Установка токарного станка на балконе

Отдельная просторная мастерская – это идеальный вариант для домашнего умельца. Но зачастую жилищные условия не способствуют организации подобного помещения.

Для обитателей многоэтажных домов выходом может стать оборудование балкона под слесарную комнату. При этом ее следует обустроить так, чтобы не мешать собственной семье и соседям, а также создать комфортные условия труда.

Из-за ограниченности пространства следует грамотно разложить ручные и электроинструменты, установить верстак. Современный токарный станок на балконе поможет решить множество задач по обработке металла и дерева. Хорошо его дополнит оборудование для сверления и резания. Выбирать нужно устройства, максимально подходящие по размеру и функциональным возможностям. Для экономии средств выбрать и купить БУ токарный станок.

Обустройство балкона

Площадь балкона в среднем составляет 3-5 м.кв. Его под мастерскую следует пре

дварительно обустроить так, чтобы обеспечить приемлемые условия для работы.

Подготавливают комнату под столярную мастерскую в следующей последовательности:

выносят все с балкона;
если балкон открытый, то его застекляют;
заделывают имеющиеся щели (например, монтажной пеной);
подводят электропитание и делают разводку освещения;
утепляют и шумоизолируют пол, стены (боковые и переднюю) и потолок;
устанавливают прибор отопления;
ставят стеллаж либо шкаф под ин
струменты и верстак;
размещают станки и прочее оборудование.

В качестве полового утеплителя удобно использовать полиуретановые коврики, с уложенным поверх их линолеумом.

Стены лучше отделать деревянными досками: их прикрепляют к брускам 5 на 5 см, с уложенным между ними утеплителем (пенопластом, минватой). Это нужно, чтобы можно было легко развешивать на вбитые гвоздики инструменты, а также закреплять полочки.

Потолок теплоизолируют пенопластом, наклеивая его жидкими гвоздями. Затем выполняют подходящим способом декоративную отделку.

Для отопления удобно использовать компактный электрообогреватель, который можно расположить непосредственно на стене, желательно уличной.

Освещение часто реализуется с помощью 2-х лампочек: одной при входе и 1-й над верстаком на штативе. При необходимости можно сделать подсветку в шкафу с инструментами.

Чтобы осталось больше рабочего пространства, верстак с ящиками под инструмент рекомендуется располагать по ширине комнаты вдоль любой боковой стенки. Желательно иметь также раскладной его вариант, который понадобится при работе с длинными заготовками. Он может служить продолжением основного.

Если размеры балкона позволяют, то устанавливают один большой верстак вдоль стены дома. На него монтируют тиски и различные станки (часто это токарный, сверлильный, фрезерный).

Желательно обустройство хорошей вытяжки, чтобы в зимнее время не открывать окно для проветривания, а воздух был свежим.

Для балкона могут использоваться токарные станки напольного либо настольного способа установки. Предпочтение рекомендуется отдавать первому варианту из-за меньших его габаритов.

Потому что вес оборудования незначительный, то отдельного фундамента не требуется. Основанием служит станина, закрепленная болтами на верстаке или полу.

Выбор станка

Токарный станок – это техническое устройство, предназначенное для обработки точением (резанием) вращающихся металлических либо деревянных заготовок (либо из других материалов).

Такое оборудование используется, чтобы нарезать резьбу, вытачивать детали конической и цилиндрической формы, зенкерования, сверления, а также прочих операций.

Классификация по уровню автоматизации, конструктивным особенностям, назначению выделяет 9 типов токарных станков.

Выбирая оборудование, следует учитывать:

массу агрегата (к легким относят механизмы весом 40-280 кг), а также габариты;
мощность (от 150 до 2,25 кВт);
скорость шпинделя (оборотов в минуту);
максимальные размеры заготовки (диаметр, длина), которую можно обработать;
число скоростей (обычно их до 10), определяющее удобство работы;
высоту центров;
наличие возможности осуществления реверса (ускоряет процесс обработки);
размеры пиноли: чем она больше, тем вибрация заготовки меньше;
возможность установки дополнительных конструктивных элементов, расширяющих функциональные возможности или удобство работы, обслуживания: кожуха, поддона и прочих;
достигаемую точность обработки;
величину питающего напряжения: 220 В или 380 В.

Для домашнего использования рекомендуется приобретать компактные модели до 50 кг весом (вообще на верстак ставят агрегаты массой не более 100 кг), чтобы они занимали меньше места, были удобными в транспортировании, а также самостоятельной установке или при перестановках.

