Как делается деревянная оконная рама своими руками

Деревянные рамы для окон

Еще пару лет назад натуральные материалы заменяли пластиком или бетоном, но сейчас натуральная отделка домов или квартир снова в моде. Древесина сейчас, как и много лет назад, является основным материалом при строительстве.

Какие встречаются рамы из дерева?

Деревянные окна классифицируют по нескольким признакам:

вид дерева. Может использоваться либо цельная древесина, либо клееный брус. В России используют сосну, лиственницу или дуб, как основной материал. Также помимо дерева, рама может содержать защитные, укрепляющие элементы. Это позволит окнам быть долговечными. Комбинируют дерево обычно с алюминием. Так, внешняя сторона рамы защищается металлической конструкцией, это позволяет сократить негативное воздействие окружающей среды.
К дереву также могут добавлять пластик. Также, как и с алюминием он защищает раму с внешней стороны, но такой вариант встречается намного реже;
открытие окна может быть распашным, когда открывается одна или две створки. Или глухим, тогда окно не открывается совсем, оно полностью герметично. Также механизм открытия может быть поворотно-откидной, поворотно-распашной или фрамужно-откидной;
по отделке рамы делят на окрашенные и лакированные;

Могут встречаться также французские, английские, немецкие и советские окна. Все они имеют различия и выбираются исходя из потребностей, желаний.

Как выбрать инструменты и материал?

Перед началом работы, следует выполнить чертеж. Для этого подойдет любая древесина. Только ее твердость будет определять сложность обработки. Так, например, дуб, является самым прочным материалом. Именно от твердости дерева зависит сложность работы.

Сосна, используемая в деревянных рамах для окон, считается гораздо более бюджетным и, плюс ко всему, не создает проблем в работе. Ввиду своей мягкости обрабатывать ее достаточно просто. Но у сосны все же есть небольшой недостаток – срок службы такой рамы значительно меньше, чем у дубовой. Чаще всего используется ясень, лиственница – эти растения лучше всего подходят по цене и качеству.

Деревянные оконные рамы, сделанные собственноручно, не требуют особых затрат. Важно грамотно подобрать материалы для работы:

клееный брус – достаточно прочный вид, который не меняет форму под негативным влиянием внешнего мира, например дожди, солнце. Такой эффект достигается благодаря большому количеству слоев, сильной просушке древесины. Этот материал используется наиболее часто, размер бруса, как правило составляет 5 на 5 см;
цельный брус – несмотря на приемлемое соотношение цены и качества, такой материал обладает рядом недостатков. Например, при покупке необходимо внимательно изучить брус на наличие трещин или сучков. В процессе эксплуатации дерево может деформироваться, потрескаться. Это необходимо учитывать при выборе;
плотную, толстую фанеру также можно применять при изготовлении рамы, ведь ее отличие от брусков минимально. Такой вид материала исключает усадку, и это позволяет увеличить период пользования.

Какие инструменты нужны для сборки конструкции?

Список вещей, которые будут полезны при создании рамы:

Деревянные части или материалы из фанеры – это будут основные материалы.
Стекло.
Угольники к окнам, ручки – это часть фурнитуры любой рамы.
Столярный клей.
Саморезы.
Петли.
Молоток.
Рубанок.
Ручная пила либо циркулярка. Во втором случае у инструмента должны быть специальные насадки, способные упростить работу.
Шлиф машинка, наждачная бумага с различной степенью жесткости.
Стамеска.
Карандаш и бумага для чертежей.

Способ изготовления рамы из бруса

Начиная изготовление, стоит сделать заготовку материала, чтобы он длительно использовался. По этой причине следует устранить все загрязнения, обработать антисептическим средством. Защита древесины позволит увеличить службу дерева, позволит избежать грибковых образований и сырости.

Далее необходимо, что брус высох, а потом начинать работу. Сначала нужно подготовить основу — короб. Для реализации этого нужно использовать доску, параметры которой составляют 150 см на 50 и сделать в ней разрезы в форме буквы «Г». Это позволит увеличить оконную герметичность. Затем доску нужно распилить на 4 одинаковых части. Из них важно сформировать паз и шип. Чтобы сделать крепкий короб, нужно следить, чтобы детали плотно соединялись друг с другом.

Пропил можно сделать, используя циркулярную пилу, в то время как стамеска позволит удалить остатки материала, сделать пропил ровным в случае каких-то огрех.

Гораздо проще соорудить раму, если паз поместить вертикальным образом, а шип разместить горизонтальным способом на плоской поверхности.

Производство деревянных рам — всегда точная работа, поэтому при выпили нужных деталей важно всегда пробовать укомплектовать короб. В том случае, когда детали сходятся, из конструкции следует извлечь отдельные ее части, чтобы она получилась разобранной. Затем требуется смазать каждый шип и паз столярным клеем. Только потом необходимо сделать точную сборку конструкции.

Важно соблюдать угол промеж частей рам равный 90 градусам. Не запрещается применять и угольник для сверки.

Нацеливаясь сделать короб более плотным либо твердым, его стоит закрепить специальными металлическими уголками. Очень важно, чтобы клей просох перед тем, как крепить раму.

Важно также учитывать следующие моменты при создании окон:

два отверстия делаются в том случае, если устанавливается однокамерный стеклопакет. Это позволит остеклить, зафиксировать короб изнутри;
дополнительное отверстие делает, когда нужно установить стеклопакет с двумя камерами;
при установке штапика, размером 1 см, нужно использовать стекло до 4 мм в толщину, установить его лучше в паз, который напоминает форму неправильного квадрата;

При скреплении частей вместо клеящихся материалов можно также применять саморезы. Их нужно углубить в древесину. Благодаря этому открытие и закрытие окна не будет проблемой.

Изготовление оконной рамы из фанеры

Фанера является основным предметом при изготовлении рамы. Можно также использовать фанерные полоски, что позволит избежать неточностей. Более пригодны для достижения этой цели листы, имеющие толщину от 10 до 15 мм.

Чтобы изготовить такую раму, хватит всего четыре полоски, которые скрепят их в своеобразный прямоугольник. Требуется сохранять прямой угол, когда нужно крепить раму. Важно учитывать все измерения, чтобы не получилось искажения из-за веса. Необходимо заранее подготовить детали шип-паз, выпил их может быть не удобен.

Фанерная рама подходит для окон, не пропускающих шум, в которых используются до трех стеклопакетов одновременно.

При использовании стекла вполне хватает восьми фанерных досок, соединяющихся в 2 неправильных квадрата. Только потом, с помощью саморезов, детали скрепляют друг с другом.

