагается построить красивый дом из дерева своими руками с применением круглых бревен, должен быть использован способ «в чашку». Данная технология предполагает обустройство расстояния от торца бревна до конца чаши равное 30 см, это станет причиной потери 0,5 м материала на двух соединениях.

Если есть желание применить менее затратный метод, то стоит использовать рубку «в лапу». Эта техника предусматривает более прочное соединение, а бревно при этом остается внутри дома. Для строительства летнего домика можно использовать брус, ширина которого равна 15 см. Однако для дома, в котором предполагается проживать постоянно, нужно использовать брус, толщина которого равна 20 см или более.

Технология установки крыши на деревянные постройки

При строительстве деревянных домов наиболее часто применяются вальмовые и двускатные крыши. Двускатный вариант наиболее прост и предполагает наличие мансарды. Двускатная система кровли имеет в составе стропильные ноги, коньковую доску, обрешетку, а также финишное покрытие. Как только будут установлены стропильные ноги, можно переходить к монтажу обрешетки, для чего следует использовать брус сечением 50х50 мм, его нужно укрепить гвоздями, предварительно установив поперек стропильных ног. После можно укреплять финишное покрытие к системе обрешетки.

Деревянный дом или другую постройку гораздо проще возвести по сравнению с постройкой из любого другого материала, однако это не исключает необходимости четко следовать технологии в процессе работ и тщательно выбирать материалы.

Беседки из дерева своими руками: фото чертежи и строительный процесс пошагово

Чтобы начать возведение беседки из дерева своими руками, необходимо изучить процесс строительства досконально. В начале нужно определить подходящие размеры постройки, тип основания, форму сооружения и выбрать материалы для стен и крыши. Последующие действия необходимо выполнить поэтапно: составить чертеж, залить фундамент, собрать каркас и обшить его. Не имея опыта, рекомендуем начинать с возведения небольших сооружений и правильной формы, что значительно облегчит поставленную задачу. Данный подход обеспечит постройку деревянной беседки самостоятельно с первого раза.

Беседки из дерева своими руками

Виды деревянных беседок

Во-первых, деревянные беседки делятся на открытые и закрытые. Первый вариант – это легкие сезонные постройки, не предназначенные для эксплуатации в холодную пору. Закрытые беседки являются более капитальными сооружениями, с прочной крышей, часто застекленные или с одной глухой стеной. Во-вторых, садовые беседки из дерева могут иметь квадратную, прямоугольную, круглую форму, а также быть шести- или восьмиугольными.

Открытая беседка Шестиугольная беседка

В качестве основания подходит любой вид фундамента: мелкозаглубленны й ленточный, плитный, столбчатый. Можно установить беседку даже на шлакоблок или уложенные плашмя бревна. Чем больше размеры конструкции, тем прочнее должен быть фундамент под нее. Еще одним отличием является материал для стен: это может быть деревянный брус, рейки и доски, а также цельные бревна.

Беседка из бруса Беседка в японском стиле

Итак, чтобы правильно выбрать вид конструкции, сначала необходимо определиться с предназначением. Если беседка нужна для семейного отдыха в летний период, подойдет вариант открытого типа небольших размеров. Как основание можно использовать шлакоблок, столбы из кирпича, столбчатый фундамент из труб или бревен. Если в беседке планируются посиделки с друзьями или празднование семейных событий в широком кругу, следует обратить внимание на просторную конструкцию закрытого типа с плитным или ленточным основанием.

Беседка в японском стиле

Построить квадратную или прямоугольную беседку гораздо проще, чем круглую или шестиугольную. Использование бревен и досок для возведения стен также упрощает строительный процесс, зато фигурные решетчатые стены смотрятся более изысканно. Все это следует учитывать при выборе материалов и составлении чертежа. Кроме того, элементы беседки обязательно должны сочетаться с ландшафтом участка и жилым домом.

Деревянная беседка в восточном стиле

Узнайте, как построить беседку из поликарбоната, а также рассмотрите различные варианты и модели, из нашей новой статьи.

Строительство фундамента для беседки

После составления чертежа конструкции выбирают подходящее место для ее возведения. Этот участок должен быть ровным, достаточно открытым, удаленным от сараев и дачного туалета. Желательно, чтобы место под беседку находилось на возвышении, тогда фундамент будет защищен от подтопления и сырости. Удалив растительность и крупные камни, делают разметку под фундамент.

Площадка под беседку

Столбчатый фундамент для беседки

Это самый простой и бюджетный вариант фундамента. Для его изготовления понадобится:

• лопата или садовый бур;
• уровень;
• рулетка;
• опорные столбы;
• цементный раствор;
• арматура;
• рубероид.

Столбчатый фундамент для беседки, схема

Опорные столбы должны располагаться на углах беседки и под несущими стенами через каждые 2 м. Если в качестве опор выбраны металлические трубы или обрезки бревен, отверстия под них готовят с помощью ручного бура. Диаметр отверстий на 10 см больше диаметра столба, а его глубина равняется примерно 70 см. Для столбов из кирпича или шлакоблока ямы копают лопатой, придавая им квадратную форму. Глубина таких ям не должна быть меньше 50 см.

Фундамент столбчатый из кирпичей

На дно насыпают песок, а затем щебень, толщина каждого слоя около 10 см. Металлические трубы режут на одинаковые части так, чтобы после установки в ямы они возвышались над поверхностью на 15-20 см. Металл обрабатывают антикоррозийным составом, высушивают. Опускают в отверстия и выравнивают по вертикали. Внутрь каждой трубы вставляют отрезок арматуры, длина которого на 10 см больше длины столба. Теперь в трубы заливают бетон, а пространство между стенками ямы забивают грунтом и камнями и утрамбовывают.

Процесс устройства столбчатого фундамента

Вместо труб можно взять сухие плотные бревна. Их обрабатывают антисептиком, а потом обмазывают битумной мастикой и просушивают. После этого опускают опоры в подготовленные отверстия, утрамбовывают или заливают бетонным раствором.