Выбирая оборудование по мощности (можно сказать, что по производительности), следует принимать во внимание то, с каким материалом планируется работать в большинстве случаев. Это важно с точки зрения затрат. Так, обработка более массивных металлических деталей требует большей мощности от установки, чем деревянных заготовок.

Настольные токарные станки или учебные их модели – это отличный вариант для установки на балконе. Большинство из них рассчитано на питание от стационарной сети 220 В.

Если планируется установка бывшего в употреблении или нового оборудования на 380 В, то понадобится получить разрешение на такое подключение. Под мастерскую вобле лучше выделить отдельную линию, а непосредственно в комнате поставить автоматы для отдельных потребителей. Это позволит в случае непредвиденной ситуации выполнить быстрое отключение питающего напряжения.

Обязательно под станки нужно проводить заземление. Желательно, чтобы в мастерской был рабочий порошковый огнетушитель.

Для эффективной работы требуется подобрать токарный станок с оптимальным соотношением мощности, габаритов, функциональных возможностей к его стоимости.

Обязательно следует учесть интенсивность использования оборудования: при редких включениях мощный агрегат не нужен.

Подходящий для установки на балконе вариант токарного станка описан в видеоролике ниже.

Современный рынок оборудования предлагает обширный выбор токарных станков для любителей небольших размеров и массы. Для балконной установки рекомендуются настольные модели.

По сравнению с профессиональными устройствами функционал у них ограничен, но его вполне достаточно в домашних условиях. Расширить возможности можно, если приобрести изделие, на которое можно устанавливать дополнительные приспособления для фрезерования, сверления, шлифования и прочих операций.

Борьба за тепло

На балконе (лоджии) должны утепляться все поверхности, за исключением стенки в комнату. Утепляем передний фронт (окна и панель), боковые стенки, пол и потолок.

Рамы остекления должны быть двойные, герметичные, и это самое дорогое удовольствие из всего процесса. Вложение финансов в данном случае нужно рассматривать как длительную инвестицию — теплая мастерская на балконе прослужит не один год.

Фирм, занимающихся изготовлением и установкой двойных окон в любом городе пруд пруди. Остекление я заказал у одной из таких фирм, а все остальное сделал сам.

Итак, первым делом балкон полностью очищается — от старых конструкций, обшивок, всего-всего. Вызываем замерщика. Очень внимательно читаем договор – что сколько стОит, и что входит в состав работ. Обязательное условие к фирме — утепление всего переднего фронта, включая установку рам, заделку боковых щелей, установку откосов. Другими словами, после фирмы вы ничего не должны доделывать. Проговариваем условие, чтобы во время установки всегда была оперативная связь с начальством рабочих. Оптимально, чтобы мастер был во время установки, но, например, в Москве это фантастика. Заключаем договор.

Очень тщательно контролируем рабочих-установщиков. Это такие гоблины, которые всячески норовят упростить себе жизнь за счет заказчика — привинтить раму где им удобней, а не как надо, оставить щель где не надо и т.д.

Cтены, пол, потолок

После утепления переднего фронта приступаем к утеплению стен, пола и потолка. Потолок утепляем в последнюю очередь.

На бетонный пол, поперек балкона ставим бруски-лаги 50*50 мм. Между лагами укладываем маты мягкого утеплителя, толщиной 50 мм, продаются на любом строительном рынке, типа стекловаты. Зашиваем пол необработанной доской 40 мм, укладываем линолеум.

Аналогично утепляем стены: набиваем на них бруски-лаги 50*50 мм, укладываем маты мягкого утеплителя и зашиваем доской-“вагонкой”. Деревянная поверхность имеет для нас гигансткий смысл, поскольку на стенах будет развешиваться разнообразный инструмент. Забил гвоздики и повесил что нужно.

Потолок утепляется следующим образом. На строительном рынке покупаем плиты твердого пенопласта-утеплителя (толщина 30 мм) и жидкие гвозди. На плиты наносим точечно жидкие гвозди и приклеиваем плиты к потолку. Время схватывания жидких гвоздей около 15 минут. Поэтому запаситесь длинными рейками, чтобы ими подпирать с пола плиты (чтобы самому не стоять в позе Апполона!). Поверх плит наклеиваем декоративные тоненькие пенопластовые пластинки, тоже везде продаются.