Деревянное окно своими руками и пошаговая инструкция для чайников

Производство деревянной рамы – сложный, кропотливый процесс. Окна – подвижный механизм, поэтому, не используя соответствующие инструменты, сделать раму самому, идентичную магазинной, не получится. Самостоятельно можно сделать раму для окна, например, в теплице или пристройке. Там, где требования к работе будут чуть ниже, чем для домашних окон. При работе над такими рамами, лучше набраться опыта.

У этих рам есть ряд преимуществ:

экологичность;
теплоудерживающая функция, позволяющая сохранять тепло. Помимо этого, хорошо обработанный материал не изменяется под воздействием солнца и даже при сильном увлажнении;
воздухообмен хорошо проходит через дерево. Если окна закрыты, воздух в здании не застаивается;
простота ремонта. Имеющиеся царапины на дереве легко замаскировать;
обходятся окна гораздо дешевле, чем ПВХ.

С помощью инструкции можно без проблем сделать раму своими руками.

Изготавливаем деревянный короб

Перед отделкой рамы нужно определиться, какой материал будет использован. Лучше всего применять сосну. Она популярна благодаря своей невысокой стоимости. Поэтому для самостоятельного производства окон предпочтение стоит отдать именно сосне. Также хорошей альтернативой может быть и дуб, однако его стоимость выше. Лучше всего делать раму из дуба, если до этого такая практика уже была, и есть практика работы с деревом.

Не стоит приобретать дорогие материалы для первой работы. Ведь есть вероятность, что результат может оказаться не таким впечатляющим, а элементы будут уже испорчены.

Также лучше всего подготовить все материалы заблаговременно. Чтобы осуществить это, будут нужны:

дрель, шуруповерт – они сделают процесс закручивания деталей быстрым;
стеклорез – он пригодится на моменте подготовки стекла;
электрорубанок, молоток, стамеска.

Выбирая материал важно акцентировать внимание на основной материал — дерево. Доски должны быть без повреждений, трещин, сучков.

Процесс создания короба состоит из несколько этапов:

Выбирается нужный размер, например, 150 * 50 мм;
Паз в Г-образной формы вырезается на всех заготовках. В глубину он должен быть 15 мм;
Все 4 часто комплектуются друг с другом. Места комплектации рекомендуется смазать столярным клеящим материалом. Важно внимательно наблюдать за тем, чтобы углы промеж деталей были всегда строго прямыми. Впоследствии, когда детали просохнут нужно сделать сверлом отверстие, которое будет иметь длину ориентировочно три сантиметра. Это позволит лучше закрепить углы, используя деревянный стержень;
Приготовленный короб необходимо установить в проем для окна. В отверстия, приготовленные заранее, вставляются дюбеля, которые присоединяют короб саморезами.

Важно соблюдать точность измерений, чтобы избежать деформации из-за веса.

Деревянный короб стоит – делаем раму

В этой ситуации, при производстве рамы, важно учитывать какое окно требуется получить в итоге. Ниже описана инструкция к одностекольному двупазному профилю:

Габариты бруса, главного материала для работы, выбираются исходя из имеющихся параметров. Можно взять брус, длина и ширина которого 6 и 5 см или любой другой, подходящий по размерам.
При двойном стеклопакете необходимо сделать на один паз больше. Это позволит держать стекло и закрепить короб.
При сооружении профиля следует примеять фрезер либо электрорубанок.
Намереваясь собрать детали в одну конструкцию, их необходимо обрезать. Соблюдая прямой угол, края обрезаются наискось под углом, равным 45 градусам. Саморезы позволяет закрепить детали, сделав их неподвижными.

Стоит учитывать, что обналичка сейчас очень отличается от того, как ее использовали раньше. Еще пару лет назад обналичка служила теплоизоляцией, скрывала изъяны. Сейчас же она используется в качестве декоративного элемента.

Новичкам этот процесс может показаться сложным, инструкции непонятными, но стоит только собрать все незаменимые материалы и работать, и все сразу становится нагляднее. Важно изучить чертежи, учитывать необходимые размеры.

Осталась самая малость – вставляем стекла

Главная часть этапа – точность габаритов стекла. Это даст шанс избежать мостков холода, гарантирует прочное прилегание к раме. Даже малейшая несостыковка в 1 мм может стать причиной нежелательных результатов.

Обрабатывая стекло, важно соблюдать инструкцию по безопасности. Перчатки, очки – то, что обязательно при нарезке, это позволит защитить кожу от крошек стекла.

Нарезают стекло, как правило, применяя алмазный стеклорез, а полировку делают, используя наждачную бумагу. Здесь всё довольно просто. Следует приготовить линейку, длина которой будет превосходить величину стекла. Нужно провести стеклорезом по всей длине. Перед нанесением герметика нужно приложить стекло, чтобы оно точно подходило по размерам. И лишь затем стоит обработать края. После чего раму крепят вместе со стеклом. Штапик применяется, когда стекло уже установлено. Тонкими гвоздями производят фиксацию. Когда штапики шире их можно зафиксировать саморезами. Стоит выбирать наиболее тонкие крепежные элементы.

Останется разместить окно на заготовленном месте, где уже установлен короб. Этот процесс включает следующие этапы:

Крепить конструкцию нужно в пазы.
Саморезы должны входить в стену при креплении, чтобы обеспечить прочность.
Образованные промежности смазывают монтажной пеной. Главное, чтобы она полностью высохла.
Затем рекомендуется начинать оформление откосов любым предпочитаемым способом. Зачастую применяется штукатурка, поскольку откосы на основе пластика не будут сочетаться с деревом.

Обновление старой деревянной конструкции

Еще один важный аспект – обновление старой рамы своими руками. Деревянная рама со всеми дефектами даже спустя много лет остается прочной. Поэтому иногда достаточно обновить старый каркас, а не менять окно полностью.

Чаще всего оконные рамы из дерева обновляют двумя способами: уплотнение и покраска.
Образованная щель между рамой и коробом, обычно устраняется с помощью уплотнения. Оно может быть произведено с помощью резиновых, поролоновых, поливинилхлоридных материалов.
Также может появиться проблема с открытием, закрытие окна. Она свидетельствует о перекосе рамы – это уже является более весомой проблемой. Чтобы выровнять раму можно использовать 2 способа. Необходимо проверить петли. Проблема может скрывать в них, если они осели. В этом случае нужно только поменять их место или избавиться от излишек рубанком. Это связано с тем, что древесина может набухать, а это повлечет за собой образование тех мест, которые нужно будет корректировать.