Строительство столбчатого фундамента

Если в качестве столбов используются блоки или кирпич, дно ямы закрывают подушкой из песка и щебня, вбивают по центру отрезок арматуры длиной 70-80 см и заполняют яму бетонным раствором до верха. Когда выстоится бетон, его поверхность покрывается рубероидом, а сверху выкладывают кирпичный или шлакоблок. Арматура должна находиться в центре столба и выступать над его поверхностью на 10 см.

Армирование фундамента из асбестоцементных труб

Плитный фундамент

Этот вид фундамента отлично подойдет для маленькой беседки круглой или квадратной формы. Размечают границы участка, после чего выбирают грунт на глубину 40-50 см. Выравнивают и утрамбовывают дно котлована, засыпают его песком на высоту 10-15 см, проливают водой и снова трамбуют. Затем насыпают щебень слоем 15 см и укладывают армирующую сетку из прутьев, связанных проволокой.

Плитный фундамент Устройство сплошного фундамента Плитный фундамент

Отступив от края 10 см, на углах крепят вертикальные отрезки арматуры так, чтобы они выступали над фундаментом на 15 см. По периметру устанавливают невысокую опалубку из фанеры, укрепляют ее распорками, заливают раствором бетона.

Мелкозаглубленны й ленточный фундамент

Этот вариант лучше всего подходит для просторной беседки закрытого типа. На участке размечают границы основания, обозначая их вбитыми колышками с натянутой между ними веревкой. Ширина ленты должна быть немного больше толщины стен, обычно это 25-30 см. Глубина траншей равняется 50-70 см, в зависимости от плотности грунта. Дно траншеи засыпают песком, затем гравием или щебнем, армируют решеткой из металлических прутьев. Опалубку делают невысокой, достаточно, чтобы фундамент возвышался над грунтом на 10 см.

Устройство пола беседки

Когда фундамент выстоится и упрочнится, можно приступать к монтажу напольных перекрытий. Для этого потребуется:

• сухой брус сечением 10х10 мм;
• обрезная доска толщиной от 2 см;;
• гвозди;
• молоток;
• дрель;
• уровень;
• электролобзик.

Если беседка прямоугольной формы, монтаж пола не займет много времени. Брус обрабатывают антисептиком, высушивают на воздухе и обрезают по ширине беседки. Сначала укладывают брусья по периметру фундамента, используя для крепления выступающую из бетона арматуру. Для этого в дереве просверливают отверстия, продевают через них прутья и загибают их молотком.

Садовая беседка своими руками — чертеж Схема садовой беседки

Далее укладывают промежуточные лаги на расстоянии 30-40 см, обязательно проверяют их расположение по горизонтали, чтобы исключить уклон пола. Между собой лаги скрепляют гвоздями или саморезами. После этого брус обшивают всплошную досками, предварительно обработанными грунтовкой. Для круглых и шестиугольных беседок данный способ не подходит, там брусья монтируют либо в форме лучей, расходящихся от центра, либо в виде ячеек трапециевидной формы.

Сборка каркаса беседки

Возведение стен из бревен

Для бревенчатой беседки не нужен каркас из бруса, возведение сразу начинают с укладки стен. На фундамент укладывают рубероид, а сверху крепят первый ряд бревен. Бревна должны располагаться вдоль периметра, исключая только дверной проем. На концах бревен вырезают пазы и производят крепление углов. Бревна желательно стыковать только по углам, так внешний вид беседки будет более привлекательным.

Возведение стен из бревен

Уложив 3-4 ряда бревен по всему периметру, переходят к углам строения. Бревна пилят на куски длиной около полуметра, вырезают пазы и укладывают на стыках стен. Можно сделать углы трапециевидной формы, используя отрезки различной длины и уменьшая их по мере возведения стен. Когда конструкция наберет нужную высоту, снова укладывают бревна по всему периметру, укрепляя верхний венец металлическими скобами или распорками. Пространство между смежными углами можно закрыть фигурной деревянной решеткой, кованой решеткой или оставить так. Теперь остается смонтировать крышу, и беседка будет готова.

Узнайте, как построить беседку из кирпича, а также рассмотрите нюансы планирования и строительства, из нашей новой статьи.

Беседка из бруса и реек

Для возведения открытой деревянной беседки каркасного типа потребуется:

• брус сечением 80х80 мм;
• рейки 20х40 мм;
• отвес;
• саморезы и гвозди;
• молоток;
• шуруповерт;
• антисептическая грунтовка.

Каким должен быть качественный антисептик

При устройстве пола беседки нижняя обвязка из бруса уже была уложена. Теперь необходимо установить вертикальные опоры и обшить стены постройки. Для вертикальных опор используется сухой ровный брус 80х80 мм. Сначала монтируют угловые стойки, закрепляют их временными распорками и выставляют строго по вертикали. К нижней обвязке стойки прибивают гвоздями или крепят с помощью металлических пластин и болтов. Между угловыми опорами устанавливают промежуточные, на расстоянии 1-1,25 м друг от друга.

Каркас с четырехскатной крышей Деревянная беседка

Когда все вертикальные опоры смонтированы, следует закрепить их верхней обвязкой. В качестве обвязки используется все тот же брус 80х80 мм, его укладывают сверху на угловые стойки, выравнивают по горизонтали и прибивают гвоздями. Все элементы верхней обвязки должны находиться в одной горизонтальной плоскости. В завершение монтажа убирают временные распорки и обшивают стены рейками.

Соединение столба и обвязки Лага, уложенная вровень с обвязкой Беседка из бруса Как сделать беседку из дерева Верхняя обвязка сбоку от стоек

Редактор категории “строительство” на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Рейки можно набивать по горизонтали, оставляя между ними зазоры от 3 до 7 см, делать из них вертикальные щиты, крепить по диагонали между стойками. Но лучше всего смотрятся стены из деревянных решеток с ромбовидными ячейками. Для изготовления таких решеток рейки набивают под углом 45 градусов. При этом решетки не должны быть сплошными: над дверным проемом и в каждой стене рекомендуется оставить свободное пространство в виде арки или полукруглого выреза.