Все, балкон утеплен.

Обустройство мастерской

Посоветовавшись с родными, я отвоевал себе на балконе всё пространство. Для семьи остались только бельевые веревочки, прищепки и мокрое белье два раза в неделю. Велосипед уехал на дачу. Прощай, друг!

Зато теперь у меня два верстака: один для работы сидя, традиционный резчицкий:

. а второй верстак станочный:

Станки

Долго-долго выбирал станки и в итоге приобрел ленточную пилу, шлифовальный и сверлильный станки. Выбрал, на мой взгляд, самые оптимальные модели с точки зрения соотношения габариты-мощность-функциональность-цена. Впрочем, планирую “домашним” станкам посвятить отдельную статью, а пока только несколько слов.

Ленточная пила для резчика, что швейная машинка для портнихи. Вырезать заготовку – минуты. Но точность не очень, полотно сильно гуляет. Шлифовальный станок незаменим для грубой обработки поверхностей. Там, где стамеской нужно попотеть, лента сошлифовывает массив за минуты. Сверлильный станок с тисками нужен мне для определенных видов изделий. Еще использую его в качестве полировщика для инструмента, зажимая вместо сверла войлочный круг.

Все станки очень сильно шумят. Объективно шумят, ничего не поделаешь. С 14 до 16 часов у соседей спит ребенок, в это время только ручные работы. Вообще, проблема, соседи могут стукнуть.

Организация пространства

В прошлой мастерской пространства у меня было меньше, боковые полки занимали треть верстака. Сейчас все полки сделал подвесными, тем самым увеличил ширину столешницы. Нашел оптимальное место для подвешивания мотора бормашины. Раньше не знал, куда девать наконечник бормашины, а сейчас просто отпускаю его, – пусть висит, когда не работает.

Рабочее место оборудовал двумя светильниками – верхним и нижним. Стало значительно светлее.

Повторю, деревянные стены имеют большое значение: каждому инструменту можно определить гвоздиками и шурупами свое, строго заведенное место.

Еще нехитрые приспособления для хранения инструмента:

Секрет научной организации труда на балконе

Балкон — очень тесное пространство, и во время работы захламляется моментально. Главный “секрет” в том, чтобы ежеминутно все возвращать на свое место. Инструмент к себе домой, мусор в коробку. Иначе труба.

Температура

Ох, как же меня пугали друзья-товарищи, что замерзну зимой на балконе и не спасут двойные стекла и прочий утепляж. А вот и не замерз! На практике балкон прогревается от комнаты за 5 минут. Открываешь дверь в комнату и через пять минут можно работать. За окном минус 18, на балконе плюс 15. И не надо шубу одевать. В самые рождественские холода эпизодически включал незатейливый обогреватель:

Кстати, слышал от мастеров, что на зиму можно закрывать одинарные окна прозрачной пленкой (приклеивая края пленки к раме скотчем). Верю. Главное, чтобы и стены, пол, потолок были утеплены и нигде не дуло. Малейшая щель, и все утепление насмарку.

“Пилите гири, Шура, они золотые!”

И еще один ценный совет. Вдруг у кого-нибудь из уважаемых читателей квартира на первом этаже, а лоджия вот такой конструкции, как у меня:

..то, долбите, ребята, дырку в полу балкона и будет вам “щастье” в виде дополнительного нежилого помещения высотой 2 метра 40 см, а ширина и длина подвальчика равны балкону. Только с ЖЭКом не надо вашей радостью делиться 🙂

Сообщества › Сделай Сам › Блог › моя мастерская на балконе 2

Всем доброго времени суток путешествуя по просторам интернета заметил что многие мастера делятся обзорами своих мастерских ! Вот и я решил не отставать и тоже показать свою мастерскую на балконе, может кому пригодится в качестве идеи !))

Смотрите также

Метки: мастерская, мастерская на балконе, токарный дома

Комментарии 95

Как называется товарный станок? ))

хороший токарный станочек — — МЕЧТА!

Самое главное потом до такого не дойти ))) прямо по живому прошелся чувак. КАК мы его все понимаем )))

Меня точно из дому веселят, мне досих пор немогут забыть про двигатель на лоджии, а тут целая мастерская

Да-а, блин. Таким не место жить в “скворечниках”, таким надо обязательно свой дом. А так конечно здорово.

Пригорело знатно, зачёт.