Также окна могут не закрываться из-за большого слоя краски на раме. Для решения этой проблемы нужно только убрать излишки краски с конструкции.
Появление гнили в некоторых местах на раме проблема уже чуть сложнее и требует больших усилий. Поврежденная часть рамы вырезается, а образованное углубление обрабатывается с помощью клея. После этого вставляется новая часть и закрепляется. Всю поверхность нужно обработать шлифмашинкой, после высыхания клея. Окончательно скрыть проблему поможет окрашивание или лакировка.
Выбрав необходимую древесину, подготовив инструменты, чертежи можно самостоятельно сделать окно на своем участке.

Деревянное окно своими руками – изготовление рамы

Деревянное окно современного дома – изделие довольно сложное. Но вдумаемся, сложное, значит сложенное из нескольких простых. Не важно сколько окажется таких простых шагов, десять или сто. Если двигаться последовательно, то все получится.

Давайте представим, как будет выглядеть будущее окно. Допустим, требуется окно, которое можно немного приоткрыть для проветривания, но можно и растворить настежь, чтобы впустить в помещение больше свежего воздуха. Современная фурнитура позволяет совместить обе функции в одной створке. Однако, именно в этой части, сделаем окно «по старинке». Будет маленькая форточка вверху, и большая створка внизу. Кроме этого окно будет вертикально разделено на две части. Левая часть глухая, правая, где размещается створка и форточка, – открывающаяся. Выглядеть в итоге окно должно примерно так:

Теперь снимаем размеры будущего окна:

Размеры оконного проема 112 на 136 см. Нужно будет оставить с каждой стороны зазоры по 1,5 см для запенивания. Значит, 1,5 справа плюс 1,5 слева дает в сумме 3 сантиметра. Аналогично считаем размер по вертикали. Итого размеры оконной рамы будут 109 на 133 см.

Изготовление оконной рамы. Слой первый.

Первым делом следует озаботиться пиломатериалом. Используем обрезки хвойной доски «пятидесятки» достаточной длины. Они вылежались два сезона и хорошо просохли.

Использовать сырую доску нельзя. Если вам досталась сырая доска, то можно сделать следующее. После того как напилите ее на заготовки, разложите их на горячие батареи. За два-три месяца они просохнут. Если Вы не хотите ждать этого срока, поищите тех, кто занимается столярными работами, делает деревянные кухни, мебель и тому подобное. Часто у них есть сушильные камеры, в которых сушка вообще занимает не больше часа. Это будет недорого.

Напиливаем доски толщиной 50 мм на отрезки по длине. Наши длины 109 на 133 см. При монтаже рамы одна из этих «длин» уменьшится почти на 10 см. Но об этом позже. Пока лучше напилить обрезки с запасом в несколько сантиметров. Сделаем длину 115 на 140 см. Чуть позже станет понятно зачем этот запас нужен.

Дальше нужно распилить отрезки по ширине, которая составит 65 мм. Толщина заготовок останется 50 мм, то есть по толщине доски. У моей дисковой пилы есть специальная планка, которая позволяет зафиксировать ширину распила:

Теперь напиливаем заготовки одинаковой ширины, а потом дополнительно отрезаем еще одну заготовку длиной 140 см, но уже пошире – 7,5 см.

Если попробовать замерить действительные толщины досок «пятидесяток», обнаружится, что ровно 50 миллиметров среди них нет ни одной. Их толщина будет «гулять» от 45 и где-то до 52 мм:

Это не страшно. Досок одинаковой толщины в природе не бывает, и смущать это не должно.

И еще кое-что. Мы, конечно, стараемся выбирать заготовки без сучков. Но, если отбраковывать все доски с сучками, много древесины уйдет в брак. Рама впоследствии будет склеиваться, и «на виду» у заготовок останется не больше двух сторон. Поэтому в некоторых случаях можно использовать заготовки и с сучками. Вот, к примеру, доска, которая, казалось бы, ни на что не сгодится. Но после распиловки на заготовки, видно, что в брак пойдет только средний брусок. Два крайних можно пустить в дело.

Теперь проходим заготовки рубанком на один раз. Рубанок «выставляем» почти на самый минимум:

Этого будет достаточно, чтобы снять с доски «бахрому», остающуюся после распиловки

Теперь можно примерно выложить из заготовок будущую оконную раму:

Подрезаем заготовки до расчетных длин. Пришло время сказать, зачем исходно эти длины отпиливались с запасом. Дело в том, что, когда мы проходим заготовки рубанком, на конце рубанок как бы «заныривает», делая «волну».

Благодаря имеющемуся запасу длины, эту «волну» отпиливаем. Размечаем место отпила сразу на двух сторонах заготовки, чтобы распил не «ушел в бок»

Сначала отрезаем бруски длиной 133 см. Первый брусок отмеряется рулеткой, второй, используя уже отпиленный.

Ширина рамы, как мы помним, составляет 109 см, но горизонтальные бруски по длине будут короче почти на 10 см. Их мы отмеряем вот таким способом, используя те, что уже отпилили с длиной 133 см. 109 см отмеряем с их учетом:

Теперь шлифуем заготовки. На грубую шлифовку, чтобы заровнять небольшие «волны», оставленные рубанком, можно использовать ленточную шлифмашину. Есть модели, которые крепится к верстаку. Кстати, очень удобно:

Для тонкой доводки лучше взять маленькую вибрационную шлифмашинку. Ею же снимаем фаску, то есть скругляем острые грани брусков. Ну и в конце обязательно «нулевочкой» вручную.

Кстати, со всех сторон тщательно шлифовать заготовки необязательно. Можно ограничиться теми гранями, которые окажутся впоследствии «лицевыми». Шлифовать грани, которые потом «уйдут в склейку» не обязательно.

Есть ли смысл иметь шлифовальные машины двух видов Ленточная машина мощнее и годится на то, чтобы «крыть по площадям». Ей, конечно, далеко до рубанка, но ее можно рассматривать как определенный промежуточный этап между наждачкой и рубанком.

В отличие же от ленточной, небольшая по мощности машина вибрационного типа и в руке держится полегче, и позволяет обрабатывать места, недоступные для ленточной машины. Ее хорошо использовать для тонкой доводки еще и потому, что наждачка у нее крепится на липучку. Мелкая наждачка «сидит» на этой липучке гораздо лучше. Грубая наждачка слишком легко отваливается. И кстати, минус этой липучки в том, что раз отвалившаяся наждачка на второй раз уже не прилипнет.

Теперь начинаем собирать раму. Более узкая 50 мм сторона пойдет «на лицо». На торцы коротких заготовок наносим клей, и «садим» заготовки на саморез, не забывая, что мы должны как можно тщательнее соблюсти прямой угол примыкания. Для этого используем металлический угольник:

После сборки рамы по контуру, отмеряем, распиливаем, шлифуем и так же на клей и саморез «садим» срединную вертикальную заготовку:

Это еще не вся рама. Мы собрали только ее первый «слой». Пришло время браться за второй «слой».