Цены на различные виды бруса

Монтаж крыши беседки

Крышу для беседки можно сделать односкатной, двускатной или в виде шатра. Самый простой вариант – односкатная крыша, но чаще всего встречается четырехскатная шатровая крыша. Для ее обустройства берут 4 бруса сечением 80х80 или 100х100 мм, на земле сбивают их так, чтобы они образовали правильную пирамиду, и поднимают наверх. Для крепления стропил к верхней обвязке рекомендуется использовать металлические пластины и болты. Также с помощью пластин фиксируются брусья в центре крыши.

Простая беседка из бруса

Для укрепления стропильной системы между стропилами набивают горизонтальные распорки из бруса меньшего сечения. Если беседка очень большая и имеет прямоугольную форму, лучше монтировать двускатную крышу. Для этого из брусьев 80х80 см сбивают треугольные фермы и устанавливают их на верхнюю обвязку. Расстояние между фермами равняется 1 м, крепятся они с помощью врезки в горизонтальные брусья и фиксируются распорками. По верхнему краю фермы соединяются коньковой балкой.

Когда стропильная система установлена, ее покрывают гидроизоляционно й пленкой, поверх пленки набивают рейки толщиной 2 см и крепят кровельное покрытие. Чтобы беседка гармонично вписывалась в ландшафт, кровельное покрытие должно быть таким же, как и на жилом доме. После монтажа кровли остается обустроить внутреннее пространство, подключить электричество, покрасить или покрыть лаком стены.

Шестиугольная беседка, схема Виды лаков для дерева Качества, которыми должен обладать лак для наружных работ по дереву

Видео — Беседки из дерева своими руками

Как построить деревянный дом своими руками — фото отчет о строительстве (74 фото)

Фотоотчет о строительстве деревянного каркасный дома 8х10 своими руками.

Содержание

Проектный план

Принято решение, строим каркасный дом по новой технологии. Конкретный план:

• Дом рассчитан для проживания не более чем 4-5 человек
• В летнее время дом используется ежедневно, зимой в период пятница-воскресенье.
• Расчетный метраж до 150 квадратных метров.
• Выбран участок, расположенный за 20 километров от городской черты.
• Система отопления включает тепловой насос, со специальным геотермальным контурным элементом.
• Используется технология «теплый пол».
• В основе конструкции канализации лежит септик с тремя каналами, сбросом составов в дренажную трубу.

Подготовка к работе

Все, что имеется в распоряжении это неподготовленный под строительство участок, на нем отсутствует газ, подача воды и электрической энергии. Имеется 20 тонн песка, примерно 10 тонн гравия и в пределах 3 кубических метра досок. На подготовительном этапе строится рабочая времянка, для хранения материалов, рабочего инструмента. Времянка строится из дерева, покрывается металлом.

Возведение фундамента

Каркасный дом 8х10 строится с возведения качественного фундамента. Траншея подготавливается посредством стандартного копа, в качестве фундамента подбирается ростверк, сооруженный на буронабивных сваях. Используется при работе по проработке скважин сначала бур по технологии ТИСЭ, после чего специальная машина, с ее помощью подготавливается 38 отверстий, глубина которых 220 сантиметров. На диаметр сваи 30 сантиметров принимается арматура диаметром порядка 14 миллиметров.

Укладывается 10 сантиметров песчаной смеси, контроль работы выполняется посредством лазеров. После проверки уровня прокладывается еще 10 сантиметров гравия, выполняется увязка арматурного каркаса. Планировалось выбрать фундамент, по технологии ТИСЭ, но плодородный слой под конструкцией не является оптимальным решением. Ростверк позволил оперативно соорудить каркасный дом 8 на 10, сделав его отличной альтернативой. Столбики очищаются, промазываются специальным бетонконтактом.

Изготовление ростверка

Изготавливается опалубка из качественной ламинированной фанеры и материала ОСБ – 9 мм. Далее выполняется заливка конструкции миксером, осуществляется разгонка материала по поверхности опалубки. Последняя процедура простая, но, когда наблюдается выдавливание опалубки землей, обязательно укрепляем конструкцию. Выполняется строительство цокольной конструкции, для чего завозится кирпич. Проводится сортировка кирпича, исключается брак, сведя его количество к минимуму.

Укладка цокольной конструкции

Далее строим каркасный дом с этапа укладки цоколя. Операция осуществляется с непосредственным размещением кирпича в три ряда, при этом, между вторым и третьим рядом располагается специальная кладочная сетка. После приступаем к сборке опалубки. Во время установки опалубок на балки, обязательно размечается планируемое положение септика, после для проведения работ по копу используется экскаватор. Когда строим каркасный дом, учитываем, что располагается септик непосредственно подальше от самого дома и ближе к уровню дороги. На участке одна секция забора предвидится съемной, что позволит получить оперативный доступ к яме ассенизаторской машине.

Подготовка канализации

Из септика отводятся две дренажные трубы. В кирпиче просверливаются соответствующие шурфы, имеющие глубину в пределах 3 сантиметра, после чего в них вставляются соответствующие стержни. В нарытой траншее под правую и левую ветки контура геотермального типа планируется установить скважину на воду, а также коллектор. Прокладываются в траншеи водяные трубы, которых будет три.

Опалубку на этапе сооружения балок используем повторно, второй пролет устанавливается уже первого на 50 сантиметров, что позволяет запросто использовать в работе не более чем четыре комплекта балочной опалубки. Когда нужно создать несъемную опалубку, в работе используется дюймовая доска. К фундаменту уже добавлен септик, геотермальный контур, проработана водяная скважина.