Зачет чему?, хамству или не умению адекватно и культурно высказать своё мнение?
От чего могло так “пригореть”? Если такая мелочь приводит к такой реакции- надо лечиться…

Здорово!
А на мнение диванных экспертов — СРАААТЬ!

Спасибо!)) Я так и делаю!))

нифига, как места много

О авторитетное мнение ! А меня такие комментарии за тр… ! Но я не порчу людям настроение и не учу жить! Спасибо удачи!

Молодец, культурно, чисто .

случаем не брат “токаря 7 разряда”?))
балконные движухи это конечно хорошо миниатюрно, но это как игрушечный пистолет — по форме похож а толку не много)) на балконе не развернуться, ни что-то крупнее тех же зажигалок не сделать, места катастрофически мало на таком столике со сверлилкой, стена не даст ЗБ отьехать подальше вправо… говорю не с целью сказать неприятное, а потому как сам пытался ютиться на 1м3, и это крайне не удобно. вроде похоже на кулибную мастерскую, но по сути игрушечная

Да даже спорить не буду места капец как мало ! Я что-то большое и сверх грязное делаю в гараже ( но только по выходным )! Я бы с радостью перенес туда свою мастерскую но он далеко и ходить туда часто нет возможности а эта так для мелочей и для души ! Вдруг муза пришла)))) Спасибо большое ! За понимание!

Хороший балкон!
Но когда всё это на работе, жене приятнее. )))

А наковаленка где?))

На столе! В видео всё есть!

ну тада усё феньшуёво))) (пока смотреть видос нет возможности)

На фото где тиски возле портсигара !)))) Спасибо!)

А что за модель токарного станка?

Я ниже уже писал! Тв- 16

Блин вообще красава! Неожидано! Но тут в живую доказано, что если очень захотеть- можно всё сделать. А нытики могут дальше жаловаться на отсутствие условий и гаража и подъ@бовать в комментах автора.

Благодарю! Спасибо за понимание!

На балконе? А чего не в лифте? ‍♂️

Блин не додумался! Спасибо нсовет!

Не за что! Еще в подъезде можно листогиб поставить, а в тамбуре автоматизированную мойку!

Сразу видно вы в этом деле профи! Куда мне до вас!

На чердак, тоже есть идеи, еслчто

Под пасатижи место увидел, а где для лыж?

Честно говоря я уже лет двадцать не одного лыжника не видел в живую!)) А сам на лыжах катался лет так 27 назад!))))

Хорошо живет на свете Винни-Пух)) Завидую белой завистью)

От того поёт он эти песни вслух !))) Спасибо!))

Че вы все про соседей интересуетесь? Вы лучше узнайте как там жена это все переживает 😀

Жена с ним, по идеи, по доброй воли. А соседи по случаю)

особенно когда белье на балконе развешивает 😀 ну-ну)))

Доброго дня? Соседей только спросить хочется, как они поживают?
А как мастерская — просто шикарно, молодец! Руки из правильного места.

Да нормально они поживают !)) Крутэлыки какие-то важные)))

Всё! Выгнали нашего брата из комнат!
Уже на балконах ютимся! Эт я так шутканул.
А вообще ШИКАРНО

На сколько ват двигатель токарного, хватает такой мощности или лучше от стиралки помощнее поискать?

Честно не знаю на сколько ват!) От Самсунговской стиралки современной мне хватает с головой на максимальных оборотах ещё не разу не использовал!)

Кто то еще будет после таких постов жаловаться, что у него гараж маленький?

Да не бедные они! На очень крутой иномарки ездят

Речь не о материальном благополучии, а о том что им не повезло жить рядом с вами. Производство не должно быть в жилом фонде — точка.

Ну да я же там с утра до ночи, сутками напролет сижу и кувалдой по наковальне стучу, и болгаркой рельсы распускаю, плюс перфоратором отверстия сверлю! Честно говоря не могу понять зачем люди пишут такие комментарии?! Я взрослый адекватные человек и понимаю и уважаю людей и соседей и знаю что можно а что нет ! Я когда строил свой балкон то не зря утеплял стены в три слоя, чтобы не так мешать людям во круг себя! Плюс двигатель на станке от современной стиралки работает давольно тихо! Как и ваша стиральная машина! Или вы своих соседей тоже проклинаете когда они стирают или одбивные делают?!