По окончании сборки первого слоя рамы, может оказаться, что примыкающие друг к другу элементы стыкуются не в «ноль». И дело не в том даже, что при распиловке и обработке очень трудно выдержать идеально точные размеры. Вспомните, деревяшка является частью когда-то живого дерева. Она имеет определенное внутреннее напряжение, может сохранять форму дуги или быть скрученной в «спираль». На глаз этого не увидишь, и при начальной обработке не замеришь.

Однако именно гибкость древесины, поможет нам потом при состыковке «притянуть» друг к другу все элементы. Поэтому, просто устраняем неровности рубанком:

Изготовление рамы. Второй слой.

Берем оставшиеся заготовки 50 мм толщиной и 65 мм – шириной. Распускаем их по толщине на брусочки 30 и 20 мм, ширина 65 мм остается прежней.

Бруски потоньше, толщиной 20 мм, пока откладываем в сторону. Нам сейчас понадобятся бруски 30 мм толщиной и 65 мм шириной. Так же проходим их рубанком и шлифуем.

Сначала доводим последний штрих, относящийся к первому слою рамы. Устанавливаем брусок, который будет отгораживать форточку от нижней створки. Делаем ее из планки 30 мм шириной. Крепим ее так же на клей и саморезы, не забывая выдерживать прямые углы всей конструкции.

Ну, а теперь начинаем изготавливать второй слой рамы. Его установку начинаем от той самой форточной перегородки, которую мы смонтировали последней. Так будет легче соблюсти порядок, при котором элементы второго слоя будут ложиться с нахлестом на места состыковок элементов первого слоя. Это придаст всей конструкции прочность. Переворачиваем раму «бессучковым лицом» вниз и крепим внахлест первую деталь второго слоя. Тщательно вымеряем стыкуемые элементы, крепить нужно строго по центру, и наносим клей:

Прижимаем на несколько секунд, чтобы клей схватился и стягиваем склеиваемые поверхности струпциной или тисочками. Затем, чтобы удержать плотность склейки садим элементы на саморезы.

Обратите внимание, что длина приклеенной планочки «взята с запасом». Она на несколько сантиметров выступает за срединный вертикальный брусок. Это видно на правой фотографии сверху. Дальше крепим остальные детали второго слоя рамы. Завинчивать саморезы до конца не обязательно. После того как клей высохнет, мы их выкрутим.

Если вы помните, одну вертикальную заготовку мы делали чуть шире остальных, 75 мм вместо обычных 65 мм. Мы ее тоже порезали по толщине, нам понадобится часть так же шириной в 30 мм. Вот эта широкая планка «пойдет» на срединный вертикальный брусок. Нам ведь нужно, чтобы она выступала за брусок с двух сторон.

После того как клей высох, пришло время заменить саморезы на деревянные шпунты. Возьмем шпунты 8мм в диаметре и 40мм длинной. Сверло, соответственно, тоже восьмимиллиметровое. Под шпунты высверливаем дрелью отверстия.

Чтобы не сверлить лишнего, на сверло можно накрутить изоленту. Тогда при сверлении будет видна достаточная глубина отверстия

Высверленные отверстия наполняем клеем и забиваем шпунты молотком.

Теперь, когда все детали второго слоя установлены можно подрезать ту «форточную» планочку, с которой мы начинали монтаж второго слоя:

Ошлифовываем подсохшие шпунты:

Вот такая рама у нас получилась:

Теперь можно приступить к покраске. Если Вы покрываете раму без помощников, то сначала лучше выкрасить боковины, а потом лицевую часть. Так лучше удается избежать подтеков.

Когда будете выбирать в магазине расцветку морилки и лака, проследите чтобы продавец показал выкраску именно того производителя, продукцию которого вы собираетесь приобретать. Какой-нибудь «дуб» или скажем «палисандр», у разных производителей по цвету будет очень сильно отличаться.

Чтобы сказать, что рама полностью готова, и можно переходить к изготовлению створок, нам остается проложить резиновый уплотнитель. Берем так называемый «Д»-образный. Называется он так потому, что в сечении напоминает латинскую «D». Этот уплотнитель уже имеет липкий слой, дополнительно наносить клей не нужно.

Вот теперь рама готова. Переходим к створкам.

Деревянные евроокна своими руками

Первая ассоциация, которая возникает при упоминании евроокон – однокамерные или двухкамерные ПВХ-конструкции белого цвета. Именно такие окна стоят в большинстве квартир и частных домов, придя на смену устаревшим рамным конструкциям. Альтернатива пластиковым окнам, уступающим деревянным по экологичности, но выигрывающим по эксплуатационным характеристикам – евроокна из дерева. У них и параметры впечатляющие, и внешний вид на уровне, и с экологией они «дружат». В отличие от пластикового, деревянный оконный короб с гордой приставкой «евро» можно сделать самостоятельно. Изготовление окон из дерева своими руками – обычное дело для многих пользователей FORUMHOUSE.

Евроокно – что это и как делается
Деревянные окна своими руками
Материалы, инструменты, чертежи, соединение элементов
Шаблоны из уголка
Фаски, сборка, доводка

Евроокно – что это и как это делается

Периметральная фурнитура – это сборная обвязка, комплектуемая из нескольких деталей, монтируемых по всему периметру профиля. Она обеспечивает запирание створки по нескольким точкам, посредством одной ручки, что позволяет добиться максимально плотного прилегания и исключает продувание. Благодаря этой фурнитуре окно, имеющее открывающуюся створку, может работать в двух режимах – поворотном и поворотно-откидном. При поворотном режиме окно открывается только поворотом, при комбинированном – оконная створка открывается и откидывается.

Принципиальное конструктивное отличие «евро» от обычных окон – это одна рама, в которой может стоять несколько стеклопакетов. Главная из технических характеристик «евро» – полная герметичность, достигаемая посредством различных уплотнителей. Теплопроводность же будет зависеть и от количества воздушных камер, и от типа стекол в стеклопакете, и от правильности монтажа окна. Поэтому материал, из которого изготавливается профиль, не играет существенной роли, важен функционал конструкции и ее характеристики.

Деревянные окна своими руками

Процесс изготовления деревянного евроокна потребует определенных финансовых вложений – затраты на древесину, комплектующие, оборудование. Оконные стеклопакеты тоже проще заказать у профессионалов, хотя некоторые умельцы и этот узел умудряются собирать самостоятельно. Но и с учетом впечатляющей стоимости готового изделия, относящегося к элитной, а потому достаточно дорогой продукции, экономия будет солидной. Если речь идет о том, чтобы построить новый дом или о полном остеклении старого, разница может составить десятки тысяч.