В качестве септика сооружается котлован с шириной три метра и аналогичной глубиной. Глубина выбрана запасом отсыпается песком дно, выполняется выравниванием, прокладываются канализационные трубы. Длина трубы 20 метров, на случай ее прочистки в центральной части вставляются ревизионные трубы, чтобы было предусмотрено технологическое отверстие для выполнения очистки. Уклон трубы 2,5 сантиметра на один метр, вся длина 0,5 метра, конец будет выше установленного выхода уровня земли.

Труба оборачивается геотканью, которую закрепляют лавсановым шпагатом. Засыпаются дренажные трубы в обратном порядке, гравием, песком. Септик выбран трехкамерным, хотя фактически из одной, но дополнительно оснащенной специальными перегородками. Для перегородок используется асбоцементная плита, выход жидкости регулируется обратным клапаном. Объем септика 7 м.куб, чего хватает для 11 человекам.

Заливка пола

При заливке пола, конструкция не привязана к выходящим балкам арматуры. Пол армирован стеклопластиком, толщина 6 см, конструкция — «скорлупа». Маяками являются гайки, они накручиваются на стержни, которые установлены на большей высоте. Для контроля, через пролет натянули шнур, по уровню гаек. После заливки пола, укрепляем обвязочный брус. Просверливается насквозь конструкция в местах прохождения стержней. В верхней части просверливается углубление для гайки с шайбой.

Установка каркаса стен

В котельную заводим трубы геотермального контура, второй конец фиксируем в колодце скважины, помещается коллектор. В санузел заводятся три водяные трубы ПНД-40. По одной из них подается вода, по второй — электроэнергия к скважине, третья будет запасная, на случай промораживания.

Выполняется закладка каркаса стен, рассчитываются места крепления, проблемные зоны. В процессе установки стен внимание уделяется усилению проблемных балок, принимаются в расчет нагрузки на поверхность материала, со стороны конструкции второго этажа. Принято решение усилить общую конструкцию каркаса, добавив ряд балок (на участках с расстоянием 1,5-2,0 метра). После монтажа каркаса устанавливаются стены, в нижней части стоек прибиваются бобышки, жесткость стен формирует OSB.

Возведение второго этажа, крыша

К моменту возведения второго этажа на первый проводится электричество. На балки (основу пола второго этажа) устанавливаются в местах стыков проходные стойки. Для поднятия тяжестей используется тельфер, помещенный в конструкцию дома. Задувание стен выполняется стекловатой (примерно 2/3), по всему периметру набивается ГКЛ. Для гидроизоляции внутренняя поверхность оббивается армированной пленкой, прижимаемой 4-мм фанерой.

Для задувки используется решетка, разбивающая пространство на отдельные подушки. В качестве перекрытий используется балочный крепеж. Пролеты между лагами подшиваются фанерой, в качестве утеплителя используется техниколь, 40 кубов, которые на перекрытии сверху закрываются мембраной. Стропила в конструкции лежат на стойках, благодаря наличию окон, имеющих разный шаг. После первого ската укладывается второй, используется все тот же утеплитель. В качестве материала для кровли выбрана ондувилла, любое железо принято решение не использовать.

Монтаж окон

Среди двух вариантов монтажа окон, одного с распакечиванием, или установки сразу же со стеклопакетом принято решение выбрать второй. Сложность – высокий вес конструкции рамы, порядка 50 килограмм. Вариант – сооружается пандус для подъема конструкции на второй этаж. Изготавливались рамы по индивидуальному заказу, установкой занимались самостоятельно.

Укрепление каркаса, звукоизоляция и задувка эковаты

К каркасу дополнительно добавляются стойки жесткости, обшивка выполняется из дюймовой доски. После крестового укрепления каркаса выполняется укладка звукоизоляции между этажами, в качестве которой используется материал теплоролл. Параллельно с этим выполняется подшивка потолка, устанавливаются элементы энергосберегающего освещения.

Задувка ваты выполняется своими руками, с использованием специальной машины. Поставляется материал в мешках в прессованном виде, предварительно его необходимо разрыхлить. Границу между темной и светлой по оттенку ватой определяем как впитывание материалом влаги. Расход получается примерно 70-75 кг/м.куб. На укрепление каркаса уходит 10 досок, и некоторое количество обрезков. Вместе с тем осуществляется укладка инженерных сооружений, выводов труб.

Монтаж лестницы

Выполняется сооружение, монтаж лестницы, с шириной каждой ступеньки в 20 сантиметров. Отмечается неудобство конструкции, учитывая некоторое уменьшение площадки разворота. Параллельно выполняется пароизоляция, устанавливается обрешетка под монтаж гипсокартона. На первый этаж устанавливается санузел, подводятся к нему линии коммуникаций. На крыше закрепляется парозащита, углы засыпаются эковатой, проклеиваются стыки. Далее, на одном из окончательных этапах работы выполняется задувка внутренних стенок, с использованием материала гипсокартон, полиэтилен армированного типа. Специально для задувки используется специальная машина, с отличным диапазоном регулировок.

Работы на участке

На участке устанавливаются металлические опоры для забора, используется сварка. В углу участка устанавливается уличный туалет. На забор устанавливается калитка, делается въезд для авто.

Строительство деревянных домов.

С самых первых дней своего существования человек стремился создать для себя максимально комфортные условия для проживания. Так он научился строить дома, которые стали для него и убежищем, и местом для отдыха. А материалом, используемым для создания своих построек, человек выбрал дерево.

За много сотен лет строительство деревянных домов получило некоторое изменение, определяемое появлением большего количества разнообразного материала и изделий из дерева. Но оспорить то, что дерево является самым распространенным строительным материалом, не возьмется ни один человек. И этого и не требуется, так как в любой постройки, будь то частной или административной, можно встретить этот благородный материал.

К тому же хвойные породы прекрасно противостоят воздействию атмосферных осадков, защищают от холода и ветра и хорошо обрабатываются.

Из сосны и лиственницы получают материал для стен, стропильной системы, пола, а также для отделки здания как снаружи, так и изнутри.