Даже не удивлен ответом

Когда я буду по богаче! Я куплю себе загородный дом и наверное в лесу ! Хотя нет зверушек жалко ! в поле ! И буду тарохтеть там сутками ! А пока я простой смертный то и этому рад! И с соседями у меня всё хорошо! Просто когда я считаю что с моей колокольни что то не так ! я просто подумал и промолчал и не кому не порчу настроение ! листаю ленту дальше и ищю что интересно мне! Спасибо за ваше мнение!

Фрезер вместо сверлилки и законченая мастерская будет 🙂

Правильная установка станка

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Правильная установка станка в цехе является важным этапом его подготовки к эксплуатации. При этом необходимо наметить место установки и выбрать тип фундамента.

Рабочее место станка в основном определяется общей планировкой цеха и принятым принципом расстановки оборудования (потоком по ходу технологического процесса обработки или по типам оборудования). Одновременно стремятся обеспечить наилучшую освещенность рабочего места естественным светом в дневное время, удобство организации рабочего места (тумбочка, места для заготовок и обработанных деталей, обслуживание краном, сообщение с проходом или проездом), а также выдерживают нормативные интервалы между соседними станками и до поддерживающих колонн. При выборе типа фундамента раньше считали, что все без исключения станки всегда необходимо устанавливать на специальный фундамент. Это положение подчеркивалось в каталогах заводов-поставщиков и в руководящих материалах различных проектных организаций.

При решении вопроса о способе установки станка (на индивидуальный фундамент или без него) необходимо учитывать ряд факторов:

1. Характер нагрузки в станке (статический или динамический). К станкам со статической нагрузкой условно относят те, у которых скорость поступательно-движущихся частей не превышает 3–8 м/мин, главное движение у них обычно вращательное к станкам с динамической нагрузкой относятся главным образом строгальные, долбежные и др.

2. Жесткость станины станка, которая зависит от ее формы и общих габаритов станка. Наиболее жестки станины коробчатого типа. ЭНИМС считает для легких и средних станков станину достаточно жесткой, если отношение ее длины l к высоте h. Станки с большими габаритами обычно имеют недостаточно жесткие станины, особенно если она состоит из нескольких частей, соединенных по стыкам болтами, штифтами или шпонками

3. Точность деталей и режим работы – чем выше требуемая точность обработки или чем тяжелее режим работы, тем выше требования к фундаменту.

4. Наконец, нужно учитывать качество грунта под полом цеха, где устанавливается станок, глубину его промерзания в данной местности зимой, наличие по соседству установок, создающих сильные колебания грунта, и т. п.

Все фундаменты под станки можно разбить на две основные группы:

I группа – фундаменты, служащие только основанием для станка;

II группа – фундаменты в полном смысле слова, с которыми станок жестко связывают фундаментными болтами.

Фундамент любого типа позволяет сосредоточенную силу от веса станка распределить на грунт в соответствии с его несущей способностью и содействует быстроте и надежности выверки положения станка.

Назначение фундаментов второй группы, кроме того, состоит в увеличении устойчивости и жесткости станка.

Дополнительную устойчивость станок получает потому, что при присоединении к станине дополнительной массы понижается центр тяжести установки и, кроме того, устойчивость повышается за счет охвата фундамента со всех сторон грунтом

Жесткость возрастает за счет неподвижного замыкания ножек станины или усиления ее основания, так как станок к фундаменту второй группы намертво притягивается фундаментными болтами. За счет увеличения массы уменьшается частота собственных колебаний и увеличивается затухание, что ведет к уменьшению возможных амплитуд колебаний системы. Наконец, опять-таки благоприятным является действие окружающего фундамент грунта, который гасит вибрации данной системы и защищает ее от толчков и колебаний окружающих установок.

Следует сразу оговориться, что если жесткость отдельных узлов станка (суппорт, стол, консоль, бабки) недостаточна, то на таком станке на самом массивном и надежном фундаменте могут возникнуть недопустимо большие вибрации.

Ориентировочно группу фундамента в зависимости от конструктивных признаков станка и его общей характеристики можно назначать по табл. 1. Если станок хотя бы по одному из признаков требует фундамента второй группы, то для него нужно рассчитывать и строить фундамент этой группы.

Конструктивные и эксплуатационные признаки станка

Общая характеристика станка

Рекомендуемая группа фундамента

Станки нормальной точности

Характер действующего усилия

Станки со статическими основными нагрузками (большинство станков с главным вращательным движением).