Материалы, инструменты, чертежи, соединение элементов

Окна постоянно подвергаются внешнему воздействию и разнице температур внутри помещения и снаружи, что неизбежно приводит к изменению геометрии конструкции, когда речь идет о древесине. Чтобы минимизировать возможное коробление, рамы и створки изготавливают не из цельного бруса, а из клееного. Можно приобрести готовый, если есть надежные поставщики, а можно склеить самостоятельно. Во втором случае набирается заготовка минимум из трех ламелей, так, чтобы волокна были направлены в противоположные стороны. По возможности, выбирают древесину радиальной распилки, тангентальную «ведет» сильнее. Для склеивания следует использовать специальные, влагостойкие составы.

Сечение бруса выбирают, исходя из количества стеклопакетов – для окна с одной камерой обычно используют брус 6×4 см. В условиях производства в раме выбирают пазы не только под стеклопакет и внешние уплотнители, но и под внутренние. Один из бывших производителей деревянных евроокоон поделился своими чертежами, упростив которые можно получить высококлассные конструкции, практически не уступающие готовым. Для того, чтобы сделать окно своими руками, чертежи вполне подходят.

Как сделать оконные рамы своими руками самому из дерева или фанеры: Пошаговая инструкция + Видео

Многие люди для установки новых оконных рам привыкли делать как и все – вызвать мастеров, которые демонтируют старые окна и вставлять новые, чаще всего из пластика или алюминия. Правда их весомым недостатком является достаточно высокая цена и необходимость использования специального оборудования.

Именно поэтому многие задаются вопросом: «Как сделать оконную раму своими руками? И что для этого нужно?».

Материалы и инструменты для изготовления оконной рамы

Ведь для того, чтобы сделать окна в своем любимом дачном домике или в теплице необязательно устанавливать пластиковые рамы – подойдут и собственноручно изготовленные деревянные конструкции.

Для изготовления оконной рамы из дерева потребуется приобрести сухую древесину в виде брусков. Но многие для изготовления рам используют фанеру.

Итак, при выборе необходимого материала выберите доски с сечением 5 на 15 см или же брус 5 на 5 см .

Понадобятся также:

столярный клей;
оконные угольники (металлические);
стекло.

Также понадобится чертеж и некоторые столярные инструменты:

После приобретения и подготовки можем приступить к работе.

Как сделать оконную деревянную раму из брусков своими руками

Во избежание потери формы дерево и покрывают специальным защитным раствором.

А сейчас мы опишем последовательность всех шагов в данном технологическом процессе:

Для начала нужно изготовить оконную коробку. Для этой цели в выбранной нами доске 5Х15 прорезают паз таким образом, чтоб в профиль доска была похожа на букву «Г». Такой своеобразный гребешок нужен для герметичности нашего будущего окошка.
Далее нам нужно высчитать точные размеры нашей деревянной оконной рамы и начать распиливать доски, причем каждая из досок должна быть разделена на 4 части нужного размера, после чего их соединят друг с другом. Самым надежным вариантом для такого вида сборки будет использование шипов и пазов. Для того, чтобы быстро их изготовить, нужны будут стамеска, ручная пила и молоток. Пазы делаются на вертикальной части рамы, а на горизонтальной – шипы. После изготовления эти части нужно смазать столярным клеем и соединить части коробки, при этом не забывая о соблюдении угла в 90°.
Далее нужно укрепить в углах деревянные рамы специально приобретенными оконными угольниками. Приобрести их можно в строй магазине или на рынке. Необходимы они для придания жесткости нашей деревянной оконной коробке.
В это время наш клей просох, и теперь можно приступать к изготовлению рамы для подвижной части. Здесь уже у бруса сечение должно быть меньше, нежели у оконной коробки, поэтому сечение уменьшаем с расчетом, чтобы зазор был примерно 0.1

0.2 см.

Далее соединяем детали оконной деревянной рамы в той последовательности ,как и описано выше.

После сборки внутренней части нашей оконной деревянной рамы ее прикрепляют к нашей коробе с помощью петель. Нужно заранее вставить стекло, хотя это можно сделать и после того, как оконная рама будет полностью собрана.

Изготовление оконной рамы из фанеры

Иногда получается не все так хорошо, как хотелось бы и получается элементарная порча материала.

Поэтому для устранения таких последствий раму своими руками можно сделать и из полосок фанеры.

Для изготовления достаточно будет иметь 4 полоски, который нужно будет соединить в прямоугольник. При этом важно не забывать выставлять угол в 90°. Для получения необходимого профиля раму собирают из нескольких подобных прямоугольников с разной шириной.

Также не забывайте и о точных измерениях, иначе вес может получиться кособоким. Таким неординарным способом можно изготовить даже окна с фигурным профилем.

Если будет всего одно стекло, то вам хватит 8 фанерных полосок, которые вы соедините в 2 прямоугольника. А для того, чтобы закрепить стеклянные листы, ваш второй слой должен быть чуть меньше, нежели первый.

Когда все детали будут готовы, скрепляем из саморезами.

Инструменты и материалы, которые вам пригодятся:

Бруски и доски из дерева;
Фанеры или готовые полоски из нее;
Стеклопакет;
Металлические угольники и ручки;
Клей (лучше столярный);
Саморезы;
Пила;
Петли для окон;
Стамески;
Молоток;
Измерительная рулетка;
Угольник.

Долой лень и вперед к новым достижениям!

Деревянное окно своими руками и пошаговая инструкция для чайников

Конечно пластиковые окна давно завоевали наши с вами сердца. Однако для бюджетного способа замены окон подойдет именно деревянная рама. А если вы решили проводить такие ремонтные работы у себя на даче или-же на веранде, то деревянные окна можно сделать своими руками. Когда я пристроил веранду к своему дому, то сразу решил ее застеклить и вариант с пластиковыми окнами мне не подходил. Конечно производственные станки собирают оконные рамы намного лучше и быстрее, но ведь всегда хочется сделать что-то своими руками. А вот если соблюдать все правила обработки деревянного материала и технологию соединения частей, то вполне можно добиться хороших результатов. Сегодня мы рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению деревянных окон.

Изготавливаем деревянный короб

Когда я решил сделать деревянноеокно своими руками, то задумался какой вид дерева лучше использовать. От себя хочу посоветовать применить сосну – она вполне доступна благодаря своей стоимости. Если вы, как и я решили попробовать сделать деревянную раму для окон самостоятельно, то отдайте предпочтение именно этому материалу. Хорошей альтернативой можно считать дуб, но он дороже, чем сосна и я побоялся его использовать впервые.