Разнообразие стеновых материалов

Современная технология строительства деревянных домов предполагает использование различных видов материалов, получаемых на основе дерева. Среди самых распространенных можно выделить следующие:

• бревно,
• брус.

Каждый их этих типов материала имеет несколько разновидностей. Главной их особенностью можно назвать тип обработки, которому подвергали данный материал для строительства стен. Так бревна бывают оцилиндрованными и имеющими естественную форму.

Из оцилиндрованных бревен получаются ровные срубы, красиво и привлекательно выглядящие. Дома из этого материала можно назвать сказочными, сошедшими с картин, посвященных русским народным сказкам, где герои жили в диковинных избах и палатах, но не из камня, а именно из дерева.

Но зато по прочности и долговечности, бревенчатые постройки из оцилиндрованного материала значительно уступают тем, что построены из бревен, сохранивших свою естественную форму.

И вот этого слоя все оцилиндрованные бревна лишаются, оставаясь без естественной защиты.

Не менее красивые деревянные дома получаются и из профилированного бруса. Данный тип материала для строительства стен имеет специальную обработку, позволяющую ему быстро и качественно стыковаться между собой, получая крепкую стену.

Уложенный слой утеплителя между профилированным брусом, позволяет получить герметичный стык, не продуваемый ветром даже после длительной усадки дома. Это обеспечивается формой профиля, выбранной на стыкуемых сторонах бруса.

Помимо профилированного варианта, брус выпускается строганный и пиленный. Строганный брус используется для строительства срубов, являясь более дешевым вариантом этого материала, чем профилированный материал.

А вот пиленый брус чаще используется как основа для каркасных домов, что делает эти постройки еще более дешевыми. При этом из такого материала можно строить не только одноэтажные деревянные дома, но и более высокие здания, имеющие в своем составе два и более этажа.

Видео: современное деревянное зодчество.

Листовые деревянные материалы

Дерево является сырьем для производства листовых материалов, идущих на строительство большинства каркасных и щитовых домов. Стоит выделить следующие материалы:

• влагостойкая фанера,
• ориентировочно стружечные плиты (ОСП),
• древесно-стружечные плиты (ДСП).

Он является основным элементом в таких постройках, скрепляющим стены с наружной части здания и с внутренней.

Также листы ОСП используют для устройства сплошной обрешетки при покрытии кровли рулонными материалами, что обеспечивает ей максимально ровную поверхность и наибольшую герметичность. Именно эти свойства и необходимы для получения долговечной кровли.

А вот фанера больше используется для изготовления СИП-панелей, применяемых для строительства зданий соответствующего типа. Эти панели представляют собой готовые утепленные блоки, которые составляются в единую конструкцию, основой которой является каркас из бруса. Полученные фасады деревянных домов, построенных на основе СИП-панелей, после завершения строительства легко отделываются большинством популярных отделочных материалов.

А вот ДСП утратил свою привлекательность как строительный материал, и теперь в основном используется для мебельного производства. После появления ориентировочно стружечных плит, роль ДСП была передана именно этому материалу, как более прогрессивному и качественно больше подходящему для строительных работ.

Основа для дома может быть разной

В отличие от каменных, бетонных или кирпичных построек, деревянные дома имеют намного меньший вес, что позволяет использовать для создания основы для них фундаменты всех существующих типов.

Ленточные, столбчатые, плавающие и свайные фундаменты могут стать прочной основой для любого деревянного дома. В зависимости от типа грунта, а также конструкции будущего жилища, подбирают один из наиболее доступных вариантов фундамента.

Раньше в ходу были столбчатые и ленточные фундаменты, изготавливаемые из кирпича или бетона. До распространения бетонных смесей в качестве основного материала, использовали кирпич, который служил основой для всех деревянных построек. Такой фундамент служил достаточно долго, но и нагрузка на него ложилась не самая большая, так как большинство домов имело всего один этаж.

Современное проектирование деревянных домов позволяет возводить здания большой площадью и размером, что предполагает наличие более мощного основания. Поэтому все чаще под деревянной постройкой сооружается настоящий подземный этаж, состоящий только из одного бетона. В нем оборудуются котельные, прачечные, и даже гаражи.

Но если грунт не позволяет производить глубокие раскопки, то на помощь строителям приходит свайно-винтовой фундамент, способный выдержать любую нагрузку на всех типах почвы.

Данный тип основы для деревянного дома обязывает построить ростверк, который станет связывать в единую конструкцию все установленные сваи, а также равномерно расположит нагрузку, возникающую после проведения строительных работ. Сваи стали настоящим спасением для строителей, позволив проводить работы в любых уголках страны, даже там, где это было невозможным.

Фото деревянных домов:

красивый деревянный дом

фото одноэтажного деревянного дома

отделка деревянного дома внутри

Тип кровли привязан к типу постройки

Для деревянных домов, построенных в последние два десятилетия, характерно использование следующих типов кровельных покрытий:

• металлочерепица,
• профилированный лист,
• гибкая черепица,
• ондулин.

Эти материалы чаще всего используют для покрытия крыш на деревянных домах. Использование металлочерепицы постепенно становится популярнее, чем профилированного листа, что подкрепляется большим выбором этого кровельного материала.

Вариантов устройства кровли, используя именно металлочерепицу, существует большое количество. При этом ее можно использовать на всех типах домов, построенных из деревянного сырья.

А вот классический вариант черепицы значительно уступает всем остальным типам кровельных покрытий. Это обусловлено большим весом материала, которым обладает керамическая черепица. Это же мешает и распространению композитному варианту черепицы, несмотря на то, что он обладает большой прочностью и долговечностью.

Листовые материалы имеют большую популярность, так как ими осуществляется полное перекрытие кровельного пространства, что значительно уменьшает количество стыков. В результате получается более герметичная кровля, защищенная от возможных протечек.