Станки с динамическими основными нагрузками (станки с возвратно-поступательным движением: продольно – и поперечно-строгальные, долбежные и зубодолбежные, затыловочные, протяжные и др.)

Легкие станки весом до 2 т.

Средние станки весом от 2 до 10 т.

Тяжелые станки весом свыше 10 т.

Станки со встроенными двигателями.

Станки с отдельно стоящим электродвигателем или с приводом of трансмиссии.

Станки с жесткой станиной

Станки с недостаточно жесткой станиной

Недостаточная устойчивость (малое основание)

Некоторые конструкции радиально-сверлильных, агрегатных и специальных станков.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ И ВЫВЕРКИ СТАНКОВ

При установке, независимо от группы фундамента, станок должен быть точно выверен на горизонтальность или вертикальность. Для облегчения и ускорения установки применяют специальные приспособления, помещаемые между основанием станка и фундаментом.

Плоские металлические подкладки толщиной 0,3–1 мм в настоящее время почти совсем не применяются в силу ряда недостатков:

а) добавление или удаление подкладок связано с необходимостью каждый раз приподнимать станок, что делают или краном или ломиками вручную, что всегда сопровождается опасностью сдвинуть станок с места установки;

б) ступенчатость регулировки и необходимость иметь большой набор разных подкладок, которые легко забиваются, гнутся, теряются;

в) жесткость установки на таких подкладках недостаточна из-за многочисленных стыков и недостаточной гладкости и прямолинейности подкладок.

Рис. 3. Стальной установочный клин

Установочные клинья (рис. 3) широко применяются для установки легких и средних станков нормальной и пониженной точности. Клинья располагают по периметру основания с интервалами в 500 – 600 мм. Если станок устанавливается на фундамент второй группы, то клинья следует располагать возможно ближе к фундаментным болтам. При выверке положение станка можно плавно изменять подбиванием клиньев.

Рис. 4. Установочный башмак

Установочные башмаки применяют для монтажа средних и крупных станков. Можно их использовать и для установки прецизионных станков. Башмак состоит из прочного корпуса и клина (рис. 4), который можно перемещать винтом с помощью двух гаек. При этом винт не испытывает изгиба, так как может свободно перемещаться по вертикальной прорези стойки. Продолговатые отверстия в клине и основании башмака позволяют при необходимости свободно пропускать через них фундаментный болт.

По окончании выверки винт теми же двумя гайками неподвижно стопорится. На рисунке указаны примерные размеры башмака сред ней величины. Установочные башмаки ставят с интервалами в 1 – 1,5 м но не менее трех-четырех под станок.

Рис. 5. элемент фундаментной плиты

Фундаментные плиты применяют исключительно для установки крупных и особенно прецизионных станков. Фундаментная плита изготовляется из чугуна достаточно массивной (рис. 5). На плите применительно к устанавливаемому станку через 1–1,5 м встроены башмаки, подобные рассмотренным выше. Плита заделывается в верхнюю часть фундамента при его кладке и связывается с ним или особыми выступающими снизу шпонками, или притягивается специальными заделанными в кладку болтами. Фундаментная плита целиком предохраняет станок от деформаций в случае неравномерной осадки фундамента. Горизонтальность станку во всех случаях легко придать регулировкой башмаков.

К удобным, но малораспространенным средствам выверки станков можно отнести выверку с помощью болтов, расположенных в краях основания станины по всему ее периметру. Станок в этом случае опирается на опорные концы болтов, которые в свою очередь должны опираться на достаточно толстые стальные пластины. По окончании выверки станка болты закрепляются контргайками.

Вторую группу приспособлений для установки станков составляют фундаментные болты. Они должны обеспечивать достаточно жесткое и прочное соединение станины с фундаментом второй группы. Развиваемая болтами сила прижима совместно с весом станка вызывает силы трения между основанием станины и фундаментом, всегда превышающие сдвигающие силы, которые могут возникнуть и действовать на станок. Способствует этому и цементный буртик, образующийся после подливки вокруг подошвы станка. Поэтому фундаментные болты работают только на растяжение. Из опыта установлено, что не следует применять фундаментные болты диаметром меньше 14 мм, так как при затяжке они деформируются («текут»). При креплении легких и средних станков фундаментными болтами диаметром свыше 14 мм их обычно расчетом не проверяют. Диаметры болтов для тяжелых станков рекомендуется рассчитывать.