Важно! Если вы решили экспериментировать, то не стоит сразу приобретать дорогие материалы. Вполне возможно, что у вас ничего не получится и древесные элементы будут испорчены.

Запасайтесь необходимыми инструментами заранее, хотя у многих домашних мастеров все эти предметы находятся в постоянном использовании:

Дрель и шуруповерт – механизированный способ закручивания саморезов ускорит процесс сборки
Стеклорез
Электрорубанок
Стамеска и молоток

Перед покупкой всегда следите за состоянием досок. Они не должны иметь трещин или сколов, торчащих сучков или каких-то деформаций. Также они должны быть полностью просушены. Пошаговая технология:

Для своего окна я выбрал доску размером 150х50 мм
Во всех деревянных заготовках сделал паз, напоминающий букву «Г». Глубина паза составляла 15 мм
После этого 4 части я соединил между собой. Для стыков используется столярный клей, а углы должны быть по 90 градусов каждый. После того, как короб склеен, просверлите в нем отверстия для деревянного стержня, длина которого составляет 3 см. Это является дополнительным закреплением и обеспечивает наличие углов в 90 градусов
Короб вставляется в уже подготовленный проем для окна. Тут все просто: вы сверлите дырки, в которые вставляете дюбеля, а затем закрепляете короб с помощью саморезов. Я таких действий не выполнял – моей целью было сделать окно своими руками

Важно! Все щели необходимо задуть монтажной пеной. При таком закреплении подвижность дерева при температурном перепаде не учитывается.

Деревянный короб стоит – делаем раму

Деревянные окна своими руками

Пошаговая инструкция по изготовлению рамы для окон своими руками зависит от того, какое окно вы ходите сделать. Я изготавливал одностекольный профиль с 2-умя пазами:

Деревянный короб стоит – делаем раму

Деревянные окна своими руками

Оконная рама делается из деревянного бруса, размер которого зависит от самой конструкции окон. Я использовал деревянный брус 6х4 см, но вы можете взять и большие размеры
Если оконный профиль будет двухстекольный, то конструкция будет иметь на 1 паз больше – 2 пазика для стекол и 1 для закрепления в короб
Профиль изготавливается при помощи фрезера или электрорубанка – стекло я выбрал 4 мм, а штапик – 10 мм
Для того, чтоб собрать детали их нужно обрезать. Для получения 90 градусов, обрезаем края наискось, то есть по 45 градусов. Саморезы следует использовать для качественного закрепления и неподвижности

Мне как новичку в этом деле не сразу было понятно, как происходит весь процесс. Инструкции по изготовлению деревянных окон, для меня были написаны будто на непонятном языке, но купив все необходимые материалы и инструменты, я начал работу. Рассмотрев все чертежи и фото, которые без проблем можно найти на просторах интернета, оказалось, что изготовление деревянного окна своими руками, не такое уж и трудное занятие.

Важно! Еще совсем недавно обналичка использовалась для скрытия изъянов при монтаже деревянных окон или их теплоизоляции. Сейчас же обналичка играет не только практическую, но и декоративную роль. Обналичка подходит для деревянных домов и используется только для них. Она может быть резной или напоминать образы животных – все зависит от фантазии мастера.

Осталась самая малость – вставляем стекла

Делаем деревянные окна своими руками

Самое главное в этом процессе – точный выбор размеров стекла. Благодаря этому не создаются мостики холода, а стекла качественно прилегают к деревянной оконной раме. Отклонения в 1 мм, могут уже иметь негативные последствия – а нам это не нужно.

Важно! Не забывайте про технику безопасности во время нарезки стекла. У вас обязательно должны быть перчатки для защиты рук и очки – защита от стеклянной крошки просто необходима.

Резать стекло нужно алмазным стеклорезом, а для полировки краем подойдет мелкозернистая наждачная бумага. Техника нарезания очень проста. Достаточно запастись линейкой, которая будет длиннее стекла и вдоль нее вести стеклорезом. Перед тем, как промазать края герметиком нужно приложить стекло для примерки. Если все удачно, то на пазы наносится герметик, после чего стекло окончательно вставляется в раму. После этого используем штапик – он должен зацепить и раму, и стекло, после чего зафиксировать его при помощи тонких гвоздей. Если шпапики будут шире, то фиксируйте их саморезами – выбирайте тонки крепежи.

На этом изготовление деревянных окон своими руками полностью завершено и остается только одно: размещение деревянных окон в подготовленных коробах. Мне это действие не понадобилось, но если вы все-таки решили устанавливать, то:

Вставляем конструкцию в блок и фиксируем в пазах
С помощью саморезов закрепляем раму – элементы должны пройти сквозь него прямо в стену
Все щели задуваются с использованием монтажной пены и ждут ее полного высыхания
В дальнейшем вы можете оформлять откосы своими руками самым удобным для вас способом. Но для деревянных конструкций все привыкли использовать штукатурку, так как пластиковые откосы не будут смотреться гармонично

Обновление старой деревянной конструкции

Восстанавливаем старые окна своими руками

Хочется затронуть еще один немаловажный вопрос: как обновить старые окна из дерева своими руками? Несмотря на все дефекты, которые появляются на деревянных конструкциях спустя долгие годы, они остаются очень крепкими и прочными. Поэтому не всегда появляется желание менять старые оконные конструкции и тратить на это большие деньги.

Обычно реставрация деревянных окон своими руками подразумевает установку уплотнителей и покраску рам, однако в некоторых случаях требуется более трудоемкий процесс. При появлении щелей между деревянной рамой и коробом следует использовать уплотнители. Можно применить резиновые, поролоновые или из поливинилхлорида. А вот если образовался перекос, то закрыть или открыть створку на окнах, становится настоящей проблемой. Для того чтоб исправить ситуацию, можно попробовать 2 способа: для начала проверьте петли – возможно они осели и достаточно просто найти для них новое место или же состругать лишнее с помощью рубанка. Дело в том, что древесине свойственно набухать и поэтому могут существовать места, которые необходимо со временем корректировать.

Очень часто, окна не закрываются из-за банально толстого слоя нанесенной краски. Для этого необходимо с помощью наждачной бумаги убрать лишние слои ЛКМс деревянных конструкций. Однако самой страшной проблемой может показаться гниль на определенных участках. Как ни странно, этому есть обычное решение: с помощью стамески нужно вырезать испорченный участок, лучше будет если вы захватите еще и немного пригодного материала. Появившееся углубление промажьте эпоксидкой или столярным клеем, после чего вставьте новый материал и закрепите его. Когда клеящий раствор высыхает, вся поверхность обрабатывается с помощью шлифмашинки. Окончательным решением будет вскрытие рамы лаком или окрашивание с помощью ЛКМ.