Это увеличивает варианты проектов, используемых для создания домов мечты для любого человека, пожелавшего переселиться из города в сельскую местность.

Дерево является основным материалом при создании стропильных систем для всех типов кровли. Чаще всего для этого используется обрезная доска различных сечений, но иногда допускается использование бруса, который входит в состав основного каркаса дома.

Доски способны нести на себе большую нагрузку, оказываемую ветром и осадками, особенно в зимне-весенний период. Теоретически существует возможность строительства дома только из обрезной доски, но это практически не используется из-за большого разнообразия деревянных строительных материалов.

Ошибки при строительстве дома из дерева. Видео:

Отделка дома из дерева

Не все деревянные дома могут похвастаться завершенным видом после окончания строительных работ. Большинство из них должны получить свой неповторимый облик, который им придадут отделочные материалы, также изготовленные из дерева. Интерьер деревянного дома чаще всего принято украшать вагонкой, ставшей незаменимой частью большинства деревенских построек.

Этот материал изготавливают из хвойных пород дерева, но при необходимости можно найти и лиственные варианты вагонки. В основном это древесина дуба и ясеня, а для отделки бань используется липа и осина. Но для отделки внутренней площади жилых домов больше используется именно хвоя.

Отдых в деревянном доме не сравнится с отдыхом, проведенном в любом другом жилом сооружении, построенном из различных строительных материалов.

По конфигурации, используемой для изготовления деревянных планок, стоит отметить набирающую популярность сферическую форму. Блок хаус, так называется этот материал, имеет несколько размерных вариантов.

Самый широкий имитирует настоящее бревно, что позволяет получить дизайн деревянного дома, стилизованный в старом русском стиле. Мода на старину, приближающая современного человека к тем великим эпохам, когда люди жили в бревенчатых постройках, набирает постепенно свою силу. Поэтому не стоит удивляться тому, что именно этот тип вагонки используют, намного чаще, чем прежде.

Но и классический вариант используется не реже, что позволяет создавать интересные по своей красоте интерьеры, радующие своим видом любого человека, попадающего в дачный дом после городской квартиры.

А вот внешняя отделка строится на разных материалах, где дерево не всегда занимает первые места. Но если и используется деревянная отделка домов, то в качестве материала опять, же выступает вагонка, заменить которую не может, ни один другой деревянный элемент.

Уход за деревянными домами

Деревянные конструкции постоянно подвергаются воздействию различных факторов, заметно уменьшающих их срок службы. Поэтому каждый элемент должен быть покрыт слоем защитного материала. Но эта защита также приходит в негодность, а значит, требует постоянного обновления. Такая регулярность накладывает на хозяев дома определенные обязанности, нести которые для многих, оказывается, достаточно непросто.

Это покрытие создавало слой защитной пленки, защищавший древесину от губительного воздействия влаги и солнца. Но этот слой необходимо было обновлять не реже одного раза в 5 лет, а в большинстве случаев и намного чаще.

Но сегодня имеются, и другие способы защитить поверхность стен, если построить деревянный дом. Например, различные пропитки, проникающие глубоко в древесину, и придающие ей свойства, отвечающие не только за внешний вид материала, но и его долговечность. Такие пропитки не дают большой пленки, что позволяет при необходимости быстрее произвести новую обработку дерева. При этом материал продолжает оставаться «живым» и сохраняет все те качества, за которые он так любим многими людьми.

Сколько это стоит?

Данный вопрос задают все люди, ищущие для себя наиболее выгодный вариант для строительства собственного жилища. Сравнивая деревянные дома с постройками, выполненными из других материалов, можно отметить, что дерево остается самым дешевым материалом, который используют для возведения жилых объектов. При этом стоимость самих деревянных домов достаточно сильно отличается друг от друга.

И это не предел, так как каркасный дом можно построить еще дешевле. Отдав 1,3 млн рублей можно стать владельцем жилплощади в 70 м 2 .

С такими ценами можно смело переселяться жить в деревянный дом, расположенный в живописном местечке в пригороде.

Данные цены действуют в специализированных строительных компаниях, оказывающих услуги по созданию домов от проекта до завершенного строительства под ключ. Но чем хорошо строительство деревянных домов, так это возможностью провести все работы самостоятельно. Если человек сможет найти помощников, а также владеет знаниями и технологиями строительства, то он получит значительную экономию, так как все необходимые работы проведет сам.

Поэтому дерево и считается самым демократичным строительным материалом, имеющим множество достоинств и приносящего большую пользу здоровью. А потому стоит задуматься о строительстве именно деревянного дома, который станет опорой для всей семьи.

И дерево не подведет своего хозяина, ответив ему взаимностью. Этот «живой» материал способен сделать жизнь более насыщенной и привлекательной. По-другому и не может быть, ведь такие дома родом из сказки, а в сказках всегда интересно и весело.

Технология строительства дома из бруса поэтапно своими руками: Инструкция +Фото и Видео

Технология строительства деревянного дома из бруса своими руками поэтапно. Те, у кого есть загородный дом, как никто другой заинтересованы в возведении деревянного дома. Если построить жилой дом из бруса, у вас будет комфортное жилье, которое отличается от многих построек высоким качеством.

Технология строительства дома из бруса несложная, и взяться за это дело может всякий, кто умеет пользоваться бензиновой или электрической пилой.

Давайте рассмотрим, как все устроено.

Какой брус выбрать

С выбора материалов и начинается строительство. Главное на этом этапе – выбрать качественный материал. Что нужно знать, чтобы сделать правильный выбор?

Такие свойства, как прочность и плотность присущи именно дереву, а это можно сравнить даже с металлами, а это значит, что требования к выбору материала для деревянного дома в разы выше. В деревянном доме стены должны быть прочными, иметь большой срок эксплуатации, а также будет отличными звукоизоляторами. Помимо этого, стены из дерева должны поддерживать температурный режим в доме. Но у древесины есть и ряд недостатков, так как она не имеет устойчивости к возгоранию, с осадочной деформацией, которая может проявиться в скором времени после строительства.