Читайте также: Впечатляющие кухни в голубом цвете

Рис. 6 Узел крепления станка на фундаменте второй группы

Длину фундаментных болтов определяют из условия равнопрочности болта на растяжение и кладки фундамента на отрыв. Работающий на отрыв участок кладки принимают в виде опрокинутой усеченной пирамиды (рис. 6) с углом 2p при вершине.

В табл. 2 приведены значения минимальной длины заделки фундаментных болтов при различных материалах кладки, полученные на основании расчета.

Особенности обработки металла методом накатывания на токарном станке

Накатывание представляет собой обработку металла методом пластической деформации.

При этом целостность материала не нарушается. В процессе работы не образуется стружка.

Цели и назначение

Накатывание — холодный способ обработки изделий. Под воздействием инструмента на поверхности получается различный узор — сеточка, рифление, риски, насечки. Особых требований к подготовке поверхности нет. Деталь обтачивают до нужного диаметра, после накатывают рифление.

Повышение эксплуатационных свойств.
Удаление трещин и других дефектов.
Повышение устойчивости к коррозии.
Усовершенствование рабочих характеристик изделий.

Для некоторых деталей накатка необходима из-за их эксплуатационных особенностей. Рифление делают на головках винтов, рукоятках. Для удобства пользования накатывание делают ручке на станках и других механизмах.

Виды накатывания

В металлообработке применяется два вида накатки. Но смысл процесса не меняется.

Формообразующая

Применяется для формирования зубьев и резьбы на цилиндрических деталях, а также для нанесения шкалы при производстве измерительных приборов. На некоторых производствах данный способ называют зубонакаткой.

Упрочняющая

Применяется для повышения износостойкости и прочности изделия. При накатывании на поверхности детали образуется наклеп, благодаря которому повышаются эксплуатационные качества. Используется при изготовлении втулок, валов, шестеренок и других деталей.

Какие инструменты необходимы?

Приспособления изготовлены преимущественно из инструментальной стали. Инструмент состоит из держави, к которой крепятся ролики. В зависимости от размера зубцов на ролике получается мелкий, средний и крупный узор.

Накатные ролики

Применяются для получения рифленой поверхности на детали. Ролик крепится к державке, которая вставляется в резцедержатель. Ролики бывают односторонними и двусторонними. Для получения прямого узора используется один ролик. Если нужно сетчатое рифление, применяется двусторонний инструмент с противоположным направлением узора.

Зубчатые

Используются для формирования зубьев на цилиндрических деталях. инструмент в большинстве случаев обеспечивает нужные параметры поверхности за один проход.

Универсальные

Применяются для формирования рифлений на ручках, винтах, а также образования рисок и насечек на цилиндрических изделиях.

Стандартные шарики

Изготовлены преимущественно из твердых сплавов, либо из закаленной стали. Шариковые накатки дополнительно оснащены пружиной, которая обеспечивает равномерный нажим на деталь. Отрегулировать силу давления шарика на поверхность можно при помощи специального винта. Применяются шарики для обработки не жестких деталей.

Накатывание резьбы

Производится путем выдавливания металла из заготовки. В качестве инструмента используются специальные накатные ролики. Их профиль и шаг соответствует будущей резьбе. Ролики закрепляют в пиноль задней бабки, либо держат за рукоятки вручную, как при работе с плашками.

Как происходит сам процесс?

Выполнять накатывание можно на любом токарном станке с мощным резцедержателем. Данный вид оборудования обеспечивает быстрый и максимально точный перенос нужного узора на деталь.

Подготовительные работы

Подготовка начинается непосредственно с установки накатки в резцедержатель. Сам процесс аналогичен креплению резца — державка полностью фиксируется болтами, вылет рабочей части минимальный. Перед началом работы ролики чистят специальной щеткой. Это необходимо для удаления металлической пыли.

Под накатку не нужно оставлять припуск. Размер и форма детали после рифления не меняется.

Непосредственно накатка

Деталь крепится в трехкулачковый патрон. Ролик располагается параллельно обрабатываемой поверхности. Оптимальная частота вращения шпинделя — от 40 до 100 об/мин.

На ручной поперечной подаче инструмент подводится к заготовке, слегка ее касаясь. Далее, накатка вдавливается в поверхность детали на 0,5-0,8 мм (отмечать нужно на лимбе поперечной подачи). После выполняется продольная подача инструмента на скорости 1-2 мм/об. Подавать ролик можно автоматически или вручную.

Когда инструмент пройдет заданную длину, необходимо снова углубиться на 0,5-0,8 мм, и включить продольную подачу в обратном направлении. Предварительно нужно убедиться, что зубчики инструмента попадают в уже сделанные насечки.

Количество подходов зависит от обрабатываемого материала. В большинстве случаев необходимо прогнать ролик 4-7 раз. Иногда нужный узор получается с первого или второго раза.

Заключительные доработки и проверка

Проверить правильность и качество накатки можно только на глаз. Если рифление получилось равномерное, без дефектов — деталь можно снимать.

Техника безопасности

Во избежание травматизма необходимо прочно закреплять накатку в резцедержателе. При сильном надавливании инструмента не жесткие детали могут отжиматься. Для таких изделий лучше применять больше проходов. По краям изделия должны быть фаски достаточного размера, чтобы не оставались заусенцы.

Накатывание применяется для формирования рифленой поверхности на детали. Операция выполняется на токарном станке с минимальными затратами времени, поэтому данный метод целесообразно применять в серийном производстве. Шаг накатки выбирается в зависимости от материала, размера, и назначения изделий.

Мастерская на балконе

Смотреть все картинки

На прошлой неделе закончил мастерскую. Думаю опыт ее изготовления будет полезен любителям мастерить. Итак, мастерская шириной 800, высотой 2400 и глубиной 600 мм установил на утепленном пенопластом балконе – лоджии.

Конструктивно состоит из трех частей – нижней, для тяжелого инструмента, средней, собственно рабочего места, и антресоли, для чертежей и справочной литературы.

Нижняя часть высотой 700 мм разделена вертикальной перегородкой для удобства крепления более мелких полок. После завершения работы, выяснилось, что компрессор убрать не куда и пришлось нижнюю часть перепланировать и переделать.

После переделки, удалось упаковать в пространство 800 на 700 и на 600 мм серьезный компрессор(170л в мин), компрессор от холодильника, эл.дрель, эл. лобзик, болгарку, рубанки, сантехнический инструмент, циркулярку, точило, сверлильный станок, токарный станок, коробки с красками и мелочевкой, и осталось не много места за токарным станком, ближе к задней стенке.
Средняя часть условно разделена по вертикали на глубину 300 +300 мм .

Из которых, передние 300 мм – собственно мастерская, а задние – склад полезной мелочевки и материалов, высота средней части – 1200 мм

Собственно мастерская (передние 300 мм) имеет стол, открывается как секретер, опираясь на открытые дверцы нижней части, размер стола 800 на 600 мм , привинчен на петлях к установленной жестко полке – стяжке, привинченной саморезами в торец, сквозь стенку. Соединение полки и стенки усилено металлическими уголками.

На полке установлена лампа, которая имеет вертикальную ось вращения, и в глубине полу полка, куда можно положить не законченные детали и работу. Основные полки – с шагом 300 мм. Между ними – пять полу полок, выполненных в виде выдвижных ящиков шириной 300 мм. высотой 50 – 60 мм которые могут меняться местами, или вообще убираться, чем и обеспечивается удобный подход к складу материалов в глубине.

Дверцы нижней части, на которые опирается рабочий стол, подперты деревянными клинышками к полу, для предотвращения их провисания. Средняя часть закрывается столом и верхними дверцами, так же навешенными на обычные петли. В убранном состоянии стол фиксируется обычным крючком, на внешней стороне правой стенки, а дверцы – магнитными защелками.

Антресоль, высотой 500 мм собиралась отдельно, и после того, как шкаф был установлен и привинчен к стене, (через металлический уголок к верхней панели крышки) установлена на место и зашуруплена к верхней крышке мастерской.

Панели и полки резал по предварительно вымеренным размерам прямо в магазине, в месте приобретения дсп. Все удовольствие составило порядка 2900 рублей, вместе с транспортировкой.

Собирал лицевой стороной в низ, прямо на балконе, сначала коробку, верхнюю и нижнюю крышки притянул саморезами в торец стенкам, затем установил вертикальную перегородку нижней части вместе с пришурупленной к ней полкой стола, затем пришил заднюю стенку и поднял в вертикальное положение. Надеюсь, этот опыт будет кому то полезен. К сожалению, прежнюю не большую но удобную мастерскую, располагавшуюся на кухне демонтировал, не догадавшись сфотографировать.