Итоги

Делаем деревянные окна самостоятельно

Как видите ничего страшного в изготовлении новых деревянных конструкций или обновлении старых деревянных окон нет. Для того чтоб произвести все работы самостоятельно, достаточно изучить технологию, а также запастись необходимыми инструментами и деревянными материалами. Выбрав подходящую древесину, у вас получится самим соорудить оконную конструкцию и в дальнейшем провести остекление своей дачи или веранды, а возможно и летней кухни.

Как сделать окна из дерева своими руками?

Можно ли изготовить качественные окна из дерева своими руками? — Оказывается, имея инструменты, сноровку и подробный план, — можно, и в этой статье мы расскажем как.

Этот материал именно про кустарное производство в «домашних условиях», про промышленное изготовление евроокон мы рассказываем в этой статье: Как работает заводское производство.

Пластиковые окна пользуются большим спросом среди потребителей, но окна и двери из дерева являются бюджетным и более экологичным вариантом. Так как самостоятельно сделать деревянное окно несложно, многие устанавливают их у себя на дачах. Главное — понимать, как устроена оконная конструкция. Чтобы изделие получилось качественным, нужно соблюдать технологию производства, правила обработки древесины и методику сборки. А пошаговая инструкция с подробным описанием поможет в этом.

Хотите заказать уже готовые деревянные окна с московского производства Окна Дентро с гарантией 5 лет? Ниже примеры цен за м2:


Одностворчатое	Двухстворчатое	Трехстворчатое	Балконный блок
от 12 500 руб	от 12 800 руб	от 13 400 руб	от 12 500 руб

Рассчитайте стоимость деревянных окон в компании «Окна Дентро»

(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:

Чертежи и план работ

Каждая строительно-монтажная работа состоит из 3 стадий: подготовки, создания и завершения рабочего процесса. Для сборки окна выбирают наиболее приемлемое сырье и подготавливают столярный инструмент. Деревянные окна своими руками изготавливают, руководствуясь схемой. В подробном чертеже указывают общие размеры рамы и величину каждой отдельной детали.

Существует два вида окон:

Простые, старого образца (их еще называют советские). Дешевле в изготовлении, подойдут для неотапливаемой дачи.
Евроокна «нового образца» со стеклопакетом. Стеклопакет обеспечивает теплоизоляцию и звукоизоляцию. Такие окна дороже, но намного более качественные.

Мы расскажем про оба типа.

Для примера схема окна 80/ 60 мм:

Общий алгоритм действий:

выбор древесины
распил брусков — заготовок
выпиливание пазов соединения рамы
фрезеровка пазов под стекла /стеклопакет
склейка
шлифовка
установка фурнитуры и ручек
установка стекол или готового стеклопакета
окраска пропитка антисептиком, обработка лаком

Чтобы изготовить окно, понадобится:

стамеска;
дрель и шуруповерт для закручивания саморезов;
стеклорез;
ручной фрезер по дереву;
шлифовальный станок;
пила и молоток;
рулетка;
саморезы и деревянные штапики;
клей ПВА (или более дорогой аналог);
шпаклевка;
антибактериальная пропитка (антисептическая).

Выбор материала древесины

Так как сделать деревянное окно можно только из сухой или клееной древесины (клееного бруса), для изготовления оконных рам выбирают эти материалы.

Оконный короб лучше делать из дуба, лиственницы или сосны. Если сравнивать древесину между собой, то дуб имеет высокую стоимость. Изготовить окна из дерева своими руками качественно и недорого — вполне возможно, для этого нужно выбрать правильный материал.

Клееный брус. Это легкий и прочный материал, который не деформируется и обладает влагоустойчивыми свойствами. Такие характеристики он приобрел благодаря своей многослойности и максимальной просушке. Этот материал является самым подходящим для изготовления деревянных окон. При этом наиболее рациональный размер бруса составляет 5×5 см.
Цельный брус. Иногда материал имеет трещины и сучки, поэтому при покупке его внимательно осматривают на их наличие. К тому же доску может повести, и она изменит свою форму. Также есть опасность что в процессе эксплуатации рама может потрескаться. Несмотря на свои недостатки, цельный брус — это хорошее соотношение цены и качества.
Фанерные листы. Это самый дешевый материал плохого качества. Фанера имеет свойство быстро впитывать влагу и разрушаться. Поэтому материал используют только для тех окон, которые планируется устанавливать внутри помещения.

Изготовление рамы

Чтобы не пользоваться дорогими услугами специалистов, можно изготовить деревянную раму для окна своими руками. В качестве материала выбирают брус 5×5 см или доски с сечением 5×15 см. Если размер оконного блока большой, то подготавливают брус с другим сечением. Профиль для оконной рамы может быть разной формы. Ее выбирают в зависимости от толщины, количества и размера стекол.

Из инструментов понадобятся:

оконные угольники;
столярный клей;
стамески;
пила и молоток.

Самодельные рамы лучше изготавливать из клееного деревянного бруска, так как этот материал считается самым подходящим для их создания. Можно использовать материал из цельного дерева, но под воздействием влаги конструкция может со временем потерять свою форму или потрескаться. Технология изготовления деревянных рам:

Сначала изготавливают оконную коробку, а затем высчитывают точные размеры рамы. В подготовленной доске с сечением 5×15 проделывают паз в виде буквы «Г». Такая форма поможет сделать конструкцию герметичной.
Затем подготавливают оконную раму, для этого доски распиливают на 4 части. Готовые части рамы соединяют друг с другом. Соединение деталей делают по методу шипов и пазов, так как из всех вариантов это самый надежный.
Выстрогать пазы быстро и качественно можно с помощью стамески, пилы и молотка. Шипы располагают с горизонтальной стороны рамы, а пазы – с вертикальной.
Детали промазывают столярным клеем и соединяют под углом в 90°.
Для надежной фиксации уголки рам укрепляют оконными угольниками.
После полного высыхания клея делают подвижную часть рамы, для этого используют брус с меньшим сечением, чем короб. Должен получиться зазор в 1-2 мм. Это нужно для того, чтобы оконные створки могли беспрепятственно открываться и закрываться. Готовые детали соединяют по методу оконной рамы.

Соединение под углом 90% более надежное чем под 45%

Чтобы изготовить деревянную раму для окна своими руками, понадобится брус сечением 6×4 см.