Породы древесины хвойных деревьев отличный вариант для дома, так как они отвечают всем требованиям (в том числе санитарно-гигиеническим), а значит и стены, построенные из них, будут прочными и прослужат вам очень долго. Залог успеха в строительстве деревянного дома из бруса – правильно подобранный материл, поэтому приобретайте все заготовки только у проверенных производителей и только лучшие виды, которые отличаются износостойкостью и плотностью.

Есть два основных вида бруса – цельный и профилированный. Давайте рассмотрим всех их плюсы и минусы.

Сравнительная характеристика. Таблица

Профилированный брус отличается тем, что ему задают профиль, который может иметь венцовые пазы или шипы. Такое соединение делают по всей длине материала, а далее поверхность хорошо шлифуют. Готовый брус привозят на строительную площадку, где нужно только собрать дм из уже подготовленных элементов.

Профилированный брус

Теперь поговорим о технологии строительства дома из цельного бруса. Мало того, что такой материал очень красивый, он имеет еще и другие преимущества:

Цельный брус

Заготовка материалов

Следующий и немаловажный этап в технологии строительства дома из бруса является закупка строительного материала. Вы можете купить готовый материал, и в этом случае получите подрезанные под нужные размеры брусья, в которых будут необходимые пазы, вам останется лишь сложить свой дом, как конструктор.

Но вы можете и самостоятельно подготовить материал, правда тут придется учесть такие факторы: нужно выбирать только здоровое дерево, на котором не будет сквозных/больших трещин, а также древесина не должна быть съедена жучками вроде короедов. Бревна нужно ровно подрезать, а после обработать антисептиком.

Строим дом

Проектируем

Дальше нужно быть еще внимательнее, так как создать проект дома не так уж просто. При планировании стоит внимательно все рассчитать, так как это буде играть важную роль при покупке материала. Проект вы можете нарисовать сами, но есть и много компаний, которые предоставят вам готовые планы, соответствующие пожеланиям заказчика. Если вы обратитесь в стройфирму, план будет разработан по всем геометрическим правилам, а еще будет учтен такой фактор, как сейсмостойкость и другие.

Фундаментный набор из бруса

Когда вы разобрались с проектом, следует приступить к фундаменту. Технология строительства дом из бруса тоже рассчитана на наличие фундамента, который должен полностью соответствовать всем нормативам прочности и надежности.

Факторы

Фундамент и его выбор зависит от таких факторов:

• Характеристика почвы, на которой будет фундамент.
• Вес предполагаемой нагрузки.
• Конструкционные особенности.

Фундамент бывает деревянным и бетонным. Некоторые компании-застройщики отдают предпочтение основанию из бетона, на которое нужно выкладывать кирпичный цоколь, а только после этого и стены из бруса. Но есть и те, кто хочет полностью деревянный дом.

Еще фундамент бывает:

Самыми распространенными из них являются мелкозаложенный и ленточный фундамент. По технологии он должен иметь глубину от 0,5 до 0,7 м.

Возведение дома

После того, как с фундаментом все готово, начинает возводить сруб. В этом деле важно выбрать правильную сборку. Технология строительства стен из бруса производится рядами. По аналогии, в таких домах брус укладывают на брус, как и слои салата, друг на друга. Таким образом, вы поэтапно возведете стены.

Бревна, которые будут использованы для постройки, имеют специальные пазы, которые дают возможность сделать плотное соединение. Для утепления в местах стыков используют специальный материал. Укрепить стены и сделать их прочнее вы сможете благодаря шипам, которые соединяют брусья.

В упрощенном варианте возведения используют сосновый необработанный брус. Он очень легкий и не потребует использование подъемного крана.

После этого, при постройке дома из бруса нужно учесть некоторые нюансы. Швы нужно обязательно законопатить, чтобы не было продуваний, а стены следует обработать определенными веществами, чтобы обеспечить им огнеупорность и прочность.

Установка пола и возведение крыши

Достаточно часто при возведении дома из брусьев используют дешевый материал вроде ондулина. Но крыша в таком доме не должна быть плохого качества, а значит, и экономить на этом элементе нельзя. Она может быть любого вида, все зависит лишь от стропильных систем и типа кровли. На каждом участке крыши нужно установить доски. На раскосы и стойки обычно берут доски 10*4 см, а для стропил 15*4.

После возведения крыши нужно приступить к полу. Его делают в два этапа: вначале укладывают половую доску, а после промежуточные, между ними нужно уложить теплоизолятор.

Постройки из дерева на участке: беседка из бруса своими руками

Каждый, кто собирается построить беседку из бруса, может пойти по простому или сложному пути. Первый заключается в приобретении уже готового набора материалов, который остаётся собрать как конструктор. Второй — более сложный, подразумевает строительство беседки своими руками по выбранному чертежу.

Разработка проекта

Постройка беседки начинается с чертежа. Определиться с типом, габаритами беседки, нарисовать или воспользоваться готовым проектом. При наличии необходимых знаний и навыков чертёж можно нарисовать от руки. И, конечно, заранее стоит подумать, где будет расположена постройка.

1. Открытые беседки — представляют собой стойки и крышу с невысоким ограждением по периметру или без него.

1. Полуоткрытые беседки отличаются от предыдущих тем, что имеют одну или две сплошные стенки с подветренной стороны или для защиты от соседских глаз.

1. Закрытые беседки, скорее, напоминают уютный дачный домик. Чтобы сохранить обзор и естественное освещение на каждой стене оставляют оконный проём.

Размер

Габариты и форма беседки полностью зависят от воображения и финансовых возможностей владельца. Тем не менее, при определении размера стоит учесть некоторые нюансы:

1. Площадь прилегающей территории.
2. Количество людей, которые будут собираться за столом.
3. Габариты мебели.
4. Место под мангал или печь, если таковые будут установлены.

Схема каркаса беседки: 1 — нижняя обвязка, брус 100х50; 2 — вертикальная опора, брус 80х80; 3 — стойки входа 80х50; 4 — верхняя обвязка; 5 — стропила

Выбор бруса для беседки

Если вы собираетесь работать по готовому чертежу, то в нём обязательно будет указано количество и размер материала, необходимого для постройки. Но стоит учесть, что классических разновидностей бруса три и они вполне взаимозаменяемы:

1. Непрофилированный — самый дешёвый и распространённый брус, изготовленный из свежераспиленной древесины с прямоугольным сечением.

1. Профилированный брус отличается от предыдущего тем, что имеет пазы, в которые вставляются шипы следующего бруска. Кроме этого, его изготавливают из подготовленной, просушенной древесины.

1. Клееный брус наиболее качественный, но вместе с тем самый дорогой пиломатериал. Он обладает абсолютной геометрической точностью, долговечный, стойкий к образованию плесени или грибка, а также к воздействию влаги.

На заметку! Что касается вида древесины, чаще отдают предпочтение сосне, она менее подвержена гниению, является бюджетным вариантом. Реже используют дуб или лиственницу — качественная, но достаточно дорогая древесина.

Подготовительные работы

Для начала расчищают площадку и удаляют траву с участка, где будет размещена конструкция. Размечают подход и выполняют разметку будущего строения. Затем устанавливают фундамент. Через несколько дней можно приступать к работе с древесиной.

Сооружение фундамента для беседки

При выборе фундамента нужно учитывать характер грунта на заданной территории:

1. При скальном, песчаном и других непучинистых грунтах глубина фундамента может быть небольшая, до 0,5 м. Подойдёт столбчатый фундамент из кирпича или бетона, а также плиточное или монолитное основание.

1. На глинистом грунте и плывунах основание должно быть более глобальным с глубокой опорой, поэтому предпочтение отдают свайному или мелкозаглубленному ленточному фундаменту.

Сборка беседки из бруса

Весь процесс сборки беседки проходит в несколько этапов

Монтаж нижней обвязки

Обвязка — основа всей деревянной конструкции. Она представляет собой уложенные и закреплённые между собой брусья в форме будущей беседки. На фундамент предварительно укладывают гидроизоляцию и крепят дерево анкерными болтами. Естественно, первый венец, как и все остальные элементы, выставляют строго по уровню. Тип связки углов может быть любой, чаще используют вариант стык в полдерева или соединение «в лапу».

Установка столбов

Столбы устанавливают внутрь угла обвязки или сверху на угол. К нижней обвязке брус крепится уголками или болтами. Возможно дополнительное крепление к обвязке при помощи распорок, установленных под углом 45° с двух сторон от стойки.

Установка поперечных перемычек

Перемычки ставятся для увеличения жёсткости конструкции на высоте от 80 до 110 см от пола, а также для создания ограждения, вариантов которого существует множество.

Монтаж верхней обвязки

Брусья верхнего узла между собой связывают уголками, к стойкам крепят сверху или сбоку. Иногда встречаются конструкции с двойной обвязкой (одновременно и первым, и вторым способом расположения).

Установка каркаса крыши и настил кровельного материала

Форма крыши часто зависит от конфигурации строения, она бывает:

1. Односкатной.
2. Двускатной.
3. Четырёхскатной.
4. Шатровой.
5. Другие варианты (шестискатные и фигурные крыши в один или несколько ярусов).

Другой вопрос: чем покрыть крышу беседки. Если внутри планируется разместить печь или мангал, то это должен быть огнеупорный материал, при этом металлочерепицу или профлист применять не рекомендуется, ведь в жаркую погоду крыша будет нагреваться, а в дождь будет много шума. Оптимальный вариант — гибкая и лёгкая мягкая кровля, на втором месте по популярности стоит битумный шифер. Бюджетные беседки кроют профлистом или рубероидом.

Независимо от выбранного кровельного материала и формы крыши, необходимо соблюдать несколько правил:

1. Установленные стропила должны иметь уклон и выходить за верхнюю обвязку не менее чем на 50 см.
2. Шаг обрешётки должен соответствовать выбранному материалу.
3. Кровельный материал можно крепить непосредственно к стропилам или на заранее уложенные листы влагостойкой фанеры, прикреплённые к каркасу саморезами.
4. Гидроизоляция крыши является важным этапом строительства.

Пол в беседке

Здесь существует три принципиально различных варианта:

1. Бетонный пол с покрытием или без.
2. Деревянный настил.
3. Тротуарная плитка.

Бетонный пол

Бетонный пол надёжен, практичен и долговечен. Стяжку обычно заливают внутри ленточного фундамента или делают в виде стяжки по грунту. Такая основа предусматривает возможность дальнейшего покрытия:

1. Керамической плиткой.
2. Клинкером.
3. Керамогранитом.
4. Искусственной травой и прочими синтетическими материалами.

Деревянные полы

Всегда делают помещение более уютным и колоритным, отлично подходят для беседки из бруса. Существует несколько видов деревянных напольных покрытий, все они укладываются на деревянную обрешётку:

1. Обычная доска.
2. Террасная (палубная) доска.
3. ДПК.
4. Садовый паркет.

Тротуарная плитка

Обычно этот вариант выбирают, когда пол беседки является частью двора с плиточным покрытием. Следует учесть, что зимой плитка становится довольно скользкой, а при неверной укладке в итоге даёт неровную посадку. Укладывать тротуарную плитку следует строго по технологии на утрамбованную подушку из песка и щебня.

На заметку! По окончанию монтажных работ для улучшения внешнего вида и защиты пиломатериал обрабатывают влагоотталкивающими средствами с огне- и биозащитой, маслом для дерева или краской.

Без сомнений, беседка из бруса на участке — отличный вариант, но стоит учесть, что её строительство достаточно хлопотное и трудоёмкое занятие, которое, помимо энтузиазма, потребует грамотной подготовки, определённых знаний и навыков.