Что нужно знать при технологии изготовления деревянных рам:

Если планируется установка однокамерного стеклопакета, то в оконной раме делают 2 паза прямоугольной формы. Они необходимы для остекления и фиксации внутри короба.
Для двухкамерного стеклопакета делают дополнительный паз. Он нужен для установки второго стекла.
Если размер штапика составляет 1 см, то выбирают стекло толщиной 4 мм и паз прямоугольной формы.
На самодельных изделиях крепления делают стандартные — посредством «шип-паз». Для полной фиксации используют столярный клей. Это обеспечит дополнительную неподвижность изделия.

Если в качестве дополнительной фиксации вместо клея используют саморезы, то их шляпки полностью углубляют в древесину. Это необходимо для того, чтобы створки беспрепятственно открывались и закрывались.

Процесс кажется слишком сложным?
закажите качественные окна из дерева в надежной московской компании Окна Дентро

Вариант 1 — установка стекол своими силами — (окна старого типа)

Более экономный вариант, в котором не нужно покупать готовый стеклопакет, немного проигрывает по тепло- и звукоизоляции.

Чтобы установить стекло в оконную раму, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. Стекло — острый материал, и, чтобы не порезаться, в процессе работы используют защитные перчатки. Из инструментов и материалов понадобятся:

Прежде чем начать резать стекло, нужно определиться с нужными размерами. С помощью рулетки измеряют расстояние между пазами на раме. Так как во время температурных перепадов дерево имеет свойство сжиматься и расширятся, стекло вырезают на 4 мм меньше получившихся цифр. Иначе при сжатии оно может лопнуть. Процесс нарезки и установки стекла:

Материал укладывают на стол или другую горизонтальную поверхность.
Накрывают тканью и согласно размерам ставят пометки.
Вначале делают отрез с короткой стороны стекла, затем — с длинной.
К пометкам прикладывают линейку, вдоль которой стеклорезом делают один рез.
Стекло укладывают резаной линией на край стола и аккуратно надавливают на него. Оно разломается на две части.
Небольшие участки стекла (от 0,5 до 0,20 см) откусывают плоскогубцами.

Чтобы не резать стекло самостоятельно, можно обратиться в специальную службу по нарезке стекол. На кайму рамы наносят силиконовый герметик, затем вставляют стекло. Наверх монтируют штапики и фиксируют их гвоздями.

Вариант 2 — устанавливаем готовый стеклопакет — (окна нового типа)

Купить стеклопакет без рамы можно у производителей или в оконных компаниях, правда там ограничен выбор размеров поэтому учтите это еще на этапе составления чертежей окна.

Чтобы закрепить готовый стеклопакет в деревянную раму, требуется бесцветный герметик. Он будет незаметен и не испортит внешний вид окна.

После того как окно будет готово, его устанавливают в оконный проем. Это сделать несложно, но при монтаже нужно учитывать тип проема и материал, из которого построен дом. Правила установки евроокна в кирпичное и бетонное помещение:

Проем, в который устанавливается стеклопакет, должен быть ровным и чистым. С помощью уровня проверяют геометрию проема, все неровные места выравнивают.
Стеклопакет из дерева устанавливают в проем и закрепляют саморезами. Крепления делают на расстоянии в 70-80 см друг от друга. Нельзя для фиксации использовать монтажную пену и гвозди.
Если между стеклопакетом и коробом появятся щели, то окно утратит свои характеристики. Чтобы этого не произошло, во время монтажа делают обработку окна герметиком.
Все щели и дыры заделывают монтажной пеной. Она защитит помещение от пыли, грязи и проникновения холодного воздуха внутрь.
Когда пена застынет, ее обрезают ножом. Снаружи замененный участок заклеивают лентой, поверх устанавливают обналичку. Это защит ее от разрушения.

Чтобы обеспечить высокие эксплуатационные свойства, проводят утепление окон по шведской технологии. Свое название метод получил благодаря материалу EuroStrip, который выбрали шведы. По уровню теплосбережения пазовое утепление окон из дерева не уступает степлопакетам ПВХ. Производитель выпускает 3 вида уплотнителя: силиконовый и резиновый, а также термоэластопласт.

Установка петель, ручек и фурнитуры

Фурнитура для окон — это набор механизмов, который позволяет правильно работать оконному проему и контролирует функциональность стеклопакета. Есть несколько видов петель, которые можно установить на деревянное окно. Какой из них выбрать, зависит от особенностей оконной рамы.

Петли классифицируются по способу и направлению открывания, а также по материалу, из которого они изготовлены. Они бывают:

с левым и правым направлением открывания;
нижними и верхними;
поворотно-вертикальными и горизонтальными, откидными;
пластмассовыми, металлическими и деревянными.

Петли из пластика и дерева устанавливают на легкие небольшие конструкции. Для более тяжелых моделей используют металлические. Чтобы установить петли, внизу и вверху оконной рамы и в створке просверливают отверстие. Петли монтируют на раму, выравнивают по оси и закрепляют. Створку окна ставят на готовые петли. При изготовлении деревянного профиля для окон своими руками в раме проделывают отверстия для установки ручки. В него вставляют изделие и прикручивают винтами.

Пропитка антисептиком, лаком и покраска

Внешние факторы, такие как сырость, насекомые и солнечный свет, сильно влияют на деревянные окна. Чтобы увеличить срок эксплуатации, окна обрабатывают герметиком, покрывают лаком или красят. Обработка состоит из 4 этапов:

Перед покраской деревянное окно необходимо пропитать антисептиком. Он защитит древесину от возникновения грибка.
Когда окно высохнет, его шлифуют абразивными веществами.
После шлифовки окно покрывают водоэмульсионной грунтовкой.
На грунтовку наносят цветной лак или краску. Если покрытие полупрозрачное, то древесину покрывают лаком. Если покрытие укрывное, то краской.

Чтобы смастерить деревянное окно, нужно ознакомится с технологией изготовления конструкций и подготовить все необходимые инструменты для работы. Таким образом можно самостоятельно собрать оконную конструкцию и остеклить загородный дом или дачу.

На всякий случай мы создали рейтинг (версия Обзор окон) московских фирм производителей. Они прошли наш отбор потому что:

имеют свой завод со стажем, а значит, вы не переплачиваете посредникам;
вся их продукция сертифицирована;
немецкая фурнитура от известных брендов;
делают монтаж по ГОСТу;
выпускают разные профили: Rehau, KBE, Provedal, Sl >
Фирма производительРейтингЗавод Окон ПВХЗавод БалконовОкна ДентроФорталиФабрика оконОкна СтритОкна РостаДомком

Если не получилось, или предстоящая задача кажется слишком сложной, то имеет смысл доверится профессионалам и купить уже готовые окна с установкой, например в компании окна Дентро.

Узнайте стоимость окон со стеклопакетами
в московской компании «Окна Дентро».
(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